U341e DIY reparasjon

Nyttige DIY-tips

Automatgir U340E/U341E, (U340E/U341E)> reservedeler kjøp automatgir

Fotorapport om utskifting av ATF T-IV og filteret i U-341E automatgir - bilder av bilen på>

Gjør-det-selv Toyota automatgirreparasjon

Automatgir U340E/U341E, (U340E/U341E)> reservedeler kjøp automatgir

Automatgirkasse U34, U340E/U341E, (U34)> kjøp reservedeler automatgir

Automatgir U340E/U341E, (U340E/U341E)> reservedeler kjøp automatgir

U341E trenger ventilhusdiagram, boks fra AVENSIS II Restayl — Aggregate

U140E Automatgir senter, Kazan. Gratis diagnostikk for automatgir. Profesjonell reparasjon av automatgir av enhver kompleksitet.

1ZZ — automatgir 1ZZ U341E for Toyota Celica T23

Automatgirdiagnostikk, automatgirreparasjon, automatgir reservedeler, automatgirsjekk, Toyota automatgirreparasjon, Mercedes automatgirreparasjon, automatgirreparasjon

Automatgir manuell U660E U760E Bilservice

Automatgir Toyota / Aisin Co U340E / U341E / U341F

Automatisk fire-trinns girkasse U340 Designet for Toyota forhjulsdrevne kjøretøy med en motorkapasitet på opptil 2 liter. Denne girkassen dukket opp på begynnelsen av 2000-tallet og ble installert på en Toyota Celica, Corolla og Avensis bil.

Denne overføringen er en av de mest populære på grunn av sin utmerkede pålitelighet. En ganske enkel design uten unødvendige klokker og fløyter tillot denne automatgirkassen å gi maksimal overlevelsesevne og holdbarhet. Det er ikke uvanlig når biler med denne girkassen kan fungere uten behov for en større overhaling av girkassen i 200 - 300 tusen kilometer. U340-girkassen hadde et automatisk smøresystem som på en pålitelig måte ga nødvendig kjøling og smøring. Samtidig må det sies at holdbarheten ved bruk Automatgir U340 avhenger direkte av kjørestilen til bileiere. I tilfelle bileieren bekjenner seg til en aggressiv og rask kjørestil, kan girkassen kreve større reparasjoner etter 200 000 kilometer. I de fleste tilfeller er denne girkassen designet for stille bykjøring.

Av de vanlige havariene kan vi fremheve problemene med smøresystemet, som kommer til uttrykk i problemer med driften av solenoidene. På grunn av bruk av olje av lav kvalitet kan solenoidene svikte, noe som igjen fører til problemer med smøring av bevegelige deler. Som et resultat lider gir og clutcher, noe som krever automatgir reparasjon U340... I sjeldne tilfeller kan det være problemer med planetserien, som tvinger fram dyre og ekstremt komplekse reparasjoner. Som en konklusjon bemerker vi at denne girkassen har etablert seg som en av de beste girkassene som ble installert på Toyota forhjulsdrevne biler.

Denne fire-trinns girkassen er installert på forhjulsdrevne Toyota-biler med en motor på ikke mer enn 2 liter. Denne godt studerte og reparerbare automatiske girkassen er ekstremt vanlig i Russland, siden de fleste forhjulsdrevne Toyotaer har vært utstyrt med den siden 2000 - Echo, Celica, Corolla og mange andre. Ulike U340E og U341E markeringer indikerer ytterligere detaljer i designet. For eksempel er en automatgir merket U341E i stand til å overføre høyere dreiemoment og kan installeres på kjøretøy med høy kraft (Celica), mens U341F er installert på moderne kjøretøy med firehjulsdrift.

I gjennomsnitt kommer Toyota-eiere med denne girkassen for reparasjoner etter 200-300 tusen kilometer. Inntil dette er det nok å følge driftsreglene for bilen og skifte olje og filtre i tide.

• Under tung belastning er pakninger, oljetetninger og friksjonskoblinger de første som flyr, og tetningsringen på dekselkaliperen slites ofte ut.

• Strukturelt betinget ekteskap - vridning av omvendt trommel ved høyt dreiemoment. Ved reparasjon av denne enheten bytter håndverkerne ikke bare friksjonskoblingene i trommelen, men kontrollerer også trommeldekslene.

• Med aggressiv og hyppig akselerasjon blir planetgiret og solgiret ubrukelig.

• Den hydrauliske platen er tilstoppet med skitten olje, og som et resultat - glidning i pakken, friksjonsslitasje. Våre håndverkere rengjør hydraulikkplaten hver gang automatgiret demonteres.

• Det elektriske er det sterke leddet til denne automatiske girkassen, som må repareres mye sjeldnere enn maskinvaren.

Den gode nyheten for bileiere av denne girkassen er at de fleste deler og reparasjonssett er fritt tilgjengelig og er ganske utbredt i Russland. På grunnlag av vårt REKPP tekniske senter har vi et eget reservedelslager, som vil sikre raske og høykvalitets reparasjoner av U340E og U341E automatgir, uavhengig av kompleksiteten i havariet.

Reparasjon av evt. automatgir fra 1 dag

CVT, DSG, momentomformere, nye og reproduserte automatiske girkasser, reservedeler

# 1 innlegg lyaman » Tir 9. juli 2013 kl. 01.35

# 2 innlegg lyaman » Tir 9. juli 2013 kl. 02.03

Diagram over arrangementet av kuler i min hydrauliske plate

#3 Melding arsas » Tir 9. juli 2013 15:09

#4 Melding lyaman » Tir 9. juli 2013 kl. 03:18

Si meg, er det forskjell på tykkelsen på fjærene?

#5 Melding lyaman » Ons 17. juli 2013 06:27

#6 Melding al030 » Ons 17. juli 2013 kl. 11:09

#7 Melding lyaman » Ons 17. juli 2013 18:57

#8 Melding lyaman » Søn 21. juli 2013 kl. 10.45

Jeg demonterte ventilhuset og det viste seg at de skjeve hendene mine satte fjæren på feil sted
Jeg satte den i koblingsventilen fra 4 til 3. og hun sto på koblingsventilen fra 3 til 4. Jeg indikerte det med en pil på diagrammet.

I denne forbindelse oppsto det et problem - 3 og 4 hastigheter forsvant, oljen var overskyet, slik jeg forstår det, på grunn av en feil med fjæren, gikk clutchene ut. Det er bare ikke helt klart hvilken pakke.

I D-modus bytter den til andre hastighet ved 3, den går ikke lenger. I S2-modus bytter den normalt, i S3 / 4 går den heller ikke. Når du ser på diagrammet, er DIRECT-pakken involvert i de ødelagte modusene til boksen (i diagram C2). Resten av clutchpakkene ser ut til å være i live, å dømme etter modusene som boksen fungerer i for øyeblikket.
For å bytte tenker jeg å ta av sidedekselet uten å ta av boksen, hvem vet, kanskje det går an å gjøre dette?

#9 Melding lyaman » Ons 25. juni 2014 02:16

Og jeg endte opp med fortsatt ikke en lik kamp med boksen))
Fant det ut på gaten. tappet ikke oljen. lokket er lett å ta av.
En fluoroplastisk ring laget et sete i sidedekselet.
På grunn av dette var det ikke noe press for å klemme posen.
Clutchene ble loddet - de ble byttet.
Nytt lokk og PTFE-ringer er montert.
Kjørte etter alle de ovennevnte allerede 15000 km flytur
normal - bytter tydelig uten rykk.
Den første pannekaken ble klumpete, men jeg håper det ikke blir en andre i det hele tatt))

#10 Melding andrei_grebenkov » Man 10. april 2017 15:53

#11 Melding andrei_grebenkov » Man 10. april 2017 15:55

#12 Melding Bratsk 38 » Man 10. april 2017 19:18

Sponsede linker. Vises kun for uregistrerte brukere

Jeg starter et epos for å erstatte automatgiret U341E 03A med U340E 07A. Bare allerede lei av støt og langvarig bytte fra 1-2 og tilbake. Ja, og å erstatte filteret med slurry førte til studiet av pallen og det er firkantede aluminiumsgranulat. Med en kraftig akselerasjon kan du også høre hvordan planetariet anstrenger seg og surrer med en fløyte. Under et lengre søk etter en boks ble det kun funnet U340E 07A fra PROBOCS eller den såkalte Naboen. Valget falt på U340E boksen fordi de er basert på rem kits fra USA TRANSTAR, absolutt samme stuffing. I ekstreme tilfeller vil veivhuset være annerledes, du kan kaste alt, de første, men mindre vanskelighetene dukket opp med å dokke med 1ZZ-FE-motoren (på min motor), siden U340E var på en 1NZ-motor og overgangsveivhusene (klokker) ) er forskjellige, du må bare kaste din. Alle andre festemidler, det vil si brytere og plugger, er også studert. Ja, jeg vil også laste opp alle bildene i prosessen, den som har et ønske om å være med i prosessen.

4-trinns automatgir U340-341 (Toyota) har drevet siden 2000 på forhjulsdrevne Toyota Avensis, Corolla, Echo, Celica, etc. med en motor opp til 2 liter.Nok en rekordholder for Aisin-Toyota-bokser, populær i reparasjoner.

Utviklet samtidig med U140 U240 denne automatiske girkassen er en konstruktiv analog og var også i lang tid ledende innen reparasjoner blant Aisinovsky automatgir.

Og det er koblet så vel som andre ledere (U140 U240 og ZF 5HP19) - med sin enkle og velprøvde design, blottet for "bjeller og fløyter", som ble installert på de megapopulære Corolla, Avensis, Yaris og Auris og hundretusenvis av andre Toyota-biler med en 1,3 - 1,8 liters motor .

Modifikasjon U341E- kan overføre høyere dreiemoment og brukes til kraftigere motorer Celica (1,8 l), U341F - modifikasjon for firehjulsdrevne kjøretøy (4WD).

Hent reparasjonssett - trykk på knappen til venstre.

Typiske reparasjonsplasser for automatgir U340-341

Hele den mekaniske og hydrauliske delen av disse boksene er svært pålitelig og ressursen før den første overhalingen overstiger vanligvis 200-300 tkm (avhengig av kjørestilen og aktualiteten ved å skifte olje). Bagelen passerer lett sine 300 tkm, hvoretter den må repareres: rengjøring og utskifting av forbruksvarer for blokkering av clutchen - 343001.

For å overhale denne upretensiøse maskinen, bestill Reparasjonssett for pakninger og tetninger Overolkit - nr. 343002 . Både Transtec og Presicion reparasjonssett bestilles like ofte. I tillegg inkluderer bestillingen vanligvis et filter, friksjonskoblinger med Direct-skiver eller, oftere, hele settet, pumpebøssingen. Med resten av detaljene bestemmes etter demontering og feilsøking.

Med "brent" olje må du bytte et komplett sett med clutcher for hele automatgiret - 343003. Alltid uoriginal.

Maskinens skott med brent olje og brente stålskiver krever utskifting av alle gummibelagte stempler for korrekt girskift - 343008.

For en lang og sunn alderdom U340-341 krever rettidig utskifting av olje og filter - 343010.

Oil in age automatgir ble brukt av Toyota T-IV-typen, men fra og med 2005 begynte Aisin og Toyota å overføre alle sine automatiske girkasser til en ny syntetisk allværsolje - Toyota WS... Med tilsvarende endringer i datamaskininnstillingene. Det er upretensiøs for nivået og kvaliteten på oljen, men ventilhuset reagerer godt på oljeskift.

Med alderen og etter hvert som clutchene (spesielt momentomformeren) slites ut, begynner oljen å bli forurenset raskere og den må skiftes oftere. Hyppige oljeskift forsinker noe behovet for å bytte ut momentomformeren.

En av de mest populære klagene er oljelekkasje fra pumpetetningen (340070). Den står mellom boksen og "smultringen". Bytt pakkboks 343070 sammen med bøssing 330034. når du trenger å gjøre kosmetiske reparasjoner. Pumpehylsen har vanligvis allerede slitasjegrense når kjørelengden overstiger 300 tkm.

Dette er vanligvis forårsaket av ujevn slitasje på momentomformerclutchen og tilhørende vibrasjoner og overoppheting. Å bytte olje i dette tilfellet sparer ikke, men akselererer bare den for tidlige døden til den roterende bøssingen, og deretter selve pumpen (343500).

Friksjonsflater på pumpedekselet med gir er under utvikling - nr. 343510. Hvis du fortsetter å kjøre med en slik oljepumpe, så slites bøssingene på grunn av trykkmangel og friksjonskoblingene brenner ut, noe som gir oljen en brent lukt. Under en større overhaling reparerer de momentomformeren, som er årsaken til dette problemet, og ventilhuset, tilstoppet med skitt fra smultringen.

En typisk sykdom i den automatiske girkassen til Aisinov-serien U *: fra for høyt dreiemoment, reversertrommelen, sitter på dekselstøtten og Teflon-ringer 179, ytre seter er produsert på trommel 343556 (revers) og bakdeksel 343759 . Det manifesterer seg hovedsakelig med en «sporty» kjørestil. Hurtigreparasjonsringsett - 34 3199 .

Derfor, når du skifter friksjoner i Direct-trommelen, 343555, kontrollerer håndverkerne alltid slitasjen på dekselet og setet til den omvendte trommelen.

Det er neppe rettferdig å snakke om "jernsykdommene" til denne uforgjengelige automatgirfamilien. Med mindre om "utvikling av en ressurs".

Alder maskiner som har overlevd langvarig drift med vanskelige arbeidsforhold, tvangskjøring og manglende oljetrykk har et problem med girslitasje Forward Planet nr. 343582A. Eller bestill et sett med planetgirsett (BU) - 343583.

Jo mer aggressiv overklokkingen er, jo tidligere manifesterer dette problemet seg, som består i at RingGear 343594 krasjer ( se diagram øverst til venstre ). Og den kommer bare komplett med selve planeten Forward. Du kan finne ut om slitasjen til planetgirsettene ved innholdet av metallspon i pannen. Smuler større enn 1 mm er en indikator på kritisk slitasje av jern og et tegn på en presserende utskifting av planeten.

RingGear 343594 krasjer vanligvis etter planetarisk rad Output Planet, #343584A.

Med den, i en kjedereaksjon med fragmenter, knekker den også solutstyret 343614.

Alle disse originale delene er vanlige, tilgjengelige og gjenoppretter ressursen til boksen. Håndverkere foretrekker å bestille originalen, fordi nesten de fleste brukte esker har denne planeten utslitt og alle delene er i "risikosonen".

En av de hyppige utskiftningene på ferske bokser (siden 2009) er EPC - 343428 lineær trykksolenoid, som fungerer mye mer intensivt enn resten av solenoidene.

Går ut av levetid i skitten olje med slitte ringer og tetninger. Rettidig utskifting av olje- og reparasjonssettringer gjør at denne solenoiden fungerer i hele automatgirets levetid. Bytte ut en solenoid uten å bytte ut O-ringene fra reparasjonssettet reduserer ressursen til en ny solenoid med flere ganger. Sammen med ham endres ofte solenoiden for blokkering av gassturbinmotoren.

Med de fleste overhalinger U340-341 sammen med et sett med pakninger og tetninger ( 343002 ), er det komplette settet med friksjonsclutcher også endret.

Populær budsjett clutch reparasjon - erstatte skiver i en trommelpakke direkte 343555 - Stålskiver #343126 og clutcher #343106. Årsaken er slitasjen på o-ringen på dekselkaliperen. (under)

Symptomer - utilstrekkelig trekkraft, maskinen overfører ikke alt dreiemomentet fra motoren.

Fortsetter du å kjøre med slitte ringer, kan du miste både dekselet og trommelen, og deretter ventilhusets solenoider.

Typiske elektriske problemer med ventilhuset og solenoider U340.

Elektrikeren til denne automatiske girkassen blir så sjelden reparert at den automatiske girkassen ifølge denne indikatoren U340 er den neste rekordholderen for pålitelighet.

Men med hver demontering av boksen, demonterer og rengjør håndverkerne vanligvis ventilhuset og magnetventiler (solenoider) som lider av skitten olje. En tett hydraulisk ventilplate fører til uforutsigbar glidning i pakken, der olje ikke tilføres av det tilsvarende ventilhusets stempel. Langvarig drift med et slikt problem fører til for tidlig slitasje av nesten evige clutcher.

Noen ganger bestiller de lineære elektroregulator-solenoider som har brukt opp sin lange levetid: Hovedtrykk (EPC) 343428 og momentomformer låse-solenoid - (LockUp) 343425.

Resten av shifter-solenoidene er ball "On-Off" og varer mye lenger. Tre girskiftere brukes på komfyren, og bytter hastighet fremover med en på-av-kombinasjon (diagram til venstre): S1-343421 og S2-343422. Og en girskifter, inkludert revers S3 - nr. 343423, som ikke finnes i erstatningen i det hele tatt.

Etter en passende overhaling går disse automatgirene i lang tid, hvis du overvåker oljenivået og kvaliteten. Virkelig "ubrytelig" boks. For sjåfører med rolig kjørestil og regelmessig oljeskift U340 begynner å kreve oppmerksomhet først etter 300-400 tkm.

Men for rettferdighetens skyld bør det bemerkes at statistikken over salg av reservedeler for U340-341 er sterkt forvrengt av det faktum at eiere av små budsjettbiler eldre enn 10-15 år sjelden bestemmer seg for å overhale automatgir med kjøp av nye reservedeler deler, siden det alltid er mulig å finne billige brukte deler eller selve brukte boksen.ganske stor fristelse. Derfor, av grunner til den mest alvorlige økonomien, bestiller håndverkere ofte en pannepakning 343300 med et filter, og tar resten av delene fra automatisk demontering.

Kostnader og tilgjengelighet av reparasjonsdeler U340 det finner du ut i nettbutikken ved å skrive nummeret på den oransje bakgrunnen i delsøkefeltet.

Toyota Fielder NZE121G 2004 (U340E), kjørelengde 53 tkm.

Det var ingen problemer med maskinen, jeg fant den på hodet. Skiftet girfilter i går. ATF har ikke endret seg fullstendig. endret nylig (5 tkm siden) på enheten uten å bytte filter og fjerne pannen. Det var selvfølgelig nødvendig å bytte filter umiddelbart, men hvem visste. Jeg kom akkurat ut av forhandleren og problemene startet. Ved intens akselerasjon (eller kickdown) umiddelbart etter 4000 rpm i andre gir forsvinner trekkraften (glipper?) Og farten øker kraftig, etter et sekund slår den på, giret slås på igjen og videre akselerasjon uten overraskelser. Når du bytter til tredje til 4000, er alt i orden. Returnerte til bensinstasjonen for å klage. De sier at de mest sannsynlig ikke har noe med det å gjøre: det bare skjedde. De byttet filter med meg, la ikke merke til noe kriminelt. Pallen er litt skitten, men magnetene er uten spon. ATF er mørk rosa, uten urenheter, stinker ikke. Vi reiste med skanneren: det er ingen feil, parametrene er normale, bokskontrollen er i orden. Gikk til andre spesialboksere. Kjør med skanneren igjen. Foreløpig diagnose: den tredje pakken eller trykkkontrollsolenoiden er døende. Finale ved åpning. De tilbyr reparasjon (9 st + 3 st å fjerne/levere + reservedeler) eller erstatte det med en kontrakt (15 st + 3 st å fjerne/levere).

Følgende ting er ikke klart:
1) hvorfor ble boksen buggy etter bytte av filter?
2) hvem har skylden? pakke, solenoid eller noe annet?
3) hva skal man gjøre? reparere, endre?

Hvordan er oljenivået på peilepinnen?
Ta først pannen av og se selv.
hvordan installerte servicemennene filteret for deg.
Og hva som ble helt der.

PS: Jeg forstår ikke hvorfor tjenesten trenger å skifte olje.

Toyota Fielder NZE121G 2004 (U340E), kjørelengde 53 tkm.

Det var ingen problemer med maskinen, jeg fant den på hodet. Skiftet girfilter i går. ATF har ikke endret seg fullstendig. endret nylig (5 tkm siden) på enheten uten å bytte filter og fjerne pannen. Det var selvfølgelig nødvendig å bytte filter umiddelbart, men hvem visste. Jeg kom akkurat ut av forhandleren og problemene startet. Ved intens akselerasjon (eller kickdown) umiddelbart etter 4000 rpm i andre gir forsvinner trekkraften (glipper?) Og farten øker kraftig, etter et sekund slår den på, giret slås på igjen og videre akselerasjon uten overraskelser. Når du bytter til tredje til 4000, er alt i orden. Returnerte til bensinstasjonen for å klage. De sier at de mest sannsynlig ikke har noe med det å gjøre: det bare skjedde. De byttet filter med meg, la ikke merke til noe kriminelt. Pallen er litt skitten, men magnetene er uten spon. ATF er mørk rosa, uten urenheter, stinker ikke. Vi reiste med skanneren: det er ingen feil, parametrene er normale, bokskontrollen er i orden. Gikk til andre spesialboksere. Kjør med skanneren igjen. Foreløpig diagnose: den tredje pakken eller trykkkontrollsolenoiden er døende. Finale ved åpning. De tilbyr reparasjon (9 st + 3 st å fjerne/levere + reservedeler) eller erstatte det med en kontrakt (15 st + 3 st å fjerne/levere).

Følgende ting er ikke klart:
1) hvorfor ble boksen buggy etter bytte av filter?
2) hvem har skylden? pakke, solenoid eller noe annet?
3) hva skal man gjøre? reparere, endre?

I tråden om Fielders skrev jeg i går eller i forgårs:

Jeg har en 2001 Fielder, 1 NZ motor. kropp 121 NZE. Han tok selv bilen fra auksjonen. Kilometerstanden i Japan er 75 000. Sår for et år og 3 måneder til 123 tusen. Jeg bor i St. Petersburg. Jeg brukte bilen for det meste på motorveien (intercity), jeg liker å kjøre. Oljen i automatgiret på peilepinnen var ren, så jeg byttet den ikke.
Under drift slått alle hastigheter godt på. Lenge var det slik at la oss si at maten var 60 km/t, men det var nødvendig å akselerere kraftig - jeg presser kraftig og kraftig inn i gassen, det kom et lite slag, hastigheten byttet og alt var ok.
De siste to månedene, om morgenen, da jeg varmet opp bilen, skrudde jeg på D, men hastigheten ble slått på med en forsinkelse (og hvis du trykker på gassen før du slår på hastigheten, så kom det et slag, bilen rykket frem, så var alt ok.) Alt var bra når den ble varmet opp.
Kort oppsummert, fredag ​​kveld (i dag er det tirsdag) dro jeg til service for å skifte olje i automatgiret. Jeg kjøpte en T-4 Toyota i en hvit metallboks (i en svart boks - laget i de arabiske emiratene, så jeg tok den ikke og anbefalte den ikke). Jeg kjøpte to bokser med olje (hver for 2500 TOTALT 0 5 tusen rubler) + filter (laget i Amerika) koster 1900 + pannepakning - 400 rubler. Jeg ga 2000 rubler for et oljeskift i tjenesten.

Jeg så hvordan byttet foregikk - de åpnet bolten med en sekskant - olje tappet ut, så ble pannen skrudd av - olje helt ut, så ble filteret skrudd av (nøyaktig det samme som jeg kjøpte). Oljen var rødbrun, grumsete og luktet ikke brent. Det var ingen skitt på magnetene på pallen og ingen spon, sagflis.
De vasket pannen med bensin, tørket den med luft, satte en ny pakning, satte magnetene på plass. De satte inn et nytt filter (SPØRSMÅL: trenger du å helle litt olje i det?), skrudd på pannen. Hell ny olje gjennom peilepinnen (nesten 4 liter). De ringte bilen - de byttet automaten (men i det øyeblikket følte jeg ikke at foroverhastigheten var slått på).

Deretter ble oljen tappet gjennom sekskantbolten, ny ble helt. justert den til HOT. kjørte rundt i byen.
Det så ut til at hastighetene gikk jevnere på.
Om morgenen varmet jeg opp maskinen, skrudde på D - men hastigheten på sekunder etter 30 - 40 slo seg ikke på. Presset på gassen - bilen rykket og kjørte av gårde. Jeg reiste i 2-3 timer med stopp i 10 minutter - alt fungerte og skrudde på normalt.

Neste morgen (søndag) - om morgenen slått den på kun gjennom gass. Igjen reiste jeg i 2-3 timer, alt er ok.

Ankom flyplassen - dro i 50 minutter. Hastigheten ble ikke skrudd på - bare da de trykket på gassen. Etter det, den dagen, begynte hastigheten å skru på bare ved hjelp av gass. Etter å ha parkert om kvelden i ca. 1 time, måtte jeg dessuten tråkke på gassen i ca. 5 minutter for å skru på hastigheten. Bilen beveget seg ikke, men lyspæren lyste opp - motoren (oransje kran).

Neste morgen (mandag) slo ikke hastigheten på i det hele tatt - jeg gispet i omtrent 10 minutter, til slutt presset jeg gassen kraftig opp til 3 tusen omdreininger, hastigheten slått på.
Etter halvannen times kjøring rundt i byen ble jeg stående med motoren avslått i ca 10 minutter – turtallet ble først på når jeg trykket på gassen.

Så ble hun stående i ca 2 timer - det var nødvendig å gasse i ca 5 minutter og kraftig slik at hastigheten skrus på. Da bilen nesten stoppet, så trykket på gassen, så var det først en slip, så tok farten (som på en brent clutch i mekanikk)

Forresten, når jeg revget, kjentes det noen ganger litt utglidning under panseret.

Kort sagt, boksen jeg har er den samme og også ødelagt. Også etter utskifting. Her.

En automatgir er en dyr enhet. Det gir ingen mening å utsette reparasjonen hvis den begynner å fungere feil. I en bilservice er slike reparasjoner en kostbar fornøyelse. Du må betale for arbeidet til spesialister og for deler. Etter å ha studert markedet og prisklassen på tjenester i dette segmentet, kommer bilistene til den konklusjon at gjør-det-selv-reparasjon av automatgir ikke er så meningsløst. Prisene på bensinstasjonsmestere kan ikke kalles beskjedne, og profesjonaliteten samsvarer ikke alltid med prisen. Og etter litt omtanke kan bilister bestemme seg for å feilsøke på egenhånd.

Uansett hvor du bestemmer deg for å reparere girkassen, går hele prosessen som følger:

• diagnostikk,
• demontering av boksen
• demontering av boks,
• reservedelssett,
• montering (installasjon),
• bilinstallasjon,
• diagnostikk etter reparasjon.

For å fikse problemet selv, trenger du litt bilmekanikerferdigheter, verktøy, en viss tid til å jobbe, tålmodighet og utholdenhet.

Alle automatgir er ordnet på samme måte, men Det er to typer overføringskontroll - hydraulisk og elektronisk. Reparasjonen deres har noen forskjeller.

Det er viktig å merke problemer i overføringen på et tidlig tidspunkt. Deretter, med riktig diagnose, kan komplekse reparasjoner unngås. Stillegående og jevn drift av automatgiret anses som normalt. Det er mange tegn på at noe er galt med boksen.Oftest er dette fremmede lyder ved girskift eller under girroboter. Det kan være en knase, klikker. En ubehagelig lukt indikerer også problemer. Det kan vises under lang eller kortvarig drift av boksen. Verre, hvis girskiftingen bremser ned, eller en av dem ikke fungerer i det hele tatt. Da kreves umiddelbar inngripen.

Ikke vær lat med å se under bilen, det skal være rent der. Røde flekker indikerer en oljelekkasje fra girkassen. Å sjekke oljenivået regelmessig er et must. Normalt skal den være gjennomskinnelig, rødlig i fargen. Ingen lukt av brente eller grumsete nyanser! Hvis de vises, er det på tide å skifte olje.

Automatgir funksjonsfeil oppstår ofte på grunn av feil bruk. Transmisjonen blir ubrukelig på grunn av utilstrekkelig oljenivå eller overoppheting. Av denne grunn slites girene ut, maskinen kan rykke ved girskifte. Som et resultat kan enhver del av automatgiret svikte. Støt under bevegelse indikerer overoppheting av olje og problemer i ventilhuset.

Aggressiv kjøring med harde akselerasjoner og retardasjoner vil føre til at detaljer blir slettet. Gir ikke holdbarhet til boksen og kjøring i trafikkork, sklir. Alt dette fører til overoppheting av boksen og påvirker dens generelle tilstand dårlig.

Alle feil er delt inn i to undergrupper. De kan forekomme i

• elektronisk kontrollsystem,
• mekaniske og hydrauliske deler av girkassen.

Ved funksjonsfeil går automatgiret i nødmodus, det vil si at den går i tredje gir og skifter ikke. Det tilsvarende ikonet vises på tavlen.

Hvis det oppsto problemer med elektronikken, vil det ikke være mulig å fikse dem ved å reparere automatgiret. Derfor er det viktig å forstå arten av feilene.

I diagnostikk er det viktigste å samle den nødvendige informasjonen og tolke den riktig. Derfor er det bedre å henvende seg til spesialister. Finn ut hva problemet er på bensinstasjonen, og reparer det selv. Uten skikkelig erfaring og utstyr vil du bruke mye tid på å diagnostisere. Det er mekanisk og datadiagnostikk.

Den generelle ordningen for å utføre diagnostiske prosedyrer:

• sjekk oljen
• sjekk driften av motoren på tomgang, tilkoblingspunktene til de elektriske ledningene og kablene,
• bestemme feilkodene for driften av kontrollenhetene (CU) til girkassen og motoren,
• sjekk boksen på bilen uten bevegelse,
• sjekk automatgiret i bevegelse,
• sjekk trykket inne i kontrollsystemet.

Hvis årsaken til funksjonsfeilene er problemer med elektronikken, trenger du mest sannsynlig ikke å demontere og demontere automatgiret. Diagnostikk av funksjonsfeil i dette systemet utføres av kontrollenheten. Den overvåker sensorsignalene, girforholdet til girkassen og motstanden til utgangskretsene. Feil på slike deler og sammenstillinger kan forekomme:

• inngangssensorer,
• elektronisk kontrollenhet,
• utøvende enheter av kontrollsystemet,
• brudd på integriteten til elektriske ledningsforbindelser.

Sendecomputeren mottar signaler fra ulike sensorer. Hvis noen parametere er utenfor normen, skriver den koden for dette problemet (DTC) inn i minnet. Du kan tyde slike tall ved hjelp av en spesiell skanner.

Dette er hovedproblemene til selve automatgiret. De er betinget delt inn i tre undergrupper:

1. Skader på friksjonsgrupper, foringer og hus, kalipere, planetgirsett, pumpe og annen mekanikk.
2. Transformatorfeil. Dette inkluderer:
   • trådbrudd,
   • mekanisk ødeleggelse av bladene,
   • overløpende clutch,
   • slitasje på hovedlåsekoblingen,
   • trykkavlastning av stempeltetningen.
   • Problemer med mekanikken til den hydrauliske platen.

Hvis diagnosen var vellykket og du ikke kan klare deg uten å demontere, fortsetter vi til dette stadiet av reparasjon av automatgir.

Du trenger en spesiell heis, eller i det minste et visningshull. Samt en overføringskontakt og et sett med nøkler. Det er bedre å utføre en slik prosedyre i en spesialutstyrt garasje eller boks. Det ville være nyttig å invitere noen fysisk sterke gutter til å hjelpe til med å flytte den fjernede boksen. Vekten hennes er utenfor makten til selv en veldig sterk person. Videre handlingsplan:

1. koble fra alle kommunikasjonsrør og kabler;
2. skru av momentomformerens monteringsbolter, samt motorens svinghjulsmembraner;
3. fjern og flytt girkassen;
4. vurdere omfanget av skaden og fortsett med reparasjonen.

Før du fjerner girkassen, kan ikke oljen tappes ut av den. Men ikke glem å erstatte beholderen ved festepunktet til oljetilførselsrørene når du kobler dem fra - ellers får du en stygg sølepytt under føttene.

Alle handlinger må være forsiktige. Plutselige bevegelser kan skade splines på membraninngangsakselen.

Gjør-det-selv automatgirreparasjon gjøres best med en firmahåndbok og et trykt girkassediagram. Først må du inspisere alle systemer som betjener girkassen, festene og blokkene. Så begynner vi å reparere. For dette:

1. Vi demonterer girkassen, vasker og tørker delene og sjekker dem for feil.
2. Vi bytter alle pakninger, tetninger, samt slitte deler.
3. Fjern inhibitorblokken og pannen. Vi renser skitten inni. Det ser ut som en magnetisk metallbrikke.
4. Fjern ringledningene fra pluggen og skyv dem inn i pluggen.
5. Fjern hydraulikkenheten, løsne bremsebåndboltene. Vi vasker den hydrauliske enheten.
6. Clutcher, gir og planetarer kontrolleres for slitasje. Vi bytter ut dersom det er et slikt behov. Alle innvendige gummibånd må skiftes!
7. Vi åpner oljepumpen. Vi sjekker alle detaljene, spesielt filteret. Vi endrer det som allerede har tjent sin tid. Vi bruker manualen for å ikke skifte deler på steder.
8. Vi tar ut ventiler og fjærer. Spyleventiler. Deres festing kan være årsaken til feil drift av automatgiret. Vi skifter akkumulatorfjærene hvis de er ødelagte.
9. Setter alt på plass igjen. Det er viktig å ikke forveksle noe!
10. Skift ut ringer og friksjonsbolter.
11. Vi sjekker girspaken og det store stempelet og setter oljepumpen på plass.

Monteringen skjer i omvendt rekkefølge.

Det er noen punkter det er ønskelig å ta hensyn til ved reparasjon. Ofte er problemet med driften av girkassen relatert til filteret. Du vil ikke kunne endre den uten å fjerne ventilhuset. Og når den fjernes, går pakningen i stykker. For å erstatte det, må du demontere ventilhuset helt. Det samme gjelder akkumulatorfjæren fra første til andre gir. En spesiell begrenser tillater ikke å fjerne den uten å demontere ventilhuset. Alle ventilhuspakninger er veldig like, ikke bland dem sammen. Når vi monterer ventilhuset, strammer vi det med en momentnøkkel. Det er viktig å ikke overdrive her.

Hvis alle havariene er eliminert, installerer vi automatgiret. Øyeblikket er ansvarlig, hastverk er upassende her. Når du gjør dette, bør følgende retningslinjer følges:

• Når den automatiske girkassen installeres på plass, kontrolleres membranen for sluttløp ved hjelp av et indikatorhode. Hvis en slik defekt oppstår, må den erstattes.
• Radiatoren spyles til bensinen er ren. Deretter helles en liter girolje inn i gassturbinmotoren og plasseres på inngående aksel. Det er nødvendig å oppnå en pålitelig tilkobling og en komplett passform. Deretter må du dokke motoren med boksen langs føringssentreringsstiftene. Carters må slutte seg helt til.
• Å stramme boltene i boksen er neste trinn.Etter det kontrolleres fraværet av hull over hele flyet. Etter å ha koblet til alle motorveiene, kontrolleres de riktige forbindelsene.
• På siste trinn helles olje og funksjonen til automatgiret kontrolleres ved lave motorhastigheter.

Når du starter installasjonen av boksen, sørg for å sjekke for tilstedeværelsen av sentreringsstifter på motorens veivhusflens - det skal være to av dem. Hvis det ikke er minst én, er det umulig å montere automatgiret.

Reparasjon og diagnostikk av automatgir med egne hender er ikke en lett, men gjennomførbar oppgave. Når du velger en bil med automatgir, tror nybegynnere at reparasjon hjemme er umulig. Dette er ikke sant. Men før du bestemmer deg for å utføre slikt ansvarlig arbeid hjemme, må du veie alle alternativene dine. Da vil du ikke forvente ubehagelige overraskelser under reparasjonen.

Sponsede linker. Vises kun for uregistrerte brukere

Jeg starter et epos for å erstatte automatgiret U341E 03A med U340E 07A. Bare allerede lei av støt og langvarig bytte fra 1-2 og tilbake. Ja, og å erstatte filteret med slurry førte til studiet av pallen og det er firkantede aluminiumsgranulat. Med en kraftig akselerasjon kan du også høre hvordan planetariet anstrenger seg og surrer med en fløyte. Under et lengre søk etter en boks ble det kun funnet U340E 07A fra PROBOCS eller den såkalte Naboen. Valget falt på U340E boksen fordi de er basert på rem kits fra USA TRANSTAR, absolutt samme stuffing. I ekstreme tilfeller vil veivhuset være annerledes, du kan kaste alt, de første, men mindre vanskelighetene dukket opp med å dokke med 1ZZ-FE-motoren (på min motor), siden U340E var på en 1NZ-motor og overgangsveivhusene (klokker) ) er forskjellige, du må bare kaste din. Alle andre festemidler, det vil si brytere og plugger, er også studert. Ja, jeg vil også laste opp alle bildene i prosessen, den som har et ønske om å være med i prosessen.

God dag!
Automatgiret mitt døde. En obduksjon viste at reparasjonen ikke er gjennomførbar.
Flere friksjonsclutcher er utslitt, en viss mellomstor plastring er slipt, en slags bøssing (etter de røde restene å dømme) kom inn i planetgiret og skadet splines på de små tannhjulene. Oljepumpen har kramper. Ingen av overføringene fungerer. Og som en antagelig konsekvens er også reparasjon av hydrotransformatoren nødvendig. Kjøper du alle disse reservedelene + pakninger, ja + vasker alt grundig (hva og hvordan er ikke klart), ja + det er ikke kjent om ventilhuset fortsatt er i live => det nytter ikke å reparere det.
Ser etter en brukt erstatning.
Jeg har lest på internett i 2 dager og fant ut følgende:
1) U341E-boksen ble plassert på en haug med Toyotaer:
ALLION 2001-2007 foran 1,8L
AURIS 2011 foran 1,6L, 1,8L
AVENSIS 2003-2008 foran 1,8L
CALDINA 2000-2004 foran 1,8L
CELICA GT 2000-2006 foran 1,8L
COROLLA 2002-2011 foran og full 1,5L, 1,6L, 1,8L, 2,0L
FIELDER 2004-2008 foran 1,8L
ISIS 2004-2009 foran 1.8L
IST 2007-2011 foran 1,8L
MATRIX 2003-2011 foran og full 1,8L
OPA 2000-2005 foran og full 1,8L
PREMIO 2001-2004 foran og full 1,8L
SPACIO 2001-2007 foran 1,8L
VERSO 2011 foran 1,8L
VIOS 2008-2011 foran 1,6L
ØNSK 2003-2009 foran og full 1,8L
YARIS 2008-2011 foran 1,6L

2) I følge katalogene over eksistensielle viner har automatgiret mitt nummeret 30500-20A31.
3) I tillegg til U341E-indeksen er det 2-3 sifre til. For eksempel har jeg "U341E 10" (fysisk på automatgirkassen).
Jeg møtte på Avito og nettsteder som selger kontraktreservedeler "U341E 11", "U341E-01A", "U341E 07", etc.
4) Mesteren min er venn med elektrikeren og hodet
Her skriver de at prulen ikke vil fungere:
Her skriver de at det er nok å omorganisere ventilhuset:
som jeg har i en uforståelig tilstand (trenger å vaske, men hvor er garantien for at vi vasker det normalt?)

U341E fra venstrehendte Avensis tilbys for 27-33 tr.
U341E med forskjellige tall koster videre fra 8-15 tr, kontrakt, fra Japan (den er liten og løpene er små), de tiltrekkes av prisen.
Teoretisk sett kan jeg kjøpe en momentomformer (donut) fra en brukt Avensis. eller få din reparert på et spesialverksted.

Hvordan velge boksen som passer meg, med tanke på det beste forholdet (pris/kvalitet) og må jeg endre noe (hva?)?

Lagt til etter 1 time 38 minutter 41 sekunder: