Gjør-det-selv snøscooter snøscooter reparasjon

Skrevet av Vitaly S, 25. februar 2011 i Kjøretøy

Ingen registrerte brukere ser på denne siden

Av GAVIALL
Opprettet i går kl. 07:36

Fra Nikolai Sh
Opprettet 3. juni 2009

Av Denis
Opprettet 15. august 2009

Av Denis
Opprettet 15. august 2009

Fra Kolobok
Opprettet 17. april 2012

Av Your-Optic
Opprettet tirsdag kl 20:59

Pappa-60 4. februar 2012, 19:09

Andrey 051 »04. februar 2012, 21:40

Filipych »17. februar 2012, 14:02

En innbygger i Murmansk skrev: mirakelet med snøstormindustrien vår, det var det han fant.
Snøscooter "Buran" med egne hender.
Sett sammen Buran snøscooteren selv
Vi tilbyr deg et komplett sett med deler og sammenstillinger for selvmontering av Buran snøscooter. Settet inkluderer alle små deler og festemidler.Med kun et sett med skiftenøkler i arsenalet ditt kan du sette sammen en snøscooter som er overlegen i kvalitet enn den mest etterspurte russiskproduserte snøscooteren. De viktigste fordelene med en snøscooter satt sammen fra det foreslåtte settet:
- mer høymoment og økonomisk 4-taktsmotor av "Honda" design, produsert i Kina, modifisert av vårt selskap;
- Forsterket ramme produsert av Buran-chassis;
- lavere kostnad sammenlignet med originalen.
Dessuten er alle deler, bortsett fra motoren, fullstendig utskiftbare med delene til Buran snøscooteren, noe som gjør den vedlikeholdbar i alle regioner i Russland.

Vi er klare til å sende Buran snøscootersettet av et transportselskap til enhver region i landet.

Prisen på Buran snøscootersettet er 158 000 rubler

Og revisjonen av "dvigi" består sannsynligvis av å bytte stempler fra bjørk til furu, aluminiums koblingsstenger (russiske resirkulerbare materialer - til Kina.) Og blylagre. Livet til dette miraklet er 300 km, i det mest vellykkede tilfellet.
Har allerede sett: NAH.

Filipych »17. februar 2012, 14:20

Assenny »26. februar 2012, 00:40

Mikhail, jeg er veldig glad for deg at jeg har installert oppvarming av håndtakene og avtrekkeren! Og hendene våre fryser! Vennligst forklar: Hvilke penner, hvor fikk du tak i den, hvordan koblet du den til? Men nei, dette er et spørsmål for Buranovod.

Filipych 29. april 2012 18:54

Pappa-60 »30. april 2012 kl. 07.35

Dyuk »01. mai 2012, 11:12

Yuri Timofeevich har rett. De behandlede stemplene og sylindrene viste ikke engang tegn til kile i år, selv om vi kjørte teknikken til det fulle som vanlig.
Når det gjelder endringene i eksosanlegget, er alt også riktig. et eksosanlegg med DD-resonator gir en økning på ca 30 %, dvs. ca 43 hk fjernet fra motoren. det er to lydalternativer, 4 desibel roligere (ca. 25%) på førersiden og 43 hk. fjernet fra motoren og 6 desibel stillere (ca halvparten) på førersiden og 38 hk. fjern fra motoren.
Forbruket faller med rundt 15 %. Den andres motor blir med dette systemet.
Vel, og det faktum at de ber om å få skrive til din personlige post, hva er så rart med det? Vi liker ikke folk som utvikler ferdigheter og innser fruktene av arbeidet sitt.
Skriv til Yuri Timofeevich (pappa-60), han vil alltid hjelpe.

Filipych »1. mai 2012, 19:15

Filipych »1. mai 2012, 19:25

Pappa-60 »03. mai 2012, 07:02

Filipych »03. mai 2012, 22:06

Andreich »04. juni 2012, 12:39

Andreich »05. juni 2012, 05:32

Andreich »05. juni 2012, 05:46

Andreich »06. juni 2012, 07:08

Andreich »06. juni 2012, 07:20

Andreich »19. juni 2012, 11:14

Assenny »29. juli 2012, 21:45

Hermann »04. august 2012, 05:28

Han er på topp. Det anbefales å fjerne det med en innfødt avtrekker, som er skrudd på svinghjulets gjenger, deretter presset ut med en bolt, du kan varme den opp litt, men du kan bryte den i kantene. Så ser jeg på den gamle ledningen din og det er en VSA. bytt alle ledninger til normal, og koble fra magneto til en rett linje, omgå all dritten, og ta av starteren, hvis du ikke bruker den, når du bytter ut akselen, kan du ikke sette kronen senere, hvis , igjen, du bruker ikke starter og akkumulatorer, jeg har ikke hatt det på lenge.

Filipych »05. august 2012, 05:21

aleks66 »11. august 2012, 06:57

aleks66 »11. august 2012, 07:07

Mishel 1 »13. august 2012, 09:33

Starower »16. nov. 2012, 18:16

Starower »16. nov. 2012, 18:39

Mishel 1 »16. nov. 2012, 20:01

Starower »20. nov. 2012, 18:08

Starower »20. nov. 2012, 18:33

til slutt samlet jeg alt og da jeg så meg rundt og så at det fortsatt var et deksel til variataren. Jeg trodde jeg skulle ta den på, men jeg kunne ikke, resonatoren forstyrret, jeg ville ikke ta den av. Jeg bestemte meg for å la dekselet være i fred for nå.
Videre, på råd, loddet jeg en motstand inn i en av ledningene til knappen for å slå av motoren. Snøstormen startet hardt, kjente at den fløt over av drivstoff, hevet nålen ett hakk og begynte å vikle seg opp og fungere normalt. Men jeg vil ikke si noe om alt annet - jeg vet ikke. Motorlyden ble roligere. Jeg vil fylle opp en full tank og sjekke hvor lenge det varer. Jeg avslutter abonnementet senere. Inntil.

Hermann »21. nov. 2012, 03:03

Tidssone: UTC + 7 timer

5 Hvordan legges kabelen for å hindre at rullene snur seg?

Jeg har allerede formulert noen tanker, ettersom arbeidet skrider frem, vil jeg legge dem ut, men den rikeste erfaringen til medlemmene av forumet har allerede samlet kunnskap om spørsmålene mine

... Takk på forhånd!

Så spørsmålene er:
1 Du kan fjerne den indre ringen fra akselaksen ved hjelp av en kvern, dette er forståelig, men hva er borediameteren for lageret som skal være på denne aksen (noen er anstendig ødelagt)?

1. Den indre klipsen er raskere og lettere å dele. Akseldiameter = lagerets indre diameter.

2 Hvordan trekke ut buret til det spredte lageret fra balanseren?

2. Snu kinnet på balanseren og stikk på noe - et klips skal komme ut, et annet alternativ er en avtrekker.

3 Hvordan demontere skøytebanen? Det er en veldig vanskelig prosess, nøklene omgås og den går veldig sakte. Kanskje noen har funnet på noe?

3. En skrutrekker er imidlertid raskere

4 Hvordan flare valsen for å fjerne lageret? Og så rulle tilbake? Eller som dette: en metode for å bytte ut rullelageret?

4. Sett inn en stang med en diameter på 22 mm, stikk et lager på den. Uten å fjerne stangen, slår du den med en hammer, du setter inn et nytt lager. Det er mange alternativer for fakling - med en ball, en erme ...

5 Hvordan legges kabelen for å hindre at rullene snur seg?

Det er mange ideer med bilder på det forumet. Personlig gadd ikke

Jeg har allerede formulert noen tanker, ettersom arbeidet skrider frem, vil jeg legge dem ut, men den rikeste erfaringen til medlemmene av forumet har allerede samlet kunnskap om spørsmålene mine

... Takk på forhånd!

Det ser ut til å ha svart på alle spørsmålene. Lese mellom linjene

Så spørsmålene er:
1 Du kan fjerne den indre ringen fra akselaksen ved hjelp av en kvern, dette er forståelig, men hva er borediameteren for lageret som skal være på denne aksen (noen er anstendig ødelagt)?

1. Den indre klipsen er raskere og lettere å dele. Akseldiameter = lagerets indre diameter.
1.1 det er klassiske måter å gjenopprette lagerpassformen (til og med spole tilbake folien)

2 Hvordan trekke ut buret til det spredte lageret fra balanseren?

2. Snu kinnet på balanseren og stikk på noe - et klips skal komme ut, et annet alternativ er en avtrekker.
2.2 varme opp.

3 Hvordan demontere skøytebanen? Det er en veldig vanskelig prosess, nøklene omgås og den går veldig sakte. Kanskje noen har funnet på noe?

3. En skrutrekker er imidlertid raskere
3.3 er ikke vanskelig. (Det er vanskelig å elte deigen for å bake paier og stryke lin) Skjær som Lyokha sier og legg nye på nøkkelferdig basis. Men jeg kunne bare ikke åpne en. Alle med hender.
4 Hvordan flare valsen for å fjerne lageret? Og så rulle tilbake? Eller som dette: en metode for å bytte ut rullelageret?

4. Sett inn en stang med en diameter på 22 mm, stikk et lager på den. Uten å fjerne stangen, slår du den med en hammer, du setter inn et nytt lager. Det er mange alternativer for fakling - med en ball, en erme ...
4.4 Ja!

5 Hvordan legges kabelen for å hindre at rullene snur seg?

Det er mange ideer med bilder på det forumet. Personlig gadd ikke
5.5 er ikke spesielt nødvendig. Du kan ganske enkelt koble vognene sammen. Jeg satte gummiringene fra kameraene på vognene. Som et tillegg til fjærene.

Jeg har allerede formulert noen tanker, ettersom arbeidet skrider frem, vil jeg legge dem ut, men den rikeste erfaringen til medlemmene av forumet har allerede samlet kunnskap om spørsmålene mine

... Takk på forhånd!

Det ser ut til å ha svart på alle spørsmålene. Lese mellom linjene

Re: ICE RMZ "Buran" - reparasjon, revisjon, anmeldelser.

Pordonyu, selvfølgelig, men jeg trodde denne siden handler om et båttema og konsekvensene herfra.
Det er et forum spesielt opprettet for dette.
Det er en enorm mengde informasjon om "Burashka". Det er svar på alle spørsmål!)))
Det er også om båter selvfølgelig, men av en eller annen grunn dro jeg hit, her er mer informasjon.
På snøsiden er jeg registrert som "Kuzmich84", selv om jeg allerede har byttet fra "Buran"-grenen til "Taiga 550 V"-grenen, men bare positive følelser gjenstår om "Burashka"!))

Re: ICE RMZ "Buran" - reparasjon, revisjon, anmeldelser.

Mange brukere vil svare uten å tenke og nevne velkjente krav: andel olje, forgasser- og tenningsjusteringer, motorrenslighet og riktig kjørestil. Disse fakta er udiskutable. Men hva om implementeringen av disse grunnleggende ikke gir de nødvendige parameterne? Svaret er som alltid enkelt - oppgradere motorens kjølesystem på egen hånd. Hvilke skritt som kan tas i denne retningen, vil det være klart når du leser artikkelen. Det enkleste trinnet er å isolere eksosanlegget med varmeisolasjonsmaterialer. Tanken med denne moderniseringen er at luften som trekkes inn av det tvungne kjølesystemet ikke varmes opp på grunn av oppvarmingen av eksosmanifolden. I tillegg reduserer denne metoden driftsstøyen. Lyddempere til importerte snøscootere, først i enheten deres, har en intern pakning laget av høytemperaturmaterialer med høy grad av lydabsorpsjon

Slik modernisering bør behandles med overveielse, siden eksosanlegg mister evnen til å overføre varme til det ytre miljøet og dets indre deler begynner å oppleve temperaturbelastninger som ikke er designet for. Som et resultat begynner segmenter å brenne av inne i lyddemperen, som deretter beveger seg fritt, og skaper metalliske lyder som ikke er karakteristiske for driften av en snøscooter. Ikke desto mindre, i hvert tilfelle, er varigheten av ødeleggelsen av lyddemperen individuell og kan vare i årevis.

En mer korrekt løsning bør vurderes som en separat lufttilførsel til luftinntaket eller bruk av et varmeskjold fra effekten av en lyddemper. Det er ikke nødvendig å snakke om det, alle bildene nedenfor gir en klar ide om hvordan dette er mulig. Det finnes snøskutere som normalt har luftinntak gjennom en spesiell kanal - et foringsrør fra det ytre miljø. Det er ubestridelig at muligheten for direkte luftinntak fra gaterommet forbedrer motorkjølingen og reduserer sylindertemperaturen.

Det neste effektive steget inn forbedret motorkjøling og reduksjon i sylindertemperatur generelt - installasjon av en skjerm mellom eksosmanifolden og motorsylindrene. Denne ideen har blitt brukt på importerte snøscootere nesten fra grunnleggelsen av snøscooterkjøring i Russland.

Oppgaven til en slik skjerm er å kutte av luftstrømmen som passerer gjennom sylindrene og forhindre at den varmes opp i tillegg, i kontakt med den rødglødende eksosmanifolden. På den sammensatte motoren ser den omtrent slik ut. Dessuten, som det fremgår av bildet, er kjølekappen praktisk talt fraværende ved utgangspunktet til eksosrøret.

Siden omtrent 2001 begynte en lignende løsning å bli brukt på motorene til Buran snøscooteren, installert på innsiden kjølende jakke luftstrømsdeler

I mangel av en slik løsning på snøscooteren din, anbefaler vi på det sterkeste at du tar denne metoden i bruk, lager en plate og monterer, uavhengig av snøscooterens merke. Nylig har en lignende design blitt brukt på anlegget ved montering av motorene til Taiga snøscooteren. Designeffekten er veldig merkbar selv uten bruk av elektroniske motortemperatursensorer. Den termiske spenningen til venstre sylinder er spesielt sterkt redusert, og temperaturforskjellen mellom venstre og høyre sylinder er også minimert.Som et eksempel på selvbruk av denne metoden, kan bildet nedenfor tjene som en del av kjølejakken, uthevet i gult, er fjernet.

Det er håndverkere som installerer to viftehjul på en snøscooter. Metoden er veldig kontroversiell, siden arbeidet til to løpehjul med ensrettet rotasjon i teorien vil bli ledsaget av overdreven luftturbulens - for å forstyrre hverandre. I praksis er det ingen som har utført studien og luftstrømmen øker eller svekkes, det er umulig å si

Den siste betydelige forbedringen av kjølesystemet er en økning i hastigheten til viftehjulet. Dette oppnås ved å endre dimensjonene på remskivene ved samtidig bruk av den ikke-standardiserte dimensjonen til vifteremmen. For slik modernisering er det som regel nødvendig å kontakte en dreier og kunne velge viftebelter.

Hvor du skal begynne reisen for å redusere motorens driftstemperatur er opp til deg. Det viktigste vi har forsøkt å kommunisere tydelig er at det er et stort felt for aktivitet. Og bare du kan bestemme om du vil la alt være som det er eller ved å forbedre kjølingen av snøscooteren din for å øke dens driftsegenskaper, noe som betyr kjøresikkerhet

Hvis artikkelen var nyttig, vennligst ranger den ved å klikke på "Vurdering"-knappen øverst på siden!

Denne håndboken gir en idé om fremgangsmåten for å montere snøscooteren som helhet. Produsenter av deler og sammenstillinger kan endre noen av parameterne sine, for eksempel hulldiametre osv. Noen deler er laget med for store toleranser, som er typisk for innenlandske produkter. Derfor må du ikke bare bevæpne deg med standardnøkler, men også med en drill med bor og helst en kvern. Selvfølgelig kan intet slikt arbeid gjøre uten en hammer. I tillegg, for å fremskynde prosessen, trenger du en nagler, selv om du enkelt kan erstatte nagler med skruer og muttere.

Selv om kablingen til en 4-takts snøscooter er veldig enkel, alle elektroniske og elektriske komponenter er allerede installert på motoren, du trenger wirekuttere, en kniv og noen enkle verktøy for å koble ledningene til frontlykten og baklyset.

Bruk katalogen over deler og monteringsenheter til snøscooteren ved montering.
Så vi ønsker at du skal glede deg over monteringen av en snøscootermaskin med egne hender.

1. Installer en pakning under reversboksflensen på snøscooterrammen. Bruk fugemasse for å forsegle. Sett inn drivakselens tannhjul i den omvendte bokskjeden. Installer reversboksen på rammen og stram den med 6 muttere og skiver, start fra venstre foran.

2. Legg snøscooterrammen på siden. Sett ett av sporene inn i snøscooterrammen. Installer den bakre belteakselen ved hjelp av de to strammerne og de to fjærene. Installer 2. og 3. rullevogn. Vær oppmerksom på at venstre og høyre vogn er forskjellige. Når den er riktig installert, er forhjulet på boggien i ytterkanten av sporet.

3. Installer gummi-o-ringen, låseringene, lagrene på drivakselen. Installer sporets drivaksel gjennom sporet. Installer det ytre lagerhuset til drivakselen, fest den med 3 muttere.

4. Installer sporets drivaksel gjennom sporet. Installer det ytre lagerhuset til drivakselen, fest den med 3 muttere.

5. Snu snøscooterrammen til den andre siden. Installer den andre larven ved å gjenta p.p. 2-4.
6. Spenn beltene med beltestrammerboltene. Vær oppmerksom på den jevne spenningen til sporene. Ikke overstramme sporene, som dette vil skape mer motstand mot snøscooterens bevegelse og føre til økt slitasje på snøscootermekanismene. Stram bakakselmutrene.

7. Sett sammen ski med fjær og kongenål.

8. Monter skienheten på snøscooterrammen ved å tre kingpin gjennom røret på snøscooterrammen. Sett fjæren og kingpin-spaken på det splinede skaftet til kingpin. Vær oppmerksom på parallelliteten til kingpin-spaken og skiens akse.Stram til splineforbindelsen med en bolt.

9. Plasser snøscooterrammen horisontalt på skinnene.
10. Monter styrestøtterammen ved å skru den fast med 2 M8 bolter til snøscooterrammebrakettene. Monter bremsebraketten på de 2 tappene på reversboksen. Monter styreenheten med bøssinger og bøssingdeksler med 4 bolter, fest den til styrestøtterammen øverst og til bremsebraketten nederst. Skru styrerullen til styrearmen med en M10 sekskantbolt. Lås bolten med en M10 mutter.

11. Installer nøkkelen, deretter halvkoblingen, fjæren, foringene til halvkoblingen, den bevegelige skiven på akselen til reversboksen, sett den frie enden av fjæren inn i hullet på den bevegelige skiven, og deretter avstandshylsen, festeringen, nøkkelen, den faste skiven. Sikre sammenstillingen med en M12 bolt med skive og låseskive.

12. Installer reversboksens kontrollmekanisme ved å feste den firkantede hullspaken til akselen på reversboksen og feste den med en M8-mutter. Fest braketten med kontrollhåndtaket med 2 M6-bolter til rammestøtten til styreakselen.

13. Installer drivstofftanken på snøscooterrammen. Fest den med en klemme ved å skru endene av klemmen til tappene på snøscooterrammen med muttere og M8 skiver.

14. Installer 6x6 mm nøkkel, bremseskivebøssing og bremseskive på skaftet til mellomakselen til reversboksen. Fest delene med en M8 figurbolt og en skive. Monter bremsemekanismen på bremsebraketten med 2 M6-bolter. Monter bremsespaken på rattet. Koble bremsemekanismen til bremsespaken med bremsekabelen. Juster spakens frie bevegelse ved hjelp av den gjengede hylsen på bremsekabelen.

15. Monter setet på snøscooterrammen. For å gjøre dette bor du hull på snøscooterens ramme for å feste hengslene til det sammenleggbare setet. Fest dem til snøscooterrammen med skruer eller nagler. Installer låsen på motsatt side av setet til snøscooterrammen ved å bore hull i snøscooterrammen for å feste den.

Understellet til snøscooteren består av en larvetrekker og en svingbar ski.

Larveflytteren inkluderer larver, driv- og styreaksler med kjedehjul og rullebalansere.

Spor bør monteres slik at den rette vinkelen på knastene på den nedre sporrenne vender fremover, da sporene skyver snøen under seg i stedet for å ta tak i den.

Stålbraketter installert mellom vinduene er utformet for å gripe nøyaktig inn i tennene til driv- og styrehjulene. Å sykle med tapte eller skadede klosser kan føre til overdreven slitasje på tannhjulstennene og rask sporfeil på grunn av slitasje og brudd på broene mellom vinduene.

Ris. 7 - Caterpillar drivaksel

1 - lagerhus; 2 - ytre nav; 3 - stjerne; 4 - indre nav; 5 - aksel; 6 - bolt; 7 - mutter; 8 - bøssing; 9 - mansjett; 10 - lager; 11 - vaskemaskin; 12 - drevet kjedehjul; 13 - festering

Drivakselen (fig. 7) er plassert i den fremre delen av snøscooterrammen og består av en hul aksel av stål 5 med nav 4 sveiset til den, nav 2 og tannhjul 3 installert mellom dem, som hver er festet til navene med bolter og selvlåsende muttere. Ved endene av akselen er det lagre 10 og gummimansjetter 9. En låseanordning er installert mellom lageret og mansjetten.

ring 13. Drivakselen er installert i den ene enden inn i lagerhuset sveiset til det omvendte bokshuset, og gjennom spline på enden av akselen er koblet til det drevne tannhjulet 12 på kjededrevet, den andre enden inn i lageret hus 1 på snøscooterrammen. En skive 11 er installert mellom det drevne tannhjulet 12 og lageret 10.

Styreakselen (fig. 8) består av en hul aksel 23 med nav 22 sveiset til den, nav 17 installert mellom navene på kjedehjulene 19, tetningsgummimansjetter 15 og lagre 14. En holdering 12 og skive 11 er installert mellom mansjetten og lageret.Lagrene smøres under montering av enheten og under vedlikehold under drift gjennom hullet i balanserkinnet lukket med plugg 13.

Styreakselen er installert i den aktre delen av snøscooterrammen på balanserer 24. Fjæren 4 montert på balanserbøssingen er et elastisk element i styreakselopphenget. Den korte enden av fjæren hviler mot den bøyde kroken på balanserkinnet, og den lange enden settes inn i den midtre spalten på treposisjonskammen 3. Følgende er installert på balanseringsaksen: avstandshylse 8, skive 9, balanser med fjær og Belleville skive 7. Et gjennomgående gjenget hull for justeringsbolt lages på balanserakse 1 sporspenning.

Spenningen av larven utføres av en skruespenningsmekanisme ved å flytte aksene til balanserene i de langsgående sporene til brakettene sveiset til sidene av rammen og midtribben. Etter justering av spenningen, festes akslene til balanserene i ønsket posisjon med selvlåsende muttere 5.

Balanseringene til rullene demper støtene og støtene som oppstår når snøscooteren er i bevegelse. Hver balanserer består av to spaker av balanserer sveiset fra rør med ruller, to fjærer og en aksel. Balansernes akse er boltet til rammebrakettene.

De elastiske elementene i balanserene til rullene er sylindriske torsjonsfjærer. Sporvalsen roterer på et lager. Lagre smøres med fett som påføres under montering, og deretter under vedlikehold under drift gjennom et hull i rullens ytre kinn, lukket med en plugg.

Ris. 8 - Føringsaksel med beltestrammer

1 - larvespenningsbolt; 2 - vaskemaskin; 3 - kam; 4 - våren; 5 - selvlåsende mutter; 6 - balanserens akse; 7 - skiveskive; 8 - avstandsbøsning; 9 - vaskemaskin; 10 - holdering; 11 - vaskemaskin; 12 - holdering; 13 - plugg; 14 - kulelager; 15 - mansjett; 16 - vaskemaskin; 17 - ytre nav; 18 - bøssing; 19 - stjerne; 20 - selvlåsende mutter; 21 - bolt; 22 - indre nav; 23 - skaft; 24 - balanserer

Ski og skioppheng. Styreskien (fig. 9, 9a) er av stål, stemplet. En glidesko 16 er installert i bunnen av skien, som beskytter den mot slitasje.

Forbindelsen av skien med pivoten utføres gjennom bladfjæren 2, som demper støtene og støtene fra ujevnheter i banen. Fjærens avbøyning begrenses av en gummistopper 17. Fjærbladene strammes med et øye med to klemmer og selvlåsende muttere.

Fjærenheten er festet til skisålebrakettene med endene av rotduken ved hjelp av aksler 20, låst med splinter. Langsgående bevegelse av fjæren oppstår på grunn av glidning på bronseinnsatsen 18 på frontenden av hovedarket.

Fjærklaffen er festet til skitappen med en bolt 2 og en selvlåsende mutter 23. Skiens vinkelbevegelse i vertikalplanet begrenses av en gummibuffer 3.

Styring. Styring (fig. 9) består av rattstamme, ratt, svingarm, pivot og støtdemper.

Rattstammen er festet gjennom bøssinger 10, som fungerer som glidelagre, til brakettene til rattstativet og reversboksen med klemdeksler 13. Rattet 15 er forbundet med et deksel og bolter til rattstammehuset.

Gummibuffer 3 er laget for å hindre at skien "graver seg" ned i snøen når snøscooteren kjører bakover. Skiens rotasjonsvinkel fra midtposisjon er begrenset av et plaststopp 8 installert i svingarmens føring. Spring 6 er designet for å eliminere klaringer i styringen når snøscooteren er i bevegelse.

Rorsøylelagre, kingpin og svingarmføring er smurt med fett.

Ris. 9 - Styring

1 - ski; 2 - fjærmontering; 3 - buffer; 4 - kingpin; 5 - kingpin-søyle; 6 - våren; 7 - spak; 8 - vektlegging; 9 - rulle; 10 - bøssing; 11 - et stativ av en styring; 12 - rattstamme; 13 - toppdeksel; 14 - deksel; 15 - ratt; 16 - slange; 17 - gummistopp; 18 - sett inn; 19 - brakett; 20 - akse; 21 - klemme;

Rybinsk nettbutikk av snøscooterutstyr.Du kan kjøpe snøscooter på nett, reservedeler til snøscootere Buran, Taiga.

Selvdiagnose av funksjonsfeil på Buran snøscooter.

I det innledende stadiet må du lese de tekniske instruksjonene fra snøscooterprodusenten, satt sammen i henhold til kjøretøymodellen din. Deretter vil vi analysere de vanligste funksjonsfeilene til Buran snøscooter.

Snøscootere laget i Russland synder ikke med hyppig sammenbrudd av elektronikk, men likevel, hvis dette skjer, kan det diagnostiseres ved plutselige avbrudd i driften av motoren. "Buran" begynner å stoppe, oftest er det ingen gnist - dette indikerer at en spole eller bryter må byttes ut.

Det er ingen problemer med reservedeler til Buran snøscootere i Russland, og de er ganske billige sammenlignet med sine utenlandske kolleger. Selve utskiftingen er ganske enkel, og fullt mulig selv i felten, hvis du har med deg et reparasjonssett for tenningssystem.

Feil i drivstofftilførselssystemet.

På innenlandssnøscootere oppstår av og til forstyrrelser i drivstoffsystemet. Hovedsymptomet på et sammenbrudd er avskjæring av bensin i høye hastigheter, hvoretter snøscooteren stopper.

Når du starter en kald motor, er feil i drivstoffsystemet mest merkbare. Hvis du oppdager en funksjonsfeil, må du ordne og rengjøre drivstoffpumpen grundig, eller skifte den ut.

Det er også verdt å være oppmerksom på riktig plassering av membranen. Å reparere drivstoffsystemet i felten er ikke helt komfortabelt, men mulig. Derfor er det lurt å ha en drivstoffpumpe med deg.

Girkasse og motorfeil.

Disse havariene er ganske sjeldne på innenlandske snøscootere og oppstår oftest som følge av verdifallsslitasje.

Symptomer, funksjonsfeil på motor og girkasse:

— Problemer med å starte motoren.
- Økt vibrasjon, banking i motor og girkasse.
– Snøscooteren rykker.
- Tap av kraft ved høye motorhastigheter.
- Økt drivstofforbruk.
— Rask oppvarming av motoren.
- Lekkasje av olje eller drivstoff.

Motorreparasjon krever viss kunnskap, ferdigheter og spesialverktøy. Hvis du har alt dette, kan du enkelt feilsøke. Ellers bør du kontakte servicesenteret, hvor du vil kunne fikse problemet så snart som mulig.

I alle fall, hvis du merker ett eller flere symptomer på motorsvikt i snøscooteren din, ikke forsøm og gå inn i marka eller skogen på den. En ødelagt motor i felten kan forårsake mye trøbbel. Derfor anbefaler vi på det sterkeste at du fjerner alle mangler ved motoren før lange turer.

Her kan du finne, kjøpe reservedeler til Buran snøscooteren til attraktive priser og bestille levering av reservedeler til hvor som helst i Russland.

RMZ-640 "Buran"-motoren produsert av Rybinsk Motor-Building Plant er mye brukt, ikke bare på snøscootere med samme navn, men også på deltalets. Men hvis individuelle snøscootereiere er fornøyde med egenskapene til en viss grad, så piloter - med sjeldne unntak. Og mange av dem som har å gjøre med RMZ i lang tid er klar over den konstante trusselen om sylinderoveroppheting og stempelutbrenthet. Derfor prøver deltapiloter å erstatte «seks hundre og førti»-motoren med en bedre, om mulig med en importert, eller i verste fall forbedre den.

Generelt har de få måter å forbedre seg på: enten å forbedre den eksisterende strukturen i detalj, eller å ombygge den i stor skala. Den mest avgjørende går for en dyp modernisering, som påvirker hovedsystemene til Rybinsk-motoren. Vanlige lesere av magasinet vårt kjenner eksempler på slik modernisering. Den mest kjente, som dateres tilbake til høsten 1996, er gitt i publikasjonene «Zhuk-42: Transport for Heaven and Earth» («Modelist-Constructor» nr. 8,9,11 ’96).Anatoly Zhukov, designeren av Zhuk deltaplanet, økte kraften til 600-tallet ved å utstyre sylindrene med individuelle forgassere og lyddempere. Han løste temperaturproblemet radikalt ved å konvertere motoren fra luft- til væskekjøling.

Imidlertid er reservene til standard RMZ-640 langt fra oppbrukt. Mange designere er engasjert i åpningen av disse reservene: i Rybinsk, i fabrikkens designbyrå og i andre byer, i flyklubber, forskjellige laboratorier og vitenskapelige og tekniske sentre. Valery NOVOSELTSEV, en ansatt ved Moskva vitenskapelige og tekniske senter "Istok", presenterer sin versjon av å forbedre ytelsen til den berømte motoren.

Artikkelen beskriver arbeidet med moderniseringen av RMZ-640 "Buran". Deltakerne satte seg i oppgave å forbedre ytelsen til en mye brukt motor. En av hovedaktivitetene for å utføre denne oppgaven var å foredle utformingen av plate tilbakeslagsventiler.

I vårt tilfelle brukte vi en seriemotor med serienummer 88410219, som tidligere hadde jobbet på et to-seters deltaplan i 46 timer. Den oppgitte effekten til denne motoren er 28 hk. ved 5500 rpm. Den er utstyrt med en kileremredusering med et girforhold på 1:2,15, en propell med en diameter på 1,6 m og en stigning på 0,79 m, samt standard A17DV-stearinlys og en K-62Zh-forgasser med en diffusordiameter på 32 mm og en hovedstråle med en diameter på 1,36 mm.

Motoren gikk på drivstoff bestående av en blanding av AI-93 bensin (spesifikk vekt 0,74) og MGD-14M olje i forholdet 1:30. Drivstoff ble tilført av tyngdekraften fra en forsyningstank installert i en høyde på 2,5 m i forhold til forgasseren.

Før testene ble ventiltimingen sjekket, det effektive kompresjonsforholdet ble forfinet - det var Eef = 5,6. En lav verdi av det gjennomsnittlige effektive trykket til seriemotoren ble notert - bare 3,56 kg / cm2.

Alle operasjoner relatert til fjerning av egenskaper ble utført på en kompleks motortestbenk laget i luftfartsavdelingen til Scientific and Technical Center "Istok" og som gjorde det mulig å samtidig registrere verdiene for dreiemoment, drivstofforbruk, hastighet og temperatur på sylinderhodene.

Stativet inkluderer en balanseringsmaskin, en moulinette (trepropell med en diameter på 840 mm), en drivstoffstrømmåler (shtihprober) med hermetisk forseglede kontakter (reed-brytere), et termoelement med måleklokke og en drivstofftank med kapasitet på 10 liter.

For å endre motstandsøyeblikket ble seks par utskiftbare bremseplater festet til endene av moulinettebladene, noe som gjorde det mulig å oppnå syv punkter for å måle parametrene til den ytre karakteristikken.

Målebasen til måleren besto av tre volumer kontrollert av reed-brytere, en magnetisk flottør og treveisventiler. Elektronisk turteller - kontaktløs, med induksjonssensor. Temperaturmåler - luftfart, som registrerer temperaturen på sylinderhodene under tennpluggen.

For å redusere friksjonskrefter er alle bevegelige ledd på maskinen utstyrt med rullelager.

Arbeidet ble utført i fire trinn:

1) ta de første (kontroll) egenskapene til seriemotoren;

3) ta egenskapene til den oppgraderte motoren og sjekke den på en hangglider;

4) tar egenskapene til den oppgraderte motoren uten vifte og girkasse.

Det første trinnet ble utført på en kompleks motortestbenk.

Ris. 1. Enheter og deler av seriemotoren RMZ-640 "Buran", som ble re-produsert eller modernisert.

Ris. 2. Modifiserte sylindervinduer for innløp (a) og utløp (b) (sylinderoverflaten er utplassert i plan på tegningen).

Ris. 3. Modifisert stempel (overflaten til stempelet er utplassert i planet på tegningen).

Ris. 4. Forskyvninger i veivhuset:

1 - sveivkammer; 2 - fortrengere (AMg-6); 3 - skrue M4 (20 stk.).

Ris. 5. Forskyvninger på veivakselen:

1 - veivaksel; 2 - fortrengere (glassfiber på epoksybindemiddel); 3 - hull (boring d4 til en dybde på 0,5 mm, 20 stk.).

Ris. 6. Mansjettblokk:

1 - klips (anodisert D16T); 2 - tetningsring, gummi (fra VAZ-2108); 3 - mansjett (fra VAZ-2101, avskåret).

Ris. 7. Ventilboks:

1 - plateventil (2 stk.); 2 - bokskropp (AL1); 3 - deksel (AL1); 4 - skrue M5 (8 stk.).

Testforhold: utelufttemperatur + 2 ° С; atmosfærisk trykk - 746 mm Hg; drivstoff - en blanding av AI-93 bensin med MGD-14M olje (1:30); forgasser - К-62Ж (hovedstrålediameter - 1,36 mm; effektivt kompresjonsforhold Eef = 5,6); stearinlys - А17ДВ.

Følgende resultater ble oppnådd.

Propellkarakteristikk (ekstern belastning - propell med diameter

1,6 m ved 0,79 m trinn): Ne = 25,8 HK ved 5086 rpm, Ce = 0,433 kg/t HP

Ytre karakteristikk (ekstern belastning - moulinett): Ne = 27,9 HK ved 5514 rpm, Ce = 0,416 kg/t HP Hodetemperatur t ° C = 212 ° C.

Den andre fasen er selve moderniseringen. Har gjennomgått revisjon; veivhus (fortrengere er installert i hjørnene av veivkammeret), sylinderhoder (lagerflatene til hodene kuttes av

1,8 mm for å øke det effektive kompresjonsforholdet, Eef økte til 7,2, selve sylindrene (inntaks- og eksosportene er boret), veivakselen (forskyvere er installert i kinnsporene), mansjettene til veivakselens hovedtapper (kuttet med 1 mm). Forgasserdiffuseren ble også boret til en diameter på 33,6 mm, diameteren på hovedstrålen ble økt til 2,12 mm, og høyden på dysen ble redusert med 0,76 mm.

Ventiltimingen (inntak og eksos) økes. Hver sylinder har to ekstra bypass-kanaler med faser lik fasene til hovedkanalene (sylinderforingen ble ikke presset ut i dette tilfellet).

Laget på nytt; stempler, ventilboks, boksdeksel, plate tilbakeslagsventiler (plater, seter og stoppere), mansjettklemmer.

Stemplene er smidd av AK12D legering. De har to renseporter hver, som senket temperaturen på de øvre ringene og stempelhodene og utelukket utbrenthet.

I motsetning til seriestempelet, er skjørtet til det nye stempelet tønneformet og elliptisk i samsvar med temperaturgradienten. Geometrien til skjørtet ble justert eksperimentelt. Siden denne prosessen er ganske komplisert, er det mulig å forlate standardstemplene også, og modifisere dem i henhold til vedlagte tegninger.

Kroppen og dekselet til boksen med plate tilbakeslagsventiler er støpt fra АЛ1. Imidlertid er det mulig å bruke hvilken som helst annen støpt varmebehandlebar aluminiumslegering.

Ventilsetene er laget ved å presse fra organitt (eller Kevlar, som denne SVM også kalles - ultra-høystyrke-materiale) på et epoksybindemiddel oppvarmet til 80-85 ° C under polymeriseringsprosessen. Sadelstørrelser med mindre endringer er hentet fra boken av V.M. Kondrashev og andre (se Litteratur). Materialet på ventilplatene er STEF-1 glassfiber, proppene er av stål.

Siden plasseringen av ventilene og boringen i sylindervinduene øker volumet av veivhuset med 41 cm3 (noe som fører til en reduksjon i spyletrykket og som et resultat til en reduksjon i maksimal motoreffekt), så- kalt forskyvninger er installert i sporene på veivakselkinnene og i hjørnene av veivhuset skadelig volum. På veivakselen er de laget av glassfiber på et epoksybindemiddel (for bedre vedheft av viklingen til kinnene med en bor med en diameter på 4 mm, er hull med en dybde på 0,5 mm markert i dem). I veivhuset er forskyvningene aluminiumshalvringer med trekantet tverrsnitt, festet med M4-skruer.

Summen av det forskjøvne volumet i kammeret sammen med volumet som forskyves av mansjettåket er 79 cm3, noe som mer enn kompenserer for volumøkningen fra ventilplassering og vindusboring, som til slutt forbedrer nedblåsningen.

Økningen i trykket i veivhuset førte imidlertid til at standardmansjettene begynte å bli presset ut av klipsene. Dette ble avslørt under de første motorstartene. Jeg måtte lage nye klips og installere mansjetter i dem fra halvakslene til VAZ-2101-bilen, kuttet med 1 mm og vendt mot hverandre med forsiden. For å forsegle klipsene ble gummiringer fra tenningsakselen fra motoren til en VAZ-2108-bil brukt.

Ris. åtte.Reed ventil:

1 - ventilsete (organotili kevlar); 2 - M3 bolt (4 stk.); 3 stoppere (stål, 2 stk.); 4 ventil plate (glassfiber STEF-1, 2 stk.).

Før montering av mansjettene ble klipsene varmet opp til 200-250 ° C. Deretter ble TsIATIM-201-fett med molybdendisulfitt stappet i mansjetthulen, hvoretter klipsene ble montert på veivakselen. Skuldrene deres er gjemt inn i veivhusfordypningene, og standard trykkringene er demontert.

I tillegg til disse arbeidene ble de vanlige totakts ICE-prosedyrene utført for å foredle de indre overflatene, det vil si rengjøring av støpingen i kanaler og vinduer og justering av sammenkoblingslinjene til veivhuset og sylindrene. Mer om dette i boken til IM Grigoriev (se Litteratur).

Etappe tre. Under gjentatte tester ble parametrene for ytre, skrue, strømningsegenskaper og maksimal temperatur på sylinderhodet under tennpluggen målt. Temperaturen og sammensetningen av avgassene ble ikke angitt. Strømmen ble brakt tilbake til normale forhold. Tenningssystemet er ikke endret eller justert.

Testforhold: utelufttemperatur - 8 ° С; atmosfærisk trykk - 748 mm Hg; drivstoff og ekstern belastning er de samme som før oppgraderingen; forgasserdiffuseren er boret til en diameter på 33,6 mm; hovedstråle - opptil en diameter på 2,12 mm; Eef = 7,2.

Resultater av tester av den oppgraderte motoren.

Propellkarakteristikk: Ne = 31,7 h.p. ved 5316 rpm, Ce = 0,321 kg/h HP; hodetemperatur t ° Cmax = 204 ° C; økning i kapasitet - 22,8 prosent, effektivitet - 25,8 prosent.

Ytre karakteristikk: Ne = 38,2 hk ved 5778 rpm, Ce = 0,332 kg/t HP Hodetemperatur - t ° Сmax = 208 ° С; økning i kapasitet - 36,9 prosent, effektivitet - 20,25 prosent.

Og til slutt, den fjerde etappen. I konfigurasjonen uten girkasse og blåser snurret motoren opp til 6840 rpm, den registrerte effekten var 19,6 hk, Ce = 42,2 hk. ved 5978 rpm, Ce = 0,338 kg/t HP

For egenskapene til den moderniserte motoren ble en ny propell med en Wortman-profil RH-63-137 med en diameter på 1,6 m og en stigning på 0,8 m designet og produsert for en flyhastighet på 72 km/t. Med seg på fortøyningslinene ble det oppnådd en skyvekraft på 152 kg. Før dette nådde skyvekraften på fortøyningsseriemotoren med standardpropell 112 kg, etter modernisering - 135 kg.

Klatrehastigheten til en to-seters hangglider med seriemotor og standard propell var 1 m/s. Etter modernisering, med samme propell, - 2,5-2,8 m / s; og med den nyproduserte - 3-3,2 m / s, mens drivstofforbruket per time ikke oversteg 9 liter.

Temperaturen på hodet til den "varme" sylinderen til den moderniserte motoren under start og stigning ved en utetemperatur på + 28 ° C oversteg ikke 195 ° C.

Bunnlinjen: etter å ha fullført de listede stadiene av modernisering, ble motorens drift jevnere og jevnere, start var mye enklere. Nesten alle hovedkarakteristikkene har forbedret seg: kraft, effektivitet, kontinuitet og, viktigst av alt, pålitelighet. I slutten av september 1999 fungerte motoren 32 timer i deltaflyflyvninger uten anmerkninger.

V. NOVOSELTSEV

1. Kondrashev V.M., Grigoriev Yu.S., Tupov V.V., Sillat P.P., Abramov V.I., Strokin A.N. To-takts forgasser forbrenningsmotorer. - M., maskiningeniør, 1990.

2. Grigoriev I.M. En motorsykkel uten hemmeligheter. - M., DOSAAF, 1973.