Gjør-det-selv-reparasjon av UAZ

I detalj: gjør-det-selv-reparasjon av en UAZ fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

Mange eiere av denne modellen har personlig erfaring med å reparere UAZ 469-kroppen med egne hender. Opprettelsen av en bilfabrikk i Ulyanovsk har lenge blitt legendarisk i det post-sovjetiske verdensrommet. UAZ har, til tross for sin tilsynelatende soldatmessige klønethet, mange positive egenskaper, blant annet økt langrennsevne.

Det er kjent at bilen i sovjettiden ble brukt til å transportere feltmilitære befal, så den var utstyrt med utmerkede kjøreegenskaper - et praktisk talt udødelig understell. Men, som enhver enhet satt sammen av jern, har denne bilen også problemer med karosseriet.

Personlig erfaring med gjør-det-selv UAZ 469 kroppsreparasjon forbundet med flere faktorer, årsakene til at det er nødvendig å utføre passende arbeid. For det første er dette et ganske aggressivt driftsmiljø (det er ingen hemmelighet at bilen hovedsakelig kjøres på vill terreng). For det andre betyr det også at mange av de privateide eksemplarene allerede er ganske gamle biler, som til tross for sin sterke kroppsbygning sakte begynner å eldes.

Slike reparasjoner er som regel delt inn i små, utført selv uten hjelp av en sveiseenhet, og globale, store, som krever ganske store utgifter (når hele vingen for eksempel endres, eller, enda vanskeligere, belastning- bærende deler av kroppen).

I prinsippet, med visse ferdigheter, kunne begge produseres i en personlig garasje, hvis det var et passende verktøy for hånden. Men fortsatt anbefales det for nybegynnere å utføre store reparasjoner under veiledning av en erfaren håndverker for ikke å forstyrre kroppens geometri (ellers vil bilen din ikke se veldig estetisk tiltalende ut på slutten av prosedyrene).

Ved å fjerne de gamle malingslagene fra fiske- og jakt-UAZ med en venn (vi bestemte oss for å lage en fasjonabel flekket kamuflasjefarge), fant vi korrosjonsflekker og til og med flere hull i kroppen. De var selvfølgelig litt lei seg. Med steder der det er rust, er det klart hva de skal gjøre: de renset det til metallet, behandlet det som forventet, sparklet og pusset. Alt gikk knirkefritt og umerkelig. Men hva skal man gjøre med hull? Ikke å endre hele vingen på grunn av flere hull: det er dyrt, og ærlig talt var det ikke en del av planene våre å utføre et slikt globalt arbeid.

Video (klikk for å spille av).

Kum rådet til å tette hullene (som hver var fra en centimeter til to i diameter) med glassfiber og sparkel. En slik reparasjon er selvfølgelig ganske enkel å utføre, og den er kanskje den billigste med tanke på midler. Men jeg leste et sted at en slik metode anses som kortvarig av spesialister, noe sånt som et midlertidig brannalternativ (selv om vi noen ganger ikke har noe mer permanent enn midlertidig). Fordi, blir utsatt for aktiv fuktighet (og maskinen betjenes i feltet), begynner snart stedet å boble, svelle, noe som fører til utvidelse av de berørte områdene. Og hullet som et resultat er enda større enn det var. Og hvem trenger det?

Etter å ha konsultert igjen bestemte vi oss for å installere mer holdbare lapper på karosseriet (laget av metall). Metallet ble tatt fra de resterende restene av arket, ganske bra og holdbart. Når det gjelder tykkelse - litt enda tykkere enn det vanlige karosseriet (vel, akkurat et slikt stykke ble funnet for hånden). De kutter ut lappene med en kvern i henhold til størrelsene målt på forhånd (med en margin slik at de dekker hullene godt). Først ble delene grundig polert og slipt dem til utplasseringsstedene. Så tok de en kraftig loddebolt og bestrålte skjøtene.

Den overlappede lappen ble varmet opp med loddebolt og plassert på det planlagte fortinne stedet. Nøye loddet slik at overflatene ikke fikk utstikk. Tweaked litt med en hammer. Vi ventet en stund og sjekket styrken på loddetinn. Har det stramt! Toppen ble pusset igjen.

Så lappen vår viste seg å være jevn, og ikke spesielt utstående over den generelle overflaten av vingen. Samme prosedyre ble utført med neste hull i kroppen. Alt ble gjort etter et etablert opplegg, så prosedyren tok enda kortere tid.

Deretter stedene hvor de legger lappene avfettet, påført sparkel, gnidd, slipt, påført igjen, korrigert og pusset rent. Videre - som i henhold til planen (men før det så de til og med nærmere på hele kroppen for mulige feil: pah-pah, andre steder var alt bra overalt) - grunning, maling i hovedtonen, overliggende flekker med flere farger relatert i gamut. Og her er drømmen vår i kjøttet: når det tørker opp, skal vi fiske med en gang!

Som du kan se: alt er ikke så komplisert som det virket ved første øyekast. Så ikke vær redd med en gang, men vår personlige erfaring med å reparere kroppen til UAZ 469 med egne hender håper jeg vil hjelpe deg med å få selvtillit!

UAZ-kjøretøyer regnes som det mest allsidige og praktiske kjøretøyet. Mange innbyggere i landet vårt velger disse innenlandsbilene. Biler av dette merket har en ubestridelig fordel - det er virkelig mulig å reparere UAZ på egen hånd.

Ulyanovsk Automobile Plant produserer terrengkjøretøyer. I krigstid ble ZIS-5 laget her, og da krigen tok slutt - "lastebilen" GAZ AA. Siden midten av 1950-tallet begynte produksjonen av GAZ-69, og den første uavhengige utviklingen av anlegget var UAZ-450, grunnleggeren av den berømte "nettbrettet". Så, i veldig lang tid (mer enn 30 år), ble serieproduksjonen av "geiten" - UAZ-469 lansert. Lastebilen UAZ-3303 fant også sine beundrere blant forbrukerne. Nesten alle de ovennevnte maskinene kan repareres for hånd.

Arbeidet til en mester i en biltjeneste

Enkelheten og vedlikeholdsvennligheten til UAZ-kjøretøyer har alltid vært høyt verdsatt av de som kjøpte dem - innbyggere på landsbygda, terrengentusiaster, hærmenn. Drift av UAZ 469 er mulig når som helst på året, under alle klimatiske og veiforhold (eller terrengforhold). Den største belastningen legges vanligvis på motor, clutch og fjæring. Reservedeler til disse enhetene kan du finne uten problemer.

Motoren til UAZ-kjøretøyer overopphetes ofte, spesielt når du kjører offroad. Dette fører igjen til ødeleggelse av stemplene og sylinderforingene. Som et resultat må mange bilister bytte hele kraftenheten. For å gjøre det enklere å gjenopprette UAZ 469 med egne hender, kan du bruke reparasjonsmanualen. Så bilister vil være trygge på riktigheten av handlingene deres når de erstatter skadede kjøretøydeler.

Les også: Gjør-det-selv gass 402 motorreparasjon

Vanligvis er UAZ-bilreparasjon forbundet med utskifting av karosserielementer og endring av den. Bilister som bestemmer seg for å reparere bilen sin på egen hånd, bør alltid huske at slike operasjoner krever visse beregninger og ferdigheter, siden stivheten til kroppen etter reparasjonen skal være den samme. I tillegg er det tilrådelig å bevæpne deg med spesielle elektriske kretser, de vil alltid komme godt med. Etter å ha studert kretsen, vil det være mulig å forstå hvilke ledninger utstyret drives av, hvilke ledninger det kobler til. Hvis det oppstår vanskeligheter med dette, er det bedre å overlate gjenopprettingen av ytelsen til bilen din til erfarne spesialister.

Du kan alltid utføre reparasjoner, for eksempel UAZ 390995, ved å se den tilsvarende videoen. Kompetent restaurering av UAZ Hunter og andre bilmodeller av Ulyanovsk-anlegget vil forlenge kjøretøyets levetid.

Vi bør også nevne reparasjon av lyddempere for UAZ-kjøretøyer.Plasseringen av delen anses som svært upraktisk. Hvis du skal kjøre offroad over lengre tid, trekker lyddemperen som regel rett og slett ut.

UAZ-kjøretøyer er pålitelige, de viser seg utmerket under de tøffe russiske forholdene. Selv et primitivt utseende UAZ "nettbrett" er i stand til store bragder. Men han vil trenge hyppige reparasjoner, inkludert ombygging av motor.

Noen problemer kan løses på egen hånd. For eksempel, hvis motoren ikke starter, må du skylle drivstofftankkummen med bensin og blåse den ut med trykkluft. Hvis motoren overopphetes, er det nødvendig å sjekke om den har nok kjølevæske.

Under driften av UAZ-maskiner kan andre problemer med motoren oppstå. Det er verdt å demontere motoren bare hvis følgende faktorer er til stede:

motoreffekten reduseres;
oljeforbruket øker;
smøremiddeltrykket synker;
motoren ryker;
det er en banking eller støy;
drivstofforbruket øker betraktelig.

Følg standardprosedyren når du fjerner motoren. Først må du installere bilen over inspeksjonsgropen, fylle på olje og kjølevæske. Deretter må du fjerne luftfilteret og koble fra eksosrøret til lyddemperen. Etter det skal slangene til oljekjøleren, varme- og kjølesystemene kobles fra. Deretter fjernes radiatoren. Deretter er det nødvendig å koble gassaktuatorstengene fra forgasseren og alle elektriske ledninger fra motoren. Det neste trinnet er å koble fra clutchfrigjøringssylinderen, skru løs monteringsboltene. Det gjenstår bare å koble fra girkassen, og deretter fjerne selve motoren. I dette tilfellet må girkassen og overføringskassen forbli på rammen. Når du installerer motoren, utføres alle trinn i omvendt rekkefølge.

Noe reparasjonsarbeid kan gjøres selv

Du trenger spesialverktøy for å demontere motoren. Den enkleste måten å demontere den på er på et dreibart stativ. Det er nødvendig å starte arbeidet med en grundig rengjøring av ulike forurensninger. Etter at motoren er demontert, er det nødvendig å avfette og rense alle delene fra karbonavleiringer. Dette kan for eksempel gjøres mekanisk. Deretter må gnideflatene smøres med motorolje.

Det anbefales å montere permanente skjøter på nitrolakk, og gjengede deler på rødt bly. En momentnøkkel er best for å stramme bolter og muttere.

UAZ-biler er veldig populære i Russland, og i sovjettiden var UAZ ute av konkurranse - utenlandske SUV-er var ekstremt sjeldne i Sovjetunionen på den tiden. Men siden maskinene ofte brukes under vanskelige forhold, er det nødvendig å regelmessig reparere komponenter og sammenstillinger, og reparasjon av UAZ-motoren er et relevant tema som interesserer mange.

motorer er ikke komplekse;
reservedeler er tilgjengelige og er på lager hos mange bilforhandlere;
motordeler er rimelige.

Motorene til Ulyanovsk-anlegget har sine egne karakteristiske "sykdommer", og ikke alle bileiere forlater sin "native" motor - de setter forbrenningsmotorer fra andre bilmodeller. I denne artikkelen vil vi vurdere funksjonene til UAZ-motorreparasjon, typiske motorfeil, samt mulige alternativer for å erstatte UAZoav-kraftenheter.

UMP begynner sin historie i 1944, da et aksjeselskap ble opprettet etter ordre fra folkekommissæren. Til å begynne med produserte anlegget motorer med liten slagvolum for lading av batterier og mobile kraftverk, og den første forbrenningsmotoren for biler rullet av samlebåndet i 1969.

Motoren ble kalt UMZ 451, og hadde mye til felles med kraftenheten til Volga GAZ 21. Siden 1971 ble forbrenningsmotoren 451 modernisert, og den mottok 451M-indeksen, denne motoren ble tildelt "Quality Mark" . På slutten av 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet av forrige århundre ble UMZ-414 ICE installert på bilene UAZ 469 ("geit") og UAZ 452 ("brød"), og siden 1989, UMP 417 med en kapasitet på 90 liter er produsert. Med.

Fram til midten av 90-tallet hadde alle Ulyanovsk-motorer et volum på 2.445 liter, samt en sylinderdiameter på 92 mm.I 1996 begynte produksjonen av UMZ-421 ICE, denne kraftenheten ble preget av en sylinderdiameter økt til 100 mm og et stort volum (2,89 liter). Siden 1997 har Ulyanovsk-anlegget levert kraftenheter til GAZ-kjøretøyer, og disse er modeller:

4215;
4213;
4216 i forskjellige modifikasjoner;
Evotech 2.7.

Motoren til Ulyanovsk-anlegget, modell 417, er produsert i forskjellige modifikasjoner, har en aluminiumsblokk og et sylinderhode, 4 sylindre i en rad, 2 ventiler per sylinder. "417th" motorer har et forgasser drivstoffsystem:

en enkeltkammerforgasser er installert på modifikasjon 417;
UMZ-4178 er utstyrt med en to-kammer forgasser.

De tekniske egenskapene til UMZ-417 er som følger:

volum - 2445 cm³;
kraft - 90 liter. Med.;
stempeldiameter - 92 mm;
kompresjonsforhold (kompresjon i sylindere) - 7,1;
stempelslag - 92 mm;
type drivstoff som brukes - bensin A-76.

UMZ-417 forbrenningsmotor, i tillegg til 4178, har også andre modifikasjoner:

4175 - en motor designet for å bruke AI-92 bensin (98 hk, kompresjonsforhold - 8,2);
10-10 - ICE med blokkhode fra modell 421 og med gummipakning bak.

UMZ-421-motoren har blitt produsert siden 1996, den er installert på Ulyanovsk-modeller:

Les også: Lanos gjør-det-selv-reparasjon

I stedet for pakkbokspakning, bruker denne motoren en gummioljepakning som bakre veivakselpakning. Denne motoren har følgende egenskaper:

volum - 2890 cm³;
kraft - 98 liter. Med.;
stempeldiameter - 100 mm;
kompresjonsforhold (kompresjon i sylindre) - 8,2;
stempelslag - 92 mm;
drivstofftypen som brukes er AI-92 bensin.

Det er også en versjon av forbrenningsmotoren designet for A-76 bensin, kraften til en slik kraftenhet er 91 liter. Med. (henholdsvis kompresjonsforholdet er 7,0). UMZ-421-motorer er utstyrt med K-151E-forgassere.

UAZ Patriot, som er mye populær i Russland, har blitt produsert siden 2005, men i motsetning til alle andre Ulyanovsk-lagde biler, har denne modellen ingen "native" motorer - SUV-en er utstyrt med ZMZ- og Iveco-motorer. Bare én type bensinmotorer er installert på Patriot som standard - 3MZ 409.10 med et volum på 2,7 liter og en kapasitet på 128 liter. Med. Denne motoren har slått rot så godt på UAZ at den noen ganger kalles UAZ 409.

Motorene til Ulyanovsk Motor Plant utmerker seg ved sin enkelhet i design og høy vedlikeholdsevne, og siden UMP-motorer er enkle, reparerer mange sjåfører UAZ-motorer med egne hender. Overhaling utføres alltid med fjerning og installasjon av kraftenheten, demontering og montering av forbrenningsmotoren, slik at motoren fungerer etter reparasjon i lang tid, er det nødvendig å feilsøke riktig.

Hva du bør vurdere når du utfører selvreparasjoner:

Vi demonterer den fjernede motoren som følger (se eksempelet på UMZ-417-motoren):

koble fra manifoldenheten med forgasseren fra blokkhodet. De to indre mutrene er vanskeligst å krype, så du bør bruke en pipenøkkel (standardmuttere er vanligvis 14 mm);
fjern ventildekselet (6 skruer eller bolter);
demonter fordelerdrevet, fjern de to sidedekslene til skyvere;
skru ut mutrene som fester vippearmakselen (4 stk.), fjern akselen. Vi tar ut stengene (det er 8 av dem), og deretter skyvere (også 8 stk.);
vi skru av sylinderhodets festemuttere, demonter blokkhodet. Hodet kan sitte tett, men du trenger ikke bruke mye innsats for å fjerne det, og når du fjerner det, bør du prøve å ikke skade overflaten på sylinderhodet;
hvorfor fjerner vi veivakselskiven, slår av skralle. Den kan skrus av med skarpe hammerslag i retning mot klokken;
da bør navet demonteres; for å fjerne det må du bruke en spesiell fabrikk eller hjemmelaget avtrekker. Ved demontering er det nødvendig å sikre veivakselen fra rotasjon;
neste trinn er å fjerne pallen (oljesumpen). Etter å ha skrudd ut alle mutrene, banker du forsiktig på pallen med en hammer, og hvis veivhuset ikke løsner, kan du lirke det med en skrutrekker, skyve det mellom blokken og pallens plan. Du bør ikke angre på pakningen (det er fortsatt en erstatning), det viktigste er ikke å skade overflatene til delene;
fjern oljepumpen, den støttes av fire muttere;
demonter kamakseldekselet (skru av 7 muttere);
vi slår av koblingsstangmutrene, demonterer koblingsstanghettene, tar ut stemplene sammen med koblingsstengene. Det er nødvendig å demontere en stang om gangen og umiddelbart lokke dekslene på plass - dekslene skal ikke forveksles med hverandre, de er ikke utskiftbare;
vi skru av mutterne på hoveddekslene, demonterer dekslene, tar ut veivakselenheten med giret, svinghjulet og clutchen;
vi snur kamakselen slik at det kommer bolter under hullene i kamakselen. Med en pipenøkkel, skru ut de to boltene med 12, demonter kamakselen sammen med giret.

Nå gjenstår det å demontere detaljene:

koble manifolden fra blokkhodet;
tørke opp ventilen;
fjern clutchen, giret og svinghjulet fra veivakselen;
demonter giret fra kamakselen;
koble stemplene fra koblingsstengene.

Demonteringen er fullført, du kan begynne å feilsøke deler.

Ofte på den gamle "UAZ" tømmer motoren fullstendig ressursen sin, og da har bileierne et veldig rimelig spørsmål - hvordan erstatte den gamle motoren. Å installere en motor på UAZ 402 er den mest fornuftige løsningen:

ZMZ-402-motoren er mer pålitelig enn "UAZ", og mange slike brukte motorer i god nok stand selges for hånd;
et minimum av endringer vil være nødvendig for utskifting - Zavolzhsky ICE passer til alle monteringer.

"Fire hundre og andre"-motoren har et annet veldig stort pluss - det vil være den billigste av alle de foreslåtte alternativene som kan eksistere når du bytter ut motoren med en UAZ.

Installasjon av ZMZ 406/405/409-motoren på UAZ vil være noe dyrere. Disse motorene er også egnet for montering, men du må:

håndtere elektriske ledninger;
juster det fremre eksosrøret.

Generelt er det ikke så veldig mange endringer, men selve 406-motorene er litt dyrere. Det er UAZ-bileiere som installerer importerte dieselmotorer på bilen, men her må du gjøre mange endringer i designet:

ombygg eksosanlegget;
fordøyelsesmotor og girkassefester;
kaste ledningene helt;
juster vannkoblingene stedvis.

På videoen kan du se hvordan forfatteren av videoen renser malingen med sin egen, fjerner bulker ved hjelp av improviserte midler, maler kroppen bil UAZ 31519.Gjennom videoen vil du lære mange nyttige tips som er relatert til reparasjonen av denne bilen. De fleste av rådene hans er også viet til forebygging av hvordan man holder bilens karosseri i god stand fra begynnelsen, slik at den ikke ruster på forhånd. Slik forebygging er spesielt relevant i russiske realiteter, når veiene om vinteren er drysset med kjemikere som korroderer malingen.Forfatteren viser de problemområdene som må behandles innledningsvis for å forsinke prosessen med utbruddet av korrosjon så mye som mulig.

UAZ-er er ganske vedlikeholdbare og hardføre biler

Før du starter reparasjonen av UAZ-kroppen, må du bestemme graden av skade. Noen ganger starter korrosjon fra innsiden av kroppen, selv om det ytre malingslaget ser intakt ut.

Vask og tørk kjøretøyet grundig før du planlegger reparasjoner. Inspiser karosseriet for skader. Avhengig av korrosjonsmengden og -størrelsen bestemmer du om det skal være en gjør-det-selv-reparasjon eller sende bilen til en bilservice.Det er nødvendig å gjøre en større overhaling, eller medium.

Så du bestemte deg for å reparere UAZ selv.

Rengjør problemområder til en metallisk glans.
Hvis rust har spist gjennom metallet, må du sette lapper, sveise dem fra innsiden. Juster sveisesømmene med en smergelskive;
Rett først bulkene på metallet;
Før du påfører sparkel, tørk av kroppen fra støv, tørk partikler av gammel maling og avfett deretter.
Behandle karosseriet med fosfateringsprimer. Dette tiltaket lokaliserer korrosjonssentrene, selv om øyer med rust gjenstår, og vil beskytte metallet mot ytterligere oksidasjon. Den beskyttende primeren fortynnes med et løsemiddel og påføres i et tynt lag fra sprøytepistolen..

UAZ-kroppen må lappes med metall, du kan ikke klare deg uten en sveisemaskin

Etter fosfateringsgrunningen, gå med akrylgrunning slik at fosfatet ikke reagerer kjemisk med sparkelmassen.

Begynn nå å pusse. Påfør sparkel i tynne lag, jevn ut ujevnhetene i metallet som er igjen etter mekaniske reparasjoner. Kitt påføres minst tre ganger med mellomtørking og sliping av hvert lag.
Kittoverflaten grunnes i ett eller to lag før maling. For grunning, bruk en airbrush. Det tørkede primerlaget slipes for å danne en jevn overflate som fjerner eventuelle striper.
Deretter påføres 2-3 lag bilemalje av tilsvarende farge vekselvis på overflaten som skal behandles. Hvert lag eldes i henhold til tiden angitt på banken. Husk at tørketiden på glasset er for romtemperatur. Hvis romtemperaturen er lavere, øker tørketiden til malingen. Luftfuktighet påvirker også tørkingen av malingen ikke mindre enn temperaturen. Sand hvert tørket lag og tørk av støvet med en klebrig klut.

I dette kapittelet vil du lære en interessant måte å reparere UAZ med egne hender., uten bruk av sveisemaskin. Det skal ikke stå et ord om glassfiber og epoksy her - vi overlater dem for plast, og for de uheldige håndverkerne som jobber ikke med god samvittighet, men bare for å lukke øynene til kunden. En eier som respekterer seg selv og bilen sin vil ikke feste glassfiber med epoksy på en rustet karosseri. Fordi korrosjon under en slik lapp vil fortsette sin destruktive effekt, og som et resultat vil du få et forstørret hull på dette stedet i løpet av et par måneder.

På en metallkropp, spesielt hvis det er en UAZ brødkropp, må lappene være laget av metall. Finn rester av stålplate nær tykkelsen på kroppen. Med en kvern, eller en baufil for metall, skjær ut flekker fra den til størrelse, blokker hullene på maskinkroppen. Snu de utskårne delene slik at kuttene ikke stikker ut i kantene, prøv dem på og slip dem til festepunktene. Fjern skjøtene med en sterk loddebolt. Varm opp lappen og legg den på det hermetiske stedet, lodd det, mens du jevner ut den smeltede tinnen slik at det ikke dannes fremspring. Bank forsiktig med en hammer.

La plasteret avkjøles. Sjekk for styrke. Hvis alt er gjort riktig, er styrke og holdbarhet garantert. Sand ned lappen din. Så ved hjelp av loddebolt og tinn kan du lodde små flekker på kroppen, på døren, behandle resten av kroppsdelene. Tinn, i tillegg til å koble, beskytter også metallet mot korrosjon.

Denne metoden er ikke dyrere enn glassfiberlapper, men mer pålitelig. Denne metoden lar deg utføre mindre karosserireparasjoner av enhver Ulyanovsk-bil.

I økende grad kommer eierne av UAZ 452-modellen, populært kalt brødet, til behovet for å modernisere denne bilen. Kroppen til UAZ-brødet løftes, løftes for å øke langrennsevnen. Det er 2 typer løft.

Dette alternativet er lettere å utføre og gir maskinen mer stabilitet i terrengforhold og svinger på grunn av at tyngdepunktet ikke forskyves.Løftingen av kroppen utføres takket være avstandsstykker som settes inn mellom rammen og kroppen og gir en stiv bunt av disse elementene. Avstandsstykker hever karosseriet med 8 cm, og monterer du store hjul blir bilen 15 cm høyere. I dette tilfellet er det nødvendig å trimme hjulbuene og vingene slik at hjulene ikke klamrer seg til dem når du svinger, og pass på å henge skjermskjermene.

Øker evnen til UAZ til å passere hindringer. Det er sant, i dette tilfellet er det en risiko for et skifte i tyngdepunktet, bilen vil miste kontrollerbarhet og stabilitet. Bare en omfattende reparasjon av kroppen til UAZ-brødet kan redde situasjonen.

Til å begynne med bestemmer vi den optimale opphengshøyden;
Vær oppmerksom på at løft begrenses av kardanaksler;
Du kan redusere sjansen for at maskinen velter ved å utvide akselavstanden.

For å gjøre dette, ta brede hjul, større hjul. Bakakslene endres til Bars eller Spacer. Å bytte ut bremsene med skivebremser vil bidra til å øke akselavstanden. Skivebremser fra Volga-bilen er installert uten montering.

Under operasjonen av brødet er bakdørene skjeve, som begynner å åpne seg spontant.

Les også: Candy aqua 1000t DIY reparasjon

Vi begynner å styrke UAZ-kroppen med egne hender fra gulvet. For dette formål hever vi gulvet og inspiserer tilstanden til bunnen av kroppen. Kroppen er forsterket med profilrør 20x40. Den nedre profilen er sveiset til bunnens bølger. Det første røret legges langs kanten av karosseriet, slik at bakdøren hviler mot den. Den andre er parallell, i en avstand på en halv meter. Stivere fra samme profil er også sveiset langs sideveggen på kroppen. Profiler monteres langs taket, parallelt med gulvrørene. Dermed danner profilrørene en ramme som kroppsveggene er sveiset til. Mellom øvre og nedre rør er det installert avstandsstykker i en avstand på 50 cm. Den resulterende rammen ved sveising tiltrekker seg de hengende hjørnene på kroppen, slik at bakdørene er på linje. Hvis et stålplate er sveiset til profilene sveiset til sideveggene på kroppen og avstandsstykkene, får du et praktisk skap for fiskestenger og våpen. På toppen er det også dannet en hylle for diverse småting. På samme måte, ved å installere avstivere, forsterkes sideveggen og døråpningen til sidedøren.

Styrking av kroppen, økende stivhet, er også gitt av "tørklær" sveiset i krysset mellom kroppspanelene. Kun skjerf skal sveises i en avstand på ikke over 15 cm fra hverandre.

Før du lukker gulvet, inspiser bunnen for rust, sand, reparer om nødvendig ved sveising og behandle med antirustmastikk. Mens mastikken tørker, skjær ut detaljene på gulvet fra kryssfiner, dekk dem med tørkeolje 2-3 ganger, la tørkeoljen tørke og legg kryssfiner på gulvet. Rull deretter ut polyetylenskummet. På toppen er et annet lag med kryssfiner dekket med tørkeolje. Legg toppetasjen oppå tørkeoljen. Det kan være linoleum eller stålplate, avhengig av hva som er planlagt transportert på UAZ.

Sideveggene innvendig trenger også rekonstruksjon. Riv av de gamle panelene, rengjør sideveggene på kroppen fra korrosjon, behandle med mastikk. Når mastikken tørker, rull ut glassull for termisk isolasjon, lim polyetylenskum på den og belegg panelene på toppen med det valgte materialet. Det kan være kryssfiner, og hardboard, og hardboard med lær. Du bestemmer.

Det er to krav til en bilstøtfanger:

Pålitelighet og sikkerhet;
Ekstern attraktivitet, estetikk.

Ulyanovsk-biler er intet unntak. Bileiere av disse bilene installerer støtfangere med kenguriner på kroppen til UAZ 469 eller "brød", som på den ene siden gir soliditet til bilen, og på den annen side beskytter frontlyktene og radiatoren mot skade.

Det stilles krav til støtfangere og kangariner om at de må overholde sikkerhetsstandarder, derfor kjøper vi fjæringer fra en pålitelig produsent for å unngå problemer med en tapper bilinspeksjon.

UAZ 3741 - Dette er et firehjulsdrevet innenlands nyttekjøretøy, som i sovjettiden ble produsert under UAZ 452-indeksen og for sin karakteristiske kroppsform kalles "Loaf". I fabrikkkonfigurasjonen har bilen et karosseri helt i metall, samt bladfjæroppheng og to drivaksler med ikke-låsende differensialer som overfører kraft til alle fire hjul.

Forhjulsdrift er plug-in, bakhjulsdrift er permanent. Broene er forenet med modellen 31512. Loafs bæreevne er 850 kg. Bakkeklaringen er 22 cm Reparasjon av forakselen 3741 er ekstremt sjelden, siden utformingen er ganske pålitelig. I utgangspunktet er reparasjonen redusert til å erstatte hjullagrene, samt oljen i differensialen, pivots og kulelagre. Noen ganger er det imidlertid fortsatt nødvendig å fjerne broen. Du må gjøre dette selv, siden UAZ-servicesentre ikke fungerer overalt.

Siden UAZ 3741 har en rammestruktur, kan forakselen fjernes ganske enkelt. For å gjøre dette må du fylle på med en kraftig jekk, stoppere som tåler 1,5 tonn foran på bilen, og WD-40 - væske for å skru av mutterne.

Fremgangsmåten er som følger:

Først må du installere stoppere under bakhjulene på bilen.
Deretter kobler du venstre og høyre bremserør fra slangene som går til forhjulstromlene.
Deretter må du skru ut mutrene som fester bremseslangene og fjerne selve slangene.
Skru deretter ut mutterne som fester de nedre endene av støtdemperne.
Fjern boltene som forbinder pinjongflensen c. kardan foran.
Deretter bør du løsne splinten, skru ut mutteren på kulepinnen til bipoden.
Koble koblingen fra bipoden.
Skru av mutterne som fester stigene til de fremre fjærene, og fjern stigene med puter og foringer.
På slutten må du løfte fronten av bilen ved rammen og trekke broen ut fra under bilen.

Når den gamle broen er fjernet, kan du fortsette til installasjonen av den nye delen ved å utføre omvendt prosedyre. Om nødvendig demonteres den fjernede enheten, feilsøkingen utføres, skadede deler erstattes, og broen returneres til sin plass.

Oftest er årsaken til utilstrekkelig oppførsel av bilen på veien et brudd på den aksiale klaringen til pivotene. Det er veldig enkelt å sjekke bruddet - du trenger bare å heve frontenden med en jekk og riste hjulet opp og ned. Når aksialt slark oppdages, må pivotklaringen justeres.

Video (klikk for å spille av).

Justeringstrinn:

Vi løfter foran bilen, etter å ha satt bilen på håndbremsen.
Vi demonterer hjulet.
Vi skru ut kuleboltene som fester oljetetningen.
Vi sjekker aksialspillet ved å svinge strukturen opp og ned.
Vi skru ut noen bolter av den øvre foringen av kongepinnen og fjerner foringen.
Vi tar ut den tynneste pakningen, setter puten tilbake.
Vi utfører de samme handlingene med den nedre puten på kongenålen.
Vi strammer boltene og sjekker resultatet. Når tilbakeslaget er eliminert, skruer vi hjulet og oljetetningen tilbake - og vi går. Hvis det fortsatt er slark, juster det igjen ved å fjerne de tykkere avstandsstykkene.

Vurder artikkelen:

Karakter 3.2 hvem stemte: 85