Gjør-det-selv reparasjon av LCD-skjermer

Hvis skjermen din er ødelagt og ikke fungerer, kan du prøve å reparere den selv, samtidig som du får nyttige praktiske ferdigheter og reduserer kostnaden for lommeboken. Hva trenger vi til dette. For det første må du ha minst minimal kunnskap innen elektronikk og elektroteknikk. For det andre, være i stand til å lodde riktig. Og til slutt, for å lykkes med å reparere en dataskjerm, må du kjenne til enheten og prinsippet for drift av ulike elektroniske komponenter til en moderne skjerm. I tillegg må du være i stand til å demontere skjermen på riktig måte, så mye at du deretter kan montere den. Så la oss begynne.

Det er nok bare å se på skjermen og forstå at dette er en kompleks enhet som består av forskjellige noder og blokker. Siden den umiddelbart fanger øyet, er hovednoden til en moderne skjerm et flytende krystallpanel eller matrise.

Reparasjon av LCD-matriseskjerm

LCD-skjermmatrisen er vanligvis en ferdig enhet, i tilfelle sammenbrudd eller mekanisk skade, er reparasjon vanligvis ikke nødvendig, bare LCD-panelet erstattes, bare i noen tilfeller er det fornuftig å reparere det.

Som vi kan se, er det på baksiden av LCD-skjermen mange kontakter og et trykt kretskort for å kontrollere bakgrunnsbelysningen på skjermen, som er skjult bak en metallstang. Hovedelementet på brettet er en bildedannende brikke, en kabel går fra brettet, som også kan føre til at skjermen går i stykker.

Overvåk grensesnittkort

I servicehåndbøker er det vanligvis betegnet som hovedkort - hovedkortet, på bildet over er det til høyre med kontakter for tilkobling til en datamaskin. Selve brettet rommer to åtte-bits mikrokontrollere. Den første av disse er kontrollprosessoren, som er koblet via I2C-bussen til 24LCxx-seriens minne. Den andre mikroprosessoren er en monitorskalering, den er designet for å behandle et analogt videosignal og overføre det i digital form til LCD-panelet. Den utfører også sekundære oppgaver relatert til videobildeskalering, generering av displaymenyer, analog RGB-signalbehandling og mange andre funksjoner.

Et indirekte tegn på en skjermskaleringsfeil er feil visning av bildet på skjermen, mulige gjenstander og striper på den. Noen ganger forsvinner problemet etter lodding av mikrokontrollerpinnene, og noen ganger etter en tid dukker problemet opp igjen, og da er det nødvendig å bytte ut brettet eller en veldig vanskelig operasjon for å lodde mikrokontrolleren.

Overvåk strømforsyningen. Reparasjon og feilsøking

Det hyppigst sviktende elementet, og følgelig det elementet som oftest trenger reparasjon, er strømforsyningen til skjermen.

Strømforsyningen til en moderne LCD-skjerm består av to deler. Den første er en AC/DC-adapter og den andre er en DC/AC-omformer. AC/DC-adapteren er utformet for å konvertere AC-nettspenningen til en liten DC-spenning, vanligvis ca. 12 volt, men overhodet ikke nødvendig

DC / AC-omformeren er også designet for å konvertere, men allerede en likespenning til en alternerende, men med en annen ordinær verdi på omtrent 600 - 700 V og en frekvens på 50 kHz. Høyspenning tilføres elektrodene til lysrør plassert i matrisen.

De fleste vekslende strømforsyninger består i dag av spesielle mikrokretser og kontrollere.

For eksempel bruker denne skjermens strømforsyning TOP245Y-brikken.

I dokumentasjonen for TOP245Y-brikken kan du finne typiske eksempler på strømforsyningskretsdiagrammer.Dette kan brukes ved reparasjon av strømforsyninger til LCD-skjermer, siden kretsene stort sett tilsvarer de typiske som er angitt i beskrivelsen av mikrokretsen.

TOP245Y-brikken er en komplett funksjonell enhet, som inneholder en PWM-kontroller og en kraftig felteffekttransistor, som bytter med en høy frekvens som når hundrevis av kilohertz.

Når du reparerer og eliminerer defekter, er det først nødvendig å være oppmerksom på oksidkondensatorer, og det er tilrådelig å sjekke dem. I tillegg svikter likeretteren veldig ofte, noe som også enkelt kontrolleres med et konvensjonelt multimeter i kontinuitetsmodus i samsvar med diagrammet.

Overvåk omformeren og reparasjonen av den

Omformeren utfører følgende funksjoner i monitoren:

Prinsippet for å bygge en omformer til en moderne skjerm er vist i blokkdiagrammet nedenfor, dette diagrammet passer for alle omformere, noe som forenkler reparasjonsprosessen

Blokken for hvilemodus og slå på omformeren er bygget på tastene Q1, Q2. som oversetter monitoren til driftsmodus etter 2 ... 3 s. Slå-på-spenningen tilføres fra grensesnittkortet og omformeren bygges om til driftsmodus. De samme tastene slår av omformeren når monitoren bytter til en hvilken som helst strømsparingsmodus.

Kontrollenheten for lysstyrken til bakgrunnsbelysningen og PWM-lysene mottar spenningen til dimmeren fra grensesnittet (hovedkortet) til skjermkortet, hvoretter den sammenlignes med OS-spenningen, og deretter genereres et signal som styrer PWM. pulsrepetisjonsfrekvens.

Disse pulsene er nødvendige for å kontrollere DC/DC-omformeren (1) og synkronisere driften av omformer-omformeren. Amplituden til pulsene er konstant og avhenger bare av forsyningsspenningen, men deres frekvens varierer fra lysstyrkespenningen og terskelspenningsnivået. DC-spenning fra DC/DC-omformeren leveres til oscillatoren.

Oscillatoren slås på og styres av PWM-pulser.

Beskyttelsesnoden (5 og 6) overvåker spenningen og strømmen ved utgangen til omformerenheten og genererer tilbakemeldingsspenninger (FB) og overbelastninger. Hvis verdien av en av disse spenningene, for eksempel ved kortslutning, overbelastning eller lavt forsyningsspenningsnivå, er over terskelverdien, slås oscillatoren av.

Alle hovedkomponentene til omformerenheten er laget i SMD-design.

Skjermen slår seg ikke på, selv om strømindikatoren av og til kan blinke. Årsaken ligger oftest i feilen på strømforsyningskortet, hvis det er innebygd i skjermen. Hvis det ikke er noen ekstern strømforsyning, må du demontere skjermen og se etter en funksjonsfeil. Å demontere en LCD-skjerm er i de fleste tilfeller veldig enkelt, men husk alltid sikkerheten når du reparerer skjermer.

Vi begynner å inspisere strømforsyningskortet, og vi bytter alle brente deler og hovne kondensatorer som er funnet. Det er også tilrådelig å undersøke brettet og lodding under et mikroskop for mulige mikrosprekker. Hvis skjermen er mer enn 2 år gammel, med 50 %, vil den ha mikrosprekker i loddetinn. Tro det eller ei, jo billigere skjermen er, jo dårligere er monteringen, eller til og med den spesielle ikke-vaskingen av den aktive fluksen.

Bildet flimrer når skjermen er slått på... Mest sannsynlig skjuler problemet seg i strømforsyningen. Selvfølgelig må du først sjekke kablene og deres sikre sammenkobling med kontaktene, men hvis dette ikke hjelper, forteller det blinkende bildet oss at skjermens bakgrunnsbelysning stadig hopper av ønsket modus. Oftest er årsaken skjult i hovne elektrolytiske beholdere, mikrosprekker i lodding eller en defekt TL431 mikromontering.

LCD-skjermen slår seg tilfeldig av eller slår seg ikke på umiddelbart... Årsaken er lik - hovne kondensatorer, mikrosprekker, defekt TL431. Med dette problemet kan et ekkelt høyfrekvent knirk fra bakgrunnsbelysningstransformatoren også høres.

Ingen bakgrunnsbelysning på skjermen, (bildet kan sees under sterkt omgivelseslys). Strømforsyningen og inverterkortet brant ut, eller bakgrunnsbelysningslampene er defekte.Hvis du har en skjerm med LED-bakgrunnsbelysning, vil det bli en dimming av bildet på steder langs kantene på skjermen. Det er bedre å starte reparasjonen ved å sjekke strømforsyningen og omformerkortet.

Vertikale striper på skjermen... Dette er en veldig ubehagelig funksjonsfeil, fordi matrisen (skjermen) er 99% ubrukelig på grunn av et brudd på kontakten til signalsløyfen med LCD-skjermen, og det er veldig problematisk å finne en ny sløyfe

Ingen bilde, men bakgrunnsbelysningen fungerer... Det vil si at vi ser en vanlig hvit, grå eller blå skjerm. Først må du sjekke kablene og prøve å koble skjermen til en annen systemenhet eller skjermkort. Sjekk også om det er mulig å få frem monitormenyen på skjermen. Hvis ingenting er endret, begynn å sjekke strømforsyningskortet. Mer presist, tilstedeværelsen av spenninger med en nominell verdi på 5, 3,3 og 2,5 volt. Hvis de er tilstede og tilsvarer den nominelle verdien, undersøker vi nøye brettet til videosignalbehandlingsenheten. Denne modulen har en mikrokontroller, det er nødvendig å sjekke om det leveres strøm til den. Hvis alt er i orden, sjekker vi alle skjermkablene. Kontaktene deres skal ikke ha spor av sot eller mørkfarging. Hvis du finner noe, tørk av det med alkohol. Du bør også sjekke kabelen og brettet med kontrollknapper. Hvis ingen av de ovennevnte hjalp, kan fastvaren ha krasjet eller mikrokontrolleren har sviktet. Dette skjer ofte fra strømstøt i 220 V-nettverket eller fra naturlig aldring av radiokomponenter.

Skjermen reagerer ikke på knappetrykk... Fjern rammen eller bakdekselet og ta ut brettet med knappene. Oftest ser vi en sprekk i brettet eller ved lodding. Noen ganger er det defekte knapper eller selve kabelen. Etter å ha funnet en sprekk i brettet, må stedet rengjøres og loddes godt.

Skjermens lysstyrke er lav. Dette skjer på grunn av aldring av bakgrunnsbelysning. I tillegg er en reduksjon i omformerparametere sannsynlig. Det behandles ved å bytte ut bakgrunnsbelysningslampene og svært sjelden ved å reparere omformeren.

Støy, moiré og monitorjitter... Svært ofte skjer dette på grunn av en dårlig grensesnittkabel. Hvis erstatningen ikke hjelper, er det sannsynlig at en slags strømforstyrrelse trenger inn i bildekretsen. Du kan bli kvitt dem ved å sette ekstra strømfiltreringskapasitanser på signalkortet.

Det skjedde en gang at skjermen til Samsung 740N-skjermen, som trofast tjente meg i nesten 11 år, plutselig gikk ut nesten umiddelbart etter å ha blitt slått på. Andre forsøk på å slå den av og på var ikke vellykket, fordi i henhold til signalene fra lydkortet ble operativsystemet lastet inn, ble det klart at problemet lå i skjermen. Selvfølgelig kan en radioamatør ikke bare kaste bort en gammel elektronisk enhet uten å prøve å fikse den, eller vel, demontere en ødelagt enhet for reservedeler, som den vil.

Et overfladisk søk ​​[1-6] viste at det vanligste problemet med skjermer av denne typen er svikt i elektrolytiske kondensatorer i strømforsyningen. Generelt kan selv den mest uerfarne radioamatøren gjøre en slik reparasjon, så du kan klare deg med å kjøpe flere radiokomponenter på stedet der du kjøpte skjermen, som er et par størrelsesordener billigere, kostnaden for din egen tid , selvfølgelig ikke tatt hensyn til. Men for å reparere noe, må du først komme inn i skjermen, gjør det forsiktig, uten merker på saken, kanskje den vanskeligste delen av reparasjonen. Først må du sette skjermen med skjermen nede, slik at skjermoverflaten ikke blir skadet, deretter bør du skru ut skruene som holder stativet.

Bakdekselet på skjermen holdes av låser plassert rundt omkretsen av monitordekselet. For å åpne låsene i gapet mellom skjermrammen og bakdekselet, må du sette inn en sterk tynn gjenstand, for eksempel et unødvendig plastkort eller en metalllinjal, og deretter sekvensielt og sakte løsne alle låsene som holder dekselet. Under bakdekselet har vi et slikt skue.På det neste bildet er også dekselet som dekker strømkontaktene for bakgrunnsbelysningen fjernet.

Det skal bemerkes at metallhuset som er synlig på bildet ovenfor, som de fleste strukturelle elementene er festet til, er festet i ønsket posisjon ved hjelp av bakdekselet og er ikke festet med noe annet. Før ytterligere demontering av monitoren bør tilkoblingen av alle interne kontakter dokumenteres nøye. Riktignok eksisterer en reell sjanse til å forvirre kontaktene bare for baklysstrømkontaktene.

Bare i tilfelle fikser vi posisjonen til de gjenværende kontaktene.

Nå, fra selve skjermen, kan du fjerne dekselet med de trykte kretskortene festet i den.

Fjern deretter strømforsyningskortet.

Som forventet er tre defekte elektrolytiske kondensatorer synlige på brettet.

Til slutt kobler vi fra strømforsyningskortet og fjerner beskyttelsesfilmen som dekker brettet fra siden av de trykte lederne, denne filmen holdes fast av 3 plastklips.

I tillegg til åpenbart mislykkede kondensatorer, anbefaler en rekke gjennomgåtte kilder å erstatte kondensator C107 for forebyggende formål.

Denne radiokomponenten er erstattet av en 47uF x 250V kondensator.

Akkurat som de gjennomgåtte kildene indikerte, svikter sikringen F301 sammen med kondensatorene. På bildet er dette en grønn radiokomponent, som er synlig ved siden av hovne elektrolytiske kondensatorer.

Vi fjerner mistenkelige og åpenbart skadede radiokomponenter fra brettet. De viktigste skyldige i det faktum at forfatteren av disse linjene ble stående 9. mai 2017 uten en datamaskin.

I stedet for mislykkede radiokomponenter, installerer vi lignende kondensatorer. 3A sikringen erstattes med en 3,15A sikring med loddestifter.

Etter montering ble monitorens ytelse fullstendig gjenopprettet; etter tre ukers intensiv bruk ble det ikke lagt merke til noen avvik i arbeidet. Forfatteren av materialet er Denev.

Fram til 2004-2005 ble CRT-skjermer og TV-er, eller med andre ord de som inkluderte et kinescope, hovedsakelig distribuert i massebruk. De er også, i likhet med TV-apparater, kalt monitorer og CRT-TV-er (elektronisk - strålerør). Men fremgangen står ikke stille, og på et tidspunkt ble LCD-TVer utgitt, som inkluderte en LCD-matrise (flytende krystall). En slik matrise må være godt opplyst av 4 CCFL-lamper plassert på begge sider, topp og bunn.

Dette gjelder 17 - 19 tommers skjermer og TV-er. På TV-er og skjermer med større diagonal kan det være seks eller flere lamper. Slike lamper ser ut som konvensjonelle lysrør, men i motsetning til dem er de mye mindre. Av forskjellene vil slike lamper ikke ha 4 kontakter, som lysrør, men bare to, og deres drift krever høy spenning - over en kilovolt.

Skjermbakgrunnsbelysningskontakt

Så, etter 5-7 års drift, blir disse lampene ofte ubrukelige, funksjonsfeil er typiske for vanlige lysrør. Her er tilleggsinformasjon. Først vises rødlige nyanser i bildet, en langsom start, for at lampen skal lyse opp, må den blinke flere ganger. I spesielt alvorlige tilfeller lyser ikke lampen i det hele tatt. Spørsmålet kan oppstå: vel, en lampe gikk ut, de er på toppen og bunnen av matrisen, vanligvis to stykker installert parallelt med hverandre, la bare tre av dem brenne og bildet vil bare bli svakere. Men ikke alt er så enkelt.

Faktum er at når en av lampene går ut, vil beskyttelsen på PWM-kontrolleren til omformeren fungere, og bakgrunnsbelysningen, og oftest hele skjermen, slås av. Derfor, når du reparerer LCD-skjermer og TV-er, hvis det er mistanke om en inverter eller lamper, er det nødvendig å sjekke hver av lampene med en test-inverter. Jeg kjøpte en slik testomformer på Aliexpress, som på bildet nedenfor:

Test omformer med Ali Express

Denne testomformeren har en kontakt for tilkobling av ekstern strømforsyning, ledninger med krokodilleklemmer ved utgangen, og kontakter for tilkobling av plugger, monitorlamper. Det er informasjon på nettverket om at slike lamper kan kontrolleres for drift ved hjelp av elektronisk ballast fra energisparende lamper, med en utbrent lampespole, men med fungerende elektronikk.

Elektronisk forkobling fra en energisparende lampe

Hva om du ved hjelp av en testomformer eller en elektronisk forkobling fra en energisparelampe fant ut at en av lampene er blitt ubrukelig og ikke lyser i det hele tatt når den er tilkoblet? Selvfølgelig kan du bestille lamper på Aliexpress, stykkevis, men gitt at disse lampene er veldig skjøre, og å kjenne til Russian Post, kan du lett anta at lampen kommer ødelagt.

Ødelagt LCD-skjerm

Du kan også fjerne lampen fra giveren, for eksempel fra monitoren, med en ødelagt matrise. Men det er ikke et faktum at slike lamper vil vare lenge, siden de allerede delvis har brukt opp ressursen. Men det er et annet alternativ, en ikke-standard løsning på problemet. Du kan laste en av utgangene fra transformatorer, og det er vanligvis 4 av dem, i henhold til antall lamper på 17-tommers skjermer, med en resistiv eller kapasitiv belastning.

Overvåk strømforsyning og inverterkort

Hvis alt er klart med den resistive, kan det være en vanlig kraftig motstand, eller flere koblet i serie eller parallelt, for å få ønsket karakter og kraft. Men denne løsningen har en betydelig ulempe - motstandene vil generere varme når skjermen er i drift, og gitt at det vanligvis er varmt inne i skjermhuset, kan det hende at elektrolytiske kondensatorer ikke liker ekstra oppvarming, som, som du vet, ikke liker langvarig overoppheting og svelle.

Hovne kondensatorer overvåker strømforsyningen

Som et resultat, hvis det for eksempel var en 400-volts elektrolytisk kondensator, den samme store tønnen kjent for alle fra bildet, kunne vi få en utbrent mosfet eller en PWM-kontrollerbrikke med et integrert strømelement. Så det er en annen vei ut: å slukke den nødvendige kraften ved hjelp av en kapasitiv belastning, en kondensator på 27 - 68 PicoFarads og en driftsspenning på 3 kilovolt.

Denne løsningen har noen fordeler: det er ikke nødvendig å plassere store varmemotstander i kassen, men det er nok å lodde denne lille kondensatoren til kontaktene til kontakten som lampen er koblet til. Når du velger en kondensatorverdi, vær forsiktig og ikke lodd noen verdier, men strengt tatt i henhold til listen på slutten av artikkelen, i samsvar med diagonalen på skjermen.

Vi lodder kondensatoren i stedet for bakgrunnsbelysningen

Hvis du lodder en kondensator med mindre verdi, vil skjermen slå seg av da omformeren fortsatt vil gå i beskyttelse på grunn av at belastningen er liten. Hvis du lodder en større kondensator, vil omformeren fungere med overbelastning, noe som vil påvirke levetiden til mosfetsene ved utgangen til PWM-kontrolleren negativt.

Hvis mosfettene er ødelagt, vil heller ikke bakgrunnsbelysningen, og muligens hele skjermen, kunne slå seg på, siden omformeren går i beskyttelse. Et av tegnene på overbelastning av omformeren vil være fremmede lyder som kommer fra inverterkortet, for eksempel susing. Men når VGA-kabelen er frakoblet, er noen ganger en liten susing som kommer fra inverterkortet normen.

Valg av kondensatorverdier i monitoren

Bildet ovenfor viser importerte kondensatorer, det er også deres innenlandske kolleger, som vanligvis har litt større størrelser. Jeg loddet en gang våre, innenlandske på 6 kilovolt - alt fungerte. Dersom radiobutikken din ikke har kondensatorer for ønsket driftsspenning, men det er for eksempel 2 Kilovolt, kan du lodde 2 kondensatorer på 2 ganger nominell verdi koblet i serie, mens deres totale driftsspenning vil øke, og tillate oss å bruke dem til våre formål.

Tilsvarende, hvis du har kondensatorer 2 ganger mindre enn verdien, for 3 kilovolt, men ikke for den nødvendige verdien, kan du lodde dem parallelt. Alle vet at serie- og parallellkobling av kondensatorer betraktes i henhold til den inverse formelen til serie- og parallellkobling av motstander.

Parallellkobling av kondensatorer

Med andre ord, når kondensatorer er koblet parallelt, bruker vi formelen for seriekobling av motstander, ellers blir deres kapasitans ganske enkelt summert; når den er koblet i serie, vurderes den totale kapasitansen i henhold til formelen som ligner parallellkoblingen av motstander. Begge formlene kan sees i figuren.

Gjør-det-selv-skjermreparasjon

Mange skjermer har allerede blitt rettet på lignende måte, bakgrunnsbelysningens lysstyrke falt litt, på grunn av det faktum at den andre lampen på toppen eller bunnen av skjermen eller TV-matrisen fortsatt fungerer og gir, selv om mindre, men tilstrekkelig belysning slik at bildet forblir ganske lyst.

Kondensatorer i nettbutikken

En slik løsning for hjemmebruk kan godt passe en nybegynner radioamatør, som en vei ut av denne situasjonen, hvis alternativet er en reparasjon i en tjeneste som koster halvannen til to tusen, eller å kjøpe en ny skjerm. Disse kondensatorene koster bare 5-15 rubler per stykke i radiobutikkene i byen din, og enhver person som vet hvordan man holder et loddejern kan utføre slike reparasjoner. Vellykkede reparasjoner til alle! Spesielt for Radioscot.ru - AKV.

I tidligere artikler om reparasjon av strømforsyninger til datamaskiner har vi lært hvordan du finner og fikser enkle feil. La oss ta en forenklet titt på hvordan skiftende strømforsyninger skiller seg fra konvensjonelle transformatorer? Byttestrømforsyningen er i stand til å levere betydelig kraft til lasten med ganske beskjedne dimensjoner. Av denne grunn er nesten all moderne teknologi, med unntak av lydteknologi (det er et tabu), drevet av impulser.

Å ja, hva er alt dette for noe? Faktum er at skjermene bare har en byttestrømforsyning. Og kunnskapen vi mottok fra tidligere artikler om reparasjon av strømforsyninger, er fullt anvendelig for reparasjon av strømforsyninger for skjermer. Forskjellen ligger utelukkende i dimensjonene og utformingen av radiokomponentene.

Slaktekjøttet fra en strømforsyning til en datamaskin ser omtrent slik ut:

Og strømforsyningen til skjermen er omtrent slik:

Men det er også en vesentlig forskjell. I strømforsyninger for skjermer med LCD-bakgrunnsbelysning kan du se høyspentdelen. Han er en inverter. Dens tilstedeværelse er indikert med inskripsjoner som "High Voltage" og terminaler for tilkobling av lamper. Vær oppmerksom på at spenningen som tilføres lampene er over 1000 volt! Derfor er det bedre å ikke røre og dessuten ikke slikke denne delen når du slår på skjermen i nettverket.

Forresten, hva er forskjellen mellom LCD-bakgrunnsbelyste skjermer og LED-bakbelyste skjermer? I LCD-skjermer bruker vi fluorescerende lamper for bakgrunnsbelysning. Dette er nesten det samme som lysrør, bare redusert flere ganger.

Slike lamper er plassert øverst og nederst på skjermen og lyser opp bildet.

Hvis du slår dem av, vil bildet bli så svakt at du tror at skjermen er helt slått av. Bare en nøye inspeksjon under belysning kan vise at det fortsatt er et bilde på skjermen. Denne brikken er nyttig for oss for å fastslå lampefeil.

I LED-skjermer brukes lysdioder for bakgrunnsbelysning, som er plassert enten på sidene av skjermen eller bak den.

Nå har alle skjerm- og TV-produsenter gått over til LED-bakgrunnsbelysning, da det reduserer strømforbruket med nesten det halve og er mye mer holdbart enn LCD.

En moderne LCD-skjerm består av bare to brett: en scaler og en strømforsyning

Skaler Dette er skjermkontrollkortet. Hjernen hans. Her konverterer skjermen det digitale signalet til farger på displayet, og inneholder også ulike innstillinger.Den inneholder prosessoren, flash-minnet, der skjermens fastvare er skrevet, og EEPROM-minnet, som lagrer gjeldende innstillinger.

Strømforsyning, faktisk gir strøm til monitorkretsen. Den kan som sagt inneholde en inverter for skjermer med LCD-baklys. Skjermer med LED-bakgrunnsbelysning har ikke inverter.

Så hva er de vanligste skjermfeilene og hva forårsaker dem? Dette er selvfølgelig elektrolytiske kondensatorer i strømforsyningsfilteret

Dette er en av de vanligste LCD-skjermfeilene. Lodding av konder er enkelt og enkelt. Noen ganger på brettene er det en ikke-standard verdi av kondensatorer, for eksempel 680 eller 820 mikrofarad x 25 volt. Hvis du møter hovne kondensatorer av denne verdien og de ikke var i radiobutikken din, ikke skynd deg å gå rundt i alle radiobutikkene i byen din på jakt etter nøyaktig samme verdi. Dette er akkurat tilfellet når «mye ikke er skadelig». Enhver elektronisk ingeniør vil fortelle deg dette. Sett gjerne 1000 mikrofarader x 25 volt og alt vil fungere fint. Kanskje enda mer.

På grunn av det faktum at strømforsyningen avgir varme under drift, noe som påvirker levetiden til kondensatorene negativt, må du sørge for å installere kondensatorer med betegnelsen "105C" på dekselet. Etter lodding av kondensatorene skader det heller ikke å sjekke sikringen til sekundærkretsene, som ofte fungerer som en enkel SMD-motstand med null motstand, størrelse 0805, plassert på baksiden av brettet fra routingsiden.

Og enda en nyanse, ved utgangen av strømforsyningen, foran selve strømkontakten som går til skaleren, satte de ofte en SMD zenerdiode

Hvis spenningen på den overstiger merkespenningen, går den over i en kortslutning og slår derved av skjermen vår gjennom beskyttelseskretsene. Du kan erstatte den med hvilken som helst som passer til spenningsklassifiseringen. Kan til og med brukes med pinner

Etter at alt er gjort og reparert, sjekker vi spenningen på strømkontakten som går til scaleren med et multimeter. Alle spenninger er der. Vi sørger for at de samsvarer med avlesningene til multimeteret.

Problemer i høyspentdelen av strømforsyningen (inverter).

Hvis det er mulig, se først og fremst alltid etter diagrammer over enheten som repareres. La oss se på høyspenningsdelen av en av skjermene

Hvis du ser at monitorens strømforsyningssikring har gått, betyr det at motstanden mellom monitorens strømledninger (inngangsimpedans) har blitt veldig lav på et tidspunkt (kortslutning). Et sted rundt 50 ohm eller mindre, som igjen, ifølge Ohms lov, forårsaket en økning i strømmen i kretsen. Fra den høye strømstyrken brant sikringsledningen ut.

Hvis sikringen er i en metall-glasskasse, kan vi sette inn absolutt hvilken som helst sikring i festet og ringen med et multimeter i Ohmmeter-modus 200 Ohm motstand mellom pinnene på pluggen. Hvis motstanden vår er null og opp til 50 ohm, noe som skjer oftest, så ser vi etter et ødelagt radioelement som ringer til null eller til jord.

Vi setter inn sikringen, bytter multimeteret til 200 ohm og kobler det til strømledningen. Vi sørger for at motstanden er svært liten. Deretter må du ikke skynde deg for å fjerne sikringen. Så la oss se i henhold til skjemaet hvilke radiokomponenter vi kan korte ut. På bildet er de delene som må kontrolleres i tilfelle kortslutning i høyspenningsdelen uthevet med fargede rammer

Alle disse prosedyrene for å måle motstand er gjort for å kalle opp de oppførte delene en etter en. Det vil si at vi lodder og igjen måler motstanden gjennom pluggen. Så snart vi får høy motstand ved støpselinngangen ved å skifte det defekte radioelementet, kan vi trygt sette støpselet inn i stikkontakten.

Skjermens bakgrunnslys slukkes

Problemet er dette: skjermen vår slår seg på, fungerer i 5-10 sekunder og slukker deretter. Dette indikerer at en av skjermens bakgrunnsbelysningslamper er blitt ubrukelig. Før dette kan en del av skjermen blinke litt.I dette tilfellet vil omformeren gå inn i beskyttelse, noe som vil manifestere seg i den automatiske avstengingen av skjermens bakgrunnsbelysning.

For at vi skal sjekke lampene og utelukke en defekt, kjøper vi en høyspentkondensator på 27 picofarad x 3 kilovolt for 17-tommers skjermer, 47 pF for 19-tommers skjermer og 68 pF for 22-tommers skjermer i radiobutikken.

Denne kondensatoren må loddes til pinnene på kontakten som bakgrunnsbelysningen er koblet til. Selve lampen skal selvfølgelig slås av. Ved å koble kondensatoren etter tur til hver kontakt, sikrer vi at omformeren slutter å gå i beskyttelse.

Skjermen vil fungere, selv om den vil være litt svak. Dette egner seg som en midlertidig løsning mens lampen forventes levert, for eksempel fra Kina, eller som en permanent løsning i tilfelle det av en eller annen grunn er umulig å bytte ut bakgrunnsbelysningen.

Selvfølgelig er det veldig få som gjør dette. Trikset er å slå av beskyttelsen på selve PWM-brikken))). For å gjøre dette, google "fjern inverterbeskyttelse xxxxxxx" I stedet for "xxxxxxx", setter vi merkevaren til PWM-brikken vår. På en eller annen måte slo jeg av beskyttelsen på en skjerm med en TL494 PWM-brikke i henhold til diagrammet under, ved å lodde en 10 KiloOhm-motstand. Monique jobber fortsatt for andre året. Det er ingen klager).

I dag vil jeg dele med deg opplevelsen av å reparere en skjerm med egne hender. Jeg reparerte min gamle LG Flatron 1730s... Her er en:

Dette er en 17" LCD-skjerm. Jeg må si med en gang at når det ikke er noe bilde på skjermen, tar vi (på jobb) umiddelbart slike kopier til elektronikkingeniøren vår og han tar seg av dem, men det var en mulighet til å øve 🙂

Til å begynne med, la oss behandle terminologien litt: tidligere ble CRT-skjermer (CRT - Cathode Ray Tube) massivt brukt. Som navnet tilsier er de basert på et katodestrålerør, men dette er en bokstavelig oversettelse, det er teknisk riktig å snakke om et katodestrålerør (CRT).

Her er en demontert prøve av en slik "dinosaur":

LCD-skjermer (Liquid Crystal Display - flytende krystallskjerm) eller bare en LCD-skjerm er på moten nå. Ofte kalles slike design TFT-skjermer.

Selv om, igjen, hvis vi snakker riktig, bør det være slik: LCD TFT (Thin Film Transistor - skjermer basert på tynnfilmtransistorer). TFT er ganske enkelt den vanligste varianten i dag, eller rettere sagt, LCD (liquid crystal) skjermteknologi.

Så, før du begynner å reparere skjermen selv, la oss vurdere hva slags "symptomer" hadde "pasienten" vår? Kort sagt, da: det er ikke noe bilde på skjermen... Men hvis du ser litt nærmere, begynte forskjellige interessante detaljer å dukke opp! 🙂 Når den var slått på, viste skjermen et bilde i et brøkdels sekund, som umiddelbart forsvant. Samtidig (etter lydene å dømme) fungerte selve systemenheten til selve datamaskinen som den skal, og operativsystemet startet opp.

Etter å ha ventet en stund (noen ganger 10-15 minutter), fant jeg ut at bildet dukket opp spontant. Etter å ha gjentatt eksperimentet flere ganger, var jeg overbevist om dette. Noen ganger, men for dette, var det nødvendig å slå av og slå på skjermen med "strøm"-knappen på frontpanelet. Etter å ha gjenopptatt bildet fungerte alt uten feil til datamaskinen ble slått av. Dagen etter ble historien og hele prosedyren gjentatt igjen.

Dessuten la jeg merke til en interessant funksjon: når rommet var varmt nok (sesongen er ikke lenger sommer) og batteriene ble oppvarmet anstendig, ble tomgangstiden til skjermen uten bilde redusert med fem minutter. Det var en følelse av at det varmes opp, når ønsket temperaturregime og deretter fungerer uten problemer.

Dette ble spesielt merkbart etter en av dagene foreldrene (de hadde monitoren) skrudde av oppvarmingen og rommet ble ganske fresht. Under slike forhold var bildet på skjermen fraværende i 20-25 minutter, og først da, når det var varmet opp nok, dukket det opp.

I følge mine observasjoner oppførte skjermen seg nøyaktig det samme som en datamaskin med visse hovedkortproblemer (kondensatorer som mistet kapasitansen). Hvis et slikt brett er varmet opp nok (la det gå eller en varmeapparat er rettet i sin retning), "starter" det normalt og fungerer ganske ofte uten feil til datamaskinen slås av. Naturligvis er dette opp til et punkt!

Men på et tidlig stadium av diagnosen (før åpning av «pasientens» sak), er det svært ønskelig for oss å få det mest komplette bildet av hva som skjer. I følge den kan vi grovt orientere oss i hvilken spesiell node eller element som er problemet? I mitt tilfelle, etter å ha analysert alt det ovennevnte, tenkte jeg på kondensatorene som er plassert i strømkretsen til skjermen min: slå den på - det er ikke noe bilde, kondensatorene varmes opp - det vises.

Vel, det er på tide å teste denne antagelsen!

La oss demontere! Først, bruk en skrutrekker, skru ut skruen som fester bunnen av stativet:

Deretter, - fjern de tilsvarende skruene og fjern sokkelen for montering av stativet:

Deretter, ved hjelp av en flat skrutrekker, lirker vi av frontpanelet på skjermen vår og begynner å skille den forsiktig i pilens retning.

Sakte beveger vi oss langs omkretsen av hele matrisen, og knipser gradvis plastlåsene som holder frontpanelet ut av setene med en skrutrekker.

Etter at vi demonterte skjermen (separerte front- og bakdelene), ser vi følgende bilde:

Hvis "innsiden" av skjermen er festet til bakpanelet med teip, skreller vi den av og fjerner selve matrisen med strømforsyningen og kontrollkortet.

Det bakre plastpanelet forblir på bordet.

Alt annet i den demonterte skjermen ser slik ut:

Slik ser "stuffingen" ut i håndflaten min:

La oss vise et nærbilde av panelet med innstillingsknapper som vises for brukeren.

Nå må vi koble fra kontaktene som kobler katodebakgrunnsbelysningen i monitormatrisen til inverterkretsen som er ansvarlig for tenningen. For å gjøre dette fjerner vi aluminiumsbeskyttelsesdekselet og under det ser vi kontaktene:

Vi gjør det samme på motsatt side av beskyttelsesdekselet til skjermen:

Koble fra kontaktene fra monitoromformeren til lampene. For de som er interessert ser selve katodelampene slik ut:

De er dekket på den ene siden med et metallhus og er plassert i det i par. Inverteren "tenner" lampene og regulerer intensiteten på gløden deres (kontrollerer lysstyrken på skjermen). I dag, i stedet for lamper, brukes LED-bakgrunnsbelysning i økende grad.

Råd: hvis du finner det på skjermen plutselig bildet er borte, ta en nærmere titt (om nødvendig, fremhev skjermen med en lommelykt). Kanskje du legger merke til et svakt (dunkelt) bilde? Det er to alternativer her: enten en av bakgrunnsbelysningslampene har sviktet (i dette tilfellet går omformeren ganske enkelt "i forsvar" og leverer ikke strøm til dem), forblir fullt operative. Det andre alternativet: vi har å gjøre med et sammenbrudd av selve omformerkretsen, som enten kan repareres eller erstattes (på bærbare datamaskiner tyr de som regel til det andre alternativet).

Forresten, den bærbare inverteren er som regel plassert under den fremre ytre rammen av skjermmatrisen (i dens midtre og nedre deler).

Men vi går bort, vi fortsetter å reparere skjermen (mer presist, for nå, skru den) 🙂 Så etter å ha fjernet alle tilkoblingskabler og elementer, demonterer vi skjermen ytterligere. Vi åpner den som et skall.

På innsiden ser vi en annen kabel som kobler sammen, beskyttet av et annet deksel, matrisen og bakgrunnsbelysningen på skjermen med kontrollkortet. Vi skreller av tapen halvveis og ser en flat kontakt under den med en datakabel i. Vi fjerner den forsiktig.

Vi legger matrisen separat (vi vil ikke være interessert i den, i denne reparasjonen).

Slik ser det ut bakfra:

Ved å benytte denne muligheten vil jeg vise deg den demonterte skjermmatrisen (nylig prøvde de å reparere den på jobben). Men etter å ha analysert det, ble det klart at det ikke ville være mulig å fikse det: en del av de flytende krystallene på selve matrisen brant ut.

Jeg skulle i alle fall ikke ha sett fingrene mine bak overflaten så tydelig! 🙂

Matrisen er festet til rammen, og fester og holder alle delene sammen ved hjelp av tettsittende plastlåser. For å åpne dem, må du jobbe grundig med en flat skrutrekker.

Men med den typen gjør-det-selv-skjermreparasjon som vi gjør nå, vil vi være interessert i en annen del av designet: kontrollkortet med prosessoren, og enda mer - strømforsyningen til skjermen vår. Begge er presentert på bildet nedenfor: (bilde - klikkbart)

Så på bildet over, til venstre, har vi et prosessorkort, og til høyre et strømkort kombinert med en omformerkrets. Prosessorkortet blir ofte også referert til som skaleringskortet (eller kretsen).

Skaleringskretsen behandler signalene som kommer fra PC-en. Faktisk er scaler en multifunksjonell mikrokrets, som inkluderer:

• mikroprosessor
• en mottaker (mottaker) som mottar et signal og konverterer det til ønsket type data som overføres via digitale grensesnitt for å koble til en PC
• en analog-til-digital-omformer (ADC) som konverterer R/G/B analoge inngangssignaler og kontrollerer skjermens oppløsning

Faktisk er scaler en mikroprosessor optimalisert for oppgaven med bildebehandling.

Hvis skjermen har en rammebuffer (RAM), utføres arbeidet med den også gjennom skaleren. For å gjøre dette har mange skalere et grensesnitt for arbeid med dynamisk minne.

Men vi - igjen distrahert fra reparasjonen! La oss fortsette! 🙂 La oss se nærmere på kombinasjonskortet for monitorkraft. Vi vil se her et så interessant bilde:

Som vi forventet helt i begynnelsen, husker du? Vi ser tre hovne kondensatorer som må skiftes. Hvordan du gjør det riktig er beskrevet i denne artikkelen på nettstedet vårt, vi vil ikke bli distrahert igjen.

Som du kan se, svulmet et av elementene (kondensatorene) ikke bare ovenfra, men også nedenfra, og noe av elektrolytten lekket ut av det:

For å erstatte og effektivt reparere skjermen, må vi fjerne strømkortet fullstendig fra kabinettet. Vi slår av festeskruene, trekker ut strømkabelen fra kontakten og tar brettet i våre hender.

Her er et bilde av ryggen hennes:

Jeg vil si med en gang at ganske ofte kombineres strømkortet med inverterkretsen på ett PCB (printed circuit board). I dette tilfellet kan vi snakke om et kombinasjonskort representert av en skjermstrømforsyning (Strømforsyning) og en bakgrunnsbelysningsomformer (Back Light Inverter).

I mitt tilfelle er det akkurat det det er! Vi ser at på bildet over er den nedre delen av brettet (atskilt med den røde linjen) faktisk inverterkretsen til skjermen vår. Det hender at omformeren er representert av et eget PCB, da er det tre separate kort i monitoren.

Strømforsyningen (den øvre delen av PCB-en vår) er basert på FAN7601 PWM-kontrollerbrikken og SSS7N60B-felteffekttransistoren, og omformeren (den nedre delen) er basert på OZL68GN-brikken og to FDS8958A-transistorsammenstillinger.

Nå kan vi trygt fortsette å reparere (utskifting av kondensatorer). Dette kan vi gjøre ved å enkelt plassere strukturen på bordet.

Slik vil området av interesse for oss se ut etter å ha fjernet de defekte elementene fra det.

La oss ta en nærmere titt, hvilken verdi av kapasitans og spenning trenger vi for å erstatte elementene loddet fra brettet?

Vi ser at dette er et element med en rating på 680 mikrofarad (mF) og en maksimal spenning på 25 Volt (V). Mer detaljert om disse konseptene, så vel som om en så viktig ting som å observere riktig polaritet ved lodding, snakket vi med deg i denne artikkelen. Så la oss ikke dvele ved dette igjen.

La oss bare si at vi har to 680 mF 25V kondensatorer og en 400 mF / 25V kondensator ute av drift.Siden elementene våre er koblet parallelt i den elektriske kretsen, kan vi enkelt bruke to 1000 mF kondensatorer i stedet for tre kondensatorer med en total kapasitans (680 + 680 + 440 \u003d 1800 mikrofarad), som totalt vil gi det samme (enda mer ) kapasitans.

Slik ser kondensatorene som er fjernet fra skjermkortet vårt ut:

Vi fortsetter å reparere skjermen med egne hender, og nå er det på tide å lodde nye kondensatorer i stedet for de fjernede.

Siden elementene er virkelig nye, har de lange "bein". Etter å ha loddet på plass, kutter du forsiktig av overskuddet med sidekuttere.

Som et resultat fikk vi det slik (for bestilling, til to kondensatorer på 1000 mikrofarader, plasserte jeg et ekstra element med en kapasitet på 330 mF på brettet).

Nå setter vi forsiktig og forsiktig sammen skjermen igjen: vi fester alle skruene, kobler til alle kablene og kontaktene på samme måte, og som et resultat kan vi fortsette til en mellomliggende testkjøring av vår halvmonterte struktur!

Råd: det gir ingen mening å umiddelbart samle hele skjermen tilbake, for hvis noe går galt, må vi demontere alt helt fra begynnelsen.

Som du kan se, dukket det opp umiddelbart en ramme som indikerer fraværet av en tilkoblet datakabel. Dette, i dette tilfellet, er et sikkert tegn på at gjør-det-selv-skjermreparasjonen var vellykket hos oss! 🙂 Tidligere, før feilsøkingen, var det ikke noe bilde på den før den ble varmet opp.

Mentalt håndhilser på oss selv, setter vi sammen skjermen til dens opprinnelige tilstand og (for bekreftelse) kobler den til en annen skjerm til den bærbare datamaskinen. Vi slår på den bærbare datamaskinen og ser at bildet umiddelbart "forlot" til begge kilder.

Q.E.D! Vi har nettopp reparert skjermen vår selv!

Merk: For å finne ut hvilke andre typer TFT-skjermer som ikke fungerer, følg denne lenken.

For i dag er det alt. Jeg håper artikkelen var nyttig for deg? Vi sees neste gang på nettsiden vår 🙂