Så det er ganske enkelt å jobbe med slike stativer, men ikke glem sikkerheten. I dette avsnittet vil vi være oppmerksomme på hvordan du bruker slike enheter riktig. Det er strengt forbudt å overskride tillatt tonnasje, ellers kan strukturen ikke tåle overbelastning, og motoren vil falle ... Konsekvensene av en slik situasjon kan være svært forskjellige, og minst er skade på dyrt utstyr. Vær i tillegg oppmerksom på valget av overflaten som dette objektet skal plasseres på, det må være flatt og selvfølgelig i stand til å tåle betydelige belastninger.
Det neste kriteriet er installasjonen av lasten. Før reparasjon må motoren festes strengt i midten, mens den opptrer med ekstrem forsiktighet og forsiktighet. Husk at selv livet ditt kan avhenge av påliteligheten til festingen. Og selvfølgelig, hvis du kjøpte et slikt stativ i en butikk, trenger du ikke å gjøre noen justeringer i designet, stol på profesjonelle utviklere.
VIDEO
Vi fant ut formålet, omsorgen og driften av denne enheten, og som du kan se, er den en uunnværlig egenskap, spesielt for nybegynnere og profesjonelle mekanikere. Men han har en ganske alvorlig ulempe - dette er en høy kostnad, så ikke alle vil umiddelbart kunne gi en ryddig sum. Og hvis du i tillegg fortsatt ikke er trygg på dine evner og deretter forlater uavhengige reparasjoner, er det som et resultat stor sannsynlighet for å være en taper. Så la oss se på hvordan du designer et hjemmelaget stativ som brukes til å reparere motorer.
Så hvis du skal leve av dette, og ikke bare betjene bilen din, bør du gjøre stativet universelt. Tross alt, for eksempel for motoren til innenlandsbiler VAZ nok og vanlige flensfester bak, men motoren fra bmw så du kan ikke fikse det. Derfor er det nødvendig å sveise et par kanaler med ti millimeter hull i trinn på 50 mm til den roterende platen, og sistnevnte skal være plassert i området til motorfestene. Men for at delen skal rotere rundt sin egen akse ganske lett, må dens tyngdepunkt være strengt motsatt rotasjonsaksen til den nevnte platen.
Takket være hullene på kanalene, blir det mulig å montere motorer i ulike størrelser gjennom adapterbraketter.
Bruken av en manuell heise som beveger seg på bjelker gjør det mulig å ikke konstruere en løftemekanisme over stativet, det er nok bare å installere det på hjul, selvfølgelig, de må være ganske kraftige. Så det vil være mulig å ganske enkelt rulle den defekte delen til et hvilket som helst sted, og hvis denne noden ikke brukes, er det også veldig enkelt å fjerne den til det fjerne hjørnet.
Ganske ofte involverer reparasjonsarbeid også spyling av motoren, og husk at denne enheten akkumulerer utrolig mye smuss, og naturligvis, for ikke å bære den over garasjegulvet, bør en pall plasseres i bunnen av garasjen. stå. Samtidig bør det legges et finmasket nett på toppen av det, fordi det sterke trykket fra jetstrålen kan slå noen små detaljer av motoren og det vil være mye lettere å oppdage det på nettet enn i bunnen av pannen. . I tillegg kan du sette elementene til den demonterte enheten på den og skylle dem.
For smart. Dyrt, vanskelig og ikke smart
Ikke det mest praktiske alternativet for en hydraulisk screed.
veldig klumpete, og det er ikke praktisk å vri mutteren
Hei kjære bilentusiaster! Vi håper ingen vil bestride at fjæringen er den mest forbrukbare delen av bilen. Denne dristige uttalelsen er laget under hensyntagen til kvaliteten på våre innenriksveier. Uten å fremheve de viktigste og viktige elementene i fjæringen, la oss gå videre til bilens støtdempere.
Støtdempere er enheter som konverterer mekanisk energi til termisk energi. Spesielt i bilindustrien tjener støtdemperen til å dempe (dempe vibrasjoner) og absorbere støt og støt som overføres fra veibanen til bilens karosseri.
Og for å forvirre deg til slutten, må du ha en ide om hva demping er. Demping er en kunstig undertrykkelse av svingninger i ulike systemer: elektriske, mekaniske, etc.
I støtdempere fungerer stempler som opererer i et viskøst medium som en demper, på grunn av hvilket de reduserer amplituden til svingninger som oppstår i støtdempersystemet.
Kort og forståelig er hovedformålet med støtdempere å holde konstant kontakt mellom hjulene og veibanen.
Dobbeltvirkende hydrauliske støtdempere består av følgende elementer:
støtdemperkropp med malje;
stang med et foringsrør og et øye;
stempel, ringer, kompresjons- og rekylventiler;
sylinder-, kompresjons- og rekylventiler;
tetningselementer;
feste (mutter).
Reparasjon av støtdemperstag ved svikt utføres i henhold til funnet feil.Men utskifting av støtdempere utføres i henhold til parprinsippet, på samme måte som bremseskiver eller bremseklosser. De. endre, selv ved feil på minst ett stativ, begge støtdemperne på samme akse.
Diagnose av støtdemperfeil utføres først og fremst av sjåføren, visuelt. Tilstedeværelsen av oljeflekker på støtdemperkroppen indikerer at støtdemperstøtten trenger reparasjon. Dette er den eneste måten å diagnostisere helsen til støtdemperen på egen hånd.
Støtdemperdiagnostikk på stativet er en lang og kostbar oppgave for sjåføren. Mest sannsynlig vil det være mer lønnsomt å kjøpe nye støtdempere. Eller, ved hjelp av et reparasjonssett, reparer støtdemperstiverne med egne hender.
I dag er reparasjon av støtdemperstag i ferd med å bli en saga blott. Dette kommer av at de fleste støtdemperne er produsert i engangsdesign, d.v.s. de er uforgjengelige. Dette er ved utgangen fra transportbåndet. Og hvilken type støtdempere du bestemmer deg for å installere selv er opp til deg.
Vel, siden vi bestemte oss for å reparere, vil vi kanskje begynne. For å reparere støtdemperstiverne trenger vi utstyr, nemlig: støtte "geiter" for sikkerhet, en stativnøkkel, bånd og et standard sett med bilistverktøy.
I den siste tiden ble reparasjonen av støtdemperstag utført ved å erstatte dens individuelle deler eller deler: oljetetninger, ventiler, oljeskift, etc. I dag er alt mye enklere. Vi fjerner støtdemperen og bytter den indre patronen.
vi installerer bilen på "geitene";
med en stativnøkkel, skru løs boltene fra spaken og spindelmutteren på toppen. Etter det skal støtdemperen gå ned;
skru av den indre gjengen og fjern støtdemperen;
Et trekk ved forhjulsdrevne biler er at støtdemperstaget er koblet til en fjær. I dette tilfellet bruker vi spesielle skruebånd på begge sider for å komprimere fjæren;
fjern innsiden fra stativrøret, sett inn en ny patron og stram med en mutter;
installer stativet på bilen i motsatt rekkefølge;
Vi flytter til bilservice og foretar justeringen av camberen.
Ved reparasjon av støtdemperstag, ikke vær for lat til å sjekke tilstanden til fjæringen underveis. Nemlig: styrestenger og stativ, lydløse blokker, tilstanden til bremseslangene. Generelt sett og føl på bilen nedenfra. Tross alt trenger du ikke neste reparasjon (utskifting) av støtdempere snart. I hvert fall om 3-4 år.
Men for at de reparerte støtdemperne skal kunne tåle levetiden som er tildelt av produsenten, må du følge et par anbefalinger.
ikke sjekk styrken og ytelsen til støtdempere ved høy hastighet og på dårlig vei;
ikke løft opphenget ved hjelp av de såkalte "vedleggene" (det har blitt moderne å gjøre dette nå). Støtdemperstangen vil garantert svikte, da den begynner å fungere i en økt reisesone. Besluttet å heve kroppen, sette passende størrelse støtdempere;
ved drift i vintersesongen, husk at oljen i støtdemperne må varmes opp på samme måte som oljen i motoren eller gummi på hjulene. Etter et langt stopp i kulden, begynn å bevege deg sakte, flytt på lav hastighet i 4-5 minutter.
Lykke til med reparasjon av støtdempere, og overvinne alle hindringer på veiene våre.
VIDEO
Monteringstegningen viser en dyseanordning for reparasjon av bilreoler. Driftsprinsippet er at takket være denne dysen blir det mulig å fylle stativene med gass.
Sammensetning: Monteringstegning (SB)
Myk: KOMPAS-3D 15.1.4
Dato: 2015-01-26
Visninger: 9 882
233
Sammensetning: Fresearmatur (VO), Detaljering (dekke, plate, klemme, prisme, innstilling), Spesifikasjon, Detaljtegning, Kinematisk diagram, PZ, Driftsskisse
Programvare: Autodesk Inventor 2013 LT
Sammensetning: Monteringstegning + spesifikasjon
Sammensetning: Montering (SB), detaljering, 3D-modell av produktet, spesifikasjon.
Sammensetning: Forklarende notat, Enhet for montering og sveising av rammen, beregning av dimensjonelle kjeder til hovedenheten, baseskjema
Dato: 2015-01-26
Visninger: 9 882
233
Legg igjen en kommentar, tilbakemelding på arbeidet, en klage (kun spesifikk kritikk), eller bare takk forfatteren.
Hvilken del av bilen tror du lider mest på veiene våre? Selvfølgelig er dette chassiset. Slitasjen av elementene skjer raskere enn vi ønsker. Og et av de vanligste problemene er svikt i støtdempende stivere. Noen ganger kan saken rettes med rettidig reparasjon, og noen ganger er det nødvendig med en fullstendig utskifting av støtdemperstiveren. Vi skal behandle både den første saken og den andre. Men først må du bestemme hva dette elementet er
På grunn av det faktum at støtdemperstivene er det mest "ømfintlige" elementet i dette systemet, vil vi ta full oppmerksomhet til dem. Støtdempere foran (noen ganger også bak) er laget i henhold til prinsippet om en dobbeltvirkende støtdemper som opererer på hydraulikk. Den bakre støtdemperen er oftest produsert i henhold til standard to-rørs design. Det er ikke verdt å fordype seg i strukturen til disse elementene, men du må fortsatt vite hovedforskjellene mellom dem.
Så, den største forskjellen på fjærbeskyttere er at de fremre fjærene først og fremst påvirker håndteringen av bilen, mens de bakre tjener til å øke komforten. Tanken er klar - de fremre stagbenene skal fungere, men du bør heller ikke glemme de bakre, for fjæringens gode tilstand betyr problemfri og komfortabel bevegelse av bilen.
Diagnostikk av fjærbein
Men hvordan sjekker du tilstanden? Bileieren kan utføre diagnostikk, mens selve prosessen ikke er vanskelig. Jo mer moderne kjøretøyet er, jo lettere er det å inspisere og evaluere. Men det er generelle tegn som gjelder for alle biler: Hvis du oppdager væskelekkasjer i fjæringsområdet eller hører en konstant banking under kjøring, må stiverne repareres med en sannsynlighet på 95 %. Dessuten kan reparasjonen av stativene gjøres for hånd.
Så vi har identifisert en funksjonsfeil - reparasjon er nødvendig. Selvfølgelig kan du gå direkte til en bilservice hvor du vil bli erstattet eller reparert, men du må si med en gang - det er ganske dyrt. Et annet alternativ er å gjøre jobben selv. Hvis bilen din har sammenleggbare stivere, bør det ikke være noen problemer med reparasjonen. Dessverre, i moderne utenlandske biler er det oftest solide stativer, men i innenlandske og gamle biler er stativene sammenleggbare. Hvorfor det? I Europa er reparasjon en erstatning i ganske lang tid. Og det er riktig.
I den kalde årstiden er det verdt å varme opp støtdemperne på samme måte som dekkene: etter en natt med inaktivitet må bilen kjøres i omtrent fem minutter i lav hastighet. Dette gjøres slik at oljen varmes rolig opp. Hvis gass tilsettes umiddelbart, kan den frosne oljen bryte tallerkenventilene.
Ikke-demonterbare støtdempende stag
Hvis du er eier av en bil der ikke-sammenleggbare stativer er installert, vil du ikke kunne håndtere det med egne hender - spesialutstyr kreves for å vedlikeholde dem, så det er bare en vei ut - å gå til en Bilservice. Nesten hvert verksted tilbyr vedlikeholdstjenester for ikke-sammenleggbare stativer. Her ldet er bedre å velge en velprøvd og anbefalt bilservice, fordi reparasjonen av slike stativer er innføringen av strukturelle endringer. Det er en sjanse for at de vil mislykkes igjen etter reparasjon, selv om det utføres av erfarne mekanikere, så utskifting vil være mer lønnsomt og pålitelig.
Før du begynner å reparere stativer, bør du bestemme deg for verktøyene:
Gjør-det-selv-reparasjon og utskifting av stativer er en endring i hoveddelen av stativet - kassetten, så du må kjøpe den. Når du kjøper, må du navngi modellen på bilen din.
Du trenger en stativnøkkel for forhjulsdrevne biler (du trenger den for fjærer og bånd) og en klassisk.
Geiter må legges under bilen, det er strengt forbudt å jobbe med jekk, pga dette truer sikkerheten til den som utfører reparasjonen.
Støtdemper reparasjonsverktøy
Så du vil uavhengig kunne vurdere hvilken type stivere som er installert i støtdemperen din. For å gjøre dette er en enkel inspeksjon nok for deg. Hvis det er festemidler, forskjellige muttere, bolter, kan stativet demonteres. Hvis det er et produkt i ett stykke, kanselleres løsningen på problemet alene. Vel, la oss nå gå videre til trinn-for-trinn-instruksjonene:
Husk: reparasjon av støtdemperstag kan kun pares.
Gjør verktøyene dine klare, du trenger ikke mange av dem. Ta også med en bolle med vann og filler, som vi må tørke av oljedryppene.
Nå må du sette bilen på en jekk.
På klassikerne er det ganske enkelt å demontere stativet, men med forhjulsdrevne biler må du tukle: fjæren må være jevnt komprimert med bånd på begge sider. Den komprimerte fjæren må da omorganiseres til et nytt stativ, men før det bør en visuell defekt utføres.
Arbeidet begynner med stativet: vi utfører demontering, deretter tapper vi all oljen. Etter det må du ta ut "fyllet" i skrapet og sette en ny patron på plass.
Hovedprosessen er fullført, nå kan du montere systemet i omvendt rekkefølge: fjæren, deretter støttelageret og selve stativet på maskinen.
Etter at reparasjonen er fullført, er det viktig å utføre en lignende kollaps. Det ville være bedre å kontakte bensinstasjonen med denne operasjonen.
Den bakre stolpen repareres på samme måte. Ikke glem at du trenger å utføre reparasjoner utelukkende i par.
Reparasjon av støtdempere
Å reparere støtdempere vil selvsagt være mye billigere enn å bytte dem, men noen ganger må du også gjøre det. Igjen kan du diagnostisere og se om de fortsatt kan vare etter å ha blitt reparert. Hvis du ikke er sikker på din dømmekraft, kan diagnosen utføres hos en bilservice. Hvis du bytter støtdempere, bør denne prosessen også bare utføres i par. For å erstatte, trenger du de samme verktøyene: en stativnøkkel for de klassiske og fjærbelastede båndene for forhjulsdrevne kjøretøy.
Ikke test styrken til støtdemperne dine på dårlig vei - dette kan holde dem i god stand i lang tid. Høy hastighet påvirker dem også negativt, så hvis du kjører, så på et veidekke av høy kvalitet. Å løfte fjæringen skader også hele støtdempersystemet: stangen begynner å fungere i bevegelsesområdet, og dette medfører en rask feil.
Hvis utskifting av støtdemperfjæren kan gjøres for hånd, så gjøres utskifting av hele støtdemperen oftest i en bilservice, fordi dette er en altfor ansvarlig hendelse. Til slutt vil vi gi noen anbefalinger om stell av nye støtdempere. Det første trinnet er å utføre anti-korrosjonsbehandling av bunnen av bilen. Dette vil hjelpe deg med å takle ugunstige værforhold.
Midler for å behandle biler mot korrosjon
Igjen, dette er nødvendig for våre realiteter, siden dårlig vær varer rundt seks måneder, og du ser sjelden takrenner på veiene våre. Derfor, når du beveger deg gjennom solide vannpytter, er det rett og slett nødvendig at understellet til bilen er beskyttet mot korrosjon. I tillegg anbefaler vi at du ved reparasjon av støtdempere er oppmerksom på bakakselgirkassen, samt til andre elementer i bilens fjæring.
VIDEO
Når du utfører vedlikeholdsarbeid på stedet, er det nødvendig å sikre bekvemmeligheten og sikkerheten ved å reparere komponenter og sammenstillinger. Dette kan oppnås ved å bruke diverse mekanisert utstyr og utstyr.
En av de vanskelige og farlige reparasjonsprosessene er demontering og montering av opphengsstag.Når du utfører dette arbeidet, brukes vanligvis en skrueavtrekker. Men når du jobber med det, er det nødvendig å montere selve stativet på arbeidsbenken med barlind. Dette kan føre til svikt i støtdemperen eller i det minste til skade på lakken, som igjen vil være en kilde til korrosjon. For det andre kan bena på skruetrekkeren fly av spiralfjæren og føre til skade. I tillegg er produktiviteten ved arbeid med skrutrekker svært lav.
Derfor anser vi det som nødvendig å utvikle utformingen av stativet for demontering-montering av opphengsstag.
Stativet fungerer som følger. Utgangsposisjonen til stativet er brettet til den nedre posisjonen. Stativet er installert på plattformer 8. Med knappen på pumpestasjonen slås den elektriske motoren på, som roterer akselen til pumpen NSh-10.
Ved å sette det hydrauliske fordelerhåndtaket til "Løft"-posisjon, tilfører pumpen fra stasjonstanken olje til den hydrauliske fordeleren, deretter langs hylsen 2 til den hydrauliske sylinderen 1. Samtidig strekker dens stang seg ut og skyver tverrstangen 8 , som gjentar banen til det øvre hengselet til stativene 5 og 6.
Først må du justere posisjonen til benstøttene under stativet ved å vri skuldrene eller flytte de fremre bena. Når ønsket høyde er nådd, setter operatøren fordelerhåndtaket i nøytral stilling, setter stopperen 12 på den hydrauliske sylinderstangen og skyver halvdelene fra hverandre med fingrene festet i de nærmeste hullene for forsikring.
Ved maksimal forlengelse av den hydrauliske sylinderstangen eller hvis det er interferens med en gjenstand, aktiveres fordelerens automatiske bryter og slår av håndtaket til nøytral posisjon.
Generelt sett av stativet for demontering-montering av opphengsstag
Monteringstegning av stativrammen
Produksjonsprosessdiagram
Teknologisk kart for fjerning av støtdemperstøtten til bilen RENAULT MEGANE 2
3 Utvikling av den teknologiske prosessen med etterarbeid av nåværende reparasjon - fjerning av støtdemperen til bilen RENAULT MEGANE 2
3.1 Begrunnelse for behovet for å utvikle en teknologisk prosess
3.2 Utvikling av et teknologisk kart for fjerning av støtdemperstag
3.3 Fastsettelse av tidsfrister for fjerning av støtdemperstag ved TR
4 Utvikling av design av stativ for demontering-montering av opphengsstag
4.1 Begrunnelse for designutvikling
4.2 Utforming og prinsipp for drift av standen
4.3 Teknologiske beregninger
4.4 Strukturelle beregninger
Stativ for demontering av stativ
Den har 5 hull for sikker fiksering på stativet.
Et justerbart grep brukes til å fikse stativer med forskjellige diametre.
Enheten brukes til å feste stativet sikkert når fjæren strammes.
Gir sikker og praktisk montering/demontering av stativer.
Totalmål: 265/250/70 mm. (L/B/H)
Vekt: 3400 gr.
Riktig støtdemperytelse er like viktig med tanke på kjøretøysikkerhet og lang levetid som en velfungerende motor eller bremse- og styresystem. For eksempel, hvis bilen beveger seg på en ulendt vei, faller ett av hjulene av den og kjøretøyet mister kontrollen i en brøkdel av et sekund. Forsøk på å bremse eller vri på rattet i fart er full av velt. Støtdempere reduserer bare tiden for separasjon fra veibanen. Derfor fører deres svikt til akselerert slitasje på kroppen, og til og med en ulykke. Er det mulig å reparere støtdemperstag med egne hender? Mer om dette nedenfor.
Ved design ligner denne enheten et kammer, inne som er en væske eller komprimert gass. Gjennom dem beveger stempelet med hull seg. Når slaglengden er liten, fylles kammeret ved hjelp av bypass-ventiler. I dette tilfellet påvirker ikke støtdemperen driften av fjæringen på noen måte. Men så fort det oppdages en hindring i form av for eksempel et hull, dukker det opp en kraft som sakte trekker stilken opp. Dessuten er verdien større jo høyere hastigheten er.Som et resultat, etter å ha overvunnet ujevnhetene ved treghet, holder støtdemperen fortsatt hjulet i en "suspendert" tilstand, og sjåføren føler nesten ikke svikt i fjæringen. Når du treffer en tuberkel, begynner stangen raskt å synke, og etter å ha passert hindringen går den sakte tilbake til sin plass.
Hvis fjæringen er enkel (avhengig eller dobbelspak), karakteristisk for de sovjetiske "klassikerne", trykker du bare skarpt på vingen med hånden og slipper den for å svinge kroppen med 10-15 cm. Hvis den ikke svinger mer enn to ganger, da er prøven bestått. Hvis ikke, må du bytte støtdemper, eller til og med hele stativet (for forhjulsdrevne biler).
Men for biler med multi-link fjæring vil et slikt "nummer" ikke fungere: det handler om lydløse blokker som demper vibrasjoner. Her må du kontakte teknisk senter hvor det er stativ for å sjekke enheten. Du kan gjøre det selv, men resultatet vil ikke være nøyaktig, fordi du trenger enheter for å måle støtkraften på produktet. Fjern opphengselementet og trekk det ut ved stangen, og skyv det deretter inn. Strekkkraften må være mye større.
Det anbefales å utføre det på en heis eller et visningshull. Som en siste utvei, bruk en jekk og stativ. Pass på å bruke støtter og hjulklosser: den minste forskyvningen av bilen er full av skader på reparatøren.
På en forhjulsdrevet bil (for eksempel VAZ2109) må du fjerne stativet. For å gjøre dette, koble den fra styrespissen og styreknoken i bunnen (ikke glem å flytte bremseslangen). Stram deretter fjærene med et spesialverktøy og skru av stilkens festemutre, hold den med en stjernenøkkel. Skru deretter av de tre øverste mutrene i motorrommet og trekk ut stativet. Inspiser samtidig aksiallageret - det må kanskje skiftes. Hvis bilen er bakhjulsdrevet (for eksempel en VAZ-klassiker), er alt enklere: du må skru av de to mutterne som fester produktet til den trekantede spaken nederst, og en på toppen (du trenger en nøkkel for "7" for å holde stangen) - støtdemperen vil falle ned.
Den kan ha en rekke designfunksjoner, men støtdempere er montert på to måter:
bolt nedenfra og ovenfra gjennom lydløse blokker;
en bolt med gummibøssinger nederst og øverst - en pute med 3-4 av samme maskinvare. I dette tilfellet kan du komme til støtdemperfestet fra bagasjerommet eller kupeen.
Først må den demonterte enheten vaskes, deretter nøye inspisert. Hvis det er sprekker, syltetøy, er det ikke fornuftig å reparere støtdemperen: det er bedre å sende det til skrotet og kjøpe en ny. Hele kroppen foreslår en ytterligere sjekk: trekk stammen opp og trykk ned - hvis det er slør, stikker, bytt reservedelen. Støtdemperen er av to typer, demonteringen av hver av dem har sine egne egenskaper:
to-rør: trekk ut stammen helt for å få tilgang til festemutteren, som skrus av med en spesiell skiftenøkkel;
enkeltrør: på toppen er det en beskyttelseshette som må slås ned, og skru deretter av festemutteren for å få stangen sammen med sylinderen eller patronen.
Hvis støtdemperen er olje, er det nødvendig å tømme oljen fra sylinderen, som trykker på ventilfjæren. Slå deretter av hylsen, fjern stempelstangen, fjern ventilen fra den andre siden av sylinderen. Hvis enheten er gass eller med en utskiftbar patron, skru bare av festemutteren og installer en ny.
Det er to måter: den første er å erstatte stangen fullstendig med sylinderen med en ny patron, den andre innebærer utskifting av deler av enheten. Det er verdt å dvele her mer detaljert, fordi i det første tilfellet vil de økonomiske kostnadene være 5-10 ganger mer (alt avhenger av bilmodellen) mer. For uavhengig restaurering av støtdemperen med fullstendig demontering, må du kjøpe et reparasjonssett.
Hvis du har en utenlandsk bil etter 2000, så er det veldig vanskelig å finne et slikt sett - det er lettere å kjøpe en ny støtdemper.
For å demontere produktet, skru av festemutteren og trekk ut stempelet. Lengre:
bytt ut kompresjonsventilen, som er installert ved å skyve inn for hånd;
installer stempelet og styrehylsen;
fyll på olje (du kan bruke den gamle hvis den er ren og gjennomsiktig) - hydraulikkvæske for automatgir, servostyring eller den russiske agenten AZh-12T.
Væsker produsert i Vesten har ingen fordeler fremfor materialer fra den russiske føderasjonen.
Trykk stangen inn i sylinderen og fyll på væsken med et volum på 200-250 ml. Deretter setter du sylinderen sakte inn mens du trekker stangen ut slik at oljen kommer inn i hulrommet og ikke renner ut. Når sylinderen er helt satt inn, trekk ut og sett inn stammen flere ganger: dette vil tillate oljen å fylle kroppen helt. Trekk så til mutteren og pump støtdemperen igjen 4-5 ganger.
På en to-rørs enhet må alle de ovennevnte restaureringsprosedyrene utføres med å sette på det øvre røret på det nedre. Under prosessen, skyv den ned, hold stilken på plass. Deretter må du pumpe enheten og stramme mutteren.
Hvis restaureringen av støtdempere ble utført på MacPherson frontfjæring, må du justere camber og tå.
Alle gjenopprettingsoperasjoner er ikke forskjellige fra de som er beskrevet ovenfor. Men før montering må støtdemperne være godt pumpet (dette gjelder også for nye produkter), ellers vil de ikke fungere fullt ut. Hvordan gjøre det?
legg enheten med stilken ned og trykk stilken helt;
hold støtdemperen i denne posisjonen i et par sekunder;
uten å slippe stammen, snu delen og hold den i en komprimert posisjon i 5-6 sekunder for å slippe ut luften;
forleng stilken helt, pause i 2-3 sekunder og gjenta operasjonen 5-6 ganger.
VIDEO snu produktet opp ned;
trykk sakte på stilken og la delen være i denne posisjonen i 5-6 sekunder;
snu produktet og hold i 5-6 sekunder;
trekk ut stammen til den stopper;
snu støtdemperen og gjenta prosedyren 3-4 ganger.
VIDEO
Det er nødvendig å følge enkle regler, da vil disse enhetene vare mye lenger enn til og med produsentene deres hevder:
kjørehastigheten skal tilsvare veibanen: du bør ikke akselerere på ujevne grusveier med hull og humper, selv om du kjører en SUV.
Sjekk tilstanden til støtdemperne hvert år: lekkasje av væske fra dem indikerer behovet for umiddelbar diagnose.
Hvis støtdemperne byttes (de må være de samme), bør dette gjøres på hjulene på samme aksel.
Når du kjører i kaldt vær, etter å ha varmet opp motoren, kjør med lav hastighet i minst 5 minutter. I løpet av denne tiden vil oljen i støtdemperne varmes opp, og de vil begynne å fungere normalt.
Video (klikk for å spille av).
Hvis du har nye støtdempere på lager, må de oppbevares vertikalt (som påkrevd av produsenten): mens stangen skal trekkes inn. For gassprodukter kan den bevege seg ut spontant, så spesielle bånd må brukes. Det er verdt å legge til: hvis støtdemperen er olje og det forventes en lang holdbarhetstid, er det bedre å bruke en horisontal posisjon slik at oljetetningene smøres med væske og ikke tørker ut.
