hjemRasktBank inn styrestangen ford mondeo 3 gjør-det-selv reparasjon
Bank inn styrestangen ford mondeo 3 gjør-det-selv reparasjon
I detalj: et banker på styrestativet Ford Mondeo 3 gjør-det-selv-reparasjon fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.
En liten rapport om hvordan jeg strammet til styrestativet. bilen min kjørte 176 tusen kilometer, det var inngrep i fjæringen for seks måneder siden - mye (nesten alt) ble skiftet, men dette ble ikke kvitt banking forfra når du kjørte gjennom humper, groper og andre veifeil. det ble tydelig at det var stativet som banket, og når rattet ble flyttet fra side til side, hørtes også en merkbar karakteristisk banking. Generelt bestemte jeg meg for å gjenta prosedyren som jeg allerede hadde gjort på den forrige maskinen - ff2. først prøvde han å krype til det kjære stedet på siden - gjennom buen på venstre forhjul, men det viste seg at han bare hadde fjernet hjulet forgjeves - det var ingen måte å se stedet hvor denne grønne mutteren ble lokalisert. det ble klart at prosedyren uten grop (heis) ikke er gjennomførbar. så, her er verktøyene for å stramme - en skralle for 17 og en sterk kniv. Du kan kjøpe en skrallenøkkel hos Auto Parts Auchan Leroymerlen. pris fra 350 rubler. essno trenger fortsatt belysning - en lommelykt eller bære.
nå kan du komme deg under bilen. du må se omtrent fra stedet som er under førersetet. se fremover, mellom underrammen og bunnen. her er stedet du leter etter, allerede renset for skitt -
som du kan se på bildet - du må vri den grønne sekskanten, rundt som det er en rød låsering. du trenger ikke fjerne noe fra bilen, skru av underrammen eller noe annet - også. Du kan krype overalt, du trenger ikke være guttaperchie.
det er ikke nødvendig for det, du trenger ikke å feste det tilbake - i søpla.
ta deretter skrallenøkkelen og vri den med klokken. det viktigste her er ikke å overdrive det, ellers blir det en veldig stor byaka. Stram bedre forsiktig, en kvart omdreining. samtidig må du reise deg og sjekke om slaget vedvarer eller har passert. eller det andre alternativet er å invitere en assistent. Jeg trengte å stramme mer enn én omdreining. så snart det var en liten motstand på nøkkelen, stoppet jeg. stativet skranglet ikke lenger.
Video (klikk for å spille av).
etter sjøprøver - slaget forsvant helt, fjæringen skrangler ikke igjen, den løser gropene elastisk.
Innlegget er redigert av ks222: 11. september 2014 – 22:14
Enheten til bilen er ekstremt kompleks, og til tross for de høye kostnadene og kvaliteten på komponentene, har alle deler en sikkerhetsmargin og feiler før eller siden. I nesten alle modeller av moderne biler er de mest utsatt for slitasje de strukturelle komponentene til styrestativet. Ford Mondeo-serien er intet unntak. Det er styrekontrollsystemet som står for hovedbelastningen ved kjøring, og de minste ujevnheter eller groper på veien overføres direkte til stativet ved hjelp av styrestenger. I tillegg har plutselige bevegelser av rattet av sjåføren en ytterligere skadelig effekt på hele mekanismen. Derfor, til tross for økt styrke, kreves det relativt ofte reparasjon av Ford Mondeo styrestativ.
Bekvemmeligheten ved å kjøre en moderne bil er en av de prioriterte faktorene for de fleste bilister. Det er lettest mulig rattvending og bilens "lydighet" på veien som blir nøkkelen når du velger ny bil. Imidlertid tror ikke alle bilister at jo mer kompleks og kostbar mekanismen er, desto dyrere vil det være å reparere styresystemet. Moderne kjøretøy bruker flere grunnleggende typer styrestativdesign for biler. Det klassiske mekaniske systemet har i dag bare holdt seg på foreldede innenlandsbiler.Et relativt nytt hydraulisk stativ er det vanligste alternativet, som nå er utstyrt med de fleste biler. Den siste utformingen av kontrollsystemet, installert på de nyeste bilmodellene, er elektrisk. I denne utførelsesformen er det ingen servostyring, og kjøringen utføres av en elektrisk motor. Denne designen er mest ideell for de fleste veiforhold, men den er ganske dyr.
For å kompetent og så effektivt som mulig utføre reparasjonen av Mondeo styrestativet, prøver spesialister å diagnostisere alle komponentene i mekanismen. Hovedkomponentene som utgjør styresystemet:
Carter (eller kropp). Den inneholder alle komponentene til styrestativet, den er hovedsakelig laget av lett aluminiumslegering, noe som gjør den ganske sårbar.
Sett med tannhjul og tannstang. Det er med deres hjelp at bevegelsen overføres fra rattet til stengene og videre til hjulene.
Fjærsystem. Det er ansvarlig for fraværet av et gap mellom stativet og giret, noe som sikrer at rattet ikke beveger seg fritt.
Lagre. I dem er det en bevegelse av skinnen når du svinger.
Begrensninger. Still inn og juster ytterposisjonene til skinnen.
Styrende trekkraft. De er festet til de uttrekkbare delene av skinnen.
Tips. Utfør direkte rotasjon av hjulene.
Servostyring. Gir enkel dreiing av hjulene.
På dyrere moderne biler er det ekstra styremekanismer som gjør bilkjøring komfortabel og gir kjøreglede. Men hvis det ofte er nødvendig å kjøre på veier av dårlig kvalitet, risikerer bilisten, på grunn av alle disse "klokkene og plystre", å deaktivere hele styrestativmekanismen mye raskere.
Reparasjon av Ford Mondeo 3-skinnen bør kun utføres i spesialiserte servicesentre, siden bare profesjonelle håndverkere kjenner strukturen til styremekanismen grundig, slik at de raskt og effektivt kan eliminere sammenbruddet som har oppstått. For ikke å trenge nødreparasjon av Ford Mondeo 3 styrestativ, må du kjenne til hovedfunksjonene til servostyringssystemet:
Utformingen av servostyringen til Ford Mondeo-biler er delvis innebygd i veivhuset, og driften er bare mulig når kraftenheten er i gang.
Dreiemomentet overføres av en midlertidig girkasse, hvoretter den hydrauliske boosteren startes, som setter det nødvendige trykket inne i bilstativhuset.
En spesiell datamaskin angir trykkretningen når du beveger deg på skinnen og mengden kraft som overføres.
Trykksetting skjer ved hjelp av en spoleventil, som øker trykket bare i de nødvendige delene av skinnen.
Komplekset av et elektronisk system og en spesiell torsjonsstang bestemmer retningen til trykket som hjelper til med å dreie rattet i et bestemt bevegelsesøyeblikk.
Oljebeholderen fylles kun når bilmotoren er slått av, samt når du kjører rett frem. Under svingen av bilen kommer oljen fra reservoaret, ved hjelp av en spoleventil, inn i et bestemt rom i styrestativet og skaper nivået på det nødvendige trykket for å snu.
Servostyringspumpen regulerer direkte innsprøytingen av olje inn i bilens stativ og deretter tilbake i reservoaret når trykket på rattet slippes.
Et slikt system letter i stor grad prosessen med å kjøre en Ford Mondeo, men det krever konstant forebyggende vedlikehold og sjekk for oljelekkasjer.
Antallet forskjellige problemer som kan oppstå i styremekanismen er betydelig. Det avhenger av utformingen av et bestemt styrestativ, fordi produsentene hele tiden forbedrer denne mekanismen og prøver å tiltrekke seg oppmerksomheten til potensielle kjøpere. Komplikasjonen av enheten fører på sin side til vanskeligheter med reparasjon og vedlikehold av bilens styresystem.Reparasjon av Mondeo 3-stativet vil heldigvis ikke forårsake store vanskeligheter for bilservicespesialister, siden styredesignen til denne bilen allerede har blitt klassisk og ikke er mye forskjellig fra reparasjon av Mondeo 2-styringsstativet.
Stativ som banker i området ved forakselen på bilen. Til å begynne med er det ikke veldig merkbart og oppstår kun når du kjører på røffe veier. Hvis du ikke kontakter tjenesten i tide, vil bankingen gradvis øke og gis til rattområdet. Som et resultat kan det være nødvendig ikke bare å reparere, men også å erstatte den komplette Ford Mondeo 3-stagmekanismen.
Vanskeligheter på rattet. Det oppstår vanskeligheter når du dreier rattet i begge retninger og samtidig høres mekanismens fløyte.
Vansker med å vri på rattet, som forsvinner med en innstilt hastighet, mens en kløende lyd dukker opp.
Dårlig rattvandring ved servostyringsoljetemperaturer opp til 30 grader. Med en temperaturøkning fra 50 og oppover normaliseres styreslaget.
Forskjellen mellom rotasjonsvinkelen til hjulene og rattet, bilens drift og vanskeligheten med å kjøre.
Rattvibrasjoner ved rett kjøring.
Servostyringsvæske lekker.
Mangel på retur av rattet til sin opprinnelige posisjon, samt dets spontane bevegelse.
Ved feil i driften av styrestativet er det sjelden mulig å reparere eller restaurere. Oftest er det mest optimalt å gjøre en fullstendig utskifting av skinnen eller til og med hele mekanismen. Kompetente bilservicespesialister vil ikke bare erstatte styrestrukturen, men kan også styrke monteringen og dermed øke påliteligheten.
Hvis du trenger å bytte skinnen, bør du kjøpe en original Ford-del. Billigere analoger eller komponenter fra andre produsenter fungerer kanskje ikke pålitelig nok og vil ikke gi riktig kjørekvalitet. Det er viktig å huske at styremekanismen er en av de viktigste mekanismene i bilen, som ikke bare sikrer overføring av krefter fra rattet til hjulene, men også er ansvarlig for trafikksikkerheten.
Bestod akustisk diagnostikk av skinnen hos forhandler, meldte samtidig om en lekkasje (lekkasje) av gurvæsken på venstre side av skinnen.
De fjernet beskyttelsen, det var ingen dråper, ingeniøren prøvde først å forsikre at noe hadde blitt sølt inn på dette stedet på skinnen på forhåndssalget, viste ham et bilde umiddelbart etter kjøpet, hvor alt er tørt) ).
Vi bestemte oss for å kaste støvbæreren og se om pakkboksen kan lekke, alt er også tørt. Jeg sier at det er nødvendig å vaske av og observere, som svar - dette er utgifter, det er nødvendig å motta et løsemiddel, det vil bli betalt, jeg foreslo ganske enkelt å forsegle gur-tanken.
Så hengte vi opp mikrofonene og gikk en tur, sammenlignet umiddelbart opptaket med "referansen", det er overflødig støy, som et resultat var skinnen defekt, jeg venter på opptak og en invitasjon til å erstatte den.
Jeg koblet Ford Sollers Holding LLC til problemet med skinnen, før det søkte jeg tre ganger uten resultat, første gang rett etter kjøpet.
Hei alle sammen. I morges snakket jeg med en venn, jeg kjøpte en Ford i 2012, det er en Subaru Forester 2,5 liter (servostyring), jeg byttet skinne 2 ganger, jeg bannet og som et resultat ga nervene mine ut og jeg solgte Ford, tk. Jeg er lei av å slåss med forhandlere og bevise åpenbare ting for dem og bruke mye tid på det. Men hvorfor gjør jeg dette: For 3 måneder siden begynte vennen min å snakke om en slags banking foran ham når han kjørte gjennom humper og kjørte stille på grus og grove veier, vi tok en tur med ham for to uker siden og jeg kjente nesten den samme bankingen som jeg hadde på Ford. I går, under garantien, byttet de ut styrestativet, og sa at en slags bøssinger var ødelagt der. Kilometerstanden er bare 28.300 km, bankingen begynte et sted i tusenvis fra 22.000. Dette er hva jeg mener, etter denne situasjonen innså jeg at ikke bare Ford-biler, men også eminente japanske produsenter lider av problemet med styrestativet. en nabo har en Honda Accord og det bråker like mye i frontfjæringen, men han tar ikke dampbad, ifølge ham selv var han hos forhandleren og han ble også fortalt at dette er en kosmetisk banking (tilsynelatende Ford-sjefer jobber der nå)
Så folkens, tilsynelatende er dette en generell trend med nye biler fra de fleste produsenter, inkludert japanske. Jeg endret litt oppfatning om Ford, men problemet er i 90% av tilfellene ikke i AUTO (alle går i stykker), men hos forhandlere. Subaru-forhandleren, etter 20 minutter etter at bilen var i gropen, gjenkjente garantisaken og skiftet nøyaktig 10 dager senere skinnen, det var ikke nødvendig å bruke mye nerver på sensorer, lytte til historier etter designfunksjoner osv. . Vel, noe sånt))) Ta vare på nervene dine, de er dyrere)))
Når du reiser med bil, er vi ansvarlige for passasjerene som er ved siden av oss, derfor må kjøretøyet vårt alltid være i god stand. Dette er mulig under forutsetning av systematiske besøk på bensinstasjonen.
Diagnostikk og forebygging på moderne digitalt utstyr;
Kapital- og delvise reparasjoner av hovedkomponentene og monteringene;
Reparasjon av motor, understell, girkasse;
Restaurering av kroppsgeometri i tilfelle en ulykke eller ulykke;
Maling og grunnarbeid;
Restaurering av møbeltrekk;
Høy kvalitet og rask reparasjon av Ford Mondeo 3 styrestang til de beste prisene;
Tilgjengelig og i rekkefølge av originale deler og reservedeler for alle innenlandske og utenlandske merker.
Til tross for at de amerikanske og europeiske Ford-produsentene snakker om kvalitetsmonteringen av modellene sine, oppfyller ikke alle den oppgitte standarden. Den vanligste "sykdommen" er chassiset. Ja, du kan synde på dårlig veidekke eller deler av lav kvalitet, men faktum gjenstår.
Tredje generasjon Ford Mondeo er intet unntak. Før ham hadde også to restylinger lignende problemer. Åpenbart ligger årsaken mye dypere. For å øke fortjenesten bestemte produsenten seg for å spare på noen reservedeler.
Så problemer med styrestativet begynner allerede ved den tredje MOT, som regel er det 80-100 tusen km. kjørelengde for den europeiske versjonen. Amerikanske modeller har lengre kjørelengdeintervaller. Ved en defekt enhet:
Banking i området av skinnen når du kjører over ulendt terreng. Deretter vil en bank høres selv med en flat overflate;
Når du dreier på rattet, høres et knirk og knirking;
Ved maksimal sving av rattet til venstre eller høyre kiler det seg fast ved endepunktet;
Under starten av bevegelsen, når bilen ikke er varmet opp, er rattet slemt. Etter oppvarming til 55 ℃, går situasjonen tilbake til det normale;
Det dannes fete flekker under skinnen etter at bilen har stått en stund uten å bevege seg;
Rattet går ikke tilbake til sin opprinnelige posisjon etter slutten av svingen.
Bilistene på verkstedet vårt møter ofte slike problemer. Som eierne selv forklarer, hadde de på det tidspunktet ikke tilstrekkelige midler til diagnostikk, ellers hadde de ikke tid. Det sparer ikke eller gjør jobben enklere. Tross alt, for en rutinemessig inspeksjon trenger du bare en og en halv times tid på bensinstasjonen. Spesialisten vil gi en fullstendig konklusjon om tilstanden til bilen din.
Etter registrering av inspeksjonstjenesten kobles digitale sensorer til hovedkomponentene i bilen, og viser resultatene på den sentrale skjermen. Den ansatte diagnostiserer hovedkomponentene, identifiserer kritiske områder og utarbeider en liste over arbeid som skal elimineres.
Sumpbeskyttelsen demonteres, forutsatt at den er montert;
Det hele starter med å tappe smøremiddelet fra servostyringen;
Skru av trekkstangendene på hver side;
Ved hjelp av en spesiell nøkkeldyse fjernes monteringsboltene, og fester søylen med maskinens kropp;
Grenrøret er frakoblet - oljetilførsel til servostyringen;
De elektriske ledningene som fører til sensorene er frakoblet;
Selve skinnen fjernes gjennom den nedre delen av motorrommet. For større bekvemmelighet anbefales det å koble fra eksossystemets bukser.
Snekketetninger - stang, gir;
Erme høyre og venstre;
Oljepakning på toppen av giret;
Servostyringsolje to liter anbefalt av produsenten, men andre merker kan brukes;
Tetningsringen på servostyringsbeslaget, gjerne to, da den kan sprekke under montering.
Et sett med stikkontakter og boksnøkler, spesielt for "19", da dette er hovednøkkelen.
Ringnøkkel "18" for å skru av beslag, ramme, underramme.
Spesiell U-nøkkel for underramme.
Søk etter styretips på "15" og "17". Fabrikkversjonen av den første, andre, hvis Ford Mondeo 3-skinnen ble reparert på territoriet til CIS-landene, er satt til "17" for enkelhets skyld og bekvemmelighet. Som de sier, originalen og ikke originalen.
Hvis det er standardstenger, vil en nøkkel for "31" fungere, ikke-standard - en vanlig gassnøkkel.
Til slutt, sekskanter, hoder, avtrekkere, en syl, filler, en skrustikke.
Etter at skinnen er fjernet, blir den umiddelbart renset for smuss og rug for enkelhets skyld. Det er nok å vaske i parafin eller bensin. Vi tørker med en fille. Vi klemmer den i en stasjonær skrustikke, men ikke veldig hard, siden aluminiumshuset kan sprekke. Vi starter analysen én etter én og gjennomfører en parallell inspeksjon. Først av alt tar vi hensyn til tilstedeværelsen av åpenbare defekter og skader på saken. Hvis det er det, er erstatningen av basen entydig. Inne i skinnen er det viktig å bytte ut tetninger, plastforinger, støvknapper. Inspiser ormen, tannstangen for integriteten til tennene. Sjekk lagrene for slark, tilstanden til splines i endene av stengene. Med en skarp start eller sterk gli slites de og sklir. Når det gjelder servostyringen, kan det bare være ett sammenbrudd - de slitte kantene på giret på rotasjonsakselen. Montering i omvendt rekkefølge. Etter installasjon helles ny olje inn i servostyringen til nivåmerket. Maskinen kontrolleres og testes på et spesielt stativ.
Hvordan og hvor i Moskva og regionen er det bedre å sette det i orden eller bare en erstatning?
Hei kjære forumbrukere! Det var et sammenbrudd av den fremre stabilisatoren, nemlig at den brast på svingen til stabilisatorstangen (posisjon nr. 3 på bildet). Jeg begynte å lete etter demontering og ble overrasket over at forskjellige typer kommer over (bøyningen er forskjellig) Den nye koster 6000-8000 og kun den originale. Fortell meg vær så snill, restyling og dorestyling er forskjellige?Er det mer fra en dieselmotor, passer den eller ikke ?? Jeg tror at frontbasen er den samme og stabilisatorene bør være de samme, ellers tar jeg feil. Hvis det er forskjeller, hva er de? Jeg har en Ford Mondeo 3 2004 2.0 automat. Ja, og du må fortsatt bryte hodet hvordan du skru av brakettene på foringene uten å fjerne underrammen (hva er nyansene og verktøyene, tilpasninger for å forberede) Ikke gå forbi og trenger råd. På forhånd takk alle sammen.
Hei alle sammen . Motor 131 l hvor mange belter og ruller og hvilke må du bytte?. Takk skal du ha
Feil: på grunn av det faktum at beltet mitt hele tiden fløy av (dette er et eget problem), måtte jeg vri rattet uten servostyringen, og så snart jeg begynte å dreie det uten en pumpe i gang, ble kraftkjertelen til stativet ble presset ut. Etter å ha kjørt bilen inn i garasjen og hengt forhjulene helt opp
Deretter fjerner du forhjulene, fjerner styrespissen (jeg skjøt slik: skru av mutteren slik at den er i flukt med fingeren, deretter med en slegge ett slag og skru av mutteren videre, hvis fingeren ruller, sett den deretter tilbake med et lett slag ovenfra, skru av mutteren og deretter med en lett slaghammer gjennom avstandsstykket slår vi ut fingeren). Vi skru ut bolten inne i hytta som fester styreakselen til skinnen. Merk følgende! Hjulene skal stå rett og du kan ikke vri på rattet i prosessen, hvis du slår ned rattposisjonene vil du få en revet kollisjonsputekabel! Deretter løsner du den ene bolten på skinnen med 18 (jeg hadde 2 sett med forlengere, så jeg skrudde den enkelt av under panseret), den andre bolten.
Vi vil skru av etter at vi har fjernet underrammen helt. Den holdes fast med 4 bolter. Ved hjelp av to jekker, jekk opp underrammen litt.
For å fjerne underrammen, må du binde opp radiatorene og skru av bunnputen (momentbegrenser. Skru deretter ut alle 4 boltene som fester underrammen og, gradvis senke den, heng den helt ut. Skru deretter ut den andre bolten som fester skinnen til 18.
Etter å ha skrudd av skinnen fra underrammen, kan du fjerne rørene som er koblet til skinnen. For å gjøre dette tar vi Torx 40 (slags) og skru ut den ene bolten og fjerner rørene fra skinnen, vel, vi får hele skinnen gjennom passasjersiden.
Deretter går vi videre til analysen av skinnen. Det er ikke så veldig mange bilder her. alle hender var veldig skitne.
Vi fjerner styrestengene med en skrustikke med en aluminiumspakning og en gassnøkkel
så laget vi en spesiell skiftenøkkel for å fjerne plastmutteren
Her er en slik nøkkel ble laget av en nøkkel for å skru av VAZ-lys
Skru deretter av klemmutteren med en 19-nøkkel, husk dens nøyaktige posisjon, den må ikke strammes for mye og ikke holdes ut. Fjern deretter gummipakningen på toppen av skinnen
Her kan du se pakkboksen og merket på skaftet hvor skinnen er i midtstilling
fjern deretter holderingen, skru av mutteren og slå ut akselen, og for å fjerne selve skinnen trenger du en spesiell skiftenøkkel
Her er det. Jeg hadde det ikke, jeg skrudde det av med improviserte midler, så jeg knuste sentreringsskiven litt. Jeg måtte jobbe med en fil
etter å ha skrudd av sentreringsmutteren, fjern selve skinnen
Skinnen min kom av med to oljetetninger, så jeg løp, den ene oljetetningen er satt inn i skinnehuset, den andre kan stå på skinnen og klemmes med en sentreringsmutter
Så bytter vi oljetetningen der på akselen og monterer alt i motsatt rekkefølge, smører alt godt.
Men disse gummibåndene var i settet, men de var ikke nødvendig, det er rett og slett ingen steder å sette dem
Her er to reparasjonssett som ble installert på skinnene våre og passer 100 %: RR-3662 og AG0076.
Problem: det var mye spill i rattet, men jeg, som nybegynnerbærer, la ikke merke til dette. Et år har gått, jeg kjørte inn i MOT, MOT-inspektøren advarte meg om at noe var galt i styringen, men hjulene gikk rundt.
Problemet ble ikke umiddelbart diagnostisert. Noen "mestere" sa at raken renner og den har kommet til en slutt. Jeg stopper på bensinstasjonen, det er kjente karer. De så på hva og hvordan, og sa at det var lek i korset. I vanlige biler, et kryss, men du har noe som ligner på en slags kopp, se etter det i analysen. Erstatning vil være fra 300 000 bel. koster rubler, sier de å jobbe der under bilen ... Jeg kom for analyse, forklarte, men selgeren forstår meg ikke på noen måte, sier det ikke er noen kopp. Han solgte meg en styrekardan, dette er en slik detalj som klemmer en trekant, med et ord, et kryss, men en Ford. (MIN MASKIN ER 1996, DET ER STORST OVERGANG, DET ER DENNE HAGEN FRA MONI MK1) I MK2 ER SYSTEMET STORST DEN SAMME BARE DENNE HAGEN ER LENGER)
Strammet skinnen i Ford Mondeo. Selvfølgelig led han, men han gjorde det likevel. Den irriterende bankingen forsvant, alt ble stille, jeg kan ikke engang tro det.
Her er det vi trengte til dette: et hode på 19 og et jernstykke på 12 cm.
Vi tar hodet på 19 og kutter av en centimeter fra det, men, som jeg forsto senere, er det nødvendig med 1,5 centimeter, siden når du strammer er justeringsmutteren skrudd inn, og i fremtiden når ikke denne centimeteren
fra denne delen vil jeg lage den andre nøkkelen bare jeg vil la 1,5 centimeter, dette er i tilfelle det rasler igjen
Vi sveiser hodet og stripen 12 cm til ett
Omtrent - slik, da sliper vi selvfølgelig de utstikkende tuppene i flukt med hodet
Etter det må du bøye denne nøkkelen riktig slik at den ikke berører noe på tidspunktet for strammingen, jeg fikk noe sånt som dette
Først laget jeg den av et tynt jernstykke - jeg bøyde hjørnet jeg trengte, så bøyde jeg det andre jernstykket langs dette hjørnet og pakket dem med elektrisk tape for å gjøre det tøffere
Jeg trakk den opp fra utsiden av bilen (fra under panseret direkte) Jeg trenger å svette mye på grunn av plassmangel og uleilighet. Jeg strammet til mutteren til slagene forsvant når rattet svingte i kupeen med motoren avslått. Deretter rullet, sørget for at rattet returnerer når du går ut av svinger. Jeg ville stramme den litt mer for sikkerhets skyld, men så sluttet hodet å nå mutteren, men jeg strammet det selvfølgelig litt og det er nok, alt ble stille. Jeg dreide denne mutteren ca. 1,5 omdreininger med klokken. La oss trene, la oss se hvordan det blir videre, skinnen oppfører seg
I dette emnet vil jeg beskrive min egen utskifting av styrestag i Ford Mondeo og tips med fjerning av styrestativet. Til
så jeg vet ikke engang hva jeg skal gjøre, fortell meg det
om skinnen skrev jeg min mening, men om vibrasjonen vet jeg ikke hva jeg skal foreslå. Det er kanskje ikke verdt å høre på meg spesielt, jeg er ikke en mester, men jeg snakker om det jeg har møtt))) Men jeg har ingen vibrasjoner, og skinnen har banket lenge .
God tid på dagen! Jeg har FF1 2003. Jeg har et slikt problem, når man kjører i lav hastighet på ulendt vei høres det et banking fra høyre foran, de så på heisen og fant ut at når hjulet svingte til venstre og høyre, så banket det i støvfanget mellom skinnen og trekkraften. Besluttet at trekkraften skulle skiftes. skiftet, gjenstår støy. Spørsmål: Banking betyr styrestativet? Vil det hjelpe i dette tilfellet å stramme bolten, som beskrevet her i emnet?
til foredragsholderen: Hei alle sammen, jeg har ff 1 2003. Og dette problemet interesserer meg, hver støt, hver fordypning, alt er gitt til rattet, på hvert hull, fra venstre betyr det at rattet selv styrer til venstre, fra høyre betyr det til høyre, bilen vibrerer som en imitator av mx så mye som kona snart begynner å bli høy. Racks stikk. endret, styring nak. Jeg har endret meg, kollapsen har allerede blitt lei av å kaste penger på ham, jeg balanserer hjulene nesten en gang i uken, med en løpende sjekk, jeg avslørte ingenting, hva slags slam kan noen fortelle meg? hvis det er en rake, så om hva som er galt med den?, den renner ikke, en armener på bensinstasjonen fortalte meg det (han dro den frem og tilbake, står som en død mann), hvorfor og hvorfor gjør jeg det' ikke forstå. Takk på forhånd
Hei alle sammen, hvem kan fortelle meg om det er mulig å reparere styrestativet på FF2 med dv 1.8!
eller trenger du å endre
til zudon: Nesten alle biltjenester vil svare deg: Vi reparerer ikke skinner, bytter - ja.
Det kan repareres.
Er det noen som kan foreslå alternativer til Focus 2 på styrestativ, gjerne med koder.
På forhånd takk til alle som svarer.
Jeg gjorde det litt lettere. Riktignok husker jeg ikke at jeg skjøt det venstre hjulet eller bare snudde det helt til høyre. Du kan eksperimentere. Så, med en lang flat skrutrekker, slo han av pluggen til justeringsmutteren på skinnen. Uansett hvor hardt jeg prøvde, kunne jeg ikke komme i nærheten av denne mutteren med en nøkkel nedenfra. Deretter. Jeg skrudde nøkkelen på 17 til spyddet, strakte ut hånden fra siden av venstre hjul og strammet justeringsmutteren akkurat da jeg fjernet pluggen. Alt! Det viktigste er ikke å dra. Kanskje noen vil ha nytte av min erfaring. Jeg ønsker dere alle lykke til!
til agent: si meg, justeringsbolten kommer ikke ut av ujevnhetene
til borovoy: Fortell meg, fant du problemet? Eliminert? Jeg har akkurat det samme problemet på Mondeo-3. Ingen vet hva som er i veien.
Bestod akustisk diagnostikk av skinnen hos forhandler, meldte samtidig om en lekkasje (lekkasje) av gurvæsken på venstre side av skinnen.
De fjernet beskyttelsen, det var ingen dråper, ingeniøren prøvde først å forsikre at noe hadde blitt sølt inn på dette stedet på skinnen på forhåndssalget, viste ham et bilde umiddelbart etter kjøpet, hvor alt er tørt) ).
Vi bestemte oss for å kaste støvbæreren og se om pakkboksen kan lekke, alt er også tørt. Jeg sier at det er nødvendig å vaske av og observere, som svar - dette er utgifter, det er nødvendig å motta et løsemiddel, det vil bli betalt, jeg foreslo ganske enkelt å forsegle gur-tanken.
Så hengte vi opp mikrofonene og gikk en tur, sammenlignet umiddelbart opptaket med "referansen", det er overflødig støy, som et resultat var skinnen defekt, jeg venter på opptak og en invitasjon til å erstatte den.
Jeg koblet Ford Sollers Holding LLC til problemet med skinnen, før det søkte jeg tre ganger uten resultat, første gang rett etter kjøpet.
Hei alle sammen. I morges snakket jeg med en venn, jeg kjøpte en Ford i 2012, det er en Subaru Forester 2,5 liter (servostyring), jeg byttet skinne 2 ganger, jeg bannet og som et resultat ga nervene mine ut og jeg solgte Ford, tk. Jeg er lei av å slåss med forhandlere og bevise åpenbare ting for dem og bruke mye tid på det. Men hvorfor gjør jeg dette: For 3 måneder siden begynte vennen min å snakke om en slags banking foran ham når han kjørte gjennom humper og kjørte stille på grus og grove veier, vi tok en tur med ham for to uker siden og jeg kjente nesten den samme bankingen som jeg hadde på Ford. I går, under garantien, byttet de ut styrestativet, og sa at en slags bøssinger var ødelagt der. Kilometerstanden er bare 28.300 km, bankingen begynte et sted i tusenvis fra 22.000. Dette er hva jeg mener, etter denne situasjonen innså jeg at ikke bare Ford-biler, men også eminente japanske produsenter lider av problemet med styrestativet. en nabo har en Honda Accord og det bråker like mye i frontfjæringen, men han tar ikke dampbad, ifølge ham selv var han hos forhandleren og han ble også fortalt at dette er en kosmetisk banking (tilsynelatende Ford-sjefer jobber der nå)
Så folkens, tilsynelatende er dette en generell trend med nye biler fra de fleste produsenter, inkludert japanske. Jeg endret litt oppfatning om Ford, men problemet er i 90% av tilfellene ikke i AUTO (alle går i stykker), men hos forhandlere. Subaru-forhandleren, etter 20 minutter etter at bilen var i gropen, gjenkjente garantisaken og skiftet nøyaktig 10 dager senere skinnen, det var ikke nødvendig å bruke mye nerver på sensorer, lytte til historier etter designfunksjoner osv. . Vel, noe sånt))) Ta vare på nervene dine, de er dyrere)))
Å banke i styringen er et fokusproblem, som man sier. Det er bedre å ikke stramme skinnen, fordi belastningen på servostyringspumpen vil øke ved stramming. Kan brenne. 6. august 2014
Video. Ford. Focus III kombi. Banken på styrestangen på Ford Focus 3 er et svært vanlig sår og tjenesten anbefaler å skifte stativet umiddelbart, men for å spare penger kan du prøve å stramme Focus 3 styrestativet med din egen hvordan du strammer styringen stativ på plass? hvordan lage en spesiell nøkkel? veldig vanskelig, men mulig. VK kommenterer. Se video Ford Focus 3 stramming av styrestangen.
hvordan strammes styrestangen på plass? hvordan lage en spesiell nøkkel? veldig vanskelig, men mulig.
Hviterussisk klubb av Ford-fans
Ford_Master » Fre 16. januar 2009 15:13
Remnev Sergey, Og hva, hva gjør x..jeg er? Hva brukes dette til?
Bank er i alle skinner. banker i engasjement "orm - skinne". kan elimineres ved justering (ved hjelp av skiver). eller demontering av skinnen med utskifting av f.eks bøssing
Svart, tror jeg. Du trenger det ikke
Det er bedre å banne høyt enn å være en stille og veloppdragen skapning.
Fokus 1. Det banket i styrestangen. Er det mulig å justere bolten for å eliminere den eller er den ikke justerbar i det hele tatt? Kontroll av styrestang: Begynn å bevege deg, stopp og igjen sakte og jevnt begynn å bevege deg ved å vri rattet til høyre. I det øyeblikket du slipper clutchpedalen eller etter en kort periode, kan du høre et kjedelig enkelt banking. Banking forekommer kanskje ikke alltid. En slik banking kan være en defekt.
ALLE disse symptomene kan forsvinne i en kort periode (en dag eller to) med jevne mellomrom. Men med den konstante driften av bilen, utvikler de seg og begynner til slutt å vises alltid og alt på en gang.
Som et alternativ for selvdiagnose mens jeg er på farten - jeg hørte dem lett mens de kjørte i sneglefart inn i gården - i dette tilfellet høres en ubehagelig klirrende, knirkende og bankelyd fra under snuten på bilen (det er en fullstendig følelse av at det ikke er noen banker og noe er galt). Men før det, i omtrent et par uker, noterte jeg alle symptomene i meg selv og begynte å følge nøye med på dem ved enhver anledning. - hvis du løfter bilen opp på en heis, er det nok å trekke i styrestangen - den dinglet fra meg som en skje i et glass.
KONKLUSJONER: Den jevne, men raske døden av reiki FØLES IKKE ALLTID som reiki! Uvedkommende lyder (knirking, banking osv.) når du kjører bil KAN VÆRE akkurat et tegn på skinnesvikt! I Phi Se er det ingen som sier at det er slik det skal være – diagnosen ble stilt umiddelbart og til slutt.På spørsmål om de restaurerte skinnene for utskifting ble det forresten bestemt til meg at KUN NYE reservedeler er installert UNDER GARANTIEN! P.S. En liten banking når du dreier rattet til venstre og høyre på en stillestående bil er egentlig normen – det samme er et enkelt bank i ytterste venstre-høyre posisjon (hele veien). Men det gjelder ikke de symptomene jeg beskrev. P.P.S. Skinnen ble skiftet, symptomene forsvant, rattet ble "klart". Effekten er åpenbar – positiv.
Råd nummer 1 Hallo. styrestativet kan justeres, men du trenger en spesiell nøkkel. de gjør ikke dette på Ford, de sier at bankingen er normal, men tilbakeslaget er en erstatning. Jeg har laget nøkkelen selv, og strammet litt på styrestangen, inntil et visst punkt, bankingen forsvant. Som du ikke kan si. Du må stramme med en millimeter, med en sjekk med rattet til venstre, høyre, for ikke å bite i skinnen.
Tips #2 Jeg har en focus-2 restyling 1,8 kilometer på 30 000. Raken banket fra den nye, spesielt på humper med en sving til høyre, og etter forumene å dømme, ikke en eneste. Alt dette er tull at dette er normen på Fords og det trekker ikke opp. Jeg vet ikke om andre, men jeg har ingen spesielle ferdigheter. Du trenger ikke nøkkel og alt er lett å stramme. Nå er den bedre enn den nye. Jeg tror at alle 2 fokusene har samme system.
Tips #4 Hei, rattet må vippes med motoren slått av, og hvis det ikke bankes samtidig, så må du fortsatt sjekke kuleleddene. Jekk opp rattet, ta det med hendene og rist det godt til høyre og venstre Tilbakeslaget er godt følt og visuelt synlig hvor. Etter 20 tusen km var jeg allerede i spanjolen. Jeg byttet ut den venstre, og nå etter 30 begynte den høyre å buldre når jeg svingte til venstre.
Det er kjent at FM-styrestangen koster mye penger. Er det verdt å kjøpe en ny eller brukt etter at den går i stykker, eller kan den gamle repareres? Det var mange meldinger på forumet om vellykket reparasjon av det, og jeg tenkte det ville være fint å samle denne informasjonen i en haug. Kjertelenumrene er hentet fra korrespondansen mellom MT og Maxim, men som vanlig reparerte jeg det selv.
Diagnosen er enkel: lekkasje. Hvis det renner fra under injeksjons-/returkoblingene på grunn av en avrevet gjenge på skinnekroppen - et klinisk tilfelle - avgjør selv. Men med lekkasjer fra andre steder kan du prøve å fikse det. Hvorfor prøve? For hvis servostyringsvæsken ikke har endret seg på lenge, kan det oppstå vann i systemet, og den polerte overflaten på stangen (akselen) til skinnen vil ruste. I dette tilfellet er det usannsynlig at selv nye tetninger holder.
Så vi bytter FM1 rattstativ oljetetninger (IMHO FM2 har ingen forskjeller)
6877364 - spindeltetninger (intern: lekkasje fra den til venstre) og giraksel - 2 stk er nødvendig totalt
6317413 - høyre stammeforsegling
3760672 - toppgir akseltetning
5014519 - servostyringsvæske 1l (helst to)
3518119 - tetningsring for utløps-/returkoblinger - Det trengs totalt 2 stk.
19 fatning med skiftenøkkel/skalle: hjulmuttere og spindeljusteringsmutter
18 åpen skiftenøkkel: unionsmuttere og skinnebolter til underrammen. Haynes nevner spesifikasjonen. U-formet nøkkel, men disse boltene har normal tilgang. Jeg brukte en nøkkel saget i to - det er mer praktisk å tilpasse den til beslagene og det er lettere å finne en skjøteledning
Hode / skiftenøkkel for 15 (original) eller 17 (tredjepart) - for noen som: muttere for trekkstangender
Åpennøkkel for 31 eller justerbar: hvem er heldig, og trekkstengene er allerede byttet ut med en uoriginell. Vanligvis lager tredjeparts nøkkelferdige spor på rattene - originalen har ikke
Ikke en veldig stor gassnøkkel: dette er en som var uheldig, og strekkstengene er originale. IMHO det er ingen annen måte.
Hode for 10: inntaksresonatormuttere, rattstammeklemmebolt til fleksibel kobling
Hex asterisk - Torx - N T40: Styrekoblingsklemmebolt til pinjongaksel
Avtrekker for styrespiss
Kort stjerneskrutrekker
Syl
Kraftig skrustikke
Rye-omformer
filler og annen rigmarole
Vi setter bilen på håndbremsen, hever snuten og fjerner hjulene. Gode stopp er nødvendig, siden begge forhjulene må fjernes samtidig. IKKE ARBEID FRA/UNDER EN BILRELATERT KUN PÅ EN JEKK!
Jeg tror det er lurt å tappe væsken fra servostyringen.Jeg handlet i følge Haynes (nesten) og som et resultat ble hele gulvet i garasjen dekket med olje. Haines skriver forresten også at du må fjerne motorfestene foran og bak. Jeg forsto ikke hvorfor dette var nødvendig (kanskje for å frigjøre plass til en U-formet nøkkel) og gjorde det ikke.
Deretter kobler du styrespissene fra styreknokene.
Hvis det er det, fjern hjulbueskapet. I mitt tilfelle var det ikke til venstre, men til høyre forstyrret det egentlig ikke.
På en eller annen måte ser vi og skru ut de to boltene til rørklemmene på toppen av styrestativet, og dermed frigjøres disse rørene.
Vi tar ut pusterøret til støvknappene til styrestengene - det settes ganske enkelt inn i støvknappernes gummi.
Deretter kan du skru av utløps-/avløpsbeslagene på skinnen. For å få tilgang til dem, fjernet jeg luftrenserenheten, koblet fra 3 runde koblinger på koppen til venstre stativ for å legge ledningene til siden og skrudd av luftrenserbraketten (skrudd til venstre motorfeste). Du slipper kanskje unna med mindre demontering. Ikke glem å erstatte en beholder under bilen for å samle opp den nåværende oljen (eller har du allerede tappet den?). Med en gang. plugg hullene til beslagene med noe som ikke faller godt ut: det er en ventil i et av hullene og hvis du mister det, blir det ikke veldig bra. Det er heller ikke behov for skitt.
Vi klatrer inn i hytta under rattet og skru løs bolten som forbinder rattstammen med clutchen. Deretter bretter vi tilbake låsestykket av jern og kobler akselen fra clutchen, hvoretter akselen kan tas bort av bremsepedalen for ikke å forstyrre.
Vi klatrer dypere og bøyer teppet. Vi ser en eggformet plast med gummi rundt kantene, som dekker et hull i kroppen. Dette dekselet har to låser på langsidene nærmere bunnen, og på toppen har det bare en avsats som det klamrer seg til kanten av kroppshullet med. Da jeg tok den av for første gang (for lenge siden), brøt jeg av begge låsene 🙁 Vær oppmerksom på at det er prikker på langsidene nærmere bunnen på strikken - de samsvarer nøyaktig med posisjonen til låsene. Pierce punktene med en syl (eller fra siden) og sherudit der - låsene skal åpne. Den sentrale hetten på korrugeringen trekkes ganske enkelt over koblingsringen. Fjern dekselet. Trenger lokalt lys!
Deretter ser vi etter en sekskant på clutchen (du må vri den med klokken), skru den av og fjern clutchen fra girakselen.
I teorien må de to siste punktene gjøres med rattet satt til "rett" posisjon for å oppdage posisjonen til girakselen. Men dette er ikke mulig, og det er ikke nødvendig. Bare husk posisjonen til clutchen i forhold til kroppen med rattet i "rett" posisjon.
Vi ser fra sidene av bilen på kantene av skinnen og finner monteringsboltene: det er to av dem - en på hver side. Vi skrur dem av.
Trekk ut skinnen. Jeg dro den ut gjennom høyre hjulbue. Du kan kanskje trekke deg ut gjennom venstre siden denne veien er kortere.
Vel, skinnen ble dratt ut :), det hadde vært fint å vaske den.
- Jeg glemte: mens det ikke er noen skinne, er det veldig praktisk å bytte ut o-ringene på beslagene. Enkel å sette på med en kjegle laget av et stykke plastflaske. Beslaget må også dekkes med noe fra skitt. -
Vi klemmer skinnen på steder for montering i en skrustikke (ikke veldig hard - aluminium!) Og skru av trekkstengene. Før det kan du kjøre stangen frem og tilbake, siden den gjenværende oljen vil bli presset ut av skinnen (det er bedre å trekke ut monteringspluggene sammen med ventilen).
Videre uten forskjell i hvilken rekkefølge.
Skru løs klemmutteren (stor). Den er nok skjev og snurrer tett. Samtidig er arbeidshøyden under hodet veldig liten og splines kan rives av veldig raskt - vær forsiktig. (Jeg måtte til og med kutte den ned til "18" med en meisel). Etter at den er skrudd av i hendene dine, vil en fjær og en klemplast falle ut. Det er bedre å merke posisjonen til mutteren før du skruer av.
Vi skru av den nedre hetten på girakselen, den med fire kryssspor langs kantene. Jeg vet ikke - noe som passer - det er plast og snurrer lett nok. Under den er girakselmutteren - vi slår den også av. Akselen kan holdes på baksiden - den har splines for koblingen.
Videre, der girakselen stikker ut, hekter vi den med en skarp og trekker ut en svart rund støvel. Under den er festeringen - fjern den. Nå kan skaftet bankes lett nedenfra, og det vil hoppe ut. Den har en oljetetning, et rullelager og generelt ser det interessant ut.
Nå kan du skru av skinnelokket på høyre side. Det er en sylinder med en endegjenge og et hull i midten, som stangen går i (som en støtdemper). 4 hull med en diameter på 5 mm bores fra enden for et spesialverktøy. Jeg tok det med vilje ikke inn på listen over behov, siden ingen sikkert har det. Jeg skrudde den av med en forsev styretrekker, siden potene er ganske kraftige og kryper inn i skinnen. Som stoppere satt inn i hullene på pluggen, brukte jeg skruehodene med passende diameter og lengde
mm15. Avtrekkeren vridd med en justerbar skiftenøkkel - alt ble skrudd av med et smell, selv om det var tett. Dessverre målte jeg ikke pluggen (dette er for de som liker å lage et verktøy).
Nå trekker vi stammen fra siden der den ble skrudd av, og den vil sprette ut sammen med en av tetningene.
Vi studerer bestanden for rug. I dette tilfellet kan du røyke, siden du nå må trekke ut den indre oljetetningen.
Innvendig kjertel: se inn i skinnen og du vil se den. Jeg kjempet med ham: verken å presse ham ut fra ryggen, eller å lirke med noe skarpt, fungerte ikke. Og i ganske lang tid, helt til jeg forsiktig hakket den med en lang skrutrekker og så forfalsket den. Hvis du bruker denne metoden, vær forsiktig så du ikke skader sylinderspeilet og tetningssetet.
Egentlig, da kan du vaske alt grundig og montere det tilbake, men med nye oljetetninger (bruk en passende dor til den indre). Som det sies "montering i omvendt rekkefølge".
Smør tetningene med servostyringsvæske før installasjon.
Du må installere utstyret riktig. For å gjøre dette, installer stangen slik at den stikker ut fra endene av skinnen i samme avstand. Deretter setter du inn giret og setter en clutch på det, og estimerer grovt om posisjonen vil falle sammen med den du husker i forhold til kroppen (når du kjørte). Hvis ikke, endre posisjonen til giret til neste tann. Stammen må forbli urørlig! (IMHO, allikevel vil riktig posisjon alltid være når de koniske splines på girakselen ser fremover - i retning av bilen).
Hvis du ikke markerte posisjonen til klemmutteren, så klemte jeg til tilbakeslaget forsvant ved trekking i stammen, men samtidig kunne girakselen dreies for hånd uten store anstrengelser. Jeg vet ikke om dette er riktig, det er best å merke det. Det er tilrådelig å stramme den vridde mutteren igjen.
Jeg smurte gjengene på plastpluggen på girakselen med tetningsmiddel. (Det så ut som det var noe sånt.)
Jeg smurte inngrepet til giret og stangen til stativet og periferien med en slags CIATIM (det var en eldgammel krukke som lå rundt). Originalen viste også et smøremiddel som minner om vår lithol.
Jeg skrudde styrestengene til skinnen som allerede var installert på bilen - det virket for meg at uten dem var det lettere å skyve. Du kan føle deg annerledes.
Da jeg installerte skinnen på underrammen, plugget jeg igjen hullene for beslaget og pakket inn endene med filler.
Selvfølgelig, etter montering, ville det være fint å justere hjuljusteringsvinklene.
Dessverre sørger ikke Haynes for reparasjon av styrestativet, derfor er det ingen data om tiltrekkingsmomentene til stativets bolter/mutre.
Båndstenger til stativet - ingen data
Styrestang til underrammebolter - 137Nm
Utløps-/returkoblinger - 31Nm
Parallellstags endemuttere - 41Nm
Innløpsresonatorbolt og muttere - 4 Nm
Video (klikk for å spille av).
Jeg vil gjerne påpeke dette. Serviceplanen sørger ikke for utskifting av servostyringsvæske. IMHO dette er feil og gur-væsken må skiftes med samme frekvens som væsken i automatgiret - dvs. etter 45 000 km (vel, kanskje litt sjeldnere: en gang hver 60.000).Jeg vil også gjøre en forsiktig antagelse om at snakk om en "bankeskinne" ikke er noe mer enn fiksjon - i det store og hele er det ingenting å banke på der (jeg mener originalskinnen og kvalitetsmaterialer). Alt dypt IMHO.