Detaljer: ssangyong actyon gjør-det-selv-reparasjon fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.
Vi evaluerer vedlikeholdbarheten i punkter som tilsvarer det totale antallet standardtimer (i henhold til det offisielle rutenettet) brukt på enkelte operasjoner.
DEBUT: April 2010, Busan
KROPP: 5-dørs stasjonsvogn (SUV)
MOTORER: bensin, 2,0 l (149 hk); diesel, 2,0 l (149 hk)
GIRKASSE: M6, A6
DRIV: foran, full
PAKKER: Velkommen, Original, Comfort, Elegance, Elegance+, Elegance L, Premium, Red Line
PRIS: 999 000–1 509 990 rubler.
Aktions to-liters bensin- og dieselmotorer har samme arbeidsvolum og kraft. Begge er utstyrt med vedlikeholdsfri registerkjededrift. Generelt sett, bortsett fra de naturlige designforskjellene mellom de to motortypene, er miljøene deres bemerkelsesverdig like.
For en bensinmotor er det vanlige serviceintervallet gitt - 15 000 km eller ett år. Festebeltet er utstyrt med en automatisk strammer. For å svekke den, er en nøkkelferdig støpt "ved 19" laget på kroppen. Det er veldig lite ledig plass for manipulasjon - sparren forstyrrer. Beltet skiftes nedenfra. Forskriften fastsetter ingen erstatningsperiode, men tjenestemenn sier at den lett overlever 100 000 km.
De enkelte tennpluggspolene er plassert under det dekorative motordekselet. Som de fleste motorer holdes den på plass av gummibøssinger; bruk litt kraft og trekk opp fra festene. Spolene er festet med bolter "med 10", lysene - under det vanlige hodet "med 16". Intervallet for utskifting av stearinlys er 30 000 km.
Drivstoffilteret utenfor tanken er en servicevennlig løsning. Forresten en sjeldenhet på moderne biler. I følge forskriftene skiftes filteret hver 30.000 km. Originalen leveres komplett med en monteringsbrakett til karosseriet. Ved utskifting er det nok å skru ut de to mutterne "med 12". Når du bruker analoge filtre, åpner vi i tillegg metallklemmen på braketten, og løsner bolten med en Phillips-skrutrekker eller et "10" hode. Drivstoffrør er sikret med praktiske hurtigfester.
Video (klikk for å spille av).
Dieselmotoren er foreskrevet et mer beskjedent serviceintervall - 10 000 km eller ett år. Det hengslede beltet har en automatisk strammer, som ligner på en bensinmotor. Men på grunn av designet er det ikke alltid mulig å løsne det nok til å stramme et nytt belte. Tjenestemenn bruker en spesiell dor og setter på beltet ved å rotere veivakselskiven. Reguleringen og levetiden til elementet er som for en bensinmotorreim.
Dieselfilteret er plassert under panseret, bak batteriet. Når du skifter den ut, berører ikke servicemenn batteriet. Det er nok plass til å fjerne dekselet sammen med braketten. Den er festet med tre "10" muttere på koppen på venstre stativ. Ikke glem å koble fra drivstoffledningene og filtervarmekontakten. Vennligst merk: det er en vannstandssensor i bunnen - ikke riv ledningene.
Filteret er en patrontype, så vi demonterer kroppen og bytter papirelementet. For å gjøre dette, skru av de to torxene "25". Etter montering pumper vi systemet med en håndpumpe plassert på filteret. Vri plastdekselet mot klokken, og det reiser seg på stammen. For å fikse pumpen etter pumping, må du trykke på dekselet og vri det med klokken tilsvarende. Noen ganger er det ikke mulig å skru av dekselet for hånd og et verktøy er nødvendig (et improvisert er nok). Filterbytteintervallet er 30 000 km.
Luftfilter i huset, plassert foran batteriet; på maskiner med bensinmotor og med dieselmotor er karosseriet det samme. For å skifte ut elementet, løft toppdekselet. Den er festet med tre låser og en 10 mm eller stjerneskrutrekker.Utskiftingsintervallet for en bil med bensinmotor er 30 000 km, med dieselmotor - bare 10 000 km.
Dreneringspluggen for frostvæske er plassert nederst på radiatoren, til venstre. Ved å skru den av åpner du en kanal i beslaget, hvorunder det er et hull i kroppsforsterkeren. Gjennom dette hullet strømmer væsken direkte inn i beholderen - en god løsning. Riktignok må du delvis fjerne plaststøvelen under støtfangeren. Utskiftingsplanen for frostvæske for en bensinbil er hver 90 000 km, og for diesel igjen oftere - 60 000 km.
Situasjonen med servostyringen er tvetydig. Uansett modifikasjon kan Actyon utstyres med både klassisk hydraulisk og elektrisk, innebygd i rattstammen. På ferske biler går servostyring ofte sammen med en bensinmotor, og en elektrisk forsterker med en dieselmotor. Oljeskiftintervaller er ikke foreskrevet. Væsken fornyes delvis ved å pumpe den ut av ekspansjonstanken, eller helt ved å fjerne ledningene fra skinnen. Dessverre ble det ikke gitt noen koblinger på vanlige klemmer.
Mekaniske bokser for en bensinmotor og for en dieselmotor er forskjellige når det gjelder fylling, men er veldig like i utseende, spesielt når det gjelder plasseringen av de teknologiske hullene. De vanlige avløps- og påfyllingspluggene følger med, tilgang til begge er god. Det normale oljenivået er langs kanten av påfyllingshullet. Skifteintervallet for smøremiddel er det samme - 60 000 km (ganske ofte fyller produsentene på olje for hele levetiden).
Automatiske maskiner for en bensinmotor og for en dieselmotor er helt forskjellige enheter. Begge har ikke peilepinne for å kontrollere oljen, men det er praktiske tappe- og påfyllingsplugger. Normalnivået på en varm boks med motoren i gang er langs kanten av påfyllingshullet. I begge enhetene skiftes smøremiddelet hver 60.000 km. Jeg anbefaler deg ikke å overskride denne kjørelengden - da vil maskinen leve lenge.
Overføringsnoder, så vel som dens arkitektur, er identiske for alle handlinger. Girkasser for versjoner 4 × 4 har en litt annen kropp - designet for dokking med overføringskasse. Oljen i den er også praktisk å sjekke. Og bakgiret er enkelt å vedlikeholde. Igjen ble jeg overrasket over det usømmelig lille oljeskiftintervallet i begge noder - bare 30 000 km. Vanligvis skjer dette med terrengkjøretøy, og ikke med crossovers.
Batteriet er vanskelig å skifte. Den er festet nedenfra med en metallplate på to "12" bolter, men motorkontrollenhetens brakett hindrer tilgang til dem. På versjonen med bensinmotor kan braketten bøyes smertefritt til siden, og på en dieselmotor forstyrrer forskjellige linjer manøvrer. Men du bør ikke skru av denne braketten: det vil ta lengre tid å lokke festeboltene. I dette tilfellet vil prosessen bli litt forenklet av magnethodet.
Sikringsboksen under panseret er ved siden av batteriet. Enkle dekselfester, kretsbetegnelser (riktignok på engelsk) og en minimumsforsyning av sikringer forenkler utskifting. Salongblokk - i venstre ende av instrumentpanelet. For å fjerne dekselet, trykk på låsen nedenfra. Det er ingen reservesikringer, men det er tegn - det er allerede bra.
Alle Aktion-modifikasjoner har skivebremser foran og bak. De fremre to-stempel caliprene er festet med to "14" bolter. Når du bytter puter, er synkende stempler ikke veldig praktisk. (Men alle slike design hengir seg ikke til enkelheten i denne operasjonen.) De bakre kaliprene, vanlige, er festet med de samme boltene. Stemplene er senket uten rotasjon, med noe verktøy for hånden - ingen spesialverktøy er nødvendig. Parkeringsbremsemekanismen (trommelstruktur med separate klosser) er integrert i bremseskiven. Du må bytte putene hans, åh hvor ikke snart. Armaturene for pumping av systemet er praktisk plassert. Skift bremsevæske ved annenhver service.
Veivhusbeskyttelsen fra fabrikken er en plaststøvel. Slik beskyttelse er tilstrekkelig, fordi motoren og girkassen henger mye høyere enn den massive underrammen. Det er ingen teknologiske hull på støvfanget for å drenere væsker, men det vil ikke ta opp smuss og er festet med praktiske "10" bolter.
Blinklys er plassert i de ytre hjørnene av frontlyktene, i separate brønner. De er dypt forsenket, og for å erstatte dem, må optikken fjernes, noe som delvis demonterer støtfangeren. Operasjonen er arbeidskrevende, og det er bra at disse lampene sjelden brenner ut. Tilgang til andre elementer er ganske tålelig. Separate nærlys og fjernlys er i individuelle brønner med deksler som festes ved å dreie. Tilgangen til høyre frontlykt er litt lettere, siden luftfilterhuset og sikringsskapet er i veien til venstre. Lamper er festet med fjærer med låser. Kjørelys er diode, utskifting er kun komplett med frontlykt. Vi bytter lampene i de fremre tåkelysene nedenfra, og kobler delvis fra de nedre festene til fenderforingen.
Når vi bytter ut baklyktene, fjerner vi lysene: Hullet i nisjen på kroppen er kun for ledningsnettet. Heldigvis lykkes festene og operasjonen tar ikke mye tid og krefter. Alle lamper festes ved å dreie. Et ekstra bremselys på bagasjerommet er LED, vi endrer det bare som en montering. For å erstatte lampene i belysningen av nummeret, fjern dekselet. Festemidler er enkle, men skjøre - fortsett med forsiktighet. Nummerskiltrammen forstyrrer ikke dette.
Redaksjonen vil takke Marshal Auto Center for hjelpen med å utarbeide materialet
1. Fjern underrammen.
Fjern motor- og girmodulenheten.
Pass på at enheten som fjernes ikke klamrer seg til nærliggende deler i motorrommet.
2. Koble fra kontaktene for oksygensensorene foran og bak.
3. Skru ut fem bolter (10 mm) og fjern varmeskjoldet.
Merk: Tiltrekkingsmoment: 10,0 ± 1,0 Nm.
4. Fjern mutterne (12 mm) som fester katalysatoren til eksosmanifolden.
Merk: Tiltrekkingsmoment: 40,0 ± 5,0 Nm.
1. Viktigst av alt, midt på sommeren sprakk slangen foran til venstre. Kom sakte til huset og deretter til bensinstasjonen. I en avstand på 1,5-2 km. Når du trykker på bremsen nesten hele lengden av slaget, er det praktisk talt ingen effekt. Fungerte kun når den ble trykket hele veien. En halv liter bremsevæske sprutet ut. Slangen brakk nesten i krysset. De begynte å sjekke - de fant et brokk bak til høyre. Så den skal byttes ut.
Bremseslange foran venstre 4871034002 - 1 - 1150r. (frakoblet)
Bremseslange bak høyre 4873134002 - 1 - 860r.
Vinteren er kommet. Med begynnelsen av kaldt vær begynte å fryse litt i bilen. Det ble varme i hytta etter 30 minutters kjøring. Internett og venner ga råd, alt fra rengjøring av varmeren til å bytte ut termostat og radiator. Og så mens jeg satt i påvente av et barn fra trening, bestemte jeg meg for å gå inn i hanskerommet og se på kabinfilteret. Jeg har aldri hatt et filter som dette før. Enten i år ble ikke veiene ryddet, eller så skyldtes det at den sist vinter satt seg fast i en snøfonn til selve tomatene og rev ut bagasjerommet på motoren. Men selv det faktum at jeg bare banket den på fortauskanten ga ovnen 30 prosent ekstra kraft, og interiøret begynte å varmes opp på 10 minutter.
Alle bilentusiaster vet at utskifting av motorolje i dieselmotoren til SsangYong Aktion-modellen må utføres hver 10.000 km. Løp, eller minst en gang i året. På bensinaggregater er oljeskiftintervallet hver 15.000 km. I dette tilfellet bør viskositeten til oljen være 5W-30.
For å skifte motorolje, er det nødvendig å fjerne motorbeskyttelsesdekselet, som åpner for tilgang til oljefilterdekselet, inni hvilket patronen er plassert. Vi skru av lokket ved hjelp av en spesiell "kopp" eller ved å bruke den gamle "gammeldagse" metoden. med en kjedenøkkel. Hele prosessen kan tydelig sees i den presenterte videoen om gjør-det-selv bilreparasjon.
Ganske ofte, selv noen erfarne spesialister påtar seg ikke å foredle Ssangyong Actyon New. Men hvis vi vurderer innstillingen av en SUV mer detaljert, kan vi sørge for at selv en nybegynner kan gjøre dette arbeidet. Hvor du skal begynne å forbedre Actyon New og hvordan du oppnår et godt resultat – vi finner ut av det sammen.
Når det kommer til chiptuning av koreanske biler, har mange bilentusiaster umiddelbart spørsmålet: "Vil noe ordne seg?". Som praksis viser - ja. Hvis du etterfyller Ssangyong ECU på riktig måte, kan du forbedre ytelsen til motoren og kjøresystemet til SUV-en betydelig. Bilen slutter å stoppe ved girskift, rykninger vil forsvinne når du går inn i svinger. I tillegg vil bilen bruke mindre drivstoff.
Det første du trenger for chiptuning er fastvare av høy kvalitet. Når det gjelder andre biler, må ny programvare for å erstatte motorens ECU finnes på den offisielle nettsiden til blokkleverandøren. Men dette prinsippet er kategorisk ikke egnet for Actyon New. Faktum er at Ssangyong utstyrer blokkene til sine SUV-er med spesielle programmer som beskytter ECU mot enhver form for hacking, inkludert komplett programvareerstatning. Til tross for en så grundig beskyttelse er det fortsatt mulig å utføre chiptuning av en bil. For dette, i tillegg til den nye fastvaren, trenger vi den originale PACK Loader Combiloader. Den har en spesiell funksjon, ved å aktivere som du kan omgå nesten enhver beskyttelse.
Når det gjelder selve fastvaren, for å laste den ned, er det bedre å besøke flere bilfora der brukere legger ut påviste fungerende verktøy. Du må laste ned programmet som er plassert i ett zip-arkiv. Et slikt program vil være lettere for PAK å bli behandlet av Loader.
Også for chiptuning trenger du en original K-Line-adapter og en USB-adapter til den. Arbeidet skal utføres i bilen, så alle programmer og drivere må installeres på en bærbar PC med Windows XP. Etter å ha forberedt alt du trenger, sitter vi i førerhuset og kobler laderen til den bærbare datamaskinen. Under chiptuning er det bedre å ikke slå den av. Deretter fjerner du beskyttelsesdekselet på panelet til høyre for Ssangyong-rattet. Rett bak den er ECU-en til bilen. Vi kobler den ene enden av K-Line-adapteren til OBD-kontakten. Vi kobler den andre enden med en USB-adapter til en bærbar datamaskin. Vi starter bilmotoren og venter ca 5 minutter. I løpet av denne tiden skal en mappe med informasjon om Actyon New-kontrollenheten vises på den bærbare datamaskinens skjerm. Når dette har skjedd, må du koble til PAK-lasteren.
Etter at det siste lyset blir grønt, kan du fortsette direkte til chiptuning. Så vi ser etter det tidligere nedlastede arkivet med den nye fastvaren og åpner det gjennom 7-Zip-programmet. Som den siste angir vi mappen der standard fastvaren er plassert. Noen sekunder etter det vil PACK Loader fungere med en advarsel om tilstedeværelsen av sikkerhetsprogrammer. På dette tidspunktet må du gå til Bootloader-menyen og aktivere funksjonen "Ignorer enhetsbeskyttelse" i den. Deretter starter vi Loader på nytt ved å trykke på Reset-knappen på blokken, og venter noen minutter.
Algoritmen for videre chiptuning er helt identisk med å blinke ECUen til andre biler. Vi er enige i lasterens advarsel om å gjøre endringer og konfigurere de elementene i Ssangyong som vi har tilgang til. Når du kalibrerer, må du følge dine preferanser og kjørestil. Men du bør heller ikke overdrive det. Husk - jo lenger til høyre du flytter glidebryteren til et av elementene, desto større blir belastningen på andre deler av Actyon New. Det siste stadiet av chiptuning vil være å bekrefte innstillingene og vente til det nye programmet er installert på bilens motor-ECU. På mindre enn 10 minutter med installasjon vil bilen stoppe flere ganger og starte opp igjen - dette betyr at du gjorde alt riktig. Etter at innstillingslinjen blir grønn, må du trykke på "OK"-knappen på skjermen og slå av alt utstyr. Deretter fortsetter vi for å sjekke resultatene.
Avhengig av fastvaren som brukes, som et resultat av chiptuning, vil du få en effektøkning med omtrent 20-32%. Dreiemomentet vil øke med gjennomsnittlig 26-35 %, slik at bilen vil akselerere litt raskere. Etter arbeid vil du legge merke til hvordan kjøresystemet vil forbedres. Nå vil din Ssangyong gå tydelig inn i svinger og uten kroppsvipping.Maskinen vil umiddelbart svare på kommandoene dine, fordi ECU RAM ikke lenger vil være opptatt av anti-hacking fra fabrikken. En annen fordel med chiptuning er at SUV-en vil bruke mindre drivstoff. Når det gjelder en bensinmotor, vil det være mulig å spare opptil 1,2 l / 100 km. Eiere av diesel Actyon New vil være mer heldige - de vil kunne spare nesten 1,5 liter drivstoff for hver 100 kilometer.
