Thermopot lentel gjør-det-selv-reparasjonsordning

Thermopot er et nyttig husholdningsapparat, oppfunnet for ikke så lenge siden. Den kombinerer funksjonene til en vannkoker og en termos, og ligner på mange måter en samovar. På den ene siden lar den deg raskt koke vann, på den annen side lar den deg opprettholde temperaturen i lang tid. Men selv slike husholdningsapparater trenger reparasjon fra tid til annen. Hvis du ønsker å reparere termokannen selv, før du starter arbeidet, finn ut så mye som mulig om hvordan denne enheten fungerer og fungerer. For å gjøre dette, les bare instruksjonene som er knyttet til enheten.

Alle oppvarmingsenheter er arrangert i henhold til samme skjema, de skiller seg bare ut av tilleggsfunksjonalitet og materialet de er laget av. De funksjonelle elementene til enheten er plassert i et beskyttende etui, så for å fikse termokannen med egne hender, må du fjerne dekselet. Væsken helles i en rustfri ståltank, i bunnen av hvilken to varmeelementer er integrert - varmeelementer. Den første varmer væsken til kokende vann, og den andre varmeelementet er nødvendig for å opprettholde temperaturen. Alle kabler er utstyrt med et beskyttende keramisk belegg, som ikke gjør at kablene kommer i kontakt med ståltanken.

I sidedelen er det en rørformet gjenstand (vannpumpe). Denne pumpen er nødvendig for å levere vann. I ulike modifikasjoner er spenningsfallet på motoren i området 8-24 V.

Det er verdt å merke seg det elektriske kortet som kretsen er installert på, som er nødvendig for sekundær koking. I tillegg er det nødvendig for spenningskonvertering. Ødelagte kontakter på dette brettet kan repareres med egne hender, ganske enkelt ved å bruke et loddeverktøy.

I tillegg til dette hovedkortet har enheten også en kontrollmodul. Den støtter driften av vannforsyningen og sekundære varmetaster. Det er også koblet indikatorer til modulen, som viser i hvilke av de tilgjengelige modusene utstyret fungerer for øyeblikket.

I et varmeapparat er termostaten av stor betydning. Den er montert i bunnen eller siden av vanntanken. For situasjoner der termostaten av en eller annen grunn ikke fungerer, ble det opprettet en termisk sikring. Det eliminerer muligheten for overoppheting og brudd på termokannen hvis den aktiveres ved et uhell med tom tank.

Etter å ha funnet ut hvor alle nøkkelelementene til termokannen er plassert, blir det mye lettere å fastslå årsaken til sammenbruddet og reparere termokannen selv. Men det ville være mer riktig å undersøke kretsen, forstå alle forbindelsene og hvilke deler som skal byttes ut. I noen tilfeller er reparasjoner upraktiske, og til og med spesialister påtar seg det ikke.

Vurder de vanligste problemene og hvordan du løser dem.

1. Indikatorpanelet lyser ikke og enheten fungerer ikke i det hele tatt. I en slik situasjon er det nødvendig å inspisere alle ledninger og tilkoblinger, samt termostaten og sikringen. Hvis det er mer enn ett sammenbrudd, vil det være vanskeligere å reparere enheten med egne hender.
2. Bare den sekundære kokeknappen fungerer, men den primære hovedkokingen utføres ikke. I en slik situasjon kontrolleres termobryteren som er plassert i bunnen.
3. Hovedkokingen fungerer, men med den sekundære fungerer ikke termokannen. Det er nødvendig å inspisere modulen på hovedkortet.
4. Koking fungerer ikke, kun oppvarming er tilgjengelig. Mest sannsynlig brant varmekomponenten ut, eller ledningen gikk i stykker.
5. Vanntilførselen fungerer ikke. Det er feil i pumpen. Dette brenner ofte ut tilleggsvarmebatteriet, og fører til at motoren blir spenningsløs.

Utstyrets kropp er festet med skruer, som må skrus ut ved å fjerne støpselet fra stikkontakten på forhånd. På innsiden finner du en bar som du må undersøke nøye. Alle slags brente komponenter, uten tvil, peker på den spesifikke plasseringen av feilen. Ledningen skilles forsiktig fra enheten og kontrolleres av en tester. Hvis kabelen er årsaken til problemet, kan du raskt erstatte den selv.

Det er to elektroniske moduler i en standard termopotte:

1. For strømforsyning.
2. For ledelsen.

Begge bør inspiseres visuelt for hovne kondensatorer, sprengte motstander, ubrukelige sikringer, ødelagte spor. Bytt ut skadede elementer med nye, kontakter og lodding gjenopprettes ved fortinning.

Men først av alt er det nødvendig å sjekke tilstedeværelsen av sikringer og deres integritet. Hvis det ikke hjelper å bytte komponent, men i stedet brenner også den utskiftede delen ut, så ligger feilen i elektronikken som sviktet på grunn av kortslutning.

Verdien av motstandene er indikert med flerfargede striper. Standardspørsmålet er hvordan man finner ut hvilken side merkingen starter og slutter med.

Det er mye lettere med kondensatorer - de svulmer. Som regel plages nybegynnere som leter etter metoder for å reparere en termokanne av spørsmålet - hva betyr "svulme"? For å forstå er det nok å se en ikke-fungerende kondensator minst en gang.

Dioder er imidlertid alltid mer problematiske, og de går i stykker mye sjeldnere. Du trenger bare å skille komponenten og teste den med en tester fra begge ender for å finne ut om den fungerer.

De revne sporene til den elektroniske kretsen bør rengjøres lett ved å fjerne lakklaget fra dem. Deretter er overflaten fortinnet og dekket med loddetinn. Det vil fungere like bra som før.

Pumpen pumper vann for tilførsel gjennom kranen i manuell eller automatisk modus. Pumpen er ganske enkel, den inkluderer flere enkle viklinger som enhver nybegynner kan finne ut av. Alle kontakter må ringes opp i par. Også pumpen, demontert fra huset, bør testes ved å rette en viss spenning til den. De 12 voltene som trengs for å teste pumpen kan fås fra enkle batterier eller et bilbatteri.

Vi anbefaler ikke å bytte metallplater med terminaler til andre. Beskyttelse mot overoppheting er gitt av bimetallbrytere. Holdbarheten til enheten avhenger i stor grad av funksjonen til dette elementet. Som regel er det mer enn en termobryter i varmeelementet, og en av dem kontrollerer egenskapene til væsken, og den andre tillater ikke aktivering når tanken er tom. I en slik situasjon varmes varmeelementkomponenten opp til en temperatur på mer enn hundre grader og bryter strømforsyningskretsen.

For å forbedre kontakten til varmebryterne, brukes en spesiell pasta, lik den som brukes mellom viften og PC-prosessoren.

Denne sensitive komponenten fungerer ganske enkelt. Når det omkringliggende rommet varmes opp til den innstilte temperaturen, åpnes kontaktene til varmeelementbryteren. Men så snart temperaturen synker med 15-30 grader fra dette punktet, gjenopptas elektrisk ledningsevne. Dessverre er det umulig å finne ut hvilken type disse elementene i varmeelementet tilhører, bare ved å se på instruksjonene for termokannen. Men overflatene på elementene er alltid merket, slik at den optimale erstatningen kan velges.

Som regel er produsenten ikke fornøyd med et enkelt overopphetingsbeskyttelsessystem og utstyrer utstyret med sikringer. Dette er små rørformede elementer presset nær tankveggen eller limt til den. Når ståltanken varmes opp til en kritisk temperatur, brenner varmeelementsikringen ut og enheten vil ikke fungere med mindre den skiftes ut. Det er derfor du bør undersøke teknikken nøye når det gjelder tilstedeværelsen av slike defekter.

Ved hjelp av en tester kontrolleres også ytelsen til den bimetalliske kontakten.Før du starter testen, bør elementet til varmeelementet være uloddet.

Når spiralene til varmekomponentene brenner ut, er det rett og slett ulønnsomt å reparere utstyret. Tanken er for kompleks til å demontere selv, og isolasjonen og kablene er ganske dyre.

Etter å ha fullført reparasjonsarbeidet, bør sikkerheten til enheten testes. For dette formål bør motstanden mellom gaffelen og tanken, og mellom gaffelen og det ytre dekselet, bestemmes. I en normal situasjon må den være uendelig.

Elektriske vannkokere - termoser, eller termopotter, serverer regelmessig 2 - 3 år, da svikter de vanligvis. Hovedårsakene til dette: de slutter å koke vann, hell ikke kokende vann og på grunn av vannstrømmen. Det er mye materiale på Internett om reparasjon av termopotter, men det er nesten ingen diagrammer. Artikkelen beskriver kort modellene til termopotter, hvis skjemaer er kopiert fra produkter, hvis funksjonsfeil forfatteren møtte under reparasjonen. Artikkelen gir eksempler på kretsløsninger som brukes i de fleste modeller av moderne termiske potter, til tross for det store antallet kloner produsert av ulike selskaper.

I diagrammene ovenfor tilsvarer betegnelsene på de fleste delene de som er angitt på tavlene. For forskjellige modeller av termopotter er de sekundære strømforsyningskretsene og kontrollenhetene svært forskjellige. Alle termogryter har en beholder for kokende vann laget av rustfritt stål. Termiske elektriske varmeovner, varmeelementer, vanligvis to av dem, er festet i den nedre delen, for koking og oppvarming av vann, i dette tilfellet er de i en blokk, som har tre utganger. En termobryter er festet i bunnen av tanken for en temperatur på 88 - 96 grader C eller en temperatursensor som gir signal om å slå av varmeelementet til kjelen når ønsket vanntemperatur er nådd. På beholderens sidevegg er en termisk bryter koblet i serie for en temperatur på 102 - 110 grader C og en sikring FU for 125 grader C / 10A, plassert i et silikonrør. De kutter strømtilførselen til termokannen når temperaturen i kokekaret stiger på grunn av vannmangel eller ved kortslutning. For å levere varmt vann i termopotter, brukes samme type DC-elektriske motorer for en spenning på 12 V, med sentrifugalpumpe.

De fleste termokannedelene er plassert på to brett. Kontrollkortet, som kontrollknappene og lysdiodene er plassert på, er plassert i den øvre delen av kabinettet. Hovedkortet, som inneholder de fleste strømkontakter, kontrollenheter, releer, kilder og stabilisatorer for sekundærspenningen, er plassert i den nedre delen av kabinettet under tanken for kokende vann. Begge brett er sammenkoblet med ledningsnett med kontakter.

Diagrammet til Elenberg ТН-6030 termokanne [1] er vist i fig. 1. Tidligere, i 2014, la forfatteren det ut på go-radio-nettstedet, så en lenke til denne siden er gitt. TN-6030-kretsen er ganske enkel og fullstendig analog. Konstant flyter en pulserende strøm gjennom EK1-vannvarmeelementet og VD9-dioden i bare én retning, derfor er motstanden til dette varmeelementet to ganger mindre enn motstanden til det samme varmeelementet med samme effekt i andre modeller der det drives ved vekselstrøm. Når den elektriske motoren er slått på, begynner en konstant pulserende strøm med en annen polaritet, opptil 150 mA, å strømme gjennom den og VD10-dioden, og vekselstrøm flyter gjennom EK1-varmeelementet. Automatisk inn- og utkobling av varmeelementet for kokende vann EK2 utføres av termobryteren SF1. Tvangsinnkobling av varmeelementet EK2 i inntil 2 minutter utføres av kontaktene K1.1 på relé K1. På transistorene VT1 - VT2 av kontrollkaskaden til relé K1, leveres en konstant spenning på 14 V, stabilisert av kjeden R3 og VD6, fra diodebroen VD1 - VD4. En hyppig funksjonsfeil i denne modellen av termopotten er utbrenthet av kontaktene til termobryteren SF1, fordi hele strømmen til varmeelementet EK2 går gjennom den. Det er ikke vanskelig å bytte ut termobryteren, du må skru av de to skruene på flensen og omorganisere de to strømkontaktene. Detaljerte videoer av denne erstatningen er tilgjengelig online.

En annen funksjonsfeil, dårlig drift av varmtvannspumpen.Årsaken er en økning i friksjon av rotoraksen til en elektrisk motor som opererer ved forhøyede temperaturer på grunn av en forringelse av kvaliteten på smøremidlet. Den magnetiske clutchen til pumpen består av en magnetisk skive satt på rotorakselen til den elektriske motoren og et pumpehjul satt på akselakselen i pumpehusdekselet. En magnetisk skive er også festet ved bunnen av løpehjulet. En forseglet pakning er installert mellom de to magnetiske skivene. Ris. 2.

Forfatteren smurte rotorstøttepunktene i endene av elektromotorhuset med vanlig spindelolje. Hjalp til i et par måneder. Det var vanskelig å komme til det fremre støttepunktet, jeg måtte demontere pumpen og helle olje under magnetskiven, og snu den med fingeren, i dette øyeblikk er den elektriske motoren i vertikal stilling slik at oljen strømmer til riktig sted. Resten av oljen tappes over kanten. Det er ikke nødvendig å fjerne skiven fra rotoraksen, et par fjerninger og den vil ikke forbli på rotoraksen. Det er lettere å bare bytte ut motoren med pumpen.

Vannlekkasjer i termopotter er sjeldne, vanligvis på grunn av mekanisk skade. En gang viste årsaken til utseendet til vann under vannkokeren seg å være en upåfallende sprekk i den øvre delen av plastkassen, under lokket, som passerte langs kanten av beholderen for kokende vann. Damp penetrerte denne spalten, som deretter kondenserte på den indre overflaten av kasseveggene, plasten smuldret opp langs sprekken. Den vannkokeren var umulig å reparere.

Bilde av hovedkortet VT-1188. Ris. 4.

Diagrammet til VT-1191 termokannen er vist i fig. 5. Kilden til sekundærspenning for kontrollenheter er pulsert, laget på en VIPer 12A mikrokrets i henhold til en transformatorløs krets. En konstant spenning på 18 V ved utgangen filtreres av kondensatorene EL3, C3 og en choke L2, deretter senkes den av en zenerdiode ZD2 til 12 V. Styrekretsen fungerer på ic1-prosessoren, det er ingen merking på kassen. , er det bare en etikett som indikerer termokannemodellen. Spenningen på 5 V til ic1 leveres fra stabilisatoren på transistoren Q4 og zenerdioden ZD3. Det er to varmeelementer i VT-1191 termokannen: EK1 for koking og EK2 for oppvarming av vann. Kontaktene K1,1 på relé K1 kobler vekselvis konklusjonene til en av dem til nettverket, avhengig av spenningen på pinne nr. 5 ic1, som mates gjennom CN1-kontakten, HL2 LED og R7 til basen av transistoren Q1 . En liten basisstrøm av transistoren Q2 flyter gjennom termobryteren SF2, så SF2 er koblet til kortet, og pinne nr. 4 på ic1 med en lavstrømskontakt. Den elektriske motoren slås på av transistoren Q3 når et "+" vises på pinne nr. 3 på ic1. Feilen i termokannen manifesterte seg i det faktum at den ikke kokte eller helt vann, bare den grønne indikatoren HL3 var på. Årsaken til feilen var feilen i ic1-prosessoren.

Fig.6 Foto av hovedkortet VT-1191 festet i termokannekassen.

Det er allerede mange tips for å reparere termopotter, men jeg vil legge til to til:

1) Ta bilder av hele prosessen med å demontere og reparere vannkokeren. Dette vil da lette den etterfølgende monteringen og spesielt installasjonen av strømkontakter. (Fig. 6).

2) Hvis husene til lavstrømskoblinger installert på brettene til og med forskjøver seg litt, må disse husene limes til brettet og kontaktene loddes. Brudd på koblingskontaktene etter reparasjon og montering av termopotten kan føre til nye funksjonsfeil.

Thermopot er en blanding av en vannkoker og en termos. For å opprettholde en viss temperatur på væsken i enheten, er det gitt en oppvarmingsfunksjon. Til tross for det ganske pålitelige designet, mislykkes enheten over tid, og spørsmålet oppstår: er det mulig å reparere termokannen med egne hender?

Før du begynner å søke etter årsakene som forårsaket problemer i enheten, er det lurt å vite litt om enheten. Thermopot består av et plast- eller metallhus, på innsiden av det er det en metallbeholder for vann. Apparatet lukkes med lokk med kontroller.

I enhver termopotte er det 2 varmeovner: en for kokende vann, og den andre for å opprettholde ønsket temperatur. For å kontrollere oppvarmingen av væsken til en viss verdi, er enheten satt termostat... Sistnevnte er av 2 typer.

1. Trinnløs - preget av jevn justering av vanntemperaturen fra 60 til 100 grader.
2. Trinn - temperaturregimet justeres i henhold til faste temperaturverdier, for eksempel som i VITEK VT-1187 GY, Saturn ST-EK8032 termopotte, så vel som i MYSTERY MTP-2403-enheten

Termokannene har alltid flere varmereguleringsmoduser til disposisjon. Jo flere moduser, desto mer fleksibel kan du kontrollere enheten.

Men praksis antyder at i de fleste tilfeller er 3 moduser nok til å kontrollere temperaturindikatorer. I lavprismodeller, som Magnit RTP-013 og MAGNIT RTP-002, er kun 1 temperaturinnstilling tilgjengelig, som kun lar deg koke vann.

Termokannen er også utstyrt med elektronisk tavle (kontrollmodul) og elektrisk pumpe (pumpe) for tilførsel av oppvarmet vann fra tanken. For å tilføre oppvarmet vann til koppen, er det flere moduser: manuell helling, automatisk helling og helling ved hjelp av spaken på tuten. Slike lastefunksjoner er tilgjengelig for eksempel i Polaris pwp 4012d eller Saturn ST-EK8034 NEW.

De vanligste årsakene til sammenbrudd er følgende deler av enheten:

• nettverk wire;
• kontroll modul;
• vannpumpe;
• elektriske varmeovner;
• termisk bryter.

Før du reparerer termokannen med egne hender, bør du koble den fra strømnettet. Etter det, for å "ringe ut" ledningen til enheten med en tester, må den kobles fra. For å gjøre dette, skru ut skruene på bunnen av enheten og fjern den. Du vil se terminalene som den er festet til strømledning... Koble fra ledningen og begynn å "ringe" den med en tester. Hvis ledningen er i orden, kan du fortsette med videre feilsøking.

Hvis du finner at enheten knappen virker ikke eller alle nøklene, kan årsaken til problemet være en defekt kontrollenhet. Det anbefales ikke å reparere det selv, siden det er nødvendig å ha viss kunnskap innen radioelektronikk. Det ville være bedre om servicesenteret vil reparere termoskjelen.

Hvis den, etter å ha slått på enheten, ikke koker vann, mens alle oppvarmingsmoduser, så vel som automatisering, fungerer, indikerer disse symptomene at varmeren kan ha brent ut eller termostaten har sviktet.... For å finne ut, trenger du demontering av enheten.

Hell ut vannet fra beholderen og snu enheten. Nederst ser du skruer som må fjernes.

Bruk en flat gjenstand (du kan bruke en skrutrekker), fjern plastringen fra holderne. Under den vil du se en feste som må skrus av.

Etter å ha fjernet skruene, fjern pallen. For å fortsette demonteringen anbefales det å merke alle ledningene i samme farge med en markør og fotografere plasseringen av alle andre ledere. Dette bør gjøres slik at det ikke er noen vanskeligheter senere under monteringen.

Koble fra klemmene som holder slangene koblet til pumpen. De kan ganske enkelt kuttes med saks eller trådkutter.

Koble slangene fra dysene til den elektriske pumpen.

Fjern toppdekselet på termokannen uten store anstrengelser, snu det opp ned og senk tanken slik at den hviler på bordet.

Skru av kretskortet og sett det til side.

Under pakningen finner du 2 skruer til.

Etter å ha skrudd ut alle skruene på metallbrettet, kan det fjernes sammen med bunnen.

Skru deretter ut de 8 skruene som holder dekselet.

Bruk nå en skrutrekker til å lirke av beskyttelsesdekselet og ta det av. Du vil se varmeelementet.

Etter at varmeelementet er fjernet, må det kontrolleres for åpent ved hjelp av en tester. Hvis endringene viste at det er skade på varmeren, må den erstattes med en ny, siden vannet ikke koker på grunn av dette sammenbruddet.

I forskjellige modeller av enheter kan typen varmeelementer variere.Plasseringen deres kan også variere. Men algoritmen for å demontere enheten er i de fleste tilfeller lik. For å lære mer om hvordan du bytter varmeovner, kan du se videoen.

Hvis termokannen, når du prøver å helle varm væske i en kopp, ikke pumper vann, fungerer mest sannsynlig ikke pumpen på grunn av feilen. For å komme til pumpen, må du demontere enheten på den måten som er beskrevet ovenfor. Etter å ha fjernet alle deler av bunnen, vil du se pumpen.

Deretter gjør du følgende.

1. For å gjøre det lettere å fjerne pumpen, koble fra ett av rørene som er koblet til pumpen. Hvis rørene er tette med kalk, anbefales det å fjerne dem og rengjøre dem.
2. Skille pumpen fra huset og pass på at du ikke mister silikonpakningen.
   
3. Skru deretter av festene som forbinder motoren med pumpehjulet til pumpehuset.
   
4. Etter at du har koblet fra pumpehuset og motoren, vil du merke skalaakkumuleringsom forstyrrer rotasjonen av løpehjulet.
   
5. Dessuten, hvis du fjerner impelleren (det er hun som er ansvarlig for vannforsyningen), kan du finne tilstoppet magnetsom skal renses for skitt.
   

Hvis pumpen ikke slår seg på og det ikke er vannforsyning etter å ha fjernet alle forurensninger, må en ny pumpe kjøpes, siden disse tegnene indikerer en utbrenthet av motorviklingen.

Noen ganger oppstår det en situasjon når den termiske potten ikke slår seg av og koker vann hele tiden... Eller omvendt: du helte vann, enheten varmer det opp, men slår seg av når væsken ennå ikke koker. Hvorfor skjer dette? Denne feilen kan oppstå når termobryterne er defekte. De kan bli funnet på bunnen og veggene av tanken. For bedre kontakt med overflaten brukes en spesiell termisk pasta.

Termobryteren, plassert i bunnen av tanken, er festet til den med to skruer. Noen ganger gjelder en produsent, spesielt en kinesisk litt termisk pasta, på grunn av hvilket det termiske reléet begynner å fungere feil: enheten kan ikke slå seg av i lang tid når du koker vann.

For å kontrollere det termiske reléet for drift, er det nødvendig å koble det fra tankkroppen og fjerne ledningene fra terminalene. I normal tilstand (uten oppvarming) er reléet i "på"-posisjon. Hvis du sjekker det med en tester, vil enheten vise en motstand på 0 ohm.

Deretter bør du koble 2 ledninger til bryteren og senke den ned i vann som koker. Mål nå motstanden igjen. Hvis enheten viser uendelig, betyr dette at bryteren er slått av og den fungerer normalt. Hvis sensoren ikke fungerer, bør du kjøpe en ny og erstatte den. Når det gjelder utskifting av termobryteren, kan du se følgende video.

Ovenfor ble det vurdert noen sammenbrudd av termoskjelen, som kan elimineres helt uten involvering av en spesialist. I andre tilfeller bør enheten tas med til et spesialisert servicesenter for reparasjon. Men før du leverer enheten til reparasjon, spør hvor mye den vil koste deg. Oftest, fra et økonomisk synspunkt, er reparasjonen ikke berettiget, siden kostnaden vil være innenfor prisen for en ny termokanne.