Den neste feilen er skade på stammen, oljetetninger, ventiler inne i stativet. Det finnes et utvalg reservedeler på markedet for reparasjon av sammenleggbare støtdempere. I tillegg kaster en erfaren bilist aldri gamle reservedeler, men prøver å reparere dem. I tillegg kan bearbeidbare deler alltid trekkes ut av dem.
Tips: Hele prosessen med å demontere støtdemperen bør fotograferes. Dette vil unngå monteringsproblemer.
VIDEO
Hvis du har grunnleggende informasjon om hvordan støtdemperne dine fungerer, kan du spare penger på å bytte dem. De fleste stativmodellene kan repareres, og delene er enten rimelige eller laget internt.
Nesten hver bilist kan reparere støtdemperstag hvis han ikke er redd for skittent arbeid under bilen. Det vil også spare deg for en god del penger. Tross alt, så snart døve slag begynner å dukke opp i bilens fjæring når du kjører gjennom groper og jettegryter, er det på tide å ta tak i reparasjonen av støtdempere.
Hver bilprodusent bruker sine egne designutviklinger for å dempe vibrasjoner når bilen er i bevegelse. Men støtdempere finnes i nesten alle moderne biler.
Støtdemperens levetid bestemmes av bilens kjørestil og kvaliteten på veiene.For eksempel kommer mange 10 år gamle biler fra Europa med en kjørelengde på mer enn 200 000 km til oss med "native" støtdempere. Og i våre veiforhold lever en sjelden fjæringsdel opptil 100 tusen kilometer.
På slutten av denne artikkelen finner du en visuell videoopplæring om reparasjon av støtdemperstøtten til en VAZ 2110-bil.
Nedenfor vil vi snakke om hva som er hovedfeilene til støtdempere, og hvordan de kan fikses med egne hender, med visse ferdigheter, verktøy og et ønske om å gjøre dette.
De viktigste funksjonsfeilene til støtdemperstag er:
Fri bevegelse av stangen i sylinderen,
Tilstedeværelsen av støt under kompresjon eller spenning,
Oljelekkasjer.
Å finne alle disse problemene er ganske enkelt, uten engang å fjerne støtdemperne fra bilen.
For å bestemme ytelsen til støtdemperne, er det nødvendig å trykke kraftig flere ganger med hele kroppsvekten på vingen eller støtfangeren til bilen rett over hver støtdemper etter tur. Hvis det oppstår ytterligere vertikale vibrasjoner etter at bilen slutter å gynge, er støtdemperen defekt. Vanligvis slutter en brukbar node å svinge umiddelbart etter at innvirkningen på den stopper.
På samme måte oppdages støt i støtdemperstaget. For å gjøre dette, len deg med håndflaten mot det øverste festepunktet på stativet og sving det opp og ned med skarpe rytmiske trykk. Påvirkninger vil tydelig merkes ved kontakt.
For å oppdage lekkasjer i støtdempere er det bare å se mellom hjulet og bilbuen. Å dreie hjulet til den ene siden vil bidra til å forbedre sikten. Det er enda mer praktisk for disse formålene å bruke et visningshull, overgang eller heis.
Les mer om metoder for å sjekke helsen til bilstøtdempere i vår artikkel, hvordan sjekke støtdempere på en bil.
Reparasjon av støtdemperstag begynner med demontering. Fjerning av støtdempere forårsaker vanligvis ikke problemer. Med mindre festene får bilisten til å banne høyt og ty til drastiske tiltak ("kvern" eller gass-"fakkel").
Men oftest er det nok å rense mutterne og boltene for sand og skitt, og deretter behandle dem med WD-40-væske. Etter 20-30 minutter kan du begynne å demontere.
Her er noen punkter du bør vurdere når du fjerner støtdempere for senere reparasjon eller utskifting:
Ofte må den delen av bilen hvor støtdemperen er fjernet henges ut med jekk. Pass på å installere stoppere under terskelen eller bunnen slik at bilen ikke ved et uhell beveger seg under reparasjoner.
For bedre tilgang til de nedre festene til støtdemperen, må du fjerne det tilsvarende hjulet.
De øverste festepunktene for stag i de fleste biler er vanligvis plassert under panseret og i bagasjerommet.
I forhjulsdrevne kjøretøy, når du fjerner stativet, må du jobbe mer. Kompleksiteten til arbeidet avhenger av typen støtdemper.
Sammenleggbare design av støtdempere er vanskeligere å demontere stativet. For å fjerne en slik sammenstilling, må du skru av navmutteren og fjerne stativet sammen med navet.
Ikke-separerbare støtdempere har en enklere stagdesign. På det laveste punktet settes støtdemperen inn i koppen, hvor den festes med en eller to bolter.
Toppfestet for begge typer fjærbein er vanligvis plassert under panseret (på de fremre støtdemperne) og i bagasjerommet (bak). Her trenger du bare å stramme to muttere.
Forhjulsdrevne støtdempere fjernes vanligvis med fjærene.
For å finne årsaken til en defekt forhjulsdrevet støtdemper, må den mest sannsynlig demonteres fullstendig. For mer informasjon om demontering, montering og reparasjon av støtdemperen, se videoopplæringen på slutten av denne artikkelen.
Slips vil bli et uunnværlig verktøy for å demontere støtdemperen. Denne fjærkompressoren er en kraftig tapp med venstregjenger i den ene enden og høyregjenger på den andre.På enden av tappen er det en nøkkelferdig sekskant. Klemmer skrus fast på endene av tappen (med henholdsvis venstre og høyre gjenger), som vil feste seg sikkert til spolene til støtdemperfjæren når den er komprimert.
To av disse strammerne kreves for å komprimere fjæren. De er montert på motsatte sider av fjæren. Strammingen gjøres ved vekselvis rotasjon av pinnene.
Når fjæren er komprimert nok til å "gå" fritt i stativet, vil det være mulig å skru av toppmutteren, fjerne trykklageret med en gummistopper og fjerne fjæren forsiktig.
Etter nøye inspeksjon kan det vise seg at årsaken til slaget ligger i en slitt gummistopper. En tett rotasjon med knirk observeres når støttelageret svikter.
Den sammenleggbare støtdemperen skrus av kroppen ved hjelp av en spesiell nøkkel. Noen bilister takler dette arbeidet med en hammer og en passende stålstang.
Etter å ha byttet ut defekte deler, sett sammen støtdemperstiveren i motsatt rekkefølge.
Når toppmutteren er godt tiltrukket, må fjæren sakte utvides til arbeidstilstand. Det er viktig at de første svingene faller inn i stikkontaktene, som forhindrer forskyvningen.
Etter det gjenstår det å installere støtdemperstiveren på plass, feste hjulet og senke bilen.
Reparasjon av støtdemperstag bør utføres uten hastverk i samsvar med sikkerhetsbestemmelsene. Spesielt forsiktig og forsiktig er det nødvendig å komprimere og dekomprimere fjærene. Da vil reparasjonen skje uten skader på bilen og personskade. Og bilen etter reparasjonen av støtdemperstiverne vil kjøre jevnt og stille.
VIDEO
Hvilken del av bilen tror du lider mest på veiene våre? Selvfølgelig er dette chassiset. Slitasjen av elementene skjer raskere enn vi ønsker. Og et av de vanligste problemene er svikt i støtdempende stivere. Noen ganger kan saken rettes med rettidig reparasjon, og noen ganger er det nødvendig med en fullstendig utskifting av støtdemperstiveren. Vi skal behandle både den første saken og den andre. Men først må du bestemme hva dette elementet er
På grunn av det faktum at støtdemperstivene er det mest "ømfintlige" elementet i dette systemet, vil vi ta full oppmerksomhet til dem. Støtdempere foran (noen ganger også bak) er laget i henhold til prinsippet om en dobbeltvirkende støtdemper som opererer på hydraulikk. Den bakre støtdemperen er oftest produsert i henhold til standard to-rørs design. Det er ikke verdt å fordype seg i strukturen til disse elementene, men du må fortsatt vite hovedforskjellene mellom dem.
Så, den største forskjellen på fjærbeskyttere er at de fremre fjærene først og fremst påvirker håndteringen av bilen, mens de bakre tjener til å øke komforten. Tanken er klar - de fremre stagbenene skal fungere, men du bør heller ikke glemme de bakre, for fjæringens gode tilstand betyr problemfri og komfortabel bevegelse av bilen.
Diagnostikk av fjærbein
Men hvordan sjekker du tilstanden? Bileieren kan utføre diagnostikk, mens selve prosessen ikke er vanskelig. Jo mer moderne kjøretøyet er, jo lettere er det å inspisere og evaluere. Men det er generelle tegn som gjelder for alle biler: Hvis du oppdager væskelekkasjer i fjæringsområdet eller hører en konstant banking under kjøring, må stiverne repareres med en sannsynlighet på 95 %. Dessuten kan reparasjonen av stativene gjøres for hånd.
Så vi har identifisert en funksjonsfeil - reparasjon er nødvendig. Selvfølgelig kan du gå direkte til en bilservice hvor du vil bli erstattet eller reparert, men du må si med en gang - det er ganske dyrt. Et annet alternativ er å gjøre jobben selv. Hvis bilen din har sammenleggbare stivere, bør det ikke være noen problemer med reparasjonen.Dessverre, i moderne utenlandske biler er det oftest solide stativer, men i innenlandske og gamle biler er stativene sammenleggbare. Hvorfor det? I Europa er reparasjon en erstatning i ganske lang tid. Og det er riktig.
I den kalde årstiden er det verdt å varme opp støtdemperne på samme måte som dekkene: etter en natt med inaktivitet må bilen kjøres i omtrent fem minutter i lav hastighet. Dette gjøres slik at oljen varmes rolig opp. Hvis gass tilsettes umiddelbart, kan den frosne oljen bryte tallerkenventilene.
Ikke-demonterbare støtdempende stag
Hvis du er eier av en bil der ikke-sammenleggbare stativer er installert, vil du ikke kunne håndtere det med egne hender - spesialutstyr kreves for å vedlikeholde dem, så det er bare en vei ut - å gå til en Bilservice. Nesten hvert verksted tilbyr vedlikeholdstjenester for ikke-sammenleggbare stativer. Her ldet er bedre å velge en velprøvd og anbefalt bilservice, fordi reparasjonen av slike stativer er innføringen av strukturelle endringer. Det er en sjanse for at de vil mislykkes igjen etter reparasjon, selv om det utføres av erfarne mekanikere, så utskifting vil være mer lønnsomt og pålitelig.
Før du begynner å reparere stativer, bør du bestemme deg for verktøyene:
Gjør-det-selv-reparasjon og utskifting av stativer er en endring i hoveddelen av stativet - kassetten, så du må kjøpe den. Når du kjøper, må du navngi modellen på bilen din.
Du trenger en stativnøkkel for forhjulsdrevne biler (du trenger den for fjærer og bånd) og en klassisk.
Geiter må legges under bilen, det er strengt forbudt å jobbe med jekk, pga dette truer sikkerheten til den som utfører reparasjonen.
Støtdemper reparasjonsverktøy
Så du vil uavhengig kunne vurdere hvilken type stivere som er installert i støtdemperen din. For å gjøre dette er en enkel inspeksjon nok for deg. Hvis det er festemidler, forskjellige muttere, bolter, kan stativet demonteres. Hvis det er et produkt i ett stykke, kanselleres løsningen på problemet alene. Vel, la oss nå gå videre til trinn-for-trinn-instruksjonene:
Husk: reparasjon av støtdemperstag kan kun pares.
Gjør verktøyene dine klare, du trenger ikke mange av dem. Ta også med en bolle med vann og filler, som vi må tørke av oljedryppene.
Nå må du sette bilen på en jekk.
På klassikerne er det ganske enkelt å demontere stativet, men med forhjulsdrevne biler må du tukle: fjæren må være jevnt komprimert med bånd på begge sider. Den komprimerte fjæren må da omorganiseres til et nytt stativ, men før det bør en visuell defekt utføres.
Arbeidet begynner med stativet: vi utfører demontering, deretter tapper vi all oljen. Etter det må du ta ut "fyllet" i skrapet og sette en ny patron på plass.
Hovedprosessen er fullført, nå kan du montere systemet i omvendt rekkefølge: fjæren, deretter støttelageret og selve stativet på maskinen.
Etter at reparasjonen er fullført, er det viktig å utføre en lignende kollaps. Det ville være bedre å kontakte bensinstasjonen med denne operasjonen.
Den bakre stolpen repareres på samme måte. Ikke glem at du trenger å utføre reparasjoner utelukkende i par.
Reparasjon av støtdempere
Å reparere støtdempere vil selvsagt være mye billigere enn å bytte dem, men noen ganger må du også gjøre det. Igjen kan du diagnostisere og se om de fortsatt kan vare etter å ha blitt reparert. Hvis du ikke er sikker på din dømmekraft, kan diagnosen utføres hos en bilservice. Hvis du bytter støtdempere, bør denne prosessen også bare utføres i par. For å erstatte, trenger du de samme verktøyene: en stativnøkkel for de klassiske og fjærbelastede båndene for forhjulsdrevne kjøretøy.
Ikke test styrken til støtdemperne dine på dårlig vei - dette kan holde dem i god stand i lang tid. Høy hastighet påvirker dem også negativt, så hvis du kjører, så på et veidekke av høy kvalitet. Å løfte fjæringen skader også hele støtdempersystemet: stangen begynner å fungere i bevegelsesområdet, og dette medfører en rask feil.
Hvis utskifting av støtdemperfjæren kan gjøres for hånd, så gjøres utskifting av hele støtdemperen oftest i en bilservice, fordi dette er en altfor ansvarlig hendelse. Til slutt vil vi gi noen anbefalinger om stell av nye støtdempere. Det første trinnet er å utføre anti-korrosjonsbehandling av bunnen av bilen. Dette vil hjelpe deg med å takle ugunstige værforhold.
Midler for å behandle biler mot korrosjon
Igjen, dette er nødvendig for våre realiteter, siden dårlig vær varer rundt seks måneder, og du ser sjelden takrenner på veiene våre. Derfor, når du beveger deg gjennom solide vannpytter, er det rett og slett nødvendig at understellet til bilen er beskyttet mot korrosjon. I tillegg anbefaler vi at du ved reparasjon av støtdempere er oppmerksom på bakakselgirkassen, samt til andre elementer i bilens fjæring.
VIDEO
Hei kjære bilister! Sannsynligvis vil vi ikke avsløre en stor hemmelighet hvis vi sier at på veiene i landet vårt lider fjæringen mest av alt av enhetene og mekanismene til bilen. Problemet i form av veier har vært aktuelt i hundrevis av år siden de to problemene i Russland ble identifisert.
Uten å bagatellisere betydningen av hver av delene av fjæringen, la oss rette oppmerksomheten mot støtdemperstiverne, som det viktigste elementet i fjæringen til enhver bil. Støtdemperstiverne til frontfjæringen er laget i henhold til prinsippet om en dobbeltvirkende hydraulisk støtdemper. Den bakre støtdemperen er som regel laget av en to-rørs tradisjonell design.
Forskjellen på støtdemperstagene skyldes at frontstagene har en viss effekt på kjøretøyets kjøreegenskaper, noe som er direkte relatert til trafikksikkerhet. Konklusjonen er enkel - helsen til støtdemperne, dette er en komfortabel og problemfri bevegelse av bilen.
Diagnostikk av støtdempere utføres systematisk av eieren av bilen og er i de fleste tilfeller ikke vanskelig. Nesten umiddelbart kan vi fastslå feilfunksjonen til støtdemperne enten ved væskelekkasjer i fjæringsområdet, eller ved en karakteristisk banking under kjøring. I dette tilfellet er det nødvendig å reparere støtdemperstiverne.
Hvordan reparere er valget av alle. Du kan umiddelbart gå til tjenesten og enten reparere eller erstatte stativene - gleden er ikke billig. Alternativt kan du reparere støtdemperstiverne med egne hender. I prinsippet er ingenting komplisert hvis stativet er sammenleggbart.
Gjør-det-selv-reparasjon av ikke-separerbare støtdempere vil neppe bli utført, siden dette krever spesialutstyr. Og tjenester som tilbyr tjenester for reparasjon av ikke-separerbare stativer eksisterer, selvfølgelig, med innføringen av visse designendringer på stativet. Er denne reparasjonen garantert? Man kan bare gjette, og beregne om det er noen mening og økonomisk effektivitet av en slik hendelse.
VIDEO
De fleste moderne personbiler er utstyrt med ikke-separerbare avskrivningssystemer. Men de klassiske modellene har reparerbare deler i fjæringen, så gjør-det-selv-reparasjon av støtdemperstag er en veldig reell begivenhet.
Gjør-det-selv-trinn for utskifting av støtdemperstag
Utskifting, reparasjon av støtdemperstag utføres kun i par.
Fra verktøyene trenger du en stativnøkkel for klassikerne og et pluss for forhjulsdrift - fjærer og bånd.
Under reparasjonsprosedyren for støtdempere er "geiter" installert under bilen, i intet tilfelle stoler vi på en jekk.
Demonteringen av stativet på klassikerne er enkel, men på forhjulsdriften er det nødvendig å komprimere fjæren jevnt med bånd på begge sider. Den komprimerte fjæren flyttes til et nytt stativ etter visuell feilsøking.
Arbeid deretter direkte med stativet: demonter det, tøm oljen, ta ut fyllet for skrap, og sett inn en ny patron på plass, og monter deretter stativet i motsatt rekkefølge - fjæren, støttelageret og stativet på bil.
Etter å ha reparert støtdemperstiverne med egne hender, er en hjuljustering en obligatorisk prosedyre.
Den bakre støtdemperen repareres etter samme prinsipp, og kun i par.
Praktiske råd om betjening av støtdempere
For det første trenger du ikke å teste styrken til støtdempere på dårlig vei og i god hastighet.
For det andre - det anbefales ikke å løfte den såkalte suspensjonen. vedlegg: støtdemperstangen begynner å virke i bevegelsessonen og svikter raskt og er garantert.
For det tredje - om vinteren, "varm opp" støtdemperne på samme måte som gummi. De. etter natten, kjør med lav hastighet i cirka fem minutter slik at oljen, som har tyknet ved lav temperatur, varmes opp og ikke bryter tallerkenventilene.
Lykke til dere elskere av bilen.
VIDEO
Riktig støtdemperytelse er like viktig med tanke på kjøretøysikkerhet og lang levetid som en velfungerende motor eller bremse- og styresystem. For eksempel, hvis bilen beveger seg på en ulendt vei, faller ett av hjulene av den og kjøretøyet mister kontrollen i en brøkdel av et sekund. Forsøk på å bremse eller vri på rattet i fart er full av velt. Støtdempere reduserer bare tiden for separasjon fra veibanen. Derfor fører deres svikt til akselerert slitasje på kroppen, og til og med en ulykke. Er det mulig å reparere støtdemperstag med egne hender? Mer om dette nedenfor.
Ved design ligner denne enheten et kammer, inne som er en væske eller komprimert gass. Gjennom dem beveger stempelet med hull seg. Når slaglengden er liten, fylles kammeret ved hjelp av bypass-ventiler. I dette tilfellet påvirker ikke støtdemperen driften av fjæringen på noen måte. Men så fort det oppdages en hindring i form av for eksempel et hull, dukker det opp en kraft som sakte trekker stilken opp. Dessuten er verdien større jo høyere hastigheten er. Som et resultat, etter å ha overvunnet ujevnhetene ved treghet, holder støtdemperen fortsatt hjulet i en "suspendert" tilstand, og sjåføren føler nesten ikke svikt i fjæringen. Når du treffer en tuberkel, begynner stangen raskt å synke, og etter å ha passert hindringen går den sakte tilbake til sin plass.
Hvis fjæringen er enkel (avhengig eller dobbelspak), karakteristisk for de sovjetiske "klassikerne", trykker du bare skarpt på vingen med hånden og slipper den for å svinge kroppen med 10-15 cm. Hvis den ikke svinger mer enn to ganger, da er prøven bestått. Hvis ikke, må du bytte støtdemper, eller til og med hele stativet (for forhjulsdrevne biler).
Men for biler med multi-link fjæring vil et slikt "nummer" ikke fungere: det handler om lydløse blokker som demper vibrasjoner. Her må du kontakte teknisk senter hvor det er stativ for å sjekke enheten. Du kan gjøre det selv, men resultatet vil ikke være nøyaktig, fordi du trenger enheter for å måle støtkraften på produktet. Fjern opphengselementet og trekk det ut ved stangen, og skyv det deretter inn. Strekkkraften må være mye større.
Det anbefales å utføre det på en heis eller et visningshull. Som en siste utvei, bruk en jekk og stativ. Pass på å bruke støtter og hjulklosser: den minste forskyvningen av bilen er full av skader på reparatøren.
På en forhjulsdrevet bil (for eksempel VAZ2109) må du fjerne stativet. For å gjøre dette, koble den fra styrespissen og styreknoken i bunnen (ikke glem å flytte bremseslangen). Stram deretter fjærene med et spesialverktøy og skru av stilkens festemutre, hold den med en stjernenøkkel. Skru deretter av de tre øverste mutrene i motorrommet og trekk ut stativet. Inspiser samtidig aksiallageret - det må kanskje skiftes.Hvis bilen er bakhjulsdrevet (for eksempel en VAZ-klassiker), er alt enklere: du må skru av de to mutterne som fester produktet til den trekantede spaken nederst, og en på toppen (du trenger en nøkkel for "7" for å holde stangen) - støtdemperen vil falle ned.
Den kan ha en rekke designfunksjoner, men støtdempere er montert på to måter:
bolt nedenfra og ovenfra gjennom lydløse blokker;
en bolt med gummibøssinger nederst og øverst - en pute med 3-4 av samme maskinvare. I dette tilfellet kan du komme til støtdemperfestet fra bagasjerommet eller kupeen.
Først må den demonterte enheten vaskes, deretter nøye inspisert. Hvis det er sprekker, syltetøy, er det ikke fornuftig å reparere støtdemperen: det er bedre å sende det til skrotet og kjøpe en ny. Hele kroppen foreslår en ytterligere sjekk: trekk stammen opp og trykk ned - hvis det er slør, stikker, bytt reservedelen. Støtdemperen er av to typer, demonteringen av hver av dem har sine egne egenskaper:
to-rør: trekk ut stammen helt for å få tilgang til festemutteren, som skrus av med en spesiell skiftenøkkel;
enkeltrør: på toppen er det en beskyttelseshette som må slås ned, og skru deretter av festemutteren for å få stangen sammen med sylinderen eller patronen.
Hvis støtdemperen er olje, er det nødvendig å tømme oljen fra sylinderen, som trykker på ventilfjæren. Slå deretter av hylsen, fjern stempelstangen, fjern ventilen fra den andre siden av sylinderen. Hvis enheten er gass eller med en utskiftbar patron, skru bare av festemutteren og installer en ny.
Det er to måter: den første er å erstatte stangen fullstendig med sylinderen med en ny patron, den andre innebærer utskifting av deler av enheten. Det er verdt å dvele her mer detaljert, fordi i det første tilfellet vil de økonomiske kostnadene være 5-10 ganger mer (alt avhenger av bilmodellen) mer. For uavhengig restaurering av støtdemperen med fullstendig demontering, må du kjøpe et reparasjonssett.
Hvis du har en utenlandsk bil etter 2000, så er det veldig vanskelig å finne et slikt sett - det er lettere å kjøpe en ny støtdemper.
For å demontere produktet, skru av festemutteren og trekk ut stempelet. Lengre:
bytt ut kompresjonsventilen, som er installert ved å skyve inn for hånd;
installer stempelet og styrehylsen;
fyll på olje (du kan bruke den gamle hvis den er ren og gjennomsiktig) - hydraulikkvæske for automatgir, servostyring eller den russiske agenten AZh-12T.
Væsker produsert i Vesten har ingen fordeler fremfor materialer fra den russiske føderasjonen.
Trykk stangen inn i sylinderen og fyll på væsken med et volum på 200-250 ml. Deretter setter du sylinderen sakte inn mens du trekker stangen ut slik at oljen kommer inn i hulrommet og ikke renner ut. Når sylinderen er helt satt inn, trekk ut og sett inn stammen flere ganger: dette vil tillate oljen å fylle kroppen helt. Trekk så til mutteren og pump støtdemperen igjen 4-5 ganger.
På en to-rørs enhet må alle de ovennevnte restaureringsprosedyrene utføres med å sette på det øvre røret på det nedre. Under prosessen, skyv den ned, hold stilken på plass. Deretter må du pumpe enheten og stramme mutteren.
Hvis restaureringen av støtdempere ble utført på MacPherson frontfjæring, må du justere camber og tå.
Alle gjenopprettingsoperasjoner er ikke forskjellige fra de som er beskrevet ovenfor. Men før montering må støtdemperne være godt pumpet (dette gjelder også for nye produkter), ellers vil de ikke fungere fullt ut. Hvordan gjøre det?
legg enheten med stilken ned og trykk stilken helt;
hold støtdemperen i denne posisjonen i et par sekunder;
uten å slippe stammen, snu delen og hold den i en komprimert posisjon i 5-6 sekunder for å slippe ut luften;
forleng stilken helt, pause i 2-3 sekunder og gjenta operasjonen 5-6 ganger.
VIDEO snu produktet opp ned;
trykk sakte på stilken og la delen være i denne posisjonen i 5-6 sekunder;
snu produktet og hold i 5-6 sekunder;
trekk ut stammen til den stopper;
snu støtdemperen og gjenta prosedyren 3-4 ganger.
VIDEO
Det er nødvendig å følge enkle regler, da vil disse enhetene vare mye lenger enn til og med produsentene deres hevder:
kjørehastigheten skal tilsvare veibanen: du bør ikke akselerere på ujevne grusveier med hull og humper, selv om du kjører en SUV.
Sjekk tilstanden til støtdemperne hvert år: lekkasje av væske fra dem indikerer behovet for umiddelbar diagnose.
Hvis støtdemperne byttes (de må være de samme), bør dette gjøres på hjulene på samme aksel.
Når du kjører i kaldt vær, etter å ha varmet opp motoren, kjør med lav hastighet i minst 5 minutter. I løpet av denne tiden vil oljen i støtdemperne varmes opp, og de vil begynne å fungere normalt.
Hvis du har nye støtdempere på lager, må de oppbevares vertikalt (som påkrevd av produsenten): mens stangen skal trekkes inn. For gassprodukter kan den bevege seg ut spontant, så spesielle bånd må brukes. Det er verdt å legge til: hvis støtdemperen er olje og det forventes en lang holdbarhetstid, er det bedre å bruke en horisontal posisjon slik at oljetetningene smøres med væske og ikke tørker ut.
Nylig har japanskproduserte biler, inkludert Toyota Corolla, blitt veldig populære blant russiske bilister. En fremtredende representant for dette merket er Corolla-bilen, som har god valuta for pengene. Hvis bilen er under garanti, vil det ikke være noen problemer med reparasjonen. Men hva om garantiservicen er over og bilen går i stykker.
Etter en lang drift av maskinen kan det oppstå problemer med stativene, hvis reparasjon i bilverksteder ikke vil være billig. Gjør-det-selv Toyota fjærben reparasjon vil spare budsjettet ditt.
Utvalget av stativer for Corolla er ganske bredt, men du bør velge bedre og mer pålitelige. Billige stativer vil henholdsvis svikte oftere, og de må skiftes oftere. Den beste løsningen ville være å bytte alle stativene. Det beste alternativet ville være å kjøpe Tokiso-stativer.
Noen foretrekker koni sportsstativer, men i dette tilfellet vil bilen vise seg å være ganske stiv. Tokiso avløp er ganske myke, og lar ikke bilen komme ut av kontroll.
Først og fremst monterer vi bilen på en heis, ellers kan det komme opp et visningshull. Da må bilen fikses for å hindre utilsiktet bevegelse. Bytte av stivere på Corolla er ikke mye forskjellig fra en lignende operasjon for biler av neste generasjon. Vi åpner panseret og løsner mutteren på det gamle stativet, ellers må du gjøre dette senere, noe som vil være ganske problematisk å gjøre.
Etter at vi har fjernet hjulet, og skru ut boltene til bremseslangene og ABS. Deretter fjerner du boltene som kobler stativet til tappen. Etter det beveger vi oss igjen under panseret og skru av mutterne som fester toppkoppen.
Vi demonterer stativet, etter å ha fikset tappen tidligere.
Deretter, i en skrustikke, fjern fjæren, palnik og bump stop. Vi monterer også nye elementer ved å klemme stativet i en skrustikke. Fjæren monteres i den nedre skålen og skrus opp til anslag. Ikke glem å sette på pakningen. Etter å ha installert fjæren, sett den øvre koppen tilbake på plass.
Den sentrale mutteren er kun agnet, den skal strammes helt til på selve bilen. Stativet er nå klart til å monteres på kjøretøyet. Denne operasjonen utføres i omvendt rekkefølge.
VIDEO
Video (klikk for å spille av).
Som det fremgår av ovenstående, vil enhver bilentusiast kunne bytte ut stativene til en Toyota Corolla, med nødvendig verktøy, som i det minste kan litt om biler.
Eksempel på en viftetilkobling
