DIY-skjerm reparasjon asus

Inntekter på YouTube (tilknyttet program):
Vårt forum:
Vår nettside:
Jeg kjøpte en inverter her
Vår gruppe i VK:
Inntekter på Aliexpress (EPN):
Instruksjoner for å tjene penger på EPN:
Vår butikk:

Støttekanal:
WebMoney:
R425865600061
Z268926258253
E298141763186
U864234064887

Video Asus VW198 Monitor Reparasjon TreatComp Channel Inverter Replacement

Fram til 2004-2005 ble CRT-skjermer og TV-apparater, eller med andre ord, med kinescope i sammensetningen distribuert i massebruk. De kalles også, i likhet med TV-apparater, monitorer og monitorer av typen CRT (katodestrålerør). Men fremgangen står ikke stille, og på et tidspunkt ble LCD-TVer utgitt, som inkluderte en LCD-matrise (flytende krystall). En slik matrise må være godt opplyst av 4 CCFL-lamper plassert på begge sider, topp og bunn.

Dette gjelder 17 - 19 tommers skjermer og TV-er. Større TV-er og skjermer kan ha seks eller flere lamper. Slike lamper i utseende ligner vanlige fluorescerende lamper, men er i motsetning mye mindre i størrelse. Av forskjellene vil slike lamper ikke ha 4 kontakter, som i fluorescerende lamper, men bare to, og deres drift krever en høy spenning - over en kilovolt.

Skjermbakgrunnsbelysningskontakt

Så, etter 5-7 års drift, blir disse lampene ofte ubrukelige, funksjonsfeil er typiske for vanlige lysrør. Her er litt tilleggsinformasjon. Først vises rødlige nyanser i bildet, en langsom start, for at lampen skal lyse opp, må den blinke flere ganger. I alvorlige tilfeller lyser ikke lampen i det hele tatt. Spørsmålet kan oppstå: vel, en lampe har gått ut, de står over og under matrisen, vanligvis to stykker installert parallelt med hverandre, la bare tre av dem brenne og bildet vil bare bli svakere. Men ikke alt er så enkelt.

Faktum er at når en av lampene slukker, vil beskyttelsen på PWM-kontrolleren til omformeren fungere, og bakgrunnsbelysningen, og oftest hele skjermen, vil bli slått av. Derfor, når du reparerer LCD-skjermer og TV-er, hvis det er mistanke om en inverter eller lamper, er det nødvendig å sjekke hver av lampene med en test-inverter. Jeg kjøpte en slik testomformer på Aliexpress som på bildet nedenfor:

Test omformer med Ali express

Denne testomformeren har en kontakt for tilkobling av ekstern strømforsyning, ledninger med krokodiller ved utgangen, og kontakter for tilkobling av plugger, monitorlamper. Det er informasjon på nettverket om at slike lamper kan kontrolleres for funksjonalitet, ved hjelp av en elektronisk ballast fra energisparende lamper, med en utbrent lampespiral, men med fungerende elektronikk.

Elektronisk forkobling fra en energisparende lampe

Hva om du ved hjelp av en testomformer eller elektronisk forkobling fra en energisparelampe fant ut at en av lampene er blitt ubrukelig og ikke lyser i det hele tatt når den er tilkoblet? Du kan selvfølgelig bestille lamper på Aliexpress, stykkevis, men gitt at disse lampene er veldig skjøre, og å kjenne til Russian Post, kan du lett anta at lampen vil bli ødelagt.

Broken Matrix LCD-skjerm

Du kan også fjerne lampen fra en donor, for eksempel en monitor med ødelagt matrise. Men det er ikke et faktum at slike lamper vil vare lenge, siden de allerede delvis har brukt opp ressursen. Men det er et annet alternativ, en ikke-standard løsning på problemet. Du kan laste en av utgangene fra transformatorer, og det er vanligvis 4 av dem, i henhold til antall lamper på 17-tommers skjermer, resistiv eller kapasitiv belastning.

Strømforsyning og monitor inverterkort

Hvis alt er klart med en resistiv, kan det være en vanlig kraftig motstand, eller flere koblet i serie eller parallelt, for å få den nødvendige karakteren og kraften. Men denne løsningen har en betydelig ulempe - motstander vil generere varme når skjermen er i drift, og gitt at det vanligvis er varmt inne i skjermhuset, kan det hende at ekstra oppvarming ikke gleder elektrolytiske kondensatorer, som, som du vet, ikke liker langvarig overoppheting og hovne opp.

Hovne kondensatorer overvåker strømforsyningen

Som et resultat, hvis det for eksempel var en 400-volts elektrolytisk kondensator for nettverk, den samme store tønnen kjent for alle fra bildet, kunne vi få en utbrent mosfet eller en PWM-kontroller mikrokrets med et innebygd strømelement . Så det er en annen vei ut: å slukke den nødvendige kraften ved hjelp av en kapasitiv belastning, en kondensator 27 - 68 PicoFarad og en driftsspenning på 3 kilovolt.

Denne løsningen har noen fordeler: det er ikke nødvendig å plassere store varmemotstander i kassen, men det er nok å lodde denne lille kondensatoren til kontaktene til kontakten som lampen er koblet til. Når du velger en kondensatorvurdering, vær forsiktig så du ikke lodder noen vurderinger, men strengt tatt i henhold til listen på slutten av artikkelen, i samsvar med diagonalen på skjermen.

Vi lodder kondensatoren i stedet for bakgrunnsbelysningen

Hvis du lodder en mindre kondensator, vil skjermen slå seg av da omformeren fortsatt vil gå i beskyttelse på grunn av at belastningen er liten. Hvis du lodder en større kondensator, vil omformeren fungere med overbelastning, noe som vil påvirke levetiden til mosfetsene negativt ved utgangen fra PWM-kontrolleren.

Hvis mosfettene er ødelagt, vil heller ikke bakgrunnsbelysningen, og muligens hele skjermen, kunne slå seg på, siden omformeren går i beskyttelse. Et av tegnene på overbelastning av omformeren vil være fremmede lyder som kommer fra inverterkortet, for eksempel susing. Men når VGA-kabelen er frakoblet, er det noen ganger normalt med en liten susing fra inverterkortet.

Valg av kondensatorklassifiseringer for skjermen

Bildet ovenfor viser importerte kondensatorer, det er også deres innenlandske kolleger, som vanligvis har en litt større størrelse. Jeg loddet en gang vår, innenlands på 6 KiloVolts - alt fungerte. Hvis radiobutikken din ikke har kondensatorer for den nødvendige driftsspenningen, men det er for eksempel 2 KiloVolt, kan du serielodde 2 kondensatorer 2 ganger større, mens deres totale driftsspenning vil øke og gjøre at de kan brukes til vår formål.

Tilsvarende, hvis du har kondensatorer som er 2 ganger mindre, 3 kilovolt, men ikke på den nødvendige verdien, kan du lodde dem parallelt. Alle vet at serie- og parallellkobling av kondensatorer betraktes i henhold til den inverse formelen for serie- og parallellkobling av motstander.

Parallellkobling av kondensatorer

Med andre ord, når kondensatorer er koblet parallelt, bruker vi formelen for seriekobling av motstander, eller deres kapasitans legges ganske enkelt til, med en seriekobling beregnes den totale kapasitansen ved å bruke en formel som ligner parallellkoblingen av motstander. Begge formlene kan sees i figuren.

DIY-skjermreparasjon

Mange skjermer var allerede rettet på lignende måte, bakgrunnsbelysningens lysstyrke falt litt på grunn av det faktum at den andre lampen på toppen eller bunnen av skjermen eller TV-matrisen fortsatt fungerer og gir, om enn mindre, men tilstrekkelig belysning slik at bildet forblir ganske lyst.

Kondensatorer i nettbutikken

En slik løsning for hjemmebruk kan godt passe en nybegynner radioamatør, som en vei ut av denne situasjonen, hvis alternativet er å reparere i en tjeneste som koster halvannen til to tusen, eller kjøpe en ny skjerm. Disse kondensatorene koster bare 5-15 rubler per stykke i radiobutikker i byen din, og enhver person som vet hvordan man holder et loddejern i hendene kan utføre slike reparasjoner. Vellykkede reparasjoner til alle! Spesielt for Radioskot.ru - AKV.

Hjelp ønskes? Vi hjelper deg!

1. Fyll ut søknaden
2. Få tilbud med priser fra pålitelige mestere og tjenester
3. Velg den beste ytelsen basert på kostnadene for tjenester og anmeldelser

Send inn oppgaven din og finn ut priser

Vår side vil hjelpe deg raskt å finne en privat mester eller en pålitelig datatjeneste. Bare legg inn søknaden din, og i løpet av noen få minutter vil du motta tilbud fra gratis mestere som er klare til å oppfylle bestillingen din.

Eller ring oss så velger vi en mester for deg på egen hånd

1. Sammenlign priser og velg de beste betingelsene
2. Kun tilbakemeldinger fra interesserte fagfolk
3. Ikke kast bort tid på å kommunisere med mellommenn

Våre ansatte deltok som eksperter i å filme en spesialrapport om svindel med hjemmeanrop.

Når du trenger akutt reparasjon av ASUS-skjermer i Moskva, bestill tjenestene til entreprenøren Yuda. Spesialister registrert i Yuda feilsøker umiddelbart driften av stasjonære datamaskiner og bærbare datamaskiner. De gjenoppretter kvalitativt LCD-skjermer av forskjellige Asus-modeller til en lav pris.

Du kan ringe mesteren hjemme både i helgene og på hverdager. Ta kontakt med entreprenøren Yuda, så vil han reparere det defekte utstyret så snart som mulig.

På youdo.com kan du raskt bestille "ASUS Monitor Repair"-tjenesten fra en pålitelig tekniker. Bare kvalifiserte og ansvarlige spesialister er registrert på Yudu-nettstedet - informasjonen om utøverne ble bekreftet av administrasjonen av tjenesten.

Hvis bakgrunnsbelysningen på skjermen ikke lyser når datamaskinen starter, bruk hjelp av artisten Yudu. Mestere registrert på youdo.com utfører høykvalitetsreparasjoner av datautstyr produsert av ASUS. Prisene for tjenester som tilbys av Yuda-utøvere er betydelig lavere enn de som er satt av servicesentre.

Spesialister registrert i Yuda utfører skjermreparasjoner i flere stadier:

• diagnostisere enheten
• eliminere funksjonsfeil ved å skifte ut de nødvendige delene
• kontrollere funksjonen til utstyret etter utført arbeid

En kvalifisert håndverker som tilbyr tjenester til Yuda vil kunne gjenopprette en skjerm med hvilken som helst levetid. Ved å bruke moderne utstyr og pålitelige verktøy, eliminerer spesialister på datamaskinreparasjoner umiddelbart selv komplekse problemer.

Hvis du trenger å bytte ut LED-skjermens bakgrunnsbelysning, kontakt entreprenøren Yuda. Han vil profesjonelt oppfylle bestillingen til en gunstig pris.

Tjenesten «reparasjon av ASUS-skjermer» er tilgjengelig for både privatpersoner og store bedrifter. Du kan finne informasjon om priser for service på datautstyr i profilene til Yuda-utøvere.

Hvis du trenger å reparere en skjerm som er utenfor garantien, bruk hjelp av en Yuda-registrert veiviser. Han vil raskt finne årsaken til feilen og returnere arbeidsenheten til deg så snart som mulig.

Når du bestemmer totalkostnaden for å reparere en ASUS-skjerm, tas følgende i betraktning:

• visningstype
• behovet for å erstatte ikke-fungerende elementer
• kompleksiteten i arbeidet som utføres

Bestill tjenesten "reparasjon av ASUS-skjermer" fra entreprenøren Yuda, og du betaler 20-30% mindre enn en ansatt i et spesialisert servicesenter.

I de forrige artiklene viet til reparasjon av strømforsyninger til datamaskiner, lærte vi hvordan du finner og fikser enkle feil.La oss ta en enkel titt på hvordan skiftende strømforsyninger skiller seg fra konvensjonelle transformatorer? Byttestrømforsyningsenheten er i stand til å levere betydelig kraft til lasten med en ganske beskjeden størrelse. Av denne grunn er nesten all moderne teknologi, med unntak av lydteknologi (det er tabu der), drevet av impulser.

Å ja, hva handler dette om? Faktum er at en byttestrømforsyning er installert i skjermene. Og kunnskapen vi har fått fra tidligere artikler om reparasjon av strømforsyninger, er fullt anvendelig for reparasjon av strømforsyninger for skjermer. Forskjellen ligger utelukkende i dimensjonene og utformingen av radiokomponenter.

Innmaten til en strømforsyning for en datamaskin ser omtrent slik ut:

Og strømforsyningen til skjermen er omtrent slik:

Men det er også en betydelig forskjell. I strømforsyninger for skjermer med LCD-bakgrunnsbelysning kan du se høyspentdelen. Han er en inverter. Hans tilstedeværelse er indikert med inskripsjoner som "High Voltage" og terminaler for tilkobling av lamper. Vær oppmerksom på at spenningen som leveres til lampene er over 1000 volt! Derfor er det bedre å ikke røre og enda mer å ikke slikke denne delen når du slår på Monica i nettverket.

Forresten, hva er forskjellen mellom LCD-bakgrunnsbelyste skjermer og LED-bakbelyste skjermer? I LCD-skjermer bruker vi fluorescerende lamper for bakgrunnsbelysning. Dette er nesten det samme som lysrør, bare redusert flere ganger.

Disse lampene er plassert øverst og nederst på skjermen og lyser opp bildet.

Hvis du slår dem av, blir bildet så svakt at du tror skjermen er helt av. Bare en nøye inspeksjon under belysning kan vise at det fortsatt er et bilde på skjermen. Dette trikset vil være nyttig for oss for å finne lampefeil.

LED-skjermer bruker LED-er for bakgrunnsbelysning, som er plassert enten på sidene av skjermen eller bak den.

Nå har alle produsenter av skjermer og TV-er gått over til LED-bakgrunnsbelysning, siden det reduserer energiforbruket med nesten halvparten og er mye mer holdbart enn LCD.

En moderne LCD-skjerm består av bare to brett: en scaler og en strømforsyning

Skaler Er et skjermkontrolltavle. Hjernen hans. Her konverterer monikken det digitale signalet til farger på displayet, og inneholder også ulike innstillinger. Den inneholder prosessoren, flash-minnet, hvor skjermens fastvare er skrevet, og EEPROM-minnet, der gjeldende innstillinger er lagret.

Strømforsyning, faktisk gir strøm til monitorkretsen. Som sagt kan den inneholde en inverter for monikk med LCD-baklys. I skjermer med LED-bakgrunnsbelysning er det ingen inverter.

Så, hva er de vanligste skjermsammenbruddene og hva forårsaker dem? Dette er selvfølgelig elektrolytiske kondensatorer i strømforsyningsfilteret.

Dette er en av de vanligste sammenbruddene på LCD-skjermer. Conder kan enkelt og enkelt loddes på nytt. Noen ganger har ikke brettene en standard kondensatorvurdering, for eksempel 680 eller 820 mikrofarad x 25 volt. Hvis du står overfor hovne kondensatorer av denne valøren og de ikke var i radiobutikken din, ikke skynd deg å gå rundt i alle radiobutikkene i byen din på jakt etter nøyaktig samme valør. Dette er akkurat tilfellet når «mye ikke er skadelig». Enhver elektronikkingeniør vil fortelle deg dette. Sett gjerne 1000 mikrofarader x 25 volt og alt vil fungere fint. Enda mer er mulig.

På grunn av det faktum at strømforsyningen avgir varme under drift, noe som påvirker levetiden til kondensatorene negativt, må du sørge for å sette kondensatorer med betegnelsen "105C" på dekselet. Etter omlodding av kondensatorene skader det heller ikke å sjekke sekundærkretssikringen, som ofte er en enkel SMD-motstand med null motstand, rammestørrelse 0805, plassert på baksiden av brettet fra routingsiden.

Og enda en nyanse, ved utgangen av strømforsyningen, foran selve strømkontakten som går til skaleren, er det ofte plassert en SMD-zenerdiode

Hvis spenningen på den overstiger den nominelle, går den i kortslutning og kobler derved fra vår monitor gjennom beskyttelseskretsene. Du kan erstatte den med hvilken som helst som passer for spenningsklassifiseringen. Kan til og med brukes med pinner

Etter at alt er gjort og reparert, sjekker vi med et multimeter spenningen på strømkontakten, som går til scaler. Alle spenninger er signert der. Sørg for at de samsvarer med avlesningene til multimeteret

Problemer i høyspentdelen av strømforsyningen (inverter).

Hvis mulig, så først og fremst se alltid etter skjemaet for enheten som repareres. La oss ta en titt på høyspenningsdelen til en av skjermene.

Hvis du ser at sikringen til skjermens strømforsyning er gått, betyr det at motstanden mellom strømledningene til skjermledningen (inngangsmotstand) har blitt veldig lav på et tidspunkt (kortslutning). Et sted rundt 50 ohm eller mindre, som igjen, ifølge Ohms lov, forårsaket en økning i strømmen i kretsen. På grunn av den høye strømmen brant sikringsledningene ut.

Hvis sikringen er i et metall-glasshus, kan vi sette inn absolutt hvilken som helst sikring i festet og ringe motstanden mellom pinnene på pluggen med et multimeter i 200 Ohm Ohmmeter-modus. Hvis motstanden vår er null og opp til 50 ohm, som oftest er tilfelle, så ser vi etter et ødelagt radioelement som ringer til null eller til jord.

Sett inn sikringen, bytt multimeteret til 200 ohm og koble det til strømstøpselet. Vi sørger for at motstanden er svært liten. Videre haster vi ikke med å fjerne sikringen. Så la oss se, i henhold til diagrammet, hvilke radiokomponenter som kan kortsluttes hos oss. På bildet er delene som må kontrolleres i tilfelle kortslutning i høyspenningsdelen uthevet i fargede rammer

Alle disse prosedyrene for å måle motstand er gjort for å kalle opp de oppførte delene en etter en. Det vil si at vi lodder og igjen måler motstanden gjennom pluggen. Så snart vi får en høy motstand ved inngangen til støpselet, og erstatter det defekte radioelementet, kan vi trygt plugge støpselet inn i stikkontakten.

Skjermens bakgrunnsbelysning forsvinner

Problemet er dette: skjermen vår slår seg på, den fungerer i 5-10 sekunder og slukker. Dette indikerer at en av skjermens bakgrunnsbelysningslamper er blitt ubrukelig. Før det kan en del av skjermen blinke litt. I dette tilfellet vil omformeren gå inn i beskyttelse, noe som vil manifestere seg i den automatiske avstengingen av skjermens bakgrunnsbelysning.

For at vi skal sjekke lampene og utelukke den defekte, kjøper vi en høyspentkondensator 27 picofarads x 3 kilovolt for 17 "skjermer, 47 pF for 19" skjermer og 68 pF for 22 "skjermer fra en radiobutikk.

Denne kondensatoren må loddes til pinnene på kontakten som bakgrunnsbelysningen er koblet til. Selve lampen skal selvfølgelig slås av. Ved å koble kondensatoren etter tur til hver kontakt, sikrer vi at omformeren slutter å gå i beskyttelse.

Skjermen vil fungere, selv om den vil være litt svak. Dette er nyttig som en midlertidig løsning mens lampen forventes levert, for eksempel fra Kina, eller som en permanent løsning dersom det av en eller annen grunn er umulig å skifte ut bakgrunnsbelysningen.

Selvfølgelig er det sjelden noen gjør det. Selve trikset er å slå av beskyttelsen på selve PWM-brikken))). For å gjøre dette, google "fjern beskyttelsen av omformeren xxxxxxx" I stedet for "xxxxxx" setter vi merkevaren til PWM-mikrokretsen vår. På en eller annen måte skrudde jeg av beskyttelsen på en skjerm med en TL494 PWM mikrokrets i henhold til diagrammet under ved å lodde en 10 Kiloohm motstand. Monique har jobbet for andre året nå. Ingen klager).

I dag vil jeg dele med deg opplevelsen av å reparere en skjerm med egne hender. Jeg reparerte min gamle LG Flatron 1730s... Som dette:

Dette er en 17" LCD-skjerm. Jeg må si med en gang at når det ikke er noe bilde på skjermen, henviser vi (på jobb) umiddelbart slike kopier til elektronikkingeniøren vår og han tar seg av dem, men det var en mulighet til å øve 🙂

Til å begynne med, la oss behandle terminologien litt: tidligere ble CRT-skjermer (CRT - Cathode Ray Tube) massivt brukt. Som navnet tilsier er de basert på et katodestrålerør, men dette er en bokstavelig oversettelse, det er teknisk riktig å snakke om et katodestrålerør (CRT).

Her er en demontert prøve av en slik "dinosaur":

LCD-skjermer (Liquid Crystal Display - flytende krystallskjerm) eller bare en LCD-skjerm er på moten nå. Ofte kalles slike design TFT-skjermer.

Selv om, igjen, hvis vi snakker riktig, bør det være slik: LCD TFT (Thin Film Transistor - skjermer basert på tynnfilmtransistorer). TFT er ganske enkelt den vanligste varianten i dag, eller rettere sagt, LCD (liquid crystal) skjermteknologi.

Så, før du begynner å reparere skjermen selv, la oss vurdere hva slags "symptomer" hadde "pasienten" vår? Kort sagt, da: det er ikke noe bilde på skjermen... Men hvis du ser litt nærmere, begynte forskjellige interessante detaljer å dukke opp! 🙂 Når den var slått på, viste skjermen et bilde i et brøkdels sekund, som umiddelbart forsvant. Samtidig (etter lydene å dømme) fungerte selve systemenheten til selve datamaskinen som den skal, og operativsystemet startet opp.

Etter å ha ventet en stund (noen ganger 10-15 minutter), fant jeg ut at bildet dukket opp spontant. Etter å ha gjentatt eksperimentet flere ganger, var jeg overbevist om dette. Noen ganger, men for dette, var det nødvendig å slå av og slå på skjermen med "strøm"-knappen på frontpanelet. Etter å ha gjenopptatt bildet fungerte alt uten feil til datamaskinen ble slått av. Dagen etter ble historien og hele prosedyren gjentatt igjen.

Dessuten la jeg merke til en interessant funksjon: når rommet var varmt nok (sesongen er ikke lenger sommer) og batteriene ble oppvarmet anstendig, ble tomgangstiden til skjermen uten bilde redusert med fem minutter. Det var en følelse av at det varmes opp, når ønsket temperaturregime og deretter fungerer uten problemer.

Dette ble spesielt merkbart etter en av dagene foreldrene (de hadde monitoren) skrudde av oppvarmingen og rommet ble ganske fresht. Under slike forhold var bildet på skjermen fraværende i 20-25 minutter, og først da, når det var varmet opp nok, dukket det opp.

I følge mine observasjoner oppførte skjermen seg nøyaktig det samme som en datamaskin med visse hovedkortproblemer (kondensatorer som mistet kapasitansen). Hvis et slikt brett er varmet opp nok (la det gå eller en varmeapparat er rettet i sin retning), "starter" det normalt og fungerer ganske ofte uten feil til datamaskinen slås av. Naturligvis er dette opp til et punkt!

Men på et tidlig stadium av diagnosen (før åpning av «pasientens» sak), er det svært ønskelig for oss å få det mest komplette bildet av hva som skjer. I følge den kan vi grovt orientere oss i hvilken spesiell node eller element som er problemet? I mitt tilfelle, etter å ha analysert alt det ovennevnte, tenkte jeg på kondensatorene som er plassert i strømkretsen til skjermen min: slå den på - det er ikke noe bilde, kondensatorene varmes opp - det vises.

Vel, det er på tide å teste denne antagelsen!

La oss demontere! Først, bruk en skrutrekker, skru ut skruen som fester bunnen av stativet:

Deretter, - fjern de tilsvarende skruene og fjern sokkelen for montering av stativet:

Deretter, ved hjelp av en flat skrutrekker, lirker vi av frontpanelet på skjermen vår og begynner å skille den forsiktig i pilens retning.

Sakte beveger vi oss langs omkretsen av hele matrisen, og knipser gradvis plastlåsene som holder frontpanelet ut av setene med en skrutrekker.

Etter at vi demonterte skjermen (separerte front- og bakdelene), ser vi følgende bilde:

Hvis "innsiden" av skjermen er festet til bakpanelet med teip, skreller vi den av og fjerner selve matrisen med strømforsyningen og kontrollkortet.

Det bakre plastpanelet forblir på bordet.

Alt annet i den demonterte skjermen ser slik ut:

Slik ser "stuffingen" ut i håndflaten min:

La oss vise et nærbilde av panelet med innstillingsknapper som vises for brukeren.

Nå må vi koble fra kontaktene som kobler katodebakgrunnsbelysningen i monitormatrisen til inverterkretsen som er ansvarlig for tenningen. For å gjøre dette fjerner vi aluminiumsbeskyttelsesdekselet og under det ser vi kontaktene:

Vi gjør det samme på motsatt side av beskyttelsesdekselet til skjermen:

Koble fra kontaktene fra monitoromformeren til lampene. For de som er interessert ser selve katodelampene slik ut:

De er dekket på den ene siden med et metallhus og er plassert i det i par. Inverteren "tenner" lampene og regulerer intensiteten på gløden deres (kontrollerer lysstyrken på skjermen). I dag, i stedet for lamper, brukes LED-bakgrunnsbelysning i økende grad.

Råd: hvis du finner det på skjermen plutselig bildet er borte, ta en nærmere titt (om nødvendig, fremhev skjermen med en lommelykt). Kanskje du legger merke til et svakt (dunkelt) bilde? Det er to alternativer her: enten en av bakgrunnsbelysningslampene har sviktet (i dette tilfellet går omformeren ganske enkelt "i forsvar" og leverer ikke strøm til dem), forblir fullt operative. Det andre alternativet: vi har å gjøre med et sammenbrudd av selve omformerkretsen, som enten kan repareres eller erstattes (på bærbare datamaskiner tyr de som regel til det andre alternativet).

Forresten, den bærbare inverteren er som regel plassert under den fremre ytre rammen av skjermmatrisen (i dens midtre og nedre deler).

Men vi går bort, vi fortsetter å reparere skjermen (mer presist, for nå, skru den) 🙂 Så etter å ha fjernet alle tilkoblingskabler og elementer, demonterer vi skjermen ytterligere. Vi åpner den som et skall.

På innsiden ser vi en annen kabel som kobler sammen, beskyttet av et annet deksel, matrisen og bakgrunnsbelysningen på skjermen med kontrollkortet. Vi skreller av tapen halvveis og ser en flat kontakt under den med en datakabel i. Vi fjerner den forsiktig.

Vi legger matrisen separat (vi vil ikke være interessert i den, i denne reparasjonen).

Slik ser det ut bakfra:

Ved å benytte denne muligheten vil jeg vise deg den demonterte skjermmatrisen (nylig prøvde de å reparere den på jobben). Men etter å ha analysert det, ble det klart at det ikke ville være mulig å fikse det: en del av de flytende krystallene på selve matrisen brant ut.

Jeg skulle i alle fall ikke ha sett fingrene mine bak overflaten så tydelig! 🙂

Matrisen er festet til rammen, og fester og holder alle delene sammen ved hjelp av tettsittende plastlåser. For å åpne dem, må du jobbe grundig med en flat skrutrekker.

Men med den typen gjør-det-selv-skjermreparasjon som vi gjør nå, vil vi være interessert i en annen del av designet: kontrollkortet med prosessoren, og enda mer - strømforsyningen til skjermen vår. Begge er presentert på bildet nedenfor: (bilde - klikkbart)

Så på bildet over, til venstre, har vi et prosessorkort, og til høyre et strømkort kombinert med en omformerkrets. Prosessorkortet blir ofte også referert til som skaleringskortet (eller kretsen).

Skaleringskretsen behandler signalene som kommer fra PC-en. Faktisk er scaler en multifunksjonell mikrokrets, som inkluderer:

• mikroprosessor
• en mottaker (mottaker) som mottar et signal og konverterer det til ønsket type data som overføres via digitale grensesnitt for å koble til en PC
• en analog-til-digital-omformer (ADC) som konverterer R/G/B analoge inngangssignaler og kontrollerer skjermens oppløsning

Faktisk er scaler en mikroprosessor optimalisert for oppgaven med bildebehandling.

Hvis skjermen har en rammebuffer (RAM), utføres arbeidet med den også gjennom skaleren. For å gjøre dette har mange skalere et grensesnitt for arbeid med dynamisk minne.

Men vi - igjen distrahert fra reparasjonen! La oss fortsette! 🙂 La oss se nærmere på kombinasjonskortet for monitorkraft. Vi vil se her et så interessant bilde:

Som vi forventet helt i begynnelsen, husker du? Vi ser tre hovne kondensatorer som må skiftes. Hvordan du gjør det riktig er beskrevet i denne artikkelen på nettstedet vårt, vi vil ikke bli distrahert igjen.

Som du kan se, svulmet et av elementene (kondensatorene) ikke bare ovenfra, men også nedenfra, og noe av elektrolytten lekket ut av det:

For å erstatte og effektivt reparere skjermen, må vi fjerne strømkortet fullstendig fra kabinettet. Vi slår av festeskruene, trekker ut strømkabelen fra kontakten og tar brettet i våre hender.

Her er et bilde av ryggen hennes:

Jeg vil si med en gang at ganske ofte kombineres strømkortet med inverterkretsen på ett PCB (printed circuit board). I dette tilfellet kan vi snakke om et kombinasjonskort representert av en skjermstrømforsyning (Strømforsyning) og en bakgrunnsbelysningsomformer (Back Light Inverter).

I mitt tilfelle er det akkurat det det er! Vi ser at på bildet over er den nedre delen av brettet (atskilt med den røde linjen) faktisk inverterkretsen til skjermen vår. Det hender at omformeren er representert av et eget PCB, da er det tre separate kort i monitoren.

Strømforsyningen (den øvre delen av PCB-en vår) er basert på FAN7601 PWM-kontrollerbrikken og SSS7N60B-felteffekttransistoren, og omformeren (den nedre delen) er basert på OZL68GN-brikken og to FDS8958A-transistorsammenstillinger.

Nå kan vi trygt fortsette å reparere (utskifting av kondensatorer). Dette kan vi gjøre ved å enkelt plassere strukturen på bordet.

Slik vil området av interesse for oss se ut etter å ha fjernet de defekte elementene fra det.

La oss ta en nærmere titt, hvilken verdi av kapasitans og spenning trenger vi for å erstatte elementene loddet fra brettet?

Vi ser at dette er et element med en rating på 680 mikrofarad (mF) og en maksimal spenning på 25 Volt (V). Mer detaljert om disse konseptene, så vel som om en så viktig ting som å observere riktig polaritet ved lodding, snakket vi med deg i denne artikkelen. Så la oss ikke dvele ved dette igjen.

La oss bare si at vi har to 680 mF 25V kondensatorer og en 400 mF / 25V kondensator ute av drift. Siden elementene våre er koblet parallelt i den elektriske kretsen, kan vi enkelt bruke to 1000 mF kondensatorer i stedet for tre kondensatorer med en total kapasitans (680 + 680 + 440 \u003d 1800 mikrofarad), som totalt vil gi det samme (enda mer ) kapasitans.

Slik ser kondensatorene som er fjernet fra skjermkortet vårt ut:

Vi fortsetter å reparere skjermen med egne hender, og nå er det på tide å lodde nye kondensatorer i stedet for de fjernede.

Siden elementene er virkelig nye, har de lange "bein". Etter å ha loddet på plass, kutter du forsiktig av overskuddet med sidekuttere.

Som et resultat fikk vi det slik (for bestilling, til to kondensatorer på 1000 mikrofarader, plasserte jeg et ekstra element med en kapasitet på 330 mF på brettet).

Nå setter vi forsiktig og forsiktig sammen skjermen igjen: vi fester alle skruene, kobler til alle kablene og kontaktene på samme måte, og som et resultat kan vi fortsette til en mellomliggende testkjøring av vår halvmonterte struktur!

Råd: det gir ingen mening å umiddelbart samle hele skjermen tilbake, for hvis noe går galt, må vi demontere alt helt fra begynnelsen.

Som du kan se, dukket det opp umiddelbart en ramme som indikerer fraværet av en tilkoblet datakabel. Dette, i dette tilfellet, er et sikkert tegn på at gjør-det-selv-skjermreparasjonen var vellykket hos oss! 🙂 Tidligere, før feilsøkingen, var det ikke noe bilde på den før den ble varmet opp.

Mentalt håndhilser på oss selv, setter vi sammen skjermen til dens opprinnelige tilstand og (for bekreftelse) kobler den til en annen skjerm til den bærbare datamaskinen. Vi slår på den bærbare datamaskinen og ser at bildet umiddelbart "forlot" til begge kilder.

Q.E.D! Vi har nettopp reparert skjermen vår selv!

Merk: For å finne ut hvilke andre typer TFT-skjermer som ikke fungerer, følg denne lenken.

For i dag er det alt. Jeg håper artikkelen var nyttig for deg? Vi sees neste gang på nettsiden vår 🙂

Her er de TOP 10 vanligste feilene på LCD-skjermer som jeg følte på den harde måten. Rangeringen av funksjonsfeil ble satt sammen i henhold til forfatterens personlige mening, basert på erfaring fra et servicesenter. Du kan tenke på dette som en universell reparasjonsguide for nesten alle LCD-skjermer fra Samsung, LG, BENQ, HP, Acer og andre. Her går vi.

Jeg delte LCD-skjermfeil i 10 punkter, men dette betyr ikke at det bare er 10 av dem - det er mange flere, inkludert kombinerte og flytende. Mange av sammenbruddene til LCD-skjermer kan repareres med egne hender og hjemme.

generelt, selv om strømindikatoren kan blinke. Samtidig hjelper det ikke med kabelrykking, dans med tamburin og andre spøk. Å trykke på skjermen med en nervøs hånd fungerer vanligvis ikke heller, så ikke prøv engang. Årsaken til en slik funksjonsfeil på LCD-skjermer er oftest feil på strømforsyningskortet, hvis det er innebygd i skjermen.

Nylig har skjermer med ekstern strømkilde blitt moderne. Dette er bra, fordi brukeren ganske enkelt kan endre strømforsyningen i tilfelle et sammenbrudd. Hvis det ikke er noen ekstern strømkilde, må du demontere skjermen og se etter en funksjonsfeil på brettet. Demontering av LCD-skjermen er i de fleste tilfeller ikke vanskelig, men du må huske sikkerhetstiltak.

Før du fikser den stakkars fyren, la han stå i 10 minutter uten støpsel. I løpet av denne tiden vil høyspentkondensatoren ha tid til å lades ut. MERK FØLGENDE! LIVSFARE hvis diodebroen og PWM-transistoren brenner ut! I dette tilfellet vil ikke høyspentkondensatoren lades ut i løpet av en akseptabel tid.

Derfor, ALLE før reparasjon, sjekk spenningen på den! Hvis farlig spenning forblir, må du manuelt utlade kondensatoren gjennom en isolert motstand på omtrent 10 kOhm i 10 sekunder. Hvis du plutselig bestemmer deg for å lukke ledningene med en skrutrekker, så ta vare på øynene dine fra gnister!

Deretter fortsetter vi med å inspisere skjermens strømforsyningsbrett og endre alle brente deler - disse er vanligvis hovne kondensatorer, sprengte sikringer, transistorer og andre elementer. Det er også OBLIGATORISK å lodde brettet eller i det minste undersøke loddingen i mikroskop for mikrosprekker.

Fra egen erfaring vil jeg si - hvis skjermen er mer enn 2 år gammel - så 90% at det vil være mikrosprekker i loddingen, spesielt for LG, BenQ, Acer og Samsung-skjermer. Jo billigere skjermen er, jo dårligere er den laget på fabrikken. Opp til det punktet at de ikke vasker ut den aktive fluksen - noe som fører til svikt på skjermen etter et år eller to. Ja, akkurat når garantien utløper.

når skjermen er slått på. Dette miraklet indikerer direkte for oss en feil i strømforsyningen.

Det første trinnet er selvfølgelig å sjekke strøm- og signalkablene - de må festes godt i kontaktene. Et blinkende bilde på skjermen forteller oss at skjermens bakgrunnslysspenningskilde stadig hopper av driftsmodus.

Oftest er årsaken til dette hovne elektrolytiske kondensatorer, mikrosprekker i lodding og en defekt TL431-brikke. Hovne kondensatorer koster oftest 820 uF 16 V, de kan erstattes med større kapasitans og høyere spenning, for eksempel er de billigste og mest pålitelige Rubycon 1000 uF 25 V kondensatorer og Nippon 1500 uF 10 V kondensatorer. 105 grader) 2200uF 25 V. Noe annet vil ikke vare lenge.

etter at tiden har gått eller slår seg ikke på umiddelbart. I dette tilfellet er det igjen tre vanlige funksjonsfeil på LCD-skjermer i rekkefølge etter frekvens - hovne elektrolytter, mikrosprekker i brettet, en defekt TL431-brikke.

Med denne funksjonsfeilen kan det også høres et høyfrekvent knirking fra bakgrunnsbelysningstransformatoren. Den opererer vanligvis ved frekvenser mellom 30 og 150 kHz.Hvis driftsmodusen brytes, kan det oppstå svingninger i det hørbare frekvensområdet.

men bildet vises i sterkt lys. Dette forteller oss umiddelbart om funksjonsfeilen til LCD-skjermer når det gjelder bakgrunnsbelysning. Når det gjelder frekvens av utseende, kan man sette det på tredjeplass, men det er allerede tatt der.

Det er to alternativer - enten er strømforsyningen og inverterkortet utbrent, eller baklyslampene er defekte. Den siste grunnen i moderne LED-bakgrunnsbelyste skjermer er ikke vanlig. Hvis lysdiodene er i bakgrunnsbelysningen og svikter, da kun i grupper.

I dette tilfellet kan det være en mørklegging av bildet på steder i kantene av skjermen. Det er bedre å starte reparasjoner med diagnostikk av strømforsyningen og omformeren. Omformeren er den delen av styret som er ansvarlig for å generere en høyspentspenning i størrelsesorden 1000 volt for å drive lampene, så prøv ikke i noe tilfelle å reparere skjermen under spenning. Du kan lese om reparasjon av strømforsyning for Samsung-skjerm i bloggen min.

De fleste skjermer er like i design, så det burde ikke være noen problemer. På en gang falt skjermene rett og slett ned med en ødelagt kontakt nær tuppen av bakgrunnsbelysningen. Dette behandles ved den mest forsiktige demonteringen av matrisen for å komme til enden av lampen og lodde høyspentledningene.

Hvis selve bakgrunnsbelysningen brant ut, vil jeg foreslå å erstatte den med bakgrunnsbelysningen LED-stripen som vanligvis følger med omformeren din. Hvis du fortsatt har spørsmål - skriv til meg på mail eller i kommentarfeltet.

Dette er de styggeste LCD-skjermfeilene i livet til enhver datanerd og bruker, fordi de forteller oss at det er på tide å kjøpe en ny LCD-skjerm.

Hvorfor kjøpe nytt? Fordi matrisen til kjæledyret ditt 90% har blitt ubrukelig. Vertikale striper vises når kontakten til signalsløyfen med kontaktene til matriseelektrodene brytes.

Dette behandles kun ved forsiktig påføring av selvklebende tape med anisotropisk lim. Uten dette anisotrope limet hadde jeg en dårlig opplevelse med å reparere en Samsung LCD-TV med vertikale striper. Du kan også lese hvordan kineserne reparerer slike strips på maskinene sine.

En enklere vei ut av denne ubehagelige situasjonen kan bli funnet hvis din venn-bror-matchmaker har den samme skjermen liggende, men med defekt elektronikk. Blinding fra to skjermer av lignende serie og samme diagonal vil ikke være vanskelig.

Noen ganger kan til og med en strømforsyning fra en større diagonalmonitor tilpasses for en mindre diagonalmonitor, men slike eksperimenter er risikable og jeg fraråder å starte brann hjemme. Her i andres villa - dette er en annen sak ...

Deres tilstedeværelse betyr at dagen før du eller dine slektninger hadde en kamp med monitoren på grunn av noe opprørende.

Dessverre gir ikke husholdnings LCD-skjermer støtsikre belegg, og alle kan fornærme de svake. Ja, ethvert anstendig stikk med en skarp eller stump gjenstand inn i LCD-skjermmatrisen vil få deg til å angre.

Selv om det er et lite spor eller til og med en ødelagt piksel, vil flekken fortsatt vokse over tid under påvirkning av temperatur og spenning påført flytende krystaller. Dessverre vil det ikke fungere å gjenopprette de ødelagte pikslene på skjermen.

Det vil si en hvit eller grå skjerm i ansiktet. Først bør du sjekke kablene og prøve å koble skjermen til en annen videokilde. Sjekk også om monitormenyen vises på skjermen.

Hvis alt forblir det samme, se nøye på strømforsyningskortet. I strømforsyningen til LCD-skjermen dannes det vanligvis spenninger på 24, 12, 5, 3,3 og 2,5 volt. Du må sjekke med et voltmeter om alt er i orden med dem.

Hvis alt er i orden, ser vi nøye på videosignalbehandlingskortet - det er vanligvis mindre enn strømforsyningskortet. Den har en mikrokontroller og hjelpeelementer. Du må sjekke om de får mat. Med en sonde, berør kontakten til den vanlige ledningen (vanligvis langs kretsen til brettet), og gå med den andre gjennom pinnene til mikrokretsene.Vanligvis er mat et sted i hjørnet.

Hvis alt er i orden når det gjelder strøm, men det er ikke noe oscilloskop, så sjekker vi alle skjermkablene. Det skal ikke være sot eller mørkere på kontaktene deres. Hvis du finner noe, rengjør det med isopropylalkohol. I ekstreme tilfeller kan du rengjøre den med en nål eller skalpell. Sjekk også kabelen og kortet med kontrollknappene på skjermen.

Hvis alt annet feiler, kan det hende du har støtt på et tilfelle av en flashet fastvare eller en mikrokontrollerfeil. Dette skjer vanligvis fra overspenninger i 220 V-nettverket eller rett og slett fra aldring av elementene. Vanligvis i slike tilfeller må du studere spesielle fora, men det er lettere å bruke det til reservedeler, spesielt hvis du har en kjent karateka i tankene som kjemper mot støtende LCD-skjermer.

Denne saken er lett å behandle - du må fjerne rammen eller bakdekselet på skjermen og trekke ut brettet med knappene. Oftest der vil du se en sprekk i brettet eller lodding.

Noen ganger er det feil på knapper eller en kabel. En sprekk i brettet krenker ledernes integritet, så de må rengjøres og loddes, og brettet limes for å styrke strukturen.

Dette skyldes aldring av bakgrunnsbelysningen. I følge mine data lider ikke LED-bakgrunnsbelysning av dette. Det er også mulig at ytelsen til omformeren kan forringes, igjen på grunn av aldring av komponentene.

Ofte skjer dette på grunn av en dårlig VGA-kabel uten EMI-suppressor - en ferrittring. Hvis det ikke hjelper å bytte kabel, kan strømforstyrrelser ha kommet inn i bildekretsene.

Vanligvis elimineres de av kretser som bruker filterkapasitanser for strømforsyning på signalkortet. Prøv å erstatte dem og skriv meg om resultatet.

Dette avslutter min fantastiske vurdering av TOP 10 mest vanlige LCD-skjermfeil. De fleste dataene om sammenbrudd er samlet inn basert på reparasjoner av populære skjermer som Samsung, LG, BENQ, Acer, ViewSonic og Hewlett-Packard.

Denne vurderingen, ser det ut for meg, er også gyldig for LCD-TVer og bærbare datamaskiner. Hva er din situasjon på reparasjonsfronten til LCD-skjermen? Skriv på forumet og i kommentarfeltet.

De vanligste spørsmålene ved demontering av LCD-skjermer og TV-er er hvordan man fjerner rammen? Hvordan frigjøre låsene? Hvordan fjerne plasthuset? etc.

En av håndverkerne lagde en fin animasjon som forklarte hvordan man kobler ut låsene fra kroppen, så jeg lar den ligge her - den kommer godt med.

Til se animasjon - klikk på bildet.

I det siste har skjermprodusenter i økende grad utstyrer nye skjermer med eksterne strømforsyninger i plastkoffert... Jeg må si at dette gjør det lettere å feilsøke LCD-skjermer ved å bytte ut strømforsyningen. Men det kompliserer driftsmåten og reparasjonen av selve strømforsyningen - de overopphetes ofte.

Hvordan demontere en slik sak, viste jeg nedenfor i videoen. Metoden er ikke den beste, men rask og kan gjøres med improviserte midler.