Den neste feilen er skade på stammen, oljetetninger, ventiler inne i stativet. Det finnes et utvalg reservedeler på markedet for reparasjon av sammenleggbare støtdempere. I tillegg kaster en erfaren bilist aldri gamle reservedeler, men prøver å reparere dem. I tillegg kan bearbeidbare deler alltid trekkes ut av dem.
Tips: Hele prosessen med å demontere støtdemperen bør fotograferes. Dette vil unngå monteringsproblemer.
Det er viktig å sørge for at monteringen er ren, inntrenging av smuss eller solide metallpartikler vil raskt skade den reproduserte støtdemperen.
Etter å ha pumpet olje, må stativet pumpes, som vanlig.
VIDEO
Hvis du har grunnleggende informasjon om hvordan støtdemperne dine fungerer, kan du spare penger på å bytte dem. De fleste stativmodellene kan repareres, og delene er enten rimelige eller laget internt.
Det er på tide å tenke på den kommende vinteren. I mitt tilfelle er dette utskifting av stativer og hjul. I følge resultatene fra forrige vinter var en ting klart at det måtte gjøres noe med stativene, fordi de ga en trommelignende lyd, som la mye press på nervesystemet. Ifølge den første befaringen var de tørre, det mest interessante var å vente etter analysen.
Demontert. Amorths var ikke i live i det hele tatt. Selv om de ikke rant, var det tydeligvis ikke nok gass der. Selve stangen klatret ikke ut og beveget seg i rykk. Det er bare to alternativer: enten en ny original, eller reparasjon av eksisterende jern.Det første alternativet viste seg faktisk å være svært lite budsjettmessig, noe som var å forvente. Så bestemte jeg meg for å eksperimentere og prøve å reparere de eksisterende.
Så vi har slike ikke-sammenleggbare støtdempere.
Vi så dem og dro ut alle innmaten derfra.
Det neste spørsmålet er, hva du skal skyve der?! Denne fjæringen er satt sammen for vinterdrift, så det er behov for mer komfort for å bedre kunne trene røffe veier og leve mer enn én sesong. Jeg bestemte meg for å prøve KYB Excel-G.
Kropp 330mm, fremre patronstamme 200mm, bakpatron 225mm.
For å feste disse patronene i husene til ikke-sammenleggbare stativer, sliper vi dyser fra dreierne, som deretter skåldes på husene. Så skrus den på toppen med en mutter som følger med patronen, og faktisk hele reparasjonen.
Som en passiv beskyttelse mot korrosjon ble alle malingsutsatte områder malt over med svart spraymaling.
Før montering pumper vi patronene. Vi legger dem i koffertene, fyller dem med olje, strammer til mutteren og monterer.
Stammen på de bakre patronene måtte avsluttes med en fil, siden den øvre støtten har et sirkelformet hull uten ett segment, og stammen i den øvre delen av den runde delen ...
Selv om flyturen er normal, er den mye mer behagelig og roligere enn på de tappeteinene.
Fjærer på Tein HA 80kg foran og 70kg bak. Selges eller byttes til Tein Basic Wagon fjærer med en stivhet på 40kg foran og 30kg bak.
På innfødte stativer så det alltid ut til at baksiden var litt lavere enn fronten, i det minste var det merkbart i buene. Alle 4 fjærer ble kjøpt ny original. Generelt bestemte jeg meg for å heve den bakre med 10 mm, slik at den i det minste skulle være på samme nivå som fronten, men faktisk viste den seg å være litt høyere enn fronten, men ikke kritisk. Hevet med fjærinnlegg
Gruppe: Brukere Novosibirsk annen
Før jeg valgte, gikk jeg gjennom Internett, jeg fant ikke et klart svar "hva er bra". Anmeldelser fra miljøet til de som gjorde det var positive. Som et resultat bestemte jeg meg for å sette et eksperiment på min egen hud.
Bakgrunn. Kilometerstand 134t av dem i Russland 74. De bakre stativene ble byttet til kajab - de dro en vinter mer eller mindre, men sist vinter slo de igjennom allerede i desember. Sommer igjen for ødelagte. Fronten så fortsatt japanske veier, også traff sist vinter.
Som et resultat, reparasjon av 4 stativer (2400 stk), utskifting av støtter, frontstøvknapper, stille blokker med spaker foran, gummibånd på stubben.
Alle detaljene satte oringalen bortsett fra stativene. Jeg gjorde det på et hypet kontor. Ankom om morgenen og hentet om kvelden.
De lyver at de fylte i slurryen, som fungerer i kaldt vær (subjektivt, ved -10, var suspensjonen umiddelbart i drift, vi venter på -30). Gav 6 måneders garanti. Regnestykket var at akkurat nå 6 måneder rett før mai og så sommer. Et beslag dukket opp på stativet, jeg lurer på hvilket trykk er det?
Jeg skal prøve å bringe statistikk og trekke konklusjoner: er spillet verdt det.
Nesten hver bilist kan reparere støtdemperstag hvis han ikke er redd for skittent arbeid under bilen. Det vil også spare deg for en god del penger. Tross alt, så snart døve slag begynner å dukke opp i bilens fjæring når du kjører gjennom groper og jettegryter, er det på tide å ta tak i reparasjonen av støtdempere.
Hver bilprodusent bruker sine egne designutviklinger for å dempe vibrasjoner når bilen er i bevegelse. Men støtdempere finnes i nesten alle moderne biler.
Støtdemperens levetid bestemmes av bilens kjørestil og kvaliteten på veiene. For eksempel kommer mange 10 år gamle biler fra Europa med en kjørelengde på mer enn 200 000 km til oss med "native" støtdempere. Og i våre veiforhold lever en sjelden fjæringsdel opptil 100 tusen kilometer.
På slutten av denne artikkelen finner du en visuell videoopplæring om reparasjon av støtdemperstøtten til en VAZ 2110-bil.
Nedenfor vil vi snakke om hva som er hovedfeilene til støtdempere, og hvordan de kan fikses med egne hender, med visse ferdigheter, verktøy og et ønske om å gjøre dette.
De viktigste funksjonsfeilene til støtdemperstag er:
Fri bevegelse av stangen i sylinderen,
Tilstedeværelsen av støt under kompresjon eller spenning,
Oljelekkasjer.
Å finne alle disse problemene er ganske enkelt, uten engang å fjerne støtdemperne fra bilen.
For å bestemme ytelsen til støtdemperne, er det nødvendig å trykke kraftig flere ganger med hele kroppsvekten på vingen eller støtfangeren til bilen rett over hver støtdemper etter tur. Hvis det oppstår ytterligere vertikale vibrasjoner etter at bilen slutter å gynge, er støtdemperen defekt. Vanligvis slutter en brukbar node å svinge umiddelbart etter at innvirkningen på den stopper.
På samme måte oppdages støt i støtdemperstaget. For å gjøre dette, len deg med håndflaten mot det øverste festepunktet på stativet og sving det opp og ned med skarpe rytmiske trykk. Påvirkninger vil tydelig merkes ved kontakt.
For å oppdage lekkasjer i støtdempere er det bare å se mellom hjulet og bilbuen. Å dreie hjulet til den ene siden vil bidra til å forbedre sikten. Det er enda mer praktisk for disse formålene å bruke et visningshull, overgang eller heis.
Les mer om metoder for å sjekke helsen til bilstøtdempere i vår artikkel, hvordan sjekke støtdempere på en bil.
Reparasjon av støtdemperstag begynner med demontering. Fjerning av støtdempere forårsaker vanligvis ikke problemer. Med mindre festene får bilisten til å banne høyt og ty til drastiske tiltak ("kvern" eller gass-"fakkel").
Men oftest er det nok å rense mutterne og boltene for sand og skitt, og deretter behandle dem med WD-40-væske. Etter 20-30 minutter kan du begynne å demontere.
Her er noen punkter du bør vurdere når du fjerner støtdempere for senere reparasjon eller utskifting:
Ofte må den delen av bilen hvor støtdemperen er fjernet henges ut med jekk. Pass på å installere stoppere under terskelen eller bunnen slik at bilen ikke ved et uhell beveger seg under reparasjoner.
For bedre tilgang til de nedre festene til støtdemperen, må du fjerne det tilsvarende hjulet.
De øverste festepunktene for stag i de fleste biler er vanligvis plassert under panseret og i bagasjerommet.
I forhjulsdrevne kjøretøy, når du fjerner stativet, må du jobbe mer. Kompleksiteten til arbeidet avhenger av typen støtdemper.
Sammenleggbare design av støtdempere er vanskeligere å demontere stativet. For å fjerne en slik sammenstilling, må du skru av navmutteren og fjerne stativet sammen med navet.
Ikke-separerbare støtdempere har en enklere stagdesign. På det laveste punktet settes støtdemperen inn i koppen, hvor den festes med en eller to bolter.
Toppfestet for begge typer fjærbein er vanligvis plassert under panseret (på de fremre støtdemperne) og i bagasjerommet (bak). Her trenger du bare å stramme to muttere.
Forhjulsdrevne støtdempere fjernes vanligvis med fjærene.
For å finne årsaken til en defekt forhjulsdrevet støtdemper, må den mest sannsynlig demonteres fullstendig. For mer informasjon om demontering, montering og reparasjon av støtdemperen, se videoopplæringen på slutten av denne artikkelen.
Slips vil bli et uunnværlig verktøy for å demontere støtdemperen. Denne fjærkompressoren er en kraftig tapp med venstregjenger i den ene enden og høyregjenger på den andre. På enden av tappen er det en nøkkelferdig sekskant. Klemmer skrus fast på endene av tappen (med henholdsvis venstre og høyre gjenger), som vil feste seg sikkert til spolene til støtdemperfjæren når den er komprimert.
To av disse strammerne kreves for å komprimere fjæren. De er montert på motsatte sider av fjæren. Strammingen gjøres ved vekselvis rotasjon av pinnene.
Når fjæren er komprimert nok til å "gå" fritt i stativet, vil det være mulig å skru av toppmutteren, fjerne trykklageret med en gummistopper og fjerne fjæren forsiktig.
Etter nøye inspeksjon kan det vise seg at årsaken til slaget ligger i en slitt gummistopper. En tett rotasjon med knirk observeres når støttelageret svikter.
Den sammenleggbare støtdemperen skrus av kroppen ved hjelp av en spesiell nøkkel. Noen bilister takler dette arbeidet med en hammer og en passende stålstang.
Etter å ha byttet ut defekte deler, sett sammen støtdemperstiveren i motsatt rekkefølge.
Når toppmutteren er godt tiltrukket, må fjæren sakte utvides til arbeidstilstand. Det er viktig at de første svingene faller inn i stikkontaktene, som forhindrer forskyvningen.
Etter det gjenstår det å installere støtdemperstiveren på plass, feste hjulet og senke bilen.
Reparasjon av støtdemperstag bør utføres uten hastverk i samsvar med sikkerhetsbestemmelsene. Spesielt forsiktig og forsiktig er det nødvendig å komprimere og dekomprimere fjærene. Da vil reparasjonen skje uten skader på bilen og personskade. Og bilen etter reparasjonen av støtdemperstiverne vil kjøre jevnt og stille.
VIDEO
TOYOTA Car Lovers Club
Bytte av støtdempere foran og drivstoffpumpe med drivstoffilter (nettverk)
Før ferien gikk gjennom frontstagene. Det ble levert: Støtdempere Bilstein VNE 4820 og 4821. Støtfangere Febest TSI 190UP og støtfangere fra en tysk produsent (hentet fra Hans) Selve prosessen viste seg å være mye enklere og enklere enn å bytte ut de bakre støtdemperne.
Vel, for selskapet byttet drivstoffpumpe og netting i bensintanken.
Bytte av støtdempere bak
Gutter krangler ikke
Til å begynne med tar vi alt ut av bagasjerommet og fjerner gardinen og hyllen (kanskje det er en kortere vei, men jeg gikk denne veien
Brett deretter setene og ryggen og pump ut nøkkelen på 12 side "vinger"
vi får et slikt landskap 😀
Japsene, etter min mening, var for smarte med prosessen med å bytte ut de bakre stag, men dette er min mening. Vi skru ut skruen og "løsner" topppluggen (hetten), der gardinen er festet
og få litt tilgang til toppkoppen og amo-stammen.Det er mulig å trykke på stammen (hode ved 19) i denne posisjonen, men det er ganske problematisk å skru av koppen (nøkkel, hode ved 12) 🙁
så jeg fortsatte med å fjerne huden helt. Prosessen er helt utrettelig, du trenger: en stjerneskrutrekker og kanskje en kniv for å plukke opp et par stempler 🙂
Her er hele huset fjernet og vi fikk tilgang direkte til glasset med amo
Etter å ha suspendert arbeidet på toppen en stund, gikk jeg for å skru på mutterne i bunnen
hodene 10 og 12 skrudd av rørledninger fra stativet
videre, ved å skru av koppfestet på toppen, får vi stativet til full disposisjon
men selve spaceren, på Zhdany ber de om den fra 10.000 / stk
Stativet er i våre hender og vi må bare bytte amo. Med koblinger (jeg brukte Zhigulevskme, men de er litt små), komprimerer vi fjæren, hvoretter vi skru av hodet på 19-stammemutteren. Alt, stativet er demontert, vi monterer alt i omvendt rekkefølge
Siden jeg utførte denne prosedyren en gang til (første gang på søndag), tok alt ca 3 timer. Etter at arbeidet var fullført begynte maskinen å se slik ut
og det som er mest trivelig, med et komplett sett (hele familien er i bil), får ikke bilen fartsdump med lyddemper
Sponsede linker. Vises kun for uregistrerte brukere
Vel, hvorfor russerne da?
vår har forresten store diametre patronhylser
Bratsk - landet på 40-tallet Camry-whist
om sommeren kjørte jeg frem og tilbake på det siste tuningsettet med lasting, alt er i live, ca 10-11 krub per sirkel, de bakre er stive, kombinert med fjærene fra nåde, det lar deg laste en haug med søppel
relativ minus - noe tap av komfort på en liten støt, men på en eller annen måte blir 5 dager bak rattet ikke sliten
Jeg installerte de fremre med Opel-tuning, jobbet bare litt med en kjeglestøtte, de bakre - Ravov-tuning-ene
hvis budsjettet passer kan jeg sende slike ting uten problemer
du kan bygge inn mykere, men for meg er dette et ganske godt alternativ viste seg
angående væsker: i Sibir må du helle lavfrysende væsker for vinteren - Statoil produserer - det er hydraulikk med hellepunkter på ca -56 C))
Flotte Nadiavod
Gruppemedlemmer
Er det noen som har tatt seg bryet med å reparere stativer?
På høsten satte jeg nye originale stativer, vinteren gikk stativene fløt.
Hvilken del av bilen tror du lider mest på veiene våre? Selvfølgelig er dette chassiset. Slitasjen av elementene skjer raskere enn vi ønsker. Og et av de vanligste problemene er svikt i støtdempende stivere. Noen ganger kan saken rettes med rettidig reparasjon, og noen ganger er det nødvendig med en fullstendig utskifting av støtdemperstiveren. Vi skal behandle både den første saken og den andre. Men først må du bestemme hva dette elementet er
På grunn av det faktum at støtdemperstivene er det mest "ømfintlige" elementet i dette systemet, vil vi ta full oppmerksomhet til dem. Støtdempere foran (noen ganger også bak) er laget i henhold til prinsippet om en dobbeltvirkende støtdemper som opererer på hydraulikk. Den bakre støtdemperen er oftest produsert i henhold til standard to-rørs design. Det er ikke verdt å fordype seg i strukturen til disse elementene, men du må fortsatt vite hovedforskjellene mellom dem.
Så, den største forskjellen på fjærbeskyttere er at de fremre fjærene først og fremst påvirker håndteringen av bilen, mens de bakre tjener til å øke komforten. Tanken er klar - de fremre stagbenene skal fungere, men du bør heller ikke glemme de bakre, for fjæringens gode tilstand betyr problemfri og komfortabel bevegelse av bilen.
Diagnostikk av fjærbein
Men hvordan sjekker du tilstanden? Bileieren kan utføre diagnostikk, mens selve prosessen ikke er vanskelig.Jo mer moderne kjøretøyet er, jo lettere er det å inspisere og evaluere. Men det er generelle tegn som gjelder for alle biler: Hvis du oppdager væskelekkasjer i fjæringsområdet eller hører en konstant banking under kjøring, må stiverne repareres med en sannsynlighet på 95 %. Dessuten kan reparasjonen av stativene gjøres for hånd.
Så vi har identifisert en funksjonsfeil - reparasjon er nødvendig. Selvfølgelig kan du gå direkte til en bilservice hvor du vil bli erstattet eller reparert, men du må si med en gang - det er ganske dyrt. Et annet alternativ er å gjøre jobben selv. Hvis bilen din har sammenleggbare stivere, bør det ikke være noen problemer med reparasjonen. Dessverre, i moderne utenlandske biler er det oftest solide stativer, men i innenlandske og gamle biler er stativene sammenleggbare. Hvorfor det? I Europa er reparasjon en erstatning i ganske lang tid. Og det er riktig.
I den kalde årstiden er det verdt å varme opp støtdemperne på samme måte som dekkene: etter en natt med inaktivitet må bilen kjøres i omtrent fem minutter i lav hastighet. Dette gjøres slik at oljen varmes rolig opp. Hvis gass tilsettes umiddelbart, kan den frosne oljen bryte tallerkenventilene.
Ikke-demonterbare støtdempende stag
Hvis du er eier av en bil der ikke-sammenleggbare stativer er installert, vil du ikke kunne håndtere det med egne hender - spesialutstyr kreves for å vedlikeholde dem, så det er bare en vei ut - å gå til en Bilservice. Nesten hvert verksted tilbyr vedlikeholdstjenester for ikke-sammenleggbare stativer. Her ldet er bedre å velge en velprøvd og anbefalt bilservice, fordi reparasjonen av slike stativer er innføringen av strukturelle endringer. Det er en sjanse for at de vil mislykkes igjen etter reparasjon, selv om det utføres av erfarne mekanikere, så utskifting vil være mer lønnsomt og pålitelig.
Før du begynner å reparere stativer, bør du bestemme deg for verktøyene:
Gjør-det-selv-reparasjon og utskifting av stativer er en endring i hoveddelen av stativet - kassetten, så du må kjøpe den. Når du kjøper, må du navngi modellen på bilen din.
Du trenger en stativnøkkel for forhjulsdrevne biler (du trenger den for fjærer og bånd) og en klassisk.
Geiter må legges under bilen, det er strengt forbudt å jobbe med jekk, pga dette truer sikkerheten til den som utfører reparasjonen.
Støtdemper reparasjonsverktøy
Så du vil uavhengig kunne vurdere hvilken type stivere som er installert i støtdemperen din. For å gjøre dette er en enkel inspeksjon nok for deg. Hvis det er festemidler, forskjellige muttere, bolter, kan stativet demonteres. Hvis det er et produkt i ett stykke, kanselleres løsningen på problemet alene. Vel, la oss nå gå videre til trinn-for-trinn-instruksjonene:
Husk: reparasjon av støtdemperstag kan kun pares.
Gjør verktøyene dine klare, du trenger ikke mange av dem. Ta også med en bolle med vann og filler, som vi må tørke av oljedryppene.
Nå må du sette bilen på en jekk.
På klassikerne er det ganske enkelt å demontere stativet, men med forhjulsdrevne biler må du tukle: fjæren må være jevnt komprimert med bånd på begge sider. Den komprimerte fjæren må da omorganiseres til et nytt stativ, men før det bør en visuell defekt utføres.
Arbeidet begynner med stativet: vi utfører demontering, deretter tapper vi all oljen. Etter det må du ta ut "fyllet" i skrapet og sette en ny patron på plass.
Hovedprosessen er fullført, nå kan du montere systemet i omvendt rekkefølge: fjæren, deretter støttelageret og selve stativet på maskinen.
Etter at reparasjonen er fullført, er det viktig å utføre en lignende kollaps. Det ville være bedre å kontakte bensinstasjonen med denne operasjonen.
Den bakre stolpen repareres på samme måte. Ikke glem at du trenger å utføre reparasjoner utelukkende i par.
Reparasjon av støtdempere
Å reparere støtdempere vil selvsagt være mye billigere enn å bytte dem, men noen ganger må du også gjøre det. Igjen kan du diagnostisere og se om de fortsatt kan vare etter å ha blitt reparert. Hvis du ikke er sikker på din dømmekraft, kan diagnosen utføres hos en bilservice. Hvis du bytter støtdempere, bør denne prosessen også bare utføres i par. For å erstatte, trenger du de samme verktøyene: en stativnøkkel for de klassiske og fjærbelastede båndene for forhjulsdrevne kjøretøy.
Ikke test styrken til støtdemperne dine på dårlig vei - dette kan holde dem i god stand i lang tid. Høy hastighet påvirker dem også negativt, så hvis du kjører, så på et veidekke av høy kvalitet. Å løfte fjæringen skader også hele støtdempersystemet: stangen begynner å fungere i bevegelsesområdet, og dette medfører en rask feil.
Hvis utskifting av støtdemperfjæren kan gjøres for hånd, så gjøres utskifting av hele støtdemperen oftest i en bilservice, fordi dette er en altfor ansvarlig hendelse. Til slutt vil vi gi noen anbefalinger om stell av nye støtdempere. Det første trinnet er å utføre anti-korrosjonsbehandling av bunnen av bilen. Dette vil hjelpe deg med å takle ugunstige værforhold.
Midler for å behandle biler mot korrosjon
Igjen, dette er nødvendig for våre realiteter, siden dårlig vær varer rundt seks måneder, og du ser sjelden takrenner på veiene våre. Derfor, når du beveger deg gjennom solide vannpytter, er det rett og slett nødvendig at understellet til bilen er beskyttet mot korrosjon. I tillegg anbefaler vi at du ved reparasjon av støtdempere er oppmerksom på bakakselgirkassen, samt til andre elementer i bilens fjæring.
VIDEO
I dag, når det meste av personbilparken er okkupert av utenlandsproduserte biler, har også reservedelsmarkedet utviklet seg mye. Ikke den siste plassen i den er okkupert av støtdempere for biler - en av de viktigste komponentene i fjæringen.
Støtdempere er de mest "heldige" av alle fjæringsdeler - de er designet ikke bare for å dempe alle vibrasjoner i kjeden: vei - fjæring - karosseri, men spiller også en viktig rolle i prosessen med hjulfeste, bremsing og kjøretøystabilitet. Selv om, ifølge den feilaktige oppfatningen til mange nybegynnere, er hovedoppgaven til støtdempere å skape komfortable kjøreforhold i en bil.
Først av alt, med diagnosen støtdempere og forstå essensen av arbeidet deres. Det er ingen grunn til panikk når du plutselig, uten tilsynelatende grunn, finner: den bakre støtdemperen knirker, den fremre støtdemperen lekker. Men nylig med TO og alt var i orden. Tvert imot er det bra at du tok hensyn til den atypiske oppførselen til bilen din. Diagnoseprinsippet «en god bank vil vise seg» har aldri sviktet føreren.
Den andre fasen av dempereposen er den direkte reparasjonen av støtdemperen. Reparasjonsalternativer har allerede blitt vurdert, men det vil ikke være overflødig å tilbakekalle dem. Det første ønsket til en nybegynner sjåfør er å gå til en bensinstasjon, hvor han, som han tror, raskt og effektivt vil reparere støtdempere.
Og den første handlingen til en erfaren sjåfør er å komme inn i instruksjonsboken og bestemme hvilken type støtdemper han har. Faktisk, i henhold til reglene for dagens bilindustri, er nesten 90% av bilene utstyrt med ikke-separerbare støtdempere, noe som betyr at reparasjonen av disse støtdemperne ikke er gitt. Men, det er der, med dem, hvor gode veier og støtdempere tjener opptil 5 år eller mer.
VIDEO
Så en erfaren sjåfør begynner å vurdere alternativet - gjør-det-selv støtdemperreparasjon. Og det er bra hvis han ikke har en støtdemper med pumping. Dette er en type støtdempere med endring i gasstrykket, som lar deg endre ytelsen i tilfelle tung belastning på bilen.
Faktum er at støtdempere med pumping ofte presenteres som et ekstra alternativ. Og de gjør jobben sin perfekt til øyeblikket av fiasko. Og her begynner en ubehagelig strek for bileieren. Reparasjon av støtdempere med pumping består i å plugge hydraulikkvæskerørene og installere de bakre stagmonteringene som vanlig, uten dikkedarer.
Kostnaden for en ny oppblåsbar støtdemper er i hundrevis av dollar. Enten det er reparasjon av gassstøtdempere. I prinsippet er reparasjon av gassstøtdempere ikke mye forskjellig fra reparasjon av hydrauliske mekanismer. Det kan gjøres med egne hender med visst spesialutstyr.
Når det gjelder restaurering av støtdempere. Jeg vil ikke stille spørsmål ved dyktigheten til bilmekanikere, men det er noe som heter "folkets stemme". Du kan høre det på ulike bilfora der folk deler sine inntrykk og erfaringer. Restaurering av støtdempere vurderes utelukkende på dem fra et negativt synspunkt.
En defekt støtdemper er ikke reservedelen du bør spare på, og besparelsen er tvilsom, fordi kilometergarantien på en ombygd støtdemper er minimal.
VIDEO
Gitt viktigheten av oppgavene som utføres av støtdempere i en bil, anbefales det sterkt at kun reparerbare støtdempere repareres og kun bruke originale komponenter. Reparasjon eller restaurering av ikke-separerbare støtdempere er en tvilsom utvei.
Dessuten er det kategorisk ikke anbefalt av produsenten. Og ikke glem - forsikringsgivere, i tilfelle en forsikret hendelse, bruker enhver forstyrrelse av den opprinnelige konstruksjonen som en grunn til å nekte å betale.
Å bytte ut en defekt støtdemper med en ny er ikke billig, men du får en garanti i minst 3-4 år i modusen for riktig drift av bilen.
Video (klikk for å spille av).
Lykke til dere elskere av bilen.
VIDEO
