U140f gjør-det-selv reparasjon

Nettstedet gir informasjon om automatiske girkasser
Automatiske girkasser, variatorer. Enhetenes prinsipper.
Reparasjon, demontering og montering av automatgir.

8. MONTER 1. OG REVERSE BREMS
(a) Mål avstanden mellom overflaten på skiven og kontaktflaten til den andre bremsesylinderen og girkassen (dimensjon A) ved hjelp av en vernier-caliper.
(b) Velg en flens slik at stempelslaglengden samsvarer med den foreskrevne verdien.
Slag: 1,10 - 1,24 mm (0,0433 - 0,0488 tommer)

MERK: Slag = dimensjon A - flenstykkelse

9. INSTALLER 2. BREMSESYLINDERMONTERING, NR.1 FRI CLUTSJ OG BAKRE PLANETARSOLGJERMONTERING

(a) Installer den andre bremsesylinderenheten til transakselhuset.
(b) Installer låseringen og mål innvendig diameter.
Innvendig diameter: over 167 mm (6,57 tommer)

MERK: Vær oppmerksom på at den koniske holderingen må installeres i en bestemt posisjon. Hvis diameteren ikke er riktig, bytt låseringen.

(c) Installer det ytre frihjulet på den andre bremsesylinderenheten.

MERK: Kontroller installasjonsretningen til den ytre ringen.

(d) Installer den indre ringen i frihjulet.

MERK: Kontroller retningen til den indre ringen.

(e) Kontroller frigangen og låsen når du roterer frihjulet som vist på figuren.

(f) Installer nr. 1 frihjul og lager på frihjulets ytre løp.

Lagerdiameter: mm (tommer)
Intern 53,6 (2,110)
Utendørs 69,6 (2,740)

MERK: Installer clutchens trykklager slik at den svarte ringen er synlig.

(g) Dekk N°1 skyveskive med vaselin og installer den på det bakre planetariske solhjulet.

(h) Dekk lageret med vaselin og installer det på det bakre planetariske solhjulet.

Lagerdiameter: mm (tommer)
Intern 33,7 (1,327)
Utendørs 48,2 (1,898)

(i) Installer det bakre planetariske solhjulet på det bakre planetgiret.

10. MONTER 2. GIR BREMS

(a) Installer 4 skiver og 4 plater til girkassehuset.
(b) Installer låseringen midlertidig.

(c) Mål avstanden mellom skivens overflate og låseringens overflate med en vernier-skyvelære.
(d) Velg en flens for å matche stempelslaget til den foreskrevne verdien.
Slag: 0,65 - 0,75 mm (0,0256 - 0,0295 tommer)

MERK: Slag = klaring - Flenstykkelse - Holderingtykkelse 1,6 mm (0,063 in.).

(e) Fjern låseringen midlertidig, fest den valgte flensen og installer låseringen på plass.

MERK: Installer holderingen slik at åpningen i snittet er synlig gjennom sporet på girkassehuset.

11. INSTALLERE DIREKTE CLUCHMONTERING

(a) Installer lagerringen på den direkte clutchen.

Lagerring diameter: mm (tommer)
Intern 30,3 (1,193)
Utendørs 46,0 (1,811)

(b) Installer den direkte clutchenheten og clutchens trykklager på den bakre planetariske solgirenheten.

MERK: Skiven i den direkte clutchen må være helt på linje med navet som er montert på utsiden av det bakre planetariske solhjulet. Ellers kan ikke bakdekselet installeres.

(c) Rengjør girhusfestet og bakdekselet.
(d) Monter en rett kant på den direkte clutch-trommelen som vist på figuren, og mål avstanden mellom girkassehuset og den rette kanten med en vernier-caliper (B-dimensjon).

(e) Mål på to punkter på bakdekselet som vist på figuren, og beregn C-dimensjonen ved å bruke følgende formel.

MERK: Dimensjon C = Dimensjon (1) – Dimensjon (2)

(f) Beregn sluttspillet ved å bruke følgende formel. Velg et trykklager som samsvarer med sluttspillverdien, og installer det.
Aksialt spill: 0,2 - 0,9 mm (0,008 - 0,035 tommer)

MERK: Pass på at den svarte siden av ringen vender mot bakdekselet.

MERK: Aksialt spill = dimensjon C - dimensjon B

12. INSTALLERE 2 NYE TAKNINGER

(a) Installer klemmen på røret.

MERK: Sørg for å installere klemmen på røret før du fester røret til transakselhuset. Dette vil unngå deformasjon og skade på røret.

(b) Installer de 2 rørene på girkassehuset og fest dem med bolten.
Dreiemoment: 5,4 N m (55 kgf cm, 48 lbf in)

MERK: Hver tube må settes forsvarlig inn til den stopper.

14. INSTALLERE GRANSMISJONEN BAKRE DEKSEL

(a) Belegg de 2 O-ringene med ATF og installer dem på girkassens bakdeksel.

(b) Fjern alt tetningsmiddel. Vær forsiktig så du ikke får olje på motflatene på bakdekselet på girkassen og girkassehuset.
(c) Påfør FIPG på bakdekselet. FIPG (Liquid Anaerobic Sealant): Delenummer 08826-00090, THREE BOND 1281 eller tilsvarende.
(d) Belegg nålens rullelager med ATF.

(e) Påfør flytende tetningsmiddel på gjengene til boltene "A". Tetningsmasse: P/N 08833-00080, THREE BOND 1344, LOCTITE 242 eller tilsvarende.
(f) Installer 11 bolter.

Dreiemoment:
Bolt A: 18,6 N m (190 kgf cm, 14 lbf in)
Annen bolt: 24,5 N m (250 kgf cm, 18 lbf ft)

(a) Installer 4 skiver og 4 plater til girkassehuset.
(b) Installer låseringen med en skrutrekker.

(c) Bruk en måleur, mål bremsestempelslaget U/D mens du bruker trykkluft (392 kPa, 4,0 kgf/cm2, 57 psi) og stopper den.
Slag: 1,81 - 2,07 mm (0,0713 - 0,0815 tommer)

TIPS: Velg fra tabellen under flensen som tilsvarer den foreskrevne verdien.

(d) Fjern låseringen midlertidig og fest flensen. Sett på plass låseringen igjen.

16. INSTALLER GRATIS CLUCH #2

(a) Installer den ytre ringholderen på frihjul nr. 2.

(b) Installer U/D-clutchenheten på frihjulet. Roter U/D-enheten for å sjekke retningene for frispill og lås.

(c) Installer frihjul nr. 2 til girkassehuset.

MERK: Sørg for at merket på frihjulets ytre løp er synlig.

(d) Bruk en skrutrekker til å installere låseringen i transakselhuset.

17. INSTALLERE U/D-KLUTSJMONTERING

(a) Dekk lageret og lagerringen med vaselin og installer dem i U/D-koblingen.

Ringdiameter: mm (tommer)
Lager: indre 37.73 (1.4854), ytre 58.0 (2.283)
Ring: indre 29.9 (1.177), ytre 55.5 (2.185)

(b) Installer U/D-clutchenheten på transakselhuset.

18. INSTALLER U/D PLANETARMONTERING OG DIFFERENSIALMONTERING

(a) Installer paltappen og fjæren på parkeringsbremsens låsepinne.

(b) Installer parkeringsbremsens låsepinne, aksel og fjær midlertidig på girkassen som vist i illustrasjonen.

(c) Installer U/D-planetgiret på girkassehuset.

MERK: Koble alle U/D-clutchskivene og U/D-planetnavets splines godt inn og monter dem sikkert.

(d) Installer parkeringsbremsens låsepinneaksel.

(e) Fest stiftakselen med bolten. Dreiemoment: 9,8 N m (100 kgf cm, 7 lbf ft)

(f) Mål klaringen mellom toppen av differensialdrivgiret i U/D-planetgiret ved hjelp av en rettkant og en vernier-caliper og kontaktflaten til girkassehuset og huset (dimensjon D) som vist på figuren.

MERK: Noter D-dimensjonen ettersom du trenger den senere.

(g) Mål på to punkter på girkassehuset som vist på figuren.Beregn E-dimensjonen ved å bruke formelen.

MERK: Noter dimensjon E ettersom du trenger den senere.

MERK: Dimensjon E = Dimensjon (1) – Dimensjon (2)

19. INSTALLERE MULTI-DISC CLUCH HUB

(a) Installer lagerringen i girkassen, kontroller retningen.

Lagerring diameter: mm (tommer)
Intern 34,5 (1,358)
Ekstern 48,5 (1,909)

(b) Dekk clutchens trykklager og løpebane med vaselin og installer dem på flerskiveclutchnavet.

Clutchaksiallager og ringdiameter: mm (in)
Intern 36,3 (1,429)
Utendørs 52.2 (2.055)

(c) Installer lageret i multi-plate clutchnavet.
Lagerdiameter: mm (tommer)
Intern 23,5 (0,925)
Utendørs 44,0 (1,732)

(d) Installer det fremre clutchnavet til girkassen.

(e) Installer clutchens trykklager på den fremre clutchen.
Lagerdiameter: mm (tommer)
Intern 33,85 (1,3327)
Utendørs 52.2 (2.055)

MERK: Installer clutchens trykklager slik at den svarte ringen er synlig.

(f) Installer den fremre clutchen på multiplate clutchnavet.

MERK: Rett inn rillene på alle fremre clutchskiver med rillene på multi-plate clutchnavet og monter dem sikkert.

U140 fire-trinns automatgir ble utviklet av Aisin-spesialister på slutten av nittitallet av forrige århundre. Denne modifikasjonen av girkassen var beregnet på firehjulsdrevne crossovers og bakhjulsdrevne sekssylindrede biler. Denne girkassen ble installert på en Lexus RX 300. I utgangspunktet var automatgiret U140 beregnet på motorer med en slagvolum på ikke mer enn 2,5 liter. Deretter ble dimensjonene til ventilhuset økt, noe som gjorde det mulig å installere Automatgir U140 for kjøretøy med motorvolum på 3 liter eller mer. Så for eksempel på 2000-tallet begynte denne transmisjonsmodifikasjonen å bli brukt på biler som Toyota Highlander og en rekke tunge pickuper som ble levert til det nordamerikanske markedet.

En av funksjonene til denne fire-trinns automatgirkassen er tilstedeværelsen av et låsesystem som ikke tillot bileiere å uavhengig skifte gir til lavere gir hvis motorhastigheten ikke tillot det. Denne boksen har vist seg å være en usedvanlig pålitelig og problemfri overføring. Den moderne utformingen av maskinen krevde ikke hyppig vedlikehold og tillot et oljeskifte med en løpetur på 100 tusen kilometer.

Noen vanskeligheter med automatgir reparasjon U140 det er ingen overføringer. Det eneste svake punktet til girkassen er ventilhuset, som ble endret i 2006. Ved nye modifikasjoner anbefales det kun å bruke syntetisk olje, som må skiftes sammen med filterelementet. Av de karakteristiske havariene kan man skille ut tilstedeværelsen av oljelekkasjer fra under pakningen, noe som tvinger eieren til å foreta et uplanlagt oljeskifte. Oljelekkasjer bør ikke startes, noe som kan føre til oljesult og alvorlige transmisjonsskader.

Det er en så vanlig myte: "Hvis oljen er brent, er det bedre å ikke bytte den, ellers vil bilen stoppe."

Faktisk er dette mønsteret ofte observert. Og hun har en forklaring.

Hva skjer inne i en automatgir hvis olje lukter som "brent clutch"?

På grunn av mangel på oljetrykk (og ikke fra overoppheting av oljen), blir ikke friksjonsclutchene komprimert sterkt nok av hydraulikken til hverandre (eller til stålskivene), de sklir, og fra denne friksjonen i clutchpakken ( eller bremsepakke) begynner de å varmes opp. Dette er den første fasen av sykdommen til automaten.

Det er en tabell ved hvilken driftstemperatur på oljefriksjonsforingene (papiret) begynner å forkulle. Og selv om temperaturen på overflaten umiddelbart kan stige til 300 grader i øyeblikket av clutch-slip, avkjøler oljen overflatene raskt nok og den gjennomsnittlige friksjonsclutchens temperatur holdes litt høyere enn oljetemperaturen.Det er som å ta på et varmt strykejern med en våt finger.

Vanligvis begynner forkulling av papir med langvarig eksponering for en temperatur på 130-140 grader,
- når oljetemperaturen når 150 grader, skjer prosessen med forkulling av tradisjonelle friksjonsforinger som et snøskred,
- med ytterligere oppvarming - foringene løsner fra ståloverflaten på friksjonsclutchen og flyr av gårde til fri svømming.

Forkulling gir lukt til oljen, men lukten og kvaliteten på oljen er ikke så kritisk for driften av automatgiret. De forkullede partiklene i friksjonsforingen sliter på kanalene og stemplene i ventilhuset, fører til mangel på olje i enhetene og sliter ytterligere på allerede gnidende pumpedeler, foringer, lagre, etc.

Det mest kritiske er avskallingen av friksjonsplatene, som umiddelbart tetter igjen ventilplatekanalene, noe som fører til et fatalt trykkfall.

Forkullingen av clutchene fører til samme effekt som en brent clutch på mekanikken - den ser ut til å trekke, men med en økning i motorhastigheten øker ikke hastigheten på bilen. Til å begynne med subtilt, så mer og mer. (se "Liste over typiske automatgirfeil"). Stålskiver med slik overoppheting får iriserende "fargeflekker". Og skal allerede byttes ut.

I det andre stadiet av raping av automatgiret blir skyveskivene overopphetet og brenner ut. Deretter - selve clutchtrommelen, gummibelagte stempler og nabonoder.

Men det som er enda mer ubehagelig er at den smarteste delen av automatgiret, "hjernene" (ventilhuset), også slites intensivt. Papirstøv fra friksjonsskivene gjør oljen til en tykk slipende masse med små og store partikler.

I likhet med sandblåsing, sliper denne varme strømmen under høyt pumpetrykk ut alle flaskehalsene i aluminiumsventilhuset, og tynner ut veggene på steder der ventilregulatorene åpner og lukker kanalene.

Men dette er ikke det verste for automatgir. Mangelen på oljetrykk merkes først og fremst i den sentrale delen av boksen - nær akselen. Den gjenværende utilstrekkelige oljen akselereres til kantene av sentrifugalkraft. Og med en generell mangel på trykk, tørre foringer nær akselen, lagrene slites ut, selve akslene slites ut, dreiemomentomformernavet, lagerdelene til tromlene, deksler, planetgirsett med solgiret brenner, og det er økt slitasje på nesten alle maskinvarekomponenter.

Men dette er hovedressursen til boksen. "Alderdommen" til esken måles nøyaktig ved den generelle slitasjen på gnideflatene til de oppførte delene.
En transmisjonsressurs kan betraktes som en slik tilstand av alle de viktigste (dyre) komponentene i boksen, når kostnadene for å erstatte eller gjenopprette utslitte deler (vanligvis en pumpe, ventilhus, planetgirsett, aksler og tromler, et dreiemoment omformer, et deksel) er billigere eller sammenlignbart med å erstatte en boks med en bruktboks av høy kvalitet, og etter en slik større overhaling vil girkassen vare i minst et par år til.

Det vil si at hvis flere viktige (fra ovenstående) noder er kritisk utslitt i boksen på en gang, og resten er på vei, foretrekker vanligvis eierne å bytte boksen.

Og denne slutten nærmer seg veldig raskt hvis du betjener automatgiret med brent olje eller utilstrekkelig oljetrykk. Som ett år av tre under fiendtlighetene. Eller pensjon 10 år tidligere når du jobber som gruvearbeider i et kull ansikt.

Så hva skjer hvis du erstatter den brente oljen med ny? Selv den beste oljen?

Brent olje er ikke lenger en væske, men en tykk suspensjon av friksjonsstøv og oljenedbrytningsprodukter. Det er takket være denne tykke friksjonsfjæringen at restene av skallede clutcher på en eller annen måte klamrer seg til hverandre og trekker bilen. De gråter av brannskader og forferdelige smerter, men de trekker.

1. Så snart du gjør arbeidet deres lettere ved å erstatte den tykke slurryen med ren olje, vil de (friksjoner) i utmattelse slutte å klamre seg til stålskiver og begynne å skli, og bestemmer seg for at deres velfortjente hvile har kommet.

2. I tillegg slipper ny flytende olje lettere ut gjennom slissene til slitte foringer og slitte stempler, som inntil da på en eller annen måte holdt trykket fra den gamle tykke slurryen.

3.Flytende olje, med sine vaskeegenskaper, skreller av de gjenværende "halvdøde" friksjonsforingene som på en eller annen måte fortsatt var på friksjonsclutchene, vasker bort skitt som ennå ikke er tilstoppet fra mange stille hjørner (radiator eller varmeveksler) og driver alt dette fjæring inn i ventilhuset og låser solenoidene og stempelet tett.

Generelt løser ikke en utskifting av brent olje problemet, men kan bare forverre alt.

På et tidlig stadium av "sykdommen" kan diagnostikk kreve: bytte av forbruksvarer og friksjonskoblinger, hvis prosessen ikke har gått for langt. Som et maksimum vil en obduksjon vise at en trist mester vil forlate operasjonssalen og, skåne følelsene dine, vil lese deg med sorg en liste over "døde" og døende organer som må fjernes og transplanteres.

Og hvis du ikke bytter den brente oljen og fortsatt sykler?

En normal person har alltid håp om et mirakel: «Hva om det går over av seg selv? Plutselig vil alt løse seg av seg selv?!».

Det ville derfor være umenneskelig å ta dette håpet fra en person. les fora der de sier at en kamerat har kjørt med brent olje i ett år og ingenting!» eller .

les ovenfor om sluttressursen til automatgiret og søk i Yandex: "Automatisk girkasse BU".

Hvilke alternativer venter på hvis mesterdiagnostikeren, etter å ha demontert esken, skremmer med en diagnose: "Alt brant ned!" ?

I et mildt tilfelle (ved å kontakte lege på et tidlig stadium av sykdommen), må du bytte alle clutchene til den utbrente clutchpakken, reparere momentomformeren (smultring), kjøpe et paknings- og tetningsreparasjonssett og rengjør alt som blir rengjort, inkludert radiatoren. Det er bra hvis mesteren har vanskelige enheter for å virkelig rengjøre radiatoren fra innsiden og utsiden. Men noen ganger er det mer fornuftig å erstatte radiatoren eller installere en ekstra.

I et mer alvorlig tilfelle har hver type automatgir sin egen liste over svakheter (les om din automatgir på den tilsvarende automatgirsiden).

Svakheter i automatgiret er fortsatt ikke ille. Dette betyr at du for eksempel ved å bytte ut brent olje (med forbruksvarer) og fat F i ZF 5HP18 (håndverkerne vil vurdere pumpen som uskadet), kan du være nesten sikker på at resten av jernet passerer i flere år til. uten risiko for en ny overhaling.

Kontrakt BU-maskiner anses som en ganske stor risiko. Selvfølgelig, hvis det ikke er en eneste reparasjonstjeneste for automatisk girkasse i 500 km (ring oss - vi har flere velprøvde automatgirreparasjonsmestere i hver region i Russland), så er kontrollenheten for automatisk girkasse den eneste veien ut.

Generelt, hvis du gikk glipp av utskiftingsperioden og oljen har blitt mørk skitten og har en brennende lukt, gå for diagnostikk og reparasjoner så snart som mulig hvis du vil redde livet til boksen din.

Eller ta fra hverandre esken selv. Alle 4-mørtler repareres enkelt i garasjen ved hjelp av Yandex, et kamera, dyktige hender og en ekte "mannlig ånd".

Det er et par alternativer til - kjøp et lodd sammen med en brukt eske og selg deretter bilen raskt til en naiv landsmann, og prøver å skjule anger bak et ærlig blikk.

U140-automatgiret ble utviklet av AisinCo og har under driften vist seg å være pålitelig og fullt vedlikeholdbar.

Denne overføringen er kjent for det faktum at opp til et løp på omtrent 200-300 tusen kilometer har den ingen svake punkter, på bakgrunn av langt fra enkle driftsforhold.

• Aldersrelaterte endringer i overføringen til U140 begynner å gjøre seg gjeldende ved kilometerstanden ovenfor. Feil er hovedsakelig observert i det fremre planetgirsettet, som er forbundet med slitasje på satellittgirakslene. Denne funksjonsfeilen fører igjen til en endring i kontaktflaten mellom solutstyret og satellittgirene, og som et resultat ødeleggelse av tannhjulet. Et tegn på at det er intensiv slitasje på den fremre planeten er tilstedeværelsen av spor av sjetonger på magnetpluggene.

En slik funksjonsfeil er forbundet med mangel på olje, som på bakgrunn av høyt dreiemoment fører til svikt i elementene i planetgirsettet.For å unngå problemer og forlenge levetiden, trenger ikke alle eiere av biler med en 3-liter å la seg rive med av raske starter og off-road forcering.

• På grunn av den røffe driften til planetgirsettet, når det ikke fungerer, lider både solhjulet og dets lager. I tilfelle en slik funksjonsfeil er det nødvendig å umiddelbart kontakte tjenestene til tjenesten, siden videre drift vanligvis fører til ødeleggelse av ringgiret.

Videre kjøring med slike funksjonsfeil ender med det faktum at metallfragmenter fra de smuldrede girene til det fremre planetsettet begynner å bryte det bakre planetsettet. Dette fører igjen til svikt i trommelen, så vel som navet under friksjonsclutchen.

• Neste svake ledd i aldersbokser er bakdekselet, som også fungerer som støtte. Denne feilen er iboende i biler med en kraftig motor, for eksempel RAV-4, Camry, Lexus RX300. I større grad gjelder dette biler av de siste generasjonene, hvor kjørecomputeren lar deg laste girkassen til det ytterste....

Reparasjon av evt. automatgir fra 1 dag

CVT, DSG, momentomformere, nye og reproduserte automatiske girkasser, reservedeler

Vel, her er det tydelig hva samtalen handler om.

#121 Melding utilgivelig503 » Ons 02. september 2015 08:05

#122 Melding biz » Ons 02. september 2015 08:09

#123 Melding biz » Ons 02. september 2015 21:08

Avklart, planetariet er nytt. Jeg tok bilen, nå skal jeg ikke kjøre forsiktig.

Det gamle utstyret ser slik ut:

#124 Melding biz » Søn 07. februar 2016 06:17

#125 Melding Håndbok » Man 15. februar 2016 09:28

#126 Melding biz » Man 15. februar 2016 kl. 09.40

Installerte nytt gir. Gapet mellom bakdekselet og akselen, dens toleranse er 0,2. 0,9 mm. I virkeligheten 1,6 mm. Årsaken er ikke klar, tilsynelatende den totale produksjonen på alle elementene i boksen. Av disse er 0,3 mm utviklet på bakdekselet. Fordi det er bare et lager som er 0,3 mm tykkere og det løser ikke problemet, de satte inn en skive 1,2 mm tykk. I teorien viste gapet seg å være 0,4 mm. Etter 3 t.km. åpne den, se på utstyret og om det er mulig å forlate pucken. Ingenting annet ble funnet.

Utskifting av utstyret tar 2 timer med røykpauser

#127 Melding utilgivelig503 » Tir 16. februar 2016 kl. 06.11

Biz skrev: Sett et nytt gir. Gapet mellom bakdekselet og akselen, dens toleranse er 0,2. 0,9 mm. I virkeligheten 1,6 mm. Årsaken er ikke klar, tilsynelatende den totale produksjonen på alle elementene i boksen. Av disse er 0,3 mm utviklet på bakdekselet. Fordi det er bare et lager som er 0,3 mm tykkere og det løser ikke problemet, de satte inn en skive 1,2 mm tykk. I teorien viste gapet seg å være 0,4 mm. Etter 3 t.km. åpne den, se på utstyret og om det er mulig å forlate pucken. Ingenting annet ble funnet.

Utskifting av utstyret tar 2 timer med røykpauser

Hvordan ble gapet målt? Hvor kan produksjonen komme fra i millimeter? Der slites i prinsippet ingenting, hvis vi snakker om gapene i artikulasjonen til planetgirsettet.

Hva er girkassen eller girkassen til bilen din, samt mange andre ting du vil lære på nettsiden vår

En slik historie.Jeg kjøpte en RAV 4L 4wd American i 2000. 83 000 miles. boks U140F, ECU nr. 89661-42661, trykk på D og mer merkbar på R, også liten ved bytte fra 2 til 3. Byttet ATF T4 og filter, lagt til Hi-Gear Trans Extend med SMT2, den gamle væsken var mørk i fargen og luktet brent i pallen på magneter pinnsvin 2-3 mm. i væsken er det gnister som "sølv". Etter 150 kilometer gikk skyvet fra 2 til 3 bort, på R ble det nesten usynlig, på D ble det liggende, og når D ble slått på, satte bilen seg på en måte og sto stramt som en sprinter på lav start.Det var ingen sklir, kickdown uten støt, byttetid D er mindre enn 1 sekund, R er et sted mellom 1-1,5, den rullet ikke tilbake i bakken, på jevnt underlag da bremsepedalen slippes, den beveger seg 1-2 km fremover. time Etter 15 000 km, slipp fra 2 til 3 til 4000 o/min. deretter et spark og påkobling 4, på R en forsinkelse på 4-5 sekunder, og slå på med 3-4 slag.- bestiller en slags OVEROC, blir momentomformeren også sendt til Moskva for reparasjon, pluss filter og pakninger Væsken ble fylt med Mobil ATF 3309. Totalt 80 000 rubler.

ANDRE AKT AV MARLESON-BALLETTEN.

Hva fikk du som resultat Maskinen går MEN punktet på D med knebøy ble igjen. Jeg går til funksjonærene, svaret er et amerikansk REZET MEMORY, vi gjør det ikke, vi overskriver ikke programmet. push til D forsvinner ikke, vi omskriver fire ECU-oppdateringer etter tur med prøvekjøringer, RESULTATET ER NULL.

Jeg bestiller en ny ECU 89661–42664.26 000 rubler, de bringer den, bilen blir åpenbart dummere, når du bytter 1-2 2-3 3-4 føles det som om bilen holdes i bytteøyeblikket, det er ingen glidning , ikke i henhold til sensasjonene, ikke i henhold til turtelleren og samme trykk på D, huker bilen og står stramt. Generelt, etter reparasjonen, viste det seg at den samme bilen var som ved kjøpstidspunktet. Kontrollmotoren gjør det ikke lys. R slår seg på med et dobbel mykt trykk Etter at boksen har nådd driftstemperatur slår R seg mykt på (nesten umerkelig) MEN det blir et trykk igjen i D og skifting av alle gir unntatt 4. kjennes, den slår seg mykt på. Jeg forstår at det er mest sannsynlig at problemet er ventilhuset og solenoidene, men jeg vil på en eller annen måte av en bestemt grunn, hva nøyaktig.

For U140 på RAV4 er emnet allerede slått, reparer:

1. ECU for reparasjon i henhold til noen, ekteskap vises der over tid, ikke lodd i blokken. Den vises først og fremst i form av R med forsinkelse, spark 2-3, akselboks på 4. Samtidig gir det feil på solenoider, av uvitenhet begynner folk å klatre inn i den hydrauliske enheten, skifter solenoider, faktisk må datamaskinen repareres. TSB har vært ute om dette lenge;

2. Vi endrer den fremre planetariske til 4 satellitter fra RX-300 3 liters motoren;

3. Direkte og dekke i henhold til staten;

5. Hovedsett kreves, utskifting av skiver, tetninger, filter osv.;

6. Reparasjon av den hydrauliske kontrollenheten med utskifting av solenoider med nye;

7. OBLIGATORISK TILPASNING, etter installasjon. Den automatiske girkassen er adaptiv, etter reparasjon, hvis ECU ikke er tilpasset, vil den skyve, skyve når du skifter gir, og vil bryte skivene i det minste.

8. Generelt ble automatgiret "reparert" til deg, du tråkket på en rake som ALLE AGGREGATER HAR KJENT LENGE.

9. "in the work order of some kind of OVEROC" - dette er et reparasjonssett, disker, tetninger, ringer osv.

10. "Jeg bestiller en ny ECU 89661–42664.26 000 rubler" - ECU reparasjon 3-4 tusen rubler.

11. «MEN! R slår seg på med et dobbelt mykt trykk "- dette er normalt, spesielt når det er kaldt, det viktigste er at det ikke er noen forsinkelse på 4-5 sekunder;

12. "MEN det er et trykk igjen i D og du kan kjenne skiftingen av alle gir unntatt 4., den slår seg jevnt på." — reparasjon av den hydrauliske kontrollenheten, utskifting av solenoider med nye.

En automatgir er en dyr enhet. Det gir ingen mening å utsette reparasjonen hvis den begynner å fungere feil. I en bilservice er slike reparasjoner en kostbar fornøyelse. Du må betale for arbeidet til spesialister og for deler. Etter å ha studert markedet og prisklassen på tjenester i dette segmentet, kommer bilistene til den konklusjon at gjør-det-selv-reparasjon av automatgir ikke er så meningsløst. Prisene på bensinstasjonsmestere kan ikke kalles beskjedne, og profesjonaliteten samsvarer ikke alltid med prisen. Og etter litt omtanke kan bilister bestemme seg for å feilsøke på egenhånd.

Uansett hvor du bestemmer deg for å reparere girkassen, går hele prosessen som følger:

• diagnostikk,
• demontering av boksen
• demontering av boks,
• reservedelssett,
• montering (installasjon),
• bilinstallasjon,
• diagnostikk etter reparasjon.

For å fikse problemet selv, trenger du litt bilmekanikerferdigheter, verktøy, en viss tid til å jobbe, tålmodighet og utholdenhet.

Alle automatgir er ordnet på samme måte, men Det er to typer overføringskontroll - hydraulisk og elektronisk. Reparasjonen deres har noen forskjeller.

Det er viktig å merke problemer i overføringen på et tidlig tidspunkt.Deretter, med riktig diagnose, kan komplekse reparasjoner unngås. Stillegående og jevn drift av automatgiret anses som normalt. Det er mange tegn på at noe er galt med boksen. Oftest er dette fremmede lyder ved girskift eller under girroboter. Det kan være en knase, klikker. En ubehagelig lukt indikerer også problemer. Det kan vises under lang eller kortvarig drift av boksen. Verre, hvis girskiftingen bremser ned, eller en av dem ikke fungerer i det hele tatt. Da kreves umiddelbar inngripen.

Ikke vær lat med å se under bilen, det skal være rent der. Røde flekker indikerer en oljelekkasje fra girkassen. Å sjekke oljenivået regelmessig er et must. Normalt skal den være gjennomskinnelig, rødlig i fargen. Ingen lukt av brente eller grumsete nyanser! Hvis de vises, er det på tide å skifte olje.

Automatgir funksjonsfeil oppstår ofte på grunn av feil bruk. Transmisjonen blir ubrukelig på grunn av utilstrekkelig oljenivå eller overoppheting. Av denne grunn slites girene ut, maskinen kan rykke ved girskifte. Som et resultat kan enhver del av automatgiret svikte. Støt under bevegelse indikerer overoppheting av olje og problemer i ventilhuset.

Aggressiv kjøring med harde akselerasjoner og retardasjoner vil føre til at detaljer blir slettet. Gir ikke holdbarhet til boksen og kjøring i trafikkork, sklir. Alt dette fører til overoppheting av boksen og påvirker dens generelle tilstand dårlig.

Alle feil er delt inn i to undergrupper. De kan forekomme i

• elektronisk kontrollsystem,
• mekaniske og hydrauliske deler av girkassen.

Ved funksjonsfeil går automatgiret i nødmodus, det vil si at den går i tredje gir og skifter ikke. Det tilsvarende ikonet vises på tavlen.

Hvis det oppsto problemer med elektronikken, vil det ikke være mulig å fikse dem ved å reparere automatgiret. Derfor er det viktig å forstå arten av feilene.

I diagnostikk er det viktigste å samle den nødvendige informasjonen og tolke den riktig. Derfor er det bedre å henvende seg til spesialister. Finn ut hva problemet er på bensinstasjonen, og reparer det selv. Uten skikkelig erfaring og utstyr vil du bruke mye tid på å diagnostisere. Det er mekanisk og datadiagnostikk.

Den generelle ordningen for å utføre diagnostiske prosedyrer:

• sjekk oljen
• sjekk driften av motoren på tomgang, tilkoblingspunktene til de elektriske ledningene og kablene,
• bestemme feilkodene for driften av kontrollenhetene (CU) til girkassen og motoren,
• sjekk boksen på bilen uten bevegelse,
• sjekk automatgiret i bevegelse,
• sjekk trykket inne i kontrollsystemet.

Hvis årsaken til funksjonsfeilene er problemer med elektronikken, trenger du mest sannsynlig ikke å demontere og demontere automatgiret. Diagnostikk av funksjonsfeil i dette systemet utføres av kontrollenheten. Den overvåker sensorsignalene, girforholdet til girkassen og motstanden til utgangskretsene. Feil på slike deler og sammenstillinger kan forekomme:

• inngangssensorer,
• elektronisk kontrollenhet,
• utøvende enheter av kontrollsystemet,
• brudd på integriteten til elektriske ledningsforbindelser.

Sendecomputeren mottar signaler fra ulike sensorer. Hvis noen parametere er utenfor normen, skriver den koden for dette problemet (DTC) inn i minnet. Du kan tyde slike tall ved hjelp av en spesiell skanner.

Dette er hovedproblemene til selve automatgiret. De er betinget delt inn i tre undergrupper:

1. Skader på friksjonsgrupper, foringer og hus, kalipere, planetgirsett, pumpe og annen mekanikk.
2. Transformatorfeil. Dette inkluderer:
   • trådbrudd,
   • mekanisk ødeleggelse av bladene,
   • overløpende clutch,
   • slitasje på hovedlåsekoblingen,
   • trykkavlastning av stempeltetningen.
   • Problemer med mekanikken til den hydrauliske platen.

Hvis diagnosen var vellykket og du ikke kan klare deg uten å demontere, fortsetter vi til dette stadiet av reparasjon av automatgir.

Du trenger en spesiell heis, eller i det minste et visningshull. Samt en overføringskontakt og et sett med nøkler. Det er bedre å utføre en slik prosedyre i en spesialutstyrt garasje eller boks. Det ville være nyttig å invitere noen fysisk sterke gutter til å hjelpe til med å flytte den fjernede boksen. Vekten hennes er utenfor makten til selv en veldig sterk person. Videre handlingsplan:

1. koble fra alle kommunikasjonsrør og kabler;
2. skru av momentomformerens monteringsbolter, samt motorens svinghjulsmembraner;
3. fjern og flytt girkassen;
4. vurdere omfanget av skaden og fortsett med reparasjonen.

Før du fjerner girkassen, kan ikke oljen tappes ut av den. Men ikke glem å erstatte beholderen ved festepunktet til oljetilførselsrørene når du kobler dem fra - ellers får du en stygg sølepytt under føttene.

Alle handlinger må være forsiktige. Plutselige bevegelser kan skade splines på membraninngangsakselen.

Gjør-det-selv automatgirreparasjon gjøres best med en firmahåndbok og et trykt girkassediagram. Først må du inspisere alle systemer som betjener girkassen, festene og blokkene. Så begynner vi å reparere. For dette:

1. Vi demonterer girkassen, vasker og tørker delene og sjekker dem for feil.
2. Vi bytter alle pakninger, tetninger, samt slitte deler.
3. Fjern inhibitorblokken og pannen. Vi renser skitten inni. Det ser ut som en magnetisk metallbrikke.
4. Fjern ringledningene fra pluggen og skyv dem inn i pluggen.
5. Fjern hydraulikkenheten, løsne bremsebåndboltene. Vi vasker den hydrauliske enheten.
6. Clutcher, gir og planetarer kontrolleres for slitasje. Vi bytter ut dersom det er et slikt behov. Alle innvendige gummibånd må skiftes!
7. Vi åpner oljepumpen. Vi sjekker alle detaljene, spesielt filteret. Vi endrer det som allerede har tjent sin tid. Vi bruker manualen for å ikke skifte deler på steder.
8. Vi tar ut ventiler og fjærer. Spyleventiler. Deres festing kan være årsaken til feil drift av automatgiret. Vi skifter akkumulatorfjærene hvis de er ødelagte.
9. Setter alt på plass igjen. Det er viktig å ikke forveksle noe!
10. Skift ut ringer og friksjonsbolter.
11. Vi sjekker girspaken og det store stempelet og setter oljepumpen på plass.

Monteringen skjer i omvendt rekkefølge.

Det er noen punkter det er ønskelig å ta hensyn til ved reparasjon. Ofte er problemet med driften av girkassen relatert til filteret. Du vil ikke kunne endre den uten å fjerne ventilhuset. Og når den fjernes, går pakningen i stykker. For å erstatte det, må du demontere ventilhuset helt. Det samme gjelder akkumulatorfjæren fra første til andre gir. En spesiell begrenser tillater ikke å fjerne den uten å demontere ventilhuset. Alle ventilhuspakninger er veldig like, ikke bland dem sammen. Når vi monterer ventilhuset, strammer vi det med en momentnøkkel. Det er viktig å ikke overdrive her.

Hvis alle havariene er eliminert, installerer vi automatgiret. Øyeblikket er ansvarlig, hastverk er upassende her. Når du gjør dette, bør følgende retningslinjer følges:

• Når den automatiske girkassen installeres på plass, kontrolleres membranen for sluttløp ved hjelp av et indikatorhode. Hvis en slik defekt oppstår, må den erstattes.
• Radiatoren spyles til bensinen er ren. Deretter helles en liter girolje inn i gassturbinmotoren og plasseres på inngående aksel. Det er nødvendig å oppnå en pålitelig tilkobling og en komplett passform. Deretter må du dokke motoren med boksen langs føringssentreringsstiftene. Carters må slutte seg helt til.
• Å stramme boltene i boksen er neste trinn. Etter det kontrolleres fraværet av hull over hele flyet. Etter å ha koblet til alle motorveiene, kontrolleres de riktige forbindelsene.
• På siste trinn helles olje og funksjonen til automatgiret kontrolleres ved lave motorhastigheter.

Når du starter installasjonen av boksen, sørg for å sjekke for tilstedeværelsen av sentreringsstifter på motorens veivhusflens - det skal være to av dem.Hvis det ikke er minst én, er det umulig å montere automatgiret.

Reparasjon og diagnostikk av automatgir med egne hender er ikke en lett, men gjennomførbar oppgave. Når du velger en bil med automatgir, tror nybegynnere at reparasjon hjemme er umulig. Dette er ikke sant. Men før du bestemmer deg for å utføre slikt ansvarlig arbeid hjemme, må du veie alle alternativene dine. Da vil du ikke forvente ubehagelige overraskelser under reparasjonen.

Hvis du blir spurt om passord: 88888

Det finnes forresten også en slik bok - link
Jeg ønsker å bestille ved en tilfeldighet.

Hvis du blir spurt om passord: 88888 Hei. Kan jeg få tilgang til nedlastingen som en tråd? passord fungerer ikke.
Takk for din forståelse og hjelp.

redigere. fra 25.11.2012. Jeg fjerner spørsmålet. Takk til.

Hvis de ber om passord: 88888 Nå fungerer ikke passordet mitt! hvordan laste ned?

29.04.2013 Jeg trekker også spørsmålet mitt. Gjettet passordet

reservedeler til>

Den opprinnelige kilden er her lenken - passordet endres med jevne mellomrom, for å finne ut passordet, gå til lenken for automatisk overføring