Striver pw325 DIY reparasjon

En venn tok med meg en fabrikklader Orion PW325, den ga ingen tegn til liv. Dens forhistorie er ikke kjent, den fungerer rett og slett ikke, og det er det. Jeg demonterte den og så svarte striper på brettet mellom radiatorene, sikringen var gått. Vel, alt var umiddelbart klart, en kortslutning.

Orion PW325

Først av alt gikk jeg til Internett på leting etter en ordning; overraskende nok er ordningen ganske populær, og det samme gjelder antall reparasjoner.

Det viste seg at dette er en standard Tl494-krets med en isolasjonstransformatordriver, justeringen går gjennom komparatorene på LM324-operasjonsforsterkeren, strømshunten er en enkel kobber-jumper. Kretsen har beskyttelse mot omvendt polaritet.

Vel, jeg løsner transistorene og Schottky-likeretterdioden etter å ha åpnet ørene til radiatorene fra bunnen av brettet. Jeg lodder transistorene for beskyttelse mot omvendt polaritet og begynner å sjekke.
Nøklene viste seg å være døde, en sak ble delt. Schottky-dioden var intakt, feltarbeiderne fra reposisjoneringen var også intakte.
Hva som var årsaken til sammenbruddet er ikke klart. Jeg antok at kondensatoren et sted hadde tørket opp i driverkretsene, så jeg byttet ut alt på en gang. Jeg satte ny 13007 på radiatorer gjennom termisk pasta, 13007 og bestilte kondensatorer fra Kina, her er en link til transistorer, og her er en link til kondere. Alt er billig

Det er tid for testen, på gammeldags vis løper jeg gjennom lampen. Lampen blinket kraftig og slukket, så det er ikke noe problem i strømforsyningen. Jeg fjernet lampen og startet den direkte, strømforsyningen fikk en utgangsspenning på 14,2V.

Jeg satte alle detaljene på plass, satte kroppen sammen igjen og ga den til en venninne for testing.. Alt fungerer som det skal, personen er fornøyd.
Min mening om denne laderen er ikke veldig bra, kretsen er god og skjevt montert. Vel, noen bilder til minne

Striver PW325 (innenlands) Ser etter ladekrets

Jeg finner ikke laderkretsen - Striver PW325. I mange søk er det kun kjennetegn som er oppgitt. Og bunnlinjen er dette - spenningen ved enhetens utgang forsvinner. Defekten ser ut som at justeringsmotstanden (sp3-4am) er "revet", jeg erstattet den. Sammensetningen inneholder LM324N, og viktigst av alt, det er ikke klart hva slags brun montering det koster - 10 pinner? (se bilde)

Vityaz 54 STV 6643-4 hvit glød

TV-merke: Vityaz 54 stv 6643-4, chassis msh-93s
Problemet manifesterer seg i følgende: når du starter fra standby-modus til driftsmodus, etter 2-3 sekunder, vises et klikk, kinescope-skjermen utfolder seg, omvendte linjer er synlige på svart bakgrunn, et par sekunder går, klikket forsvinner og kinescope lyser hvitt

det er ingen lysstyrkejustering. hvor skal man se? alt dette skjedde etter å ha byttet ut tdks (ret-22-22v). klikk, slik jeg forstår det, oppstår i røret, kanskje røret.

for ikke å produsere lignende emner ..

De brakte Orion PW 325-minnet for reparasjon. av en nylig utgivelse .. det er ingenting oversvømmet der .. kretsen ser ikke ut som en strømforsyningsenhet AT eller ATX .. ​​som en del av TL494 og på den annen side i smd versjon en annen mikruha .. navnet på saken er slettet ..
I lys av det faktum at installasjonen er laget på smd-komponenter, er det litt vanskelig å umiddelbart fordype seg i alle finessene i dette minnet..
Kanskje noen allerede har materiale om dette minnet.

og hvis det også er en krets til en bestemt enhet, så ville jeg vært helt fornøyd .. Selv om kretsene er veldig lik datamaskinens strømforsyninger, er det fortsatt en liten forskjell .. spesielt i OS.

Lada 2107 Marine › Loggbok › Forfining av den automatiske lader-forstarteren Orion PW 325

Lading av kalsiumbatterier til full kapasitet krever økt spenning i sluttfasen sammenlignet med antimonbatterier. I min Orion PW 325-lader er terskelspenningen målt med et multimeter = 14,8 V. Dette er ikke nok til å fullade et Ca-Ca-batteri (ka-ka, ja).

Etter å ha lest emnet om lading av MUTLU-batteriet på forumet til NPP "ORION SPB", satte jeg terskelspenningen på 15,5 V for lademodus ved konstant spenning (uthevet med en rød stiplet linje i diagrammet).

For å gjøre dette må minnet demonteres ...

Vi skru ut de lange skruene som går gjennom bena:

Fjerne toppdekselet:

Vi skru ut de 4 skruene som fester brettet og snur det:

Her er det - en innstillingsmotstand for å stille inn terskelspenningen (i det ytre hjørnet av brettet):

Vi setter spenningen til 15,5-16,0 V med laderen koblet til nettverket i hvilemodus, dvs. når "krokodillene" er åpne og ikke koblet til noe annet enn et multimeter i spenningsmålingsmodus. Jeg begrenset meg til 15,5 V.

For fremtiden, for å kunne justere spenningen uten å demontere dekselet, boret jeg et hull med en diameter på 7 mm i den nedre delen motsatt av innstillingsmotstanden:

Jeg byttet også ut viften med en mindre støyende (den innfødte surrer veldig) og en større - 60 mm på yttersidene.

Jeg sender deg denne listen, lenkene inneholder lignende emner

Høyspentdelen din fungerer ikke.
Lanseringen utføres av en dinistor (pos. betegnelse er uleselig), som er i VT2-basen. Start med å sjekke det ut.

P.s. Skjemaet inneholder en haug med feil. Spesielt må denne dinistoren være katoden til VT2-basen.

Og hvor er det (opplegget) å finne noe normalt?
Anlegget skjuler kretsene, vurderer dem som intellektuell eiendom. Noen lekker inn i nettverket, men ingen vil gi en garanti for deres pålitelighet. Det er nesten ingen informasjon om reparasjon på fabrikkforumet.
Kanskje man da ikke skal være så dreven og dumt kjøpe en ny?

Jeg mistenker at etter "pløying", og selv med et så skjevt opplegg, ble det lagt til en haug med introduserte feil.

Men hvis dette er et prinsippspørsmål, må vi nå finne ut i henhold til dataarket på TL494 hvorfor det ikke er generering ved utgangen. Det er mange beskyttelser, tilsynelatende, noen av startbetingelsene er ikke oppfylt.

Eller logg på med disse tjenestene

• 
• 
• 

• 

Innlegget ditt må modereres

Ved å bruke eksemplet med Orion-laderen, vurderes modell PW 260, dens enhet, driftsmoduser til hovedkretselementene, eliminering av en spesifikk funksjonsfeil og ytelseskontroll.

Enheten mottatt for reparasjon slås på, den grønne indikatoren på frontpanelet er på, lading pågår ikke.

Det er ingen spenning på terminalene.

Lader "Orion" åpnet, inspisert, sjekket sikring og kabler, ingen synlige skader. Bildet nedenfor viser hovedelementene og detaljene. Fra bunnen av SMD-kortet, montering av operasjonsforsterkere og andre deler. Ved siden av feltarbeideren på en stor rund ramme er induktansen til utgangsfilteret.

Det er en lignende ordning på Internett for Lader "Orion PW 325"... Forskjellen er at PW 325 bruker en pekerindikator, mens PW 260 bruker en lineær LED-indikator. Vel, siden utgangsstrømmen i PW 325 er høyere, opptil 18 A, så er det to feltenheter parallelt ved utgangen, og en i PW 260. Det kan fortsatt være forskjeller, men de er små og generelt er reparasjonsordningen egnet.

Vi begynner reparasjonen med å sjekke forsyningsspenningene. Nettlikeretteren produserer 306 V, dette er normen. Målt på elektrolytten etter diodebroen.

Strømforsyningen på pinne 12 på TL494 er 18,99 V. Dette er også innenfor normalområdet.

Vi sjekker pulsene ved utgangen til TL494 (pinne 8 og 11) og ved inngangen til den matchende transformatoren. Impulser er overalt.

Deretter sjekker vi pulsene etter utgangsdiodene. De eksisterer og deres varighet endres med en endring i strømmen i lasten.

Dessuten er det en konstant spenning etter utgangs-LC-filteret og ved utgangen av felteffekttransistoren. Ved nøye inspeksjon av installasjonen ble det funnet lodding av dårlig kvalitet av utgangsledningen til "+"-terminalen. Hun var årsaken til feilen.

En annen feil - glidningen av utgangsstrømjusteringsknappen ble eliminert med et stykke gummi satt inn i justeringsknappen.

Feilen viste seg å være enkel, men arbeidet som ble utført var ikke forgjeves. Nå er det informasjon om driftsmodusene til kretselementene, som kan være til stor hjelp ved påfølgende reparasjoner av slike enheter.

Artikkelmaterialet er duplisert på video:

Takk for utmerket materiale. Som noen er DU best. Fortell meg hvor TL494 12-bens mikrometer får strøm fra i laderen Orion 320. Tusen takk.

Mest sannsynlig, som Orion 325, etter utgangs kraftige dioder, før induktoren er det et trykk på deleren og kondensatoren, 47 uF og deretter til den 12. pinne på TL494. I det øyeblikket det slås på etter utgangsdiodene, før induktoren, oppstår det en spenningsstøt som driver mikrokretsen. En generator begynner å jobbe i den, en forsyningsspenning vises ved utgangen, som deretter mater mikrokretsen.

Hei, og hvis lysdiodene blinker og blir stille når du slår på Orion 325, hvilken vei skal du se da? fortsatt forvirrende er det faktum at hvis VT2 er uloddet db3, så kommer spenningen fra emitteren VT1 lik 55-56 volt, og når jeg setter db3 på plass, faller den til 30v og 29,8 V når dinistoren, noe som hindrer den i å åpning på base vt2 henholdsvis 0

Sjekk db3 denistr, men bytt den heller, og sjekk motstanden foran den for 2 ohm eller 2,2 ohm, jeg husker ikke nøyaktig

Kontroller forsyningsspenningen til mikrokretsen på det 12. ben i forhold til dets 9. og 10. ben. Sjekk strømforsyningen til den endelige forsterkeren, den drives av en nettverksbro og har sin egen felles ledning, ikke koblet til resten av kretsen. Denne spenningen kan måles på elektrolytten etter diodebroen. Den skal være rundt 310V.
Noen ladere av denne typen, men uten utgangsfelteffekttransistorer, starter ikke uten et oppladbart batteri tilkoblet. Batterispenningen deres starter generatoren.

Forklar bruken av denne laderen, jeg setter batteriet på lading på. Maskinen festet et multimeter, spenningen faller, strømmen holder 6 ampere, den sto i omtrent et døgn, spenningen falt til 13 volt, hvordan skal den lades

Det er to måter å lade bilbatterier på:
1. konstant spenning
2. likestrøm.
I en bil lades batteriet med konstant spenning. Reléregulatoren holder spenningen i bilnettverket konstant, vanligvis lik 14V. I dette tilfellet er batteriets ladestrøm forskjellig, avhengig av graden av batteriutlading. Det kan være mer enn 10A. Når du lader, vil strømmen synke. Når batteriet er fulladet, er ladestrømmen nesten null.
Med eksterne ladere lades batteriet vanligvis med likestrøm. For å gjøre dette har laderne en strømstabilisator, som setter ladestrømmen (vanligvis 1/10 av batterikapasiteten) og holdes automatisk konstant. I dette tilfellet vil spenningen på batteriet endres når det lades. Når spenningsgrensen er nådd, stopper ladingen. Dette gjøres for at batteriet ikke skal koke bort under opplading og at platene ikke faller sammen.

Etter lading fungerte alt bra (ORION PW160), sett den til maks 6A. Etter en tid nærmet jeg meg enheten, 3 / t0C-dioden er på og viften surrer, jeg koblet fra batteriet med tidens utløp, ingenting endres, du kobler den til nettverket, temperaturdioden lyser umiddelbart, viften slår seg på. Jeg sjekket ytelsen som angitt i instruksjonene, lampen lyser ikke. Fortell meg hvor jeg skal se. Til disposisjon for komplekset bare en tester. Ato er synd å kaste ut 1750 penger på den andre belastningen.

Denne enheten slår av ladingen når en viss spenning er nådd, hvordan slå av spenningskontrollen? Spør hvorfor? Faktum er at batterier som bruker Ca + og CaCa teknologi har en tendens til å få spenning før de er fulladet, som et resultat av dette slår enheten seg av uten faktisk å lade batteriet!

Det er ikke nødvendig å slå av spenningskontrollen helt. Det er nødvendig å øke spenningen med 1,2 -1,5 V. Hvordan du gjør dette er beskrevet i detalj her
Om funksjonene til ladingen av Ca + og CaCA finner du her
https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2532/skolko-dolzhen-sluzhit-avtomobilnyj-akkumulyator/

Og likevel, i diagrammet som er gitt i denne artikkelen, er en motstand som du kan endre utgangsspenningen med loddet til TL494 ved pin 16 (10 kOhm), i diagrammet er motstanden rød.

Hallo. Fortell meg likevel hvordan jeg slår av spenningskontrollen. Jeg økte hvordan du skriver spenningen til 16,1 V og til ingen nytte. Jeg setter batteriet (12 volt) på lading, strømmen er 5 ampere. Etter et par minutter synker strømmen til 1 ampere. Jeg måler spenningen - 16 volt. Holdt på lading i 8 timer. Resultat - 0,12v var 12,3 Superlader.Det er synd å kaste (ikke dette søppelet, men penger), hvis du vet, fortell meg hvordan du lager bare en justerbar spenningskilde av denne g ... ved å slå av spenningskontrollen.

Mest sannsynlig er batteriet utslitt og har mistet kapasitet. Du kan også øke spenningen med samme motstand. Økningen i spenning vil være begrenset av antall omdreininger av sekundærviklingen og strømkretsene til mikrokretsene. Med en sterk økning kan de mislykkes. Men du kan øke den med 1-2 volt.
Og videre. Sjekk spenningen på batteriet når det er installert på bilen, med motoren i gang, er hastigheten ikke lavere enn 1000. Hvis batteriet og reléregulatoren er vanlige og servicebare, så vil dette være spenningsraten for lading av din type av batteri.
Hvis batteriet er utslitt og kapasiteten er lav, vil det ikke ta en lading. La oss si at du øker spenningen til 18 volt på laderen og lader den litt mer. Med bil, etter at den første starteren er slått på, vil den miste alt, og reléregulatoren, som opprettholder spenningen til det innebygde nettverket opp til 15 V, lar den ikke lade.

God dag! Fortell meg, jeg kobler Orion 260 til batteriet, men LED-en lyser ikke. Hva betyr dette? Selve enheten er ikke koblet til. I følge instruksjonene skal indikatoren lyse opp ...

Bedømme etter de tilgjengelige kretsene til denne enheten, er LED-en koblet til utgangen gjennom en strømbegrensende motstand mellom terminalene.
Hvis det ikke lyser fra det tilkoblede batteriet, er det ikke så mange grunner:
1. Polariteten på batteripolene er reversert.
2. Ledningsbrudd, berøringsfri terminal.
3. Batteriet er tungt utladet.
4. LED, motstand eller installasjon er defekt (hvis den lyser når den er koblet til nettverket, forsvinner denne).
Vel, i grunnen er det alt. Lykke til.

Hallo til alle. På nettsiden til produsenten av denne Z.U. det er et forum hvor folk spør, og produsentens ansatte avklarer ulike problemstillinger. De hjelper også til med reparasjoner. Her er lenken.

Hallo! Problem med Orion 325. Utbrent, for 3. gang forsøk på den siste forsterkeren, endret. Lykke til to ganger. Men denne gangen, stillhet. Likeretteren gir ut 300V. Og det er ingen strømforsyning 494 på 12. etappe. Jeg kobler endene til batteriet - den grønne lyser, på 12. utgang 8,35V. Jeg lukker ben 14 og 3 - spenning vises på 8 og 11, dvs. mikro er riktig. Næringskjeden fra Schottky til 12 fot ble sporet. Jeg kobler den til nettverket gjennom en lyspære, den blinker kort og stille. På radiatorene til transistorer, etter å ha slått av strømnettet, er det en gjenværende 250V konstant (kom tilfeldigvis inn med fingrene mine). Shotki falt ut og erstattet, selv om den var hel. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre videre. Håper for deg.

Bytt ut db3 denister og sjekk motstanden foran den, den er 2 eller 2,2 ohm

Hvis transistorene allerede har sviktet, må du først sjekke, og det er mulig å umiddelbart erstatte elektrolyttene i pulsformasjonskretsene (i basene) til utgangstransistorene (4,7 mikrofarad per 50v). Den samme kondensatoren i emitterne til sluttfasen.
Sjekk spenningen på pinne 14. Bør være 5 V.
Sjekk tilbakemeldingselementer. Fra gjeldende innstillingsmotstand til pin 3ms494.
Hvis det ikke hjelper.
Lodd terminaltransistorene. Sett strøm til mikrokretsen. Oppnå utseendet til pulser ved utgangene (8 og 11) og kontroller deres passasje til inngangene til terminaltransistorene. Den siste kaskaden har sitt eget land, koblet til nettverket!
Etter det vil det siste trinnet, transformatoren og utgangslikeretteren forbli.

Der svikter motstandene smd 102 1k 2 stk og 2 ohm motstandene også 2 stk stort sett. denistr db3 symmetrisk alt dette i bindingen av transistorene vt1 og vt2

Ja jeg er enig. De minst pålitelige delene, som det er informasjon om deres lave pålitelighet for, bør sjekkes først. Vel, hvis det ikke er bekreftet, så ikke handle punktvis, men gå i rekkefølge. Takk for kommentaren.

Jeg hadde akkurat samme situasjon etter å ha byttet transistorene og slått dem på igjen, la oss finne ut av det, disse denistormotstandene brant der ute, jeg byttet dem etter å ha slått på, det er ingen selvstartende på 29v denistoren, dvs. åpen fra batteriet, det nektet også, etter å ha analysert viste det seg at jeg var i stedet for 2 ohm, jeg installerte en 2k motstand i henhold til diagrammene på Internett. Så byttet jeg den ut med min egen. Orion gjenopplivet.

Inskripsjonene på bildet "kontrollert generator", "terminalforsterker" og "utgangstransformator" smilte. Jeg husket en scene fra filmen Striped Flight, der de snakket om strukturen til en tiger.Det ser ut som forfatteren pleide å jobbe med forsterkere. Faktisk var det nødvendig å skrive "PWM-kontroller", "push-pull converter" og "power pulse transformer" der.

Siden kanalen og siden også er ment for de som bare skal lære det grunnleggende om reparasjon, prøver jeg å bruke mer kjente og tilgjengelige termer. Den samme PWM, et av alternativene for en kontrollert generator. Fortell en nybegynner en kontrollert oscillator og en PWM-kontroller. Hva forstår han best? For en trent person, endrer ikke det som blir sagt i mine og dine ord essensen

Fonitt variabel på kroppen .Hva skal erstattes

Det er ikke helt klart hvilken sak. Dekselet til laderen er av plast. I den elektriske kretsen til laderen er det to tilfeller. Den ene i utgangstrinnet, koblet til strømnettet, den andre i lavspentdelen, koblet til utgangsklemmene. Eller mener du den negative utgangen?

Ja, radiatorene til kondensatorhuset og baksporet med indikatoren viser en endring

Kan det være Schottky-dioder?

Både i primær og sekundær alt

Egentlig er det en interessant situasjon. Jeg kan ikke spesifikt nevne delen som må endres, fordi det kan være flere årsaker, fra en defekt del til vått støv på brettet. Det er nødvendig å se etter en funksjonsfeil. Jeg skal prøve å hjelpe deg, men jeg er interessert i svar på spørsmål:
1. Hvorfor begynte du å sjekke laderen med en indikatorskrutrekker fordi den sluttet å virke eller kjente elektriske støt?
2. Hva slags indikatorskrutrekker sjekker du, enklest med en neonpære eller en skrutrekker med batteri?
3. Har du sjekket med denne indikatorskrutrekkeren før og alt var i orden?
4. Lader laderen batteriene eller ikke?

Ja, den lader, den sjokkerer når du berører terminalene med hendene, jeg sjekket den med en indikator med en neonlampe, jeg kan ikke forstå hva som er i veien med alt metallet under vekselstrøm, ikke 220, men det er anstendig

Ja, sjekk også stedet der strømledningen går gjennom den bakre radiatoren. Er det noen skade på isolasjonen til strømledningen. Det kan også være lekkasje på radiatoren.

Hei kjære! Hjelp meg å fikse denne enheten.

Sikringen gikk. Under en detaljert sjekk ble det funnet at tre av de fire diodene på 1N4007-broen sviktet, en av S2335-O-transistorene var ødelagt, den andre ringer også merkelig. SMD-motstanden brant ut fra det ekstreme benet på S2335-O krafttransistoren til den sentrale. Jeg sjekket termistoren, motstanden endres når den oppvarmede spissen av loddebolten nærmer seg.

Jeg byttet ut to С2335-О med et par 13009, i en god solid koffert. Byttet alle bro dioder. SMD-motstanden ble erstattet av antagelse med den samme som stod ved siden av 102-merket. I stedet for en sikring koblet jeg til en 75 W lyspære, skrudde på stillhet. Når den var koblet til nettverket, lyste ikke lyset. Jeg prøvde å ringe transistorene, det ringer kort, klarte det virkelig. Det er ikke noe varmt.

Hvis noen har erfaring med å reparere denne enheten, hjelp. Diagrammet er mer som et som ikke er tegnet for hånd.

På et annet forum prøvde en person å reparere denne enheten, og dette er hva han skrev: "Naboen ba om å reparere emnet. Etter å ha lest innleggene kom jeg til at de blandet sammen polene når de koblet til batteriet. Fra avdøde: termistor, sikring, 2 dioder i broen, 2 ohm motstand i C2335-basen, sporet fra 4,7 uF-konderen til den lille transen brant ut. Jeg fant også en ødelagt transistor med base på C2 tl494 (11 ben), en transistor merket G1, npn. Fortell meg det fulle navnet hans. Vel, kan 494 dø, og generelt sett, hva går galt i slike tilfeller?

Jeg håper at meldingen min blir lest ikke om noen år.

Det originale Orion PW325-minnet gikk i stykker.
Den er bygget på brikken til de fleste datamaskinstrømforsyninger TL494CN.

Det var en prosess med å lade batteriet, så fungerte maskinen (slått ut trafikkork). Jeg prøvde å slå på enheten i serie med en 40W lampe - lampen er på, enheten fungerer ikke (det er ingen utgangsspenning, som skal være 15V).Når enheten er koblet til batteriet, lyser den grønne "nettverks"-indikatoren.
Jeg turte ikke å inkludere bare en av den i nettverket, og jeg ser ikke poenget, så jeg tok den fra hverandre, fant et diagram: / p>

Jeg må si med en gang at jeg ikke har noen erfaring med å reparere hukommelse.

Visuell inspeksjon avslørte følgende:
Likevel ser det mer ut som mekanisk skade, men jeg kan ta feil (jeg åpnet den forsiktig). Loddet på plass.

Generelt, selv etter lodding på plass, nekter enheten å fungere (sikringen er intakt). Fortell meg hvilken vei jeg skal grave, hva og hvordan jeg skal sjekke (som jeg skrev ovenfor, lyser den grønne LED-en når krokodillene er koblet til batteriet).

40 watt er ikke nok, du trenger minst hundre.

Jeg hjalp deg og du vil takke? BitCoin-adresse: 15eE9G1eECrrRcFxtcGu57pg48nwjHzNmC

Jeg er et troll, en løgner og en jomfru, og jeg er også 20 år.

Bare en tester er tilgjengelig. Jeg ringte diodene i broen: av en eller annen grunn viser 600-multimeteret i begge retninger. Transistorer uten last kan ikke kontrolleres?

ALT kan ikke vises slik i broen - en eller to brytes gjennom for hvem som helst. Transistorer kan også kontrolleres for havari med et multimeter, helst uloddet (ellers kan du måle gjennom motstander og en transformator.)

Kom tilbake til enheten. Jeg sjekker transistorene uten å lodde (på en eller annen måte var det ikke mulig å lodde transistoren med en 25W loddebolt). 2 transistorer (sirklet i rødt) på alle ben i diodetestmodus viser 0 spenningsfall, multimeteret "piper". Viser 1 tull til: 1400 på 2 poter, på ett par knirker det også (omringet i oransje).

Spørsmålet oppstår: enten døde alle 3 (det er derfor jeg får en kortslutning) eller det er rett og slett umulig å sjekke dem uten å avlodde?
Det er elementer på brettet (dioder, ser det ut for meg) 2 stykker - med inskripsjonen FSIM - i testmodusen knirker de i begge retninger (sirkelt i rødt). Hva er de og hvordan skal de fungere?

Har ikke sjekket motstanden enda.

P.S. 3 transistorer til på brettet er i live.

spørsmål: hvorfor klatre med forsøk på å reparere, hvis selv det minste nødvendige verktøyet ikke er tilgjengelig? Allerede noe, men et multimeter og en loddebolt for 40-60W (helst 60) bør være.

Jeg har ikke sett multimetre som viser 0 med diodekontinuitet - vanligvis i det minste en eller annen figur. På de som er korte, mål dem i "opptil 200 Ohm"-modus, og tallene er her. Hvis transistoren er kort overalt, løs den og sjekk videre. Og se langs kjeden, hva annet brant ned (det vil definitivt være).

Det er det samme minnet. De tok det med, de sa at det var feil, så jeg ville restaurere det selv. Jeg åpnet den, ringte alle diodene, transistorene, diodebroene og samlingene med et multimeter. Som et resultat viste det seg at diodemontasjen, som står på radiatoren nær 3 feltarbeidere, ble gjennomboret. Erstattet. Når de er koblet til nettverket, begynner LED-ene "Nettverk" og "T *, C" å lyse pulserende (med en frekvens på omtrent et sekund), og alt dette er ledsaget av en høyfrekvent fløyte fra transformatoren, som om kretsen ønsker å starte, men kan ikke (eller går i kortslutning og beskyttelsen utløses, eller det er ingen full start). Når en ekstern 12V-kilde kobles til batteripolene, skjer det ingenting, LED-en lyser ikke. Hva kan årsaken være, kan noen komme over?!

Lader "STRIVER PW265" kom til reparasjon med en funksjonsfeil "slår seg ikke på". Under inspeksjon og verifikasjon ble det avslørt en smeltet sikring, brente spor av kretskortet nær CMD-motstanden merket 514 (510 kOhm), utbrent 2SC2335 og utbrente CMD-strømforsyningsdioder S1 M (analog 1n4007).

Lader "STRIVER PW265"

Alle kretselementer er gjenopprettet:

• sikring 3,15 A;
• transistoren er erstattet med en analog av ST 13007;
• dioder S1 M erstattet av analoger 1n4007;
• motstanden ble erstattet - 510 kOhm (ifølge en tett krets, sannsynligvis 1 MΩ).

På brettet, ved siden av brikken som er igjen på plass, er det kontaktputer til et annet element. I mangel av et diagram var det ikke klart om det faktisk var installert eller ikke.

Striver pw265-kretsen er veldig lik striver pw260-kretsen som finnes på Internett med noen forskjeller. For eksempel, i stedet for en skiveindikator, som i pw265, brukes en LED-indikator.

Prøvebytte ble utført gjennom en 100 W lyspære, siden det var fare for PWM-feil, men alt ordnet seg, PWM-kontrolleren brente ikke ut.

Enheten er designet for å lade 12 V-batterier opp til 65 Ah i automatisk modus (reduserer ladestrømmen på slutten).Den har en strømregulator i området 0,6-6A med strømvisning på pilindikatoren, en elektronisk krets for beskyttelse mot overoppheting og kortslutning i lasten. Den kan brukes som strømkilde for elektriske apparater med en forsyningsspenning på ikke mer enn 15 volt ved maksimal installert strøm, alle forbrukere med et totalt strømforbruk på ikke mer enn 6,5 ampere.

Artikkelen til enheten er 12226. Last ned instruksjonen "STRIVER PW265".

Lada 2107 Marine › Loggbok › Forfining av den automatiske lader-forstarteren Orion PW 325

Lading av kalsiumbatterier til full kapasitet krever økt spenning i sluttfasen sammenlignet med antimonbatterier. I min Orion PW 325-lader er terskelspenningen målt med et multimeter = 14,8 V. Dette er ikke nok til å fullade et Ca-Ca-batteri (ka-ka, ja).

Etter å ha lest emnet om lading av MUTLU-batteriet på forumet til NPP "ORION SPB", satte jeg terskelspenningen på 15,5 V for lademodus ved konstant spenning (uthevet med en rød stiplet linje i diagrammet).

For å gjøre dette må minnet demonteres ...

Vi skru ut de lange skruene som går gjennom bena:

Fjerne toppdekselet:

Vi skru ut de 4 skruene som fester brettet og snur det:

Her er det - en innstillingsmotstand for å stille inn terskelspenningen (i det ytre hjørnet av brettet):

Vi setter spenningen til 15,5-16,0 V med laderen koblet til nettverket i hvilemodus, dvs. når "krokodillene" er åpne og ikke koblet til noe annet enn et multimeter i spenningsmålingsmodus. Jeg begrenset meg til 15,5 V.

For fremtiden, for å kunne justere spenningen uten å demontere dekselet, boret jeg et hull med en diameter på 7 mm i den nedre delen motsatt av innstillingsmotstanden:

Jeg byttet også ut viften med en mindre støyende (den innfødte surrer veldig) og en større - 60 mm på yttersidene.

solcellebatterier novosibirsk gjør det selv, anmeldelser av solcellekontroller, anmeldelse av solcellebatterier, testing, elektrisk transport, lysdioder, motorhjul, gjør det selv, solcellepaneler

Jeg bestemte meg for å snakke om de jambene jeg laget under reparasjonen, og påpeke merkefeil, en viktig detalj, på grunn av at transistoren ved inngangen ofte slo ut fra meg. Jeg vil ikke male mye fordi videoen er kort, og jeg håper den vil være tydelig for de som leter etter svar på spørsmålet deres.

Jeg vil si en ting når jeg leter etter en krets for Orion, mange mennesker leter etter den, og av en eller annen grunn er alle i stupor når de kontakter denne laderen.

Og svaret er enkelt, denne enheten er den enkleste, og de som har reparert minst en gang pulserende energikilder kan enkelt takle reparasjonen av denne enheten, med mindre kretsen med fastvare og MK brenner ut. Forresten, det er mange lavkvalitetsdioder installert der, som igjen bør brenne ut tidligere enn strømforsyningen til MK. Og dermed beskytte styret.

På inngangen hadde jeg transistorer 13009 i brann på grunn av at jeg satte en 30A 40 Volt diode i en krets hvor spenningen overstiger 100 volt, om ikke alle 200. Og det skal være en diode 20 200 - 20A 200 Volt, og bare dette var hele problemet med meg.

13009 - utbrent ved en strøm over 10 A, eller når batteriet ladet når strømmen måtte begrenses av kretsen. Jeg vil anta at i dette øyeblikket øker spenningen på den kraftig, noe som fører til utgangen på 13009.

Selvfølgelig kan jeg ta feil og jeg kan bli rettet, men jeg ser opplegget slik.

Det gjenstår å vente på 20m200 og den fem måneder lange reparasjonen av laderen vil bli fullført fullstendig, jeg håper eierne av denne enheten, etter mitt råd, vil være i stand til å fikse den ti ganger raskere!

Jeg fortalte også i videoen hvordan du på en enkel måte kan få temperaturen til å beregnes riktig, med en termisk motstand som er installert i laderen og som egentlig ikke fungerer.

Vel, selve videoen: