Startgasellebedrift 4216 DIY reparasjon

Starteren på Volga er en veldig pålitelig ting, og en slags problemer skjer ikke ofte med den. Under drift krever det som regel ingen oppmerksomhet i det hele tatt, men du og jeg vet at alt kan gå i stykker, selv om det som i det velkjente tilfellet er ren hydraulikk.

Så i hjertet av starteren er en DC-elektrisk motor. På den fremre enden av akselen er det en glidende clutch og et gir, som på starttidspunktet går i inngrep med tennene på motorens svinghjul. Bevegelsen til clutchen er gitt av et retraktorrelé plassert på starthuset. Reléstammen beveger seg i startøyeblikket og trekker gaffelen bak seg, som skyver clutchen med giret inn i inngrepsposisjonen med svinghjulet.

Trekkreléspolen har to viklinger.

• Tilbaketrekk. Den kobles til når nøkkelen dreies til "start"-posisjon. Det gir bevegelse av reléstangen. Etter at den første viklingen er aktivert, beveger stangen seg og skifter kontakten "penny", og lukker kontaktene med den, som slår på startmotoren og den andre holdeviklingen.
• Beholder. Nødvendig for å holde stammen tilbaketrukket så lenge nøkkelen er i "start"-posisjon.

Følgelig kommer alle funksjonsfeil enten til problemer med retraktoren, eller med selve den elektriske motoren, eller med clutchen.

Som regel nekter starteren å starte bilen i det mest uheldige øyeblikket og helt uventet. Det vil si at i går var alt bra, men i dag vrir vi nøkkelen til "start"-posisjonen, men den snur seg ikke ... eller den snur seg, men på en eller annen måte ikke som den skal, eller den lager fremmede lyder. I alle fall trenger du ikke vente på et mirakel, det går ikke over av seg selv. La oss prøve å finne og fikse problemet.

Som regel er det lavspenningen i ombordnettet som har skylden. Så start med å sjekke batterilading.

Hvis alt er normalt med batteriet, og spenningen på det er 12 V eller mer, sjekk tilstanden til terminalene. Den vanligste årsaken er dårlig kontakt. Rengjør terminalene godt for oksider, smør dem med fett (lithol, fett osv.) og fest godt. Det er ikke verdt å trekke terminalene for mye, siden ved å gjøre dette deformerer du batteriterminalene laget av bly, og selve ledningsterminalene, som nå er laget generelt, er det ikke klart fra hva.

Sjekk om det er masse på kroppen og på motoren. For å gjøre dette, velg ganske enkelt motstandsmålemodus på multimeteret og mål den mellom den negative polen på batteriet og motoren, og deretter mellom terminalen og en umalt bolt på kroppen. Motstanden skal være nær null. Hvis dette ikke er tilfelle, inspiser det negative ledningsfestet til motoren og kontroller integriteten til "pigtailen" som forbinder motoren og kroppen. Den er festet til clutchklokken.

• i ledninger;
• i retractoren;
• direkte på startmotoren.

La oss begynne å se etter et problem med et enkelt.

• Sjekk tyverisikringssystemer. Kanskje de spiller en spøk med deg.
• Kanskje du har et tomt batteri.
• Hvis det er en sikring for startkretsen, sjekk den for kontinuitet.
• La oss sjekke om +12 V spenning vises på startkontrollkontakten (det er en tynn skrue på magnetreléet). Hvis det ikke er spenning, kontroller det ekstra startreléet og tenningsbryteren.
• Få en assistent til å vri nøkkelen til startposisjonen og lytte. Bråker starteren? Det er mulig at retractor-reléstangen er fastkilet. Det fungerer, som et klikk viser, men bevegelsen er begrenset.

Hvis spenningen kommer til kontrollkontakten til magnetreléet, er ikke bakken brutt, men starteren nekter å samarbeide med deg og snur seg ikke, gjør følgende.

1. Pass på å fjerne bilen fra girkassen og sette på håndbremsen;
2. Vi oversetter nøkkelen til "tenning" -posisjonen;
3. Vi tar en skiftenøkkel for 17 og vi bygger bro over kraftutgangene til retraktoren med den.

Hvis starteren snurrer kraftig samtidig, er problemet vårt i selve solenoidreléet. Den enkleste måten er å bare erstatte den med en ny, men du kan prøve å fikse den.

Vi fjerner starteren og skru ut 3 skruer (2 skruer for ZMZ 406), som monterer retraktoren. Vi skru ut skruene som fester kontaktgruppen, og studerer tilstanden til kontakten "penny" og kontaktputene til boltene. Mest sannsynlig vil vi finne en sterk brenning på dem. Vi rengjør kontaktene og gjør overflaten deres helt glatt og flat. Vi gjennomfører en lignende operasjon med en krone. En tungt spist krone, du kan rett og slett snu om dette ikke er gjort før deg.

Med en tester vil vi også sjekke om det er en kortslutning av reléviklingene til saken og om det er noen brudd i dem. Hvis alt er normalt, samler vi alt i omvendt rekkefølge og prøver å starte.

Hvis problemet ikke er i retraktoren, sjekk selve startmotoren.

Ta den av bilen og ta den fra hverandre. Det er ikke noe spesielt komplisert her.

1. Skru av og fjern retraktoren.
2. Fjern inntrekksstangen.
3. Fjern det bakre dekselet på starteren ved å skru ut de to skruene som fester den og fjerne låsehalvringen i midten.
4. Skyv motorstatoren sammen med huset av tappene.

Nå må du nøye undersøke tilstanden til kontaktputene til samleren. Hvis de er veldig slitte, kan du prøve å pusse dem ned til en flat overflate.

Vi ser på slitasjen på børstene. Vi endrer dem om nødvendig.

Vi sjekker med et multimeter om det er en kortslutning av viklingene på kassen, og fravær av interne kortslutninger og brudd i viklingene. Hvis det er noen, frakter vi starteren for reparasjon eller bytter den til en ny. Du kan ikke gjøre noe her på egen hånd.

Sprekk eller skrangle ved start av motoren

Denne lyden oppstår når startgiret ikke er helt innkoblet med tennene på svinghjulets krone. Det kan være flere årsaker, og de fleste av dem kan lett elimineres.

• Løs starter til clutchklokke. Det skjer. Bare prøv å riste starteren med hånden, hvis den ikke sitter tett, stram festemutrene til det nødvendige dreiemomentet og prøv å starte motoren. Mest sannsynlig vil skremmende lyder forsvinne.
• Utilstrekkelig bevegelse av startglideclutchen. Giret klikker bare ikke på plass. Vanligvis er en sjakt overgrodd med gjørme skylden. For å gjenopprette funksjonalitet, fjern starteren fra bilen. Rengjør deretter akselen og smør den med et godt fett. Sjekk bevegelsen til giret, det skal ikke være blokkering.
• Gaffelen som beveger glidekoblingen kan ha skylden. Det hender at det går i stykker eller deformeres, men sjelden. I begge tilfeller må støpselet skiftes.
• Svinghjulskronen er spist opp. Du kan enkelt se dette problemet ved å fjerne starteren og bare se inn i clutchklokkehullet. Det er flere løsninger på problemet: bytte ut svinghjulet, bytte kronen (den gamle er slått ned, og den nye blir oppvarmet og varmpresset på svinghjulet), du kan prøve å snu den gamle kronen (vi varmer opp kronen og trykk den fra svinghjulet, varm den opp igjen og trykk den med baksiden).

Løs festing av startinntrekkeren til huset. Som et resultat - ufullstendig bevegelse av giret. Stram til festet.

Metallisk ringing fra clutchklokken når motoren går og noen ganger en skrangle som dukker opp ved start

Mest sannsynlig, ved å fjerne starteren vil du finne. at "nebbet" hans var avbrutt. Dette skjer av ulike årsaker. Kanskje starteren ble dårlig tiltrukket av klokken eller ble trukket skjevt, kanskje en støpefeil, eller kanskje det var overdreven bevegelse av giret. Å sveise "nebbet" med argon på plass gir mening bare i tilfelle av fri tilgang til sveisemaskinen, i alle andre situasjoner er det bedre å erstatte det.Men siden det er usannsynlig at du vil finne "nebbet" separat, må du mest sannsynlig endre startenheten.

Som regel indikerer denne oppførselen at du trenger å bli bedre kjent med bendix.

For de som ikke helt forstår hva det er, la meg forklare.

Bendix er ikke noe mer enn et frihjul. Betydningen er at når starteren roterer, kobler den stivt drivhjulet til motorakselen, og i det øyeblikket motoren starter og hastigheten øker, begynner den å skli, og forhindrer forbrenningsmotoren i å rotere startmotoren. En lignende ting er tilstede i bakhjulet på en sykkel, det lager en karakteristisk pipelyd når den kjører. Det vil si at dette ikke er selve drivgiret i det hele tatt, men akkurat tingen som dette giret er festet til.

Denne delen fjernes ganske enkelt, men du blir veldig skitten. Selv om du fjernet starteren, burde dette ikke plage deg lenger.

1. Vi presser trykkbøssingen fra akselen.
2. Lirk med en skrutrekker og fjern låseringen.
3. Vi fjerner bendix-enheten med giret.
4. Vi bytter til en ny og monterer alt i omvendt rekkefølge.

• Som
• jeg liker ikke

ArtemSok 27. juni 2016

God ettermiddag. Kjøpte Gazelle BUSINESS 2011 og startet en måned senere.

Starteren dør på verkstedet, de sier den ikke lar seg reparere. Jeg tar en ny, setter den på om tre dager, den brenner ut, jeg bytter den igjen i tre dager under garantien og den brenner ut, de returnerte ikke pengene i butikken. Begge startere på den andre dagen begynte å spinne som et tomt batteri. Jeg kjøper en tredje B.U med 402, det samme. Jeg respekterer reparasjonen, hylsen er snudd, jeg setter den på i to dager og igjen det samme. Tenningen er satt til normal. Og starteren slår på broren

• Som
• jeg liker ikke

gazelle2005 27. juni 2016

se på svinghjulets krone. Kanskje tennene allerede er kraftig tette.

For å sikre pålitelig og problemfri drift av starteren 422.3708 på UMZ-4216-motoren til Gazelle- og Sobol-bilene under driftsforhold, er det nødvendig å holde den ren og følge vedlikeholdsreglene.

Reparasjon og vedlikehold av starter 422.3708 på UMZ-4216-motoren til Gazelle- og Sobol-biler, demontering, montering og starttesting.

Ved hvert regelmessig vedlikehold av bilen er det nødvendig:

— Kontroller at startboltene 422.3708 er tette, stram dem om nødvendig.
- Fjern ledningsendene til start- og batteriterminalene og stram festene.

1. Fjern starteren fra motoren.
2. Fjern dekselet fra siden av oppsamleren, etter å ha skrudd ut de to skruene og fjernet hetten, mens du fjerner låseskiven, justerings- og trykkskivene.
3. Kontroller tilstanden til startbørste-samlerenheten 422.3708. Arbeidsflaten til oppsamleren må være glatt og ikke ha betydelige brennmerker. Ved forurensning eller betydelig forbrenning, tørk av oppsamleren med en klut fuktet i bensin. Hvis smuss eller brannskader ikke kan fjernes ved å tørke av, rengjør oppsamleren med finkornet sandpapir.

Ved betydelige forbrenninger av oppsamleren, som ikke kan rengjøres, slip oppsamleren på maskinen. Overflateruheten bør ikke overstige Ra 1,25. Diameteren på samlesporet er minst 39,4 mm.

- Sjekk børstene for fri (uten å sette seg fast) bevegelse i børsteholderne.
- Mål høyden på børstene.
- Bytt børster som er slitt til en høyde på mindre enn 7 mm eller som har betydelige fliser.
— Blås ut børsteoppsamlerenheten og dekselet på oppsamlersiden med trykkluft.

4. Sett på plass dekselet på manifoldsiden.
5. Fjern pigtailen. Løsne skruene som fester relédekselet og fjern det.
6. Kontroller tilstanden til kontaktsystemet til startreléet:

- Rengjør kontaktboltene og kontaktplaten med en betydelig forbrenning med sandpapir eller en fil, fjern ujevnhetene forårsaket av brannskaden, uten å krenke planheten til kontaktflatene til kobberboltene.

7. Sett på plass relédekselet. Før du installerer dekselet, er det nødvendig å tørke reléet ved en temperatur på 25-70 grader i minst 8 timer.

åtte.Tilfør 12 volt til startreléet og mål gapet mellom trykkringen på ankerakselen og enden av drivgiret. Relékontaktene skal lukkes og avstanden skal være 3-5 mm. For å sjekke gapet, bruk måleren vist i figuren nedenfor. Hvis gapet ikke samsvarer med de angitte verdiene, er det nødvendig å justere det. Justering utføres ved å vri aksen til spaken laget i form av en eksentrisk.

Måler for å sjekke gapet mellom trykkringen på ankerakselen og endeflaten på startgiret 422.3708.

9. Kontroller at drevet på ankerakselen er lett å bevege seg. Når reléet slås på og av, må startmotoren 422.3708 bevege seg uten å blokkere langs splines på ankerakselen.

10. Kontroller lukkingen av relékontaktene i starteren. Startreléet skal slå på og lukke kontaktene når giret hviler på pakningen med en tykkelse på 15 - 0,43 mm. Pakningsskissen er vist i figuren under.

11. Fjern fra de indre overflatene av drevet og den tilstøtende overflaten av ankerakselen forurenset, fortykket fett med sliteprodukter som har falt fra veivhuset, noe som i stor grad kompliserer drivverkets aksiale bevegelse langs splines på akselen når giret er koblet til svinghjulets ringgir. Smør de rengjorte overflatene med et tynt lag TsIATIM-221 eller TsIATIM-203 eller TsIATIM-201 fett, og kontroller deretter hvor lett det er å bevege drivverket langs ankerakselen.

- Demonter starteren.
- Rengjør startmotoren for smuss og skift ut fettet på den splinede delen av akselen og de innvendige splinesene til drivføringshylsen.
— Kontroller tilstanden til foringene i dekselet på manifoldsiden og i dekselet på drivsiden av starteren. Hvis foringene er slitt, skift dem ut eller skift ut hetteenhetene.

Demontering av starter 422.3708 må utføres i følgende rekkefølge:

- Løsne mutteren og koble utløpet fra utløpsbolten.
- Skru løs skruene som fester trekkreléet til dekselet og fjern reléet.
- Løsne de to skruene og fjern lokket.
- Fjern låseskivene, justerings- og trykkskivene.
- Fjern dekselet.
- Fjern børstene fra børsteholderne og fjern traversen.
- Fjern saken.
- Skru løs mutteren som fester spakakselen, fjern spaken.
- Fjern ankeret med drivenheten fra dekselet.
- Skyv trykkringen til venstre, fjern låseringen fra akselen og deretter drevet.

Monter starteren 422.3708 i motsatt rekkefølge av demonteringen. Etter montering, kontroller starteren for kontakt og elektriske parametere i samsvar med egenskapstabellen og punktene 8-10.

Kontroll av starteren 422.3708 for elektriske parametere må utføres på et stativ med likestrømforsyning og måleinstrumenter av minst nøyaktighetsklasse: 0,5-1,0 - ved måling av spenning, 1,5 - ved måling av strøm.

Fjern starteren (se Fjerne starteren fra motoren).

Ved å bruke "13"-tasten, skru av mutteren som fester strømledningen til trekkreléet og koble fra ledningspissen.

... eller tre skruer (for ZMZ-402-motoren).

... og fjern kjernen med stilken.

Løsne de to skruene som fester dekselet.

Lirke av med en skrutrekker, fjern festeringen.

Bruk "10"-nøkkelen til å skru av de to festemutrene ...

Vi flytter kroppen fra tappene.

Bruk "10"-nøkkelen til å skru av mutteren ...

... og med en skrutrekker slår vi av spakens akse.

Vi fjerner isolasjonsrørene fra tappene.

Vi tar ut ankeret fra frontdekselet.

Vi lener aksen til ankeret på en trekloss, gjennom nøkkelnøkkelen "med 13" slår vi ned skyvehylsen.

Fjern fjærringen med en skrutrekker.

Vi fjerner trykkhylsen fra ankeret, ...

... drivenhet ("bendix") og mellomstøtte.

Med et ohmmeter sjekker vi fraværet av en kortslutning av statorviklingene til huset.

Defekter i armaturviklingene bestemmes visuelt - stedene for kortslutninger eller sammenbrudd til jord blir svarte.
Oppsamleren må ikke vise tegn til brenning og stor slitasje.
Før montering fjerner vi kullstøv fra karosseriet og børsteholderen med trykkluft.
Vi monterer starteren i omvendt rekkefølge, smører foringene og drivdelene med et tynt lag CIATIM-201 fett eller motorolje.
Vi legger skyvehylsen på akselen slik at det koniske sporet vender mot sporet for fjærringen. Deretter setter du fjærringen på plass, trykker hylsen på den med et hammerslag gjennom "14"-tasten eller trykker den med en glidetang.
Installer starteren i omvendt rekkefølge av fjerning.

Alt gjelder Gaselle-biler og ikke bare.

"Hvorfor snur ikke starteren", "Noe klikker under panseret og stillhet" eller "Klikk og alt går ut" - slike spørsmål kan ofte sees i diskusjoner på bilfora. Dette er de vanligste tegnene på problemer med ledninger, magnetrelé, foringer eller selve startmotoren. La oss se på noen av de viktigste og vanligste årsakene til startfeil. Vi vil anta at selve motoren, kronen (dens tennene) er i god stand, og batteriet, spesielt i den kalde årstiden, er ladet og mister ikke ladningen på grunn av en forbruker ukjent for eieren.

Og så, når nøkkelen dreies, skjer det ingenting eller klikk høres i motorrommet (en eller en rekke av dem).

I de fleste tilfeller ligger problemet i dårlige kontakter. Dessverre er det ikke en eller to kontakter som er viktige for driften av starteren. Hvis bilen din ikke er ny, kan problemet gjemme seg i strømledningene, jord - terminalene deres. Det er viktig at pålitelig kontakt er på ALLE ledningsterminaler. Disse ledningene kan perfekt ringes av testeren, men når startstrømmen går gjennom dem, slipper de rett og slett ikke gjennom kraften som trengs for å starte starteren.

Den strandede strømledningen er ganske enkelt krympet med en terminal og er ikke beskyttet mot ytre påvirkninger. Over tid blir kontakten dårligere ved krympepunktet - smuss og vann kommer inn fra

veiene er korrodert. Ofte, med slike ledninger, snur starteren ikke første gang i vått vær, etter regn. For raskt å gjenopprette kontakt, noen ganger må du fjerne terminalen og banke ledningen ved krympepunktet på en hard overflate. Den beste måten å løse problemer med ledninger på er selvfølgelig å erstatte dem med nye; eller terminal stripping, stripping, tinning, re-crimping og lodding. Dessuten er stedene hvor terminalene presses gjennom skivene med muttere (massen til kabinen, motoren, kraften pluss på retraktoren) oftest deformert og har også spor av korrosjon - dette er også en hindring for god kontakt. Det er ønskelig å rette opp, rense og bestråle dem på nytt. For meg personlig ga alternativet fortinning og lodding ønsket resultat. En annen kontakt som kan hindre starteren i å starte er kontaktene på selve batteriet. De må også holdes rene og tørre. Derfor dekker mange, etter å ha festet ledningen på terminalen til batteriet, dette stedet med et tykt fett på toppen.

Hvis du fant ut strøm- og kontrollreleer, ledninger, da

det er kontakter igjen i selve solenoidreléet (pyataki) - kobberplater i reléhuset, som en stor strøm flyter gjennom. Disse kontaktene kan brenne over tid, men dette er svært sjeldent, og for å kontrollere eller rense kontaktene, må du løsne de to viklingsledningene og fjerne relédekselet. Oftere svikter selve reléet - viklingen, det brenner ut. I dette tilfellet kun en erstatning.

Når starteren går på "tomgang", kan problemet være flere steder:

• utilstrekkelig bevegelse eller slitasje på gaffelen som beveger bendix;
• selve bendixen fungerer ikke - den ruller;
• for en girstarter med plastelementer i planetgiret - slitasje på tennene.

I de to siste tilfellene vil en knirkende lyd høres ved høy rotasjonshastighet på startakselen, uten å overføre rotasjon til svinghjulet.

For gaseller som jobber i byen med leveranser, med hyppige lanseringer, er det et annet problem - slitasjen på startbøsningene, som krever at de skiftes ut raskt. Jo større slitasje, desto større avbøyning og forvrengning av rotoren i huset.

Derav den lave rotasjonshastigheten (starteren er treg, svinger ikke godt), det høye strømforbruket; tung og i avanserte tilfeller nesten umulig å starte motoren. På en kald motor starter den enda mer eller mindre selvsikkert, men etter oppvarming har følelsen av at batteriet er helt utladet, og å lade det opp, praktisk talt ingen effekt. Starteren drar så vidt motoren i gang. Dashbordet kan gå helt ut i det øyeblikket nøkkelen dreies. De sier at starteren tar mye på seg – selvfølgelig når en så kraftig motor praktisk talt står stille i stedet for å rotere. Når du prøver å starte, suger starteren spenningen i bilens nettverk slik at kontrollenheten til gasellen (ecu) ganske enkelt slås av - det er ingen gnist - det er ingen kontroll over tennspolene. I dette tilfellet hjelper det noen ganger å gi et pluss fra batteriet til den gule ledningen til en hvilken som helst spole. I alle fall, hvis startbøsningene er utslitt og akselen dingler (det er et merkbart spill), må de byttes ut med nye.

Etter å ha byttet foringene 3-4 ganger, ble diameteren på akselhalsen, som ligger i frontdekselet på starteren, redusert så mye at den begynte å henge ut i den nye foringen, her var det nødvendig enten å gjenopprette tykkelsen på akselen, eller for å velge bøssing, eller for å bytte hele starteren helt. Det siste som ble gjort, en hviterussisk girtype starter ble installert. Med hvem, seks måneder senere, skjedde det problemer ... Les om dette i denne artikkelen.

. vri drivhjulet med en skrutrekker.

Tannhjulet må rotere i én retning med drivakselen, og i den andre retningen på drivakselen. Ellers bytt ut stasjonen med en ny.

Ved hjelp av en skrutrekker skifter vi drivhjulet langs akselen.

Tannhjulet skal bevege seg lett, uten å blokkere, langs akselen. Hvis giret fester seg på akselen, må drivverket skiftes.

For å sjekke starteren kobler vi den "positive" polen til batteriet med den øvre kontaktbolten med ledninger for å "tenne opp"
volum av trekkraftreléet, og det "negative" - ​​med starthuset.

Når du utfører denne operasjonen, må du være forsiktig, siden gnistdannelse er mulig i området for å lukke terminalene. Ikke kortslutt skrutrekkeren til jord mens terminalene lukkes.

Dette skal flytte drivhjulet og slå på startmotoren. Ellers sjekker vi den elektriske motoren og startreléet.

For å teste motoren.

. vi kobler med ledninger den "positive" terminalen til batteriet med den nedre kontaktbolten til trekkreléet, og den "negative" terminalen med starthuset.

I dette tilfellet må motorakselen rotere. Ellers er motoren defekt.

For å sjekke trekkreléet kobler vi til med ledninger.

. den "positive" terminalen til batteriet med kontrollterminalen til trekkreléet, og den "negative" terminalen - med starthuset.

I dette tilfellet bør drivhjulet bevege seg fremover. Hvis dette ikke skjer, er trekkreléet defekt. Installer starteren i omvendt rekkefølge.

Vi vil vise hvordan du reparerer starteren i Gazelle med egne hender. Starteren er laget i Hviterussland. Etter å ha sett videoen, vil du lære hvordan du demonterer, reparerer og diagnostiserer startfeil. Oftest oppstår problemet i børsteenheten, så vi begynner demonteringen med den. Ja, og symptomene på en funksjonsfeil indikerer dette, siden retraktorene klikker, men det er ingen respons fra starteren. Vi fjerner bakdekselet og ser på tilstanden til børstene, i vårt tilfelle fungerer de, men på grunn av inntrengning av smuss, vann, "kom ikke en børste ut", alt må rengjøres og smøres.

Reparasjon av videostarter i Gazelle:

Demonter starteren på egen hånd bare hvis du forstår driften av dens mekanismer, er du sikker på at du vil være i stand til å montere alt riktig. Det er ikke vanskelig å reparere det, hvis du har riktig erfaring, kan du gjøre det, vi anbefaler at du ser videoen i sin helhet, inkludert demontering, vedlikehold og montering. Smør om nødvendig med ren motorolje og engangssprøyte.

Ulyanovsk Motor Plant begynte å produsere motorer med høy effekt siden 1997, forgasseren UMZ 4215 ble den første forbrenningsmotoren med en sylinderdiameter på 100 mm, og i 1998 utviklet Ulyanovsk-folket en ny injeksjonsmotor med en kapasitet på 110 hk. med., tilsvarende Euro-2 standarder. UMZ 4216 bensinmotorer begynte å bli produsert i pilotpartier siden 2003, og snart ble de satt i serie.

Modell 4216 er installert på GAZ-kjøretøyer; Gazelle kommersielle kjøretøyer er utstyrt med denne kraftenheten. I 2008 ble Ulyanovsk-motoren forbedret, og den begynte å overholde Euro 3-standardene, og siden 2012 har den blitt brakt til Euro 4-standarden. med et volum på 2,7 liter, som er installert på kommersielle kjøretøy "Gazelle Business" og "Gazelle neste".

Prototypemotoren til Ulyanovsk Motor Plant er ZMZ-21-motoren - den har i utgangspunktet samme design:

• aluminum sylinder blokk;
• topparrangementet av ventiler;
• girdrift av gassfordelingsmekanismen;
• aluminium barer;
• nedre kamakselposisjon;
• to ventiler per sylinder.

Selv oljesumpen har en lignende konfigurasjon - den er også stål, stemplet, med utsparinger foran og bak.

Akkurat som på ZMZ-21, på Ulyanovsk-motoren, er stemplene med koblingsstengene koblet ved hjelp av "flytende" stempelstifter - stemplene er plantet på den "kalde", kobber (bronse) bøssinger presses inn i de øvre bøssingene av koblingsstengene.

På alle UMP-motorer med en sylinderdiameter på 92 mm er "våte", avtakbare foringer installert i sylinderblokken (BC). I en blokk med en stempeldiameter på 100 mm (modellene UMZ 4215, 4213 og 4216) presses foringene på spesialutstyr, og under reparasjon kan de ikke presses ut, derfor, med betydelig slitasje på sylindrene, erstattes BC er påkrevd.

4216-motoren består av følgende deler:

en sylinderblokk av aluminium som fire støpejernsforinger er presset inn i;

Gassfordelingsmekanismen (kamaksel) drives av veivakselen gjennom et par tannhjul. Kamakselkammer gjennom skyvere og stenger hever og senker vippearmene, som igjen trykker på inntaks- og eksosventilene. På grunn av ventilene er sylindrene fylt med en luft-drivstoffblanding, motorsyklusen oppstår.

På en Gazelle Business-bil er UMZ 4216-motoren utstyrt med et elektronisk kontrollsystem, som inkluderer:

• kontrollenhet MIKAS;
• tenning modul;
• høyspentledninger med tips;
• sensorer - gass, k / aksel og p / aksel, absolutt trykk, detonasjon;
• ledninger;
• tomgangshastighetskontroller;
• drivstoffinjektorer.

Motor 4216 - firetakts, med et in-line arrangement av fire sylindre, 8-ventiler. Forbrenningsmotoren er designet for å kjøre på AI-92 bensin, det er tillatt å bruke drivstoff av høyere kvalitet, for eksempel AI-95 bensin. De tekniske egenskapene til UMZ-42164 (Euro-4) modifikasjonsmotoren er som følger:

• volum - 2890 cm³;
• diameter på standard stempler - 100 mm;
• kompresjonsforhold (kompresjon i sylindre) - 9,2;
• stempelslag - 92 mm;
• kraft - 107 liter. Med.;
• ICE kjølesystem - væske (frostvæske eller frostvæske helles).

Blokken og sylinderhodet er støpt av aluminiumslegering. Motoren med den første fullstendigheten veier 177 kg, motorpakken inkluderer selve kraftenheten, og vedlegg er også installert på den:

• starter;
• generator;
• inntaksmanifold (mottaker);
• tenningsmodul med ledninger og tips;
• drivremmer;
• vannpumpe;
• veivaksel remskive;
• kurv og clutchskive;
• ECM-sensorer.

I henhold til fabrikkstandarder er drivstofforbruket til en Gazelle med en Ulyanovsk forbrenningsmotor 10 l / 100 km på en motorvei utenfor byen, i blandet modus er det 11 l / 100 km. I praksis forbrukes vanligvis mer bensin, mye avhenger av:

• fra lasten på bilen;
• hastighetsmodus;
• driftsperiode (om vinteren brukes mer drivstoff på oppvarming).

UMZ 42164-80-modifikasjonsmotoren er utstyrt med hydrauliske kompensatorer; kommersielle biler Sobol Business og Gazelle Business er utstyrt med denne motoren. Modell 42164-80 skiller seg lite fra standardmotoren 4216 - andre, spesielle stag er installert på denne motoren, i den øvre delen av hvilken selve kompensatorene er festet.

Veivakselen 4216 består av fire vevstang og fem hovedvevstangstapler, har diametre:

• rothalser - 64 mm;
• vevstagstapper - 58 mm.

På alle halser er to stål-babbit-foringer installert, fabrikktoleransen for veivakseldimensjonene er 0,013 mm. Under reparasjonen av Ulyanovsk-motoren måles hoved- og koblingsstangtappene med et mikrometer - hvis de er slitt mer enn 0,05 mm, er akselen underlagt obligatorisk sliping. Stempelpinnene er 25 mm i diameter og er montert i bronsebøssinger til koblingsstengene. Over tid kan både fingrene og bøssingene slites ut, ved tilbakeslag i forbindelsen må delene skiftes.

Veivakselen i sylinderblokken er montert på støtter med deksler som strammes med bolter med en viss kraft. Hvert deksel har sitt eget sted - de bør ikke forveksles på steder, dessuten bør de ikke hentes fra et annet forretningssenter. Dekslene må også låses til låsen - hvis de er feil installert, kan det hende at veivakselen ikke roterer (den vil klemme), og selv om akselen roterer, vil motoren raskt mislykkes.

Ressursen til 4216-motoren, deklarert av produsenten, er 250 tusen km, men ofte svikter motorene før skjema. Vanlige motorproblemer:

• motoroljelekkasje;
• økt oljetap gjennom stempelringer:
• ventilbank, som noen ganger er vanskelig å eliminere;
• overoppheting;
• feil på ulike sensorer.

Ulike sammenbrudd kan oppstå for tidlig av ulike årsaker:

• sjåføren bryter driftsforholdene - motoren overopphetes på grunn av overbelastning;
• vedlikeholdsstandarder overholdes ikke;
• bilen kjøres under vanskelige veiforhold.

Dessverre er ekteskap ofte funnet i UMP-motorer, men ZMZ-motorer er heller ikke immune mot dette. Hvis motoren 4216 troits (rykninger), kan årsaken til feilen være både selve motoren og sammenbrudd i ECM. For å bestemme årsaken til defekten, er det nødvendig å diagnostisere forbrenningsmotoren.

Det er de mest kontroversielle anmeldelsene om UMZ 4216-motoren - noen eiere av Gazelles berømmer UAZ-motorer og tror at de:

Faktisk er UMZ 4216-motoren veldig enkel, spesielt siden den har en betydelig likhet med ZMZ-402 ICE. Utformingen av kraftenheten er kjent for mange sjåfører, og en slik motor kan repareres nesten i felten. Noen problemer for bileiere er det elektroniske utstyret til motoren - tross alt er injektoren noe mer komplisert enn forgasserenheten.

Du kan også høre ekstremt negative tilbakemeldinger fra eierne av Gazelles med UAZ-motorer:

• motoren er utsatt for overoppheting;
• sensorer svikter ofte, så motoren begynner å tredobles og går ikke;
• motoren bruker olje, den flyter der det er mulig.

Dessverre kommer mye ekteskap fra Ulyanovsk-anlegget, og de sjåførene som kom over en defekt forbrenningsmotor klager stort sett på Ulyanovsk-motoren. Det er flere karakteristiske fabrikk-"tabber" som er ganske vanlige på UMZ 4216:

• inntaksmanifolden sprekker og begynner å suge inn luft;
• pumpen gir ikke det nødvendige oljetrykket;
• den elektromagnetiske kjølekoblingen nekter å fungere, og motoren begynner å overopphetes.

Sjåfører for slike mislykkede gaseller bemerker at motoren ofte må være "ferdig med en fil". Det ble også lagt merke til - hvis motoren er fullstendig ordnet med egne hender, oppstår sammenbrudd i den mye sjeldnere, det viktigste er å montere motoren ved å bruke originale deler av god kvalitet.

Under driften av Gazelle med UMZ 4216-motoren oppstår forskjellige sammenbrudd, et av de vanligste problemene er overoppheting av motoren. Hvis kjølesystemet "luftes", begynner frostvæske (frostvæske) å bli kastet ut av ekspansjonstanken.Som et resultat av overoppheting bryter hodepakningen ofte gjennom - å bytte sylinderhode er generelt ikke vanskelig, og sjåfører gjør ofte slike reparasjoner på egenhånd.

Men problemet i tilfelle overoppheting er annerledes - ofte brister skilleveggene på stemplene fra den høye temperaturen, stempelringene "ligger ned". For å erstatte stemplene eller ringene, trenger ikke motoren å fjernes, bare kast av blokkens hode og oljepannen.

Overhaling av UMZ 4216 er nødvendig i tilfeller der:

• slitte eller skadede sylinderforinger;
• slår (slites ut) veivakselen;
• lavt oljetrykk i systemet, og utskifting av oljepumpe gir ikke positive resultater.

Ofte er Ulyanovsk-motoren overopphetet, og sjåfører tar forskjellige tiltak for å bli kvitt dette ubehagelige og farlige fenomenet for forbrenningsmotoren. Mange Gazelle-eiere installerer en tre-rads kobberkjøler i stedet for standard aluminium - kobber kjøler frostvæske mer effektivt. En annen metode for å håndtere overoppheting er å installere en elektrisk kjølevifte med vippebryter, som er plassert i førerhuset. I det øyeblikket sensorpilen på instrumentpanelet begynner å vise den kritiske temperaturen til kjølevæsken, slår sjåføren på viften med makt, og temperaturregimet går tilbake til det normale.

Ved å anskaffe en Gazelle med en mislykket motor, søker bileiere å bli kvitt kraftenheten ved å erstatte den med en forbrenningsmotor av en annen modell. Mange forskjellige alternativer kan vurderes for utskifting, men oftest installerer eiere av kommersielle biler ZMZ-405-motorer, denne spesielle motoren er valgt av en rekke årsaker:

• Zavolzhsky-motoren er ikke lunefull - den "fordøyer" russisk drivstoff godt, den bryter sjelden sammen;
• angående importerte kraftenheter (Cummins, Toyota, Nissan) er ZMZ-405 billig;
• når du installerer ZMZ, kreves et minimum av endringer.

Nylig har Cummins turbodiesel blitt installert regelmessig på Gazelle Business-biler, men eiere av biler med UMZ-4216 anser nesten aldri denne motoren som en erstatning:

• Cummins er dyrt;
• den amerikanske motoren er veldig følsom for drivstoffkvalitet, og hvis bilen fylles med dårlig diesel, kan Cummins fort feile.

Fordelen med ZMZ-405 (eller 406) ligger også i det faktum at mange brukte motorer i normal driftstilstand selges på annenhåndsmarkedet, og prisen deres er flere ganger lavere enn en ny forbrenningsmotor. Riktignok er det ingen seriøse garantier når du kjøper en brukt enhet - du må ta selgerens ord for det. Men selv om 405 krever mindre reparasjoner (bytte ut kjeder eller stempelringer), er det fortsatt mye billigere å kjøpe den sammen med reparasjoner enn å kjøpe en dyr importert motor. Et annet minus med den importerte forbrenningsmotoren er at hvis den ikke ble montert i serie på Gazelle, må den kjøpes sammen med girkassen eller forvirres ved å montere Gazelle-girkassen på den nye motoren.