UAZ hunter gjør-det-selv gur reparasjon

Sider 1 2 Neste

For å sende inn et svar må du logge inn eller registrere deg.

• Otto
• Deltager
• 
• Inaktiv

• Hvor: 44°42'46.7" N 37°46'50.9" E
• Registrert: 18.09.2012
• Innlegg: 619

Mine herrer, styreutstyret på jegeren begynte å lekke. Den strømmer ovenfra, fra under flensen, der den splinede delen av akselen kommer ut. For tre sudoks, ca 1 cm fra tanken med motoren av.

Jeg mistenker at det startet etter å ha byttet ut styrespissene med en slegge.
Hvem kom over, fortell meg, er det fornuftig å bytte pakkboks, eller hva er det? eller du må bytte hele girkassen - det koster på en eller annen måte dumt - nesten 8tyr
Generelt er selve fjerningen og installasjonen for gimmicky? Hvor i Hovorossiysk, Gelendzhik, Kabardinka, Anapa kan gjøres for penger og hvor mye vil det koste?
La telefonen, eller i en personlig med tilbud, om ikke vanskelig.
Takk på forhånd.

Servostyring GUR, enhet, reparasjon, drift.

Merk følgende! Utprøvd metode!
Ved hjelp av en modifisert avtrekker for VAZ 01-07-pumpen (Koster en krone) og to M8-bolter 65 mm lange. Tre ting å huske på
1. hullene i rattnavet er ikke boret 180 grader
2. kvern kutt av jumperen mellom hullet og enden av avtrekkeren
3. falske ratt har ikke teknologiske hull i navet, og denne metoden vil ikke hjelpe
Merknader:
1. På salg er det avtrekkere for pumpen av forskjellige tykkelser - den riktige er >= 10mm.
2. Før du plukker opp en kvern, må du prøve avtrekkeren på rattet og skissere retningen for fremtidige kutt. Bulgareren må jobbe seriøst.
3. Skru boltene (de som er M8) inn i hullene på rattet og nødvendigvis lås på baksiden med muttere. (ellers ryker tråden)
Det er nødvendig å trykke med skruen (M10) som følger med avtrekkersettet.
Bilde av den modifiserte avtrekkeren, avtrekkeren. Muttere med stor diameter fungerer som ikke-krøllskiver.

Det samme problemet oppsto. Det var nødvendig å kaste et ratt på et par spor, så jeg kunne ikke fjerne det. Jeg måtte koble fra styreakselen og omorganisere den i sporene. Det er en barbarisk måte, men dette rattet er for spinkelt til at han kan ta på det. Du kan skru av festemutteren, koble fra akselen og løsne rattstammelageret. Den ene trekker rattet mot seg selv, og den andre treffer enden av styreakselen med en tung hammer. Du kan lage en armatur av en mutter skrudd på styreakselen med halvparten av gjengen og en bolt skrudd inn i denne mutteren. Og det er mer praktisk å banke på bolten.

Jeg har den som de satte på de siste nye UAZ-ene, så den kan fjernes med en avtrekker uten problemer. Det er to spesielle hull under plastflekken for disse formålene.

Alt er veldig enkelt - du trenger en tykk (5-6 mm) plate med to hull for M8-bolter skrudd inn i rattnavet. Platen hviler mot akselen, boltene strammes, hjulet trekkes sammen. Du kan bore hull på plass ved å måle avstanden mellom hullene med en skyvelære.

Et hjørne 15x15 tas, et stykke sages av fra det

20 cm. I den bores det i sin tur 2 hull i en avstand som er lik hullene i rattet (2 gjengede hull som braketten til bibical føres inn i), påført rattakselen og pakket inn i hullene. gjennom hjørnet, som var to dopebolt M8. Boltene trekker rattet mot seg selv, og hjørnet hviler følgelig mot akselen, rattet trekkes sammen. Jeg endret min fra vanlig til deluxe. Og en venn ville hjelpe til med å fjerne det nye rattet på en null bil - så han skrudde av hodet på den ene bolten - så ble stubben plaget i en time med å skru den ut - så gjør deg opp en mening.

Vann med VDshka eller Unisma før du fotograferer! Gå lettere!!
opp

Den trekkes opp med en enkel enhet laget av et ark av en gammel fjær. Du tar et blad av fjæren og bøyer den ene kanten av den (se 5-7) under 90 grader.Denne tingen strammer veldig lett styrespissene, bare hjulene må fjernes slik at de ikke forstyrrer.

Kan strammes med meisel. For å gjøre dette må du fjerne stengene (ikke spissene, men alle stengene - mens konvergensen ikke vil lide) og holde hengslene i en skrustikke, flytte pluggene (skru av eller vri om nødvendig. Jeg strammet den mer enn i primeren - til den stopper og 1/4 tilbake.Mens alt er ok.Forresten, selv de nye tuppene er skrudd inn med 2,5 omdreininger.
opp

For å justere girkassen, er det nødvendig å skru av kapselmutteren på siden av girkassehuset (en stor, en nøkkel på 28 eller 30, jeg brukte en justerbar), fjern låseskiven, stram justeringsskruen med en "firkant" til tilbakeslaget er eliminert og monter i omvendt rekkefølge. Det er også nødvendig å sjekke tilstanden til stagstangendene, veldig ofte skyldes styrespillet dem.

Før du justerer rattet - til sentral posisjon og stram ikke i henhold til det mest "jeg vil ikke", men klokt. Vitnet selv, da ormen i den overstrammede girkassen bet i ekstreme stillinger. Veldig irriterende, spesielt på veien.
opp

Det hendte seg at på "brødet" mitt på 91 tusen var ressursen til styreutstyret helt over. Det vil si at tilbakeslaget ikke ble eliminert av justeringsskruen, dessuten ble det veldig stramt å vri på rattet. Kort sagt - jeg bestemte meg for å endre denne enheten. Jeg leste primeren, kjøpte ny girkasse. og på lørdag begynte de å tukle sammen med en venn. Det første de traff på var fjerningen av rattet. Du trenger en spesiell avtrekker, og i stedet bare et sett bestående av en hammer og en slegge og en lang rekke uanstendige uttrykk. Etter en mislykket times arbeid med dette settet, kom fartøysjefens beslutning om å kutte av rattstammen med en "kvern". Ikke før sagt enn gjort, bare folk fra nabogarasjene så rart på denne operasjonen. Deretter må du fjerne styrearmen. Det var en trekker for denne operasjonen, men i prosessen med implementeringen var den borte. Jeg måtte ta av dekselet med justeringsskruen, sette inn en "lokomotiv"-nøkkel mellom girkassehuset og styrearmen og blåse en 10 kilos slegge på styrearmakselen for å skille disse delene. Restene av den gamle girkassen ble kastet, transmisjonssyntetikk (GL5) ble helt inn i den nye og alt ble satt på plass igjen.
opp

UAZ produserer ikke kjøretøy utstyrt med militære broer + servostyring (bortsett fra barer). Etter min mening er problemet at militære broer har større hjulsvingningsvinkel (eller det er kjent at servostyringen er upålitelig.) På motorveien, med riktig konvergens-camber, er servostyringen ikke nødvendig (på Moskva). Ring Road, jeg holder rattet med hånden i eiken for å "veie" - og jeg er ikke en av de sterkeste), på humper prøver jeg å ikke vri rattet for hardt (eller møter jeg noen spesielle humper?) [Commodore]

Jeg har hatt servostyring i ett år nå (med militærbruer), og må si at jeg er veldig fornøyd med det.
1. Bilen har utmerket manøvrerbarhet - siden militæret har større dreievinkel på hjulene, lar det lette rattet ved parkering deg spinne bokstavelig talt på stedet. Prøv å gjøre samme operasjon uten GUR.
2. På banen reagerer bilen mindre på støt, det er lettere å holde den på en rett linje, og det er en null, men ikke det samme som på utenlandske biler.
3. Off-road er lettere enn et eksempel - over humper og hjulspor!
opp

Etter min mening er dette et spørsmål om vane. Det er en ting til. Hva kjørte du før? Basen er kort, så den går langs veien. Dette er ikke engang et generisk trekk ved Ulyanovsk terrengkjøretøyer, men en funksjon som er iboende i alle kjøretøyer med kort akselavstand. Så langt har jeg ridd på "geiten" og har ikke merket noen yaws. Selve hendene korrigerte allerede automatisk bevegelsen til bilen umerkelig for meg. Men så fort jeg kjørte en bil med lang akselavstand, ble jeg forferdet da jeg satte meg ned i min egen "geit". Og før det gikk jeg og la ikke merke til det.

Det er mulig å løse problemet, men bare i et kompleks. Installer styredemper, gode støtdempere, eliminer alt slark i styrestenger, girkasse, svingarm, lagre osv. og montere gode dekk. Det vil bli mye bedre. Men den blir likevel ikke perfekt, det er ikke en VW. Du må bare venne deg til det. Ikke tenk at hvis bilen er ny, så er det ingen tilbakeslag ennå. Derfor (fordi bilen er ny) er den fortsatt veldig dårlig utført.Alt må kontrolleres og strammes/endres/justeres. Hvis du gjør det for hånd, vil alt gå bra.

1. Eliminer ufullkommenheter og tilbakeslag. 2. Bli vant til 3. ikke uttalt av tidligere høyttalere: det er Gura med så å si en "mindre" ulempe - driften av denne enheten med en liten forsinkelse, med null informasjonsinnhold på rattet, fører dette til "omstyring".
opp

Faktisk er det mer pålitelig, og forresten billigere importert fra demontering, for eksempel fra Chevrolet. For eksempel har Vadik en av disse på "Black Cuttlefish", etter to av våre som døde for tidlig.

Jeg laget en W-123 body fra Merce på min UAZ. Girkassen ble montert uten problemer, men jeg måtte tukle med pumpen. Sett sammen med rattstammen og alle bryterne og tenningen! Og det tok omtrent to dager, tatt i betraktning alt det forberedende arbeidet!

Et felles produkt av Avtodetal-Service OJSC (Ulyanovsk) og ZF Lenksysteme (Tyskland) for produksjon av servostyringsutstyr (31608-3400500) (heretter referert til som "mekanismen") for UAZ-biler av merket: personbiler 3160, 3162, 3163 og last UAZ 2360-Pickup.

Det komplette settet med "Mekanismen" inkluderer deler produsert av ZFLS (Tyskland): en høytrykkspumpe, en fordeler med en skrue og et stempel med en skinneenhet, nåleinnløps- og utløpsslanger, en oljetank, en tankfesteklemme , en brakett, en pumpeholder, en V-ribbet remskive, armatur.

Testtester ga følgende resultater (tester ble utført på en seriell UAZ-31622):
1. Innsats på rattet: til venstre 2,0 kgf; høyre 2,6 kgf;
2. Rattets selvreturhastighet: 246 grader/s;
3. Reposisjoneringshastighet: 76,1 km/t;
4. Svinghastighet R 35m: 69,5km/t;
5. Girforhold på styremekanismen: 17,23.
Salget av et komplett sett med styreutstyr med hydraulisk booster utføres av Tekhresurs LLC.
opp

Du kan rotere, men det er uønsket å kjøre slik over lengre tid. Dette alternativet var fra fabrikken - en girkasse fra servostyringen, men det var ingen pumpe og andre ting. Han reiste flere tusen – så økte klaringen i girkassen.
opp

Oppfinnelsen er ikke min, den er fra de gamle og koret. glemt "erfarne råd". I kvalitet støvknapper BRUK deksler av kulestifter fra ZAZ-968 A, M, skjær dem litt av ovenfra.
opp

En komplett liste over komponenter, samt en tegning og beskrivelse av servostyringen, installasjonsprosedyre, drift og vedlikehold av servostyringen HER.

I følge rykter er Sterlitamak-en bedre enn Borisov-en, selv om den er "strammere" (girforholdet er mindre). Ekstern forskjell - for Sterlitamak går slanger ovenfra en etter en, for Borisov - en ovenfra, en fra siden.

I følge Ulyanovsk-mestrene er Borisov GUR mer pålitelig. Også GUR-er, etter min mening, er forskjellige i antall svinger på rattet (3 og 5).

Borisov servostyring er virkelig veldig kraftig, selv på 35s med -19 skiver svinger den uten tilbakemelding. Men Sterlitamaksky er mye mer informativ.

Anlegget lager ikke vognmonterte biler med servostyring - problemet er i ferd med å løses; vognoppsettbiler, på giraksler og med servostyring (og til og med uten servostyring) gjør det ikke i det hele tatt.

Det fungerte overraskende bra for meg. Selv om jeg først lærte at hydrauliske boostere ikke er satt på et brød. Men jeg hadde ikke styrken til å kjempe mot rattet (spesielt terreng), og jeg bestemte meg for å feste en vanlig UAZ hydraulisk booster ved hjelp av en utspekulert brakett. Fra Ulyanovsk brakte de meg et fabrikksett for installasjon på en UAZ-31514. Da jeg fant ut at disse hydrauliske boosterne er laget her i Hviterussland i den strålende byen Borisov, bestemte vi oss for å gå til fabrikken med en mekaniker for å konsultere. Og se og se - det viser seg for en måned siden at fabrikkarbeiderne laget 5 hydrauliske boostere spesielt for brød og dro til Ulyanovsk for å tilby dem til UAZ, men UAZ nektet denne utviklingen under påskudd av at kroppsstemplingen måtte endres for dette hydraulisk. Så de kom tilbake med disse gidrikiene (for vår lykke). Kort sagt, vi kjøpte oss en for 50 dollar. Ble som en innfødt. Med rattstammen perverterte jeg litt - jeg satte MAZovsky, med justerbar tilt. Når det gjelder stempling, var det ikke nødvendig å kutte gulvet. maskin liftovannaya under 33. gummi.
opp

Det er den mest tradisjonelle tannstanggirkassen, den er bra nettopp fordi den er lett - den er lett å spinne på stedet, og på banen, og den går tilbake til null selv, bare hold deg fast. Det samme er dårlig - på ujevnheter "svarer" det med lynets hastighet og hensynsløst - jeg, etter å ha brukket to fingre med det gamle tre-eikers rattet, satte et vektet to-eikers ratt (generelt, etter min mening, det er det mest praktiske av de eksisterende).

Det andre alternativet - Borisovsky eller "luksus" har en kraftig girkasse, på grunn av den er den mindre følsom, treffer ikke på hendene, krever ikke sterk styring på motorveien i høye hastigheter. Men den snurrer strammere enn den første og går mindre intensivt tilbake til null, noe som i det minste irriterer meg.

Ved 10k km løp dukket det opp et helt usømmelig tilbakeslag på rundt 30 grader på rattet. Spørsmålet oppsto: i en garanti, enten av deg selv eller av Yubey for å endre.
Siden tiden løp ut, etter å ha gravd rundt på forumet, klarte vi å finne Bumpers anbefaling for å bekjempe tilbakeslag, den virket tilgjengelig og ble umiddelbart akseptert på jobb. I følge resultatet kan jeg si så langt: 500 km - flyturen er normal.

Så:
Problemet er spill på styremaskinen
Kampmetoden er et forsøk på å justere uten å fjerne den fra bilen

Vi trenger:
- hode 8 og hode 10 (helst en 3-5 cm forlengelse)
- skralle
- hammer og meisel
- støtdempernøkkel (se bilde)
- "noe" som du kan ligge lenge under bilen og ikke fryse (i mitt tilfelle en solseng med hjul og nakkestøtte. Veldig praktisk. Jeg trengte ikke å jekke bilen)
- lys (lommelykt eller bære)

Sekvensering:
-skru av skjermen på motoren (3 bolter for 10 og 2 selvskruende skruer for 8)
-vi ser "ræva" på mekanismen, renser skitten fra hullene, setter inn støtdempernøkkelen
- vri "ræva" med klokken 3-5 mm
- sjekk sløret på rattet med motoren slått av ved å riste lett på rattet med en fingertupp
- hvis tilbakeslaget forblir, bør det definitivt avta
- vri "ræva" på mekanismen og oppnå et minimum av tilbakeslag
-vi tar en hammer og en meisel, bøyer skjørtet til "rumpa" inn i fordypninger for å forhindre spontan bevegelse
- sjekk gapet på nytt
- om nødvendig, stram til styrekardan
-Sett på motordekselet
-fryde!

Vi strammer "ræva" veldig forsiktig - du kan dra den.
For eksempel fanget jeg nøyaktig punktet der tilbakeslaget mitt forsvant, snudde et par mm til og fikset denne posisjonen. De. Jeg trakk det ikke lenger, selv om bevegelsen til "ræva" fortsatt var der.

"Røven" på mekanismen har skjørtbuler i fordypningene på etuiet for å forhindre spontan utskruing. Ved justering "foldet" jeg dem ganske enkelt med en innsats på nøkkelen, og lagde deretter nye.

Hele jobben tok 2 timer i en garasje.

Kilometerstand etter justering var 500 km så langt. Ingen problemer funnet. Jeg vil følge utviklingen.
I alle fall krever den offisielle dokumentasjonen demontering for justering, så jeg kan ikke love fravær av konsekvenser av denne metoden. Jeg vet ikke selv.

Bilder er vedlagt.
Lykke til!

På bildet:
1- "Ræva", 2-skjørt, 3-utskjæring

På bildet:
- Støtdempernøkkel

Feil: servostyringsgirkassen dryppet, dryppet fra begynnelsen, og så begynte den å flyte som en bøtte, kjøpte et mansjettreparasjonssett og bestemte seg for å reparere det.

Jeg skrudde ut alle boltene, alle koblingene og her er den på bakken

En pasient. På operasjonsbordet, se hva obduksjonen avslører

Til å begynne med var det nødvendig å fjerne bipoden fra skaftet, jeg måtte lage en improvisert avtrekker.

Demontering er enkel: Jeg skrudde ut to bolter med låsemutter som fester dekslene, fjernet holderingene til dekslene og begynte å slå ut dekslene med slag på akselen med en hammer. Vær forsiktig når de kommer ut, en haug med ruller faller ut, det er viktig å ikke miste dem - dette er aksellagre.

Her er de fjernede dekslene, vi ser på innsiden av forseglingen av tre mansjetter: to plast, svart og hvit, og mellom dem en gummiring

Fjernet aksel- og dekselpakninger

Jeg byttet mansjettene og så på dekslene, så jeg at hullene deres ikke var i midten og innså at ved å vri dem reguleres tilbakeslaget i snekkegiret til girkassen.

Så demonterte jeg drivakseldekselet (aksel på rattet). De erstattet tetningen og gummiringene i dekselet. Det viktigste er ikke å skru akselen fra stempelet, ellers er du garantert problemer i en time. Det er baller inni, som da er problematiske å sette på plass.

Styreakseldeksel med oljetetning

Ved parsing så jeg hvorfor det begynte å lekke, på grunn av det faktum at dekselet ikke var beskyttet og inntrenging av skitt og vann gjorde korrosjon og farer på skaftet, kort sagt, rumpa, jeg vet ikke om den nye mansjetter vil hjelpe

Uten å tenke lenge, bestemte jeg meg for å lage en beskyttelseshette fra skitt og, hvis du er heldig, fra en oljelekkasje, hvis det skjer over tid. For å gjøre dette boret jeg to hull og kuttet gjengene til skruene

Jeg satte sammen alt, justerte alle hullene, med øyet selvfølgelig, og satte det på plass. Så lenge det ikke er noen lekkasje. Obduksjonen hadde nesten ingen effekt på arbeidet til GUR. Bare på øret ser det ut til at det surrer mindre, men det er sant, på gehør. Operasjon vil vises.

Denne prosedyren er kanskje den mest etterlengtede, fordi. som komfortabel styring. Alle de girkassene som var i fortiden spilte noen ganger forferdelig, så knuste og snudde hjulene veldig tett. Jeg bestemte meg for dette settet på grunn av anmeldelser på nettet. Blant Borisov og Sterlitomakovsky kan ikke tilstrekkelige og mer eller mindre pålitelige finnes i løpet av dagen med ild, og ferdige sett koster over 32 kiloruble i vår region. Hva var nødvendig for installasjon:
1) Det er selve settet; 21500r.

Innholdet i boksen, bare jeg glemte å sette pumpen inn i rammen.

Remskive og fester, men hvor det er så mange av dem er ikke klart. Vil gå på lager

2) Pumpe fra ZMZ-409 E-2 med pakning "ADS"; 1400r.

3) Dobbel remskive fra den 514. forbrenningsmotoren (min) tekstolitt; 330r.
4) Generatorbelte 2108 injeksjon; 220r.

Det er nødvendig å avgjøre en liten hendelse med fullstendigheten av servostyringen. Jeg bestilte et sett for ZMZ-409 forbrenningsmotor, men med en bipod girkasse for fjæroppheng. Leverandøren takket velvillig ja til en slik pakke, og etter en ukes venting var settet allerede i garasjen. Installasjonen startet dagen etter.

Etter å ha lest anmeldelser om installasjonen av slike GURer, og praktisk talt en dumt skrevet bok fra esken, innså jeg at jeg måtte svette.

Til å begynne med oppsto spørsmålet "Bør jeg bytte pumpe?" Jeg leste et sted at det også er festet en 2-bolts brakett til 406 pumpen, men dette er ikke særlig pålitelig, for hvis brakettørene ryker av, vil du ikke bare stå uten servostyring, men du må også kjøpe et nytt dyrt sett. Jeg sjekket tilbakeslaget til min egen pumpe og bestemte meg for å endre den til 409

Valget i byen vår var lite. Enten «ZMZ» for 1900 («ikke budsjettmessig»), eller «ADS» for 1400r (akseptabelt). Valget falt på ADS. I garasjen var det selvfølgelig en praktisk talt ny pumpe fra patrioten, men fra E-3-motoren og røret til termostaten er det tynt, og derfor måtte du bytte termostathuset, noe som heller ikke er særlig budsjettmessig. og du vil ikke finne den. Vi kutter ned kjølevæsken, fjerner remmen, remskiven, rørene, pumpen og setter en ny og servostyringspumpebraketten.

... og installere en ny med en brakett (modifisert)

Jeg vil løpe videre med en gang: braketten har gjennomgått foredling, nemlig et spor for beltespenning er saget, fordi vi vil ha en ikke-standard drift. Vi satte pumpen på braketten (forresten, 2 monteringsbolter fra settet var med store gjenger, og på pumpen var de fine - og hvor enn pakkerne ser) med en strammer, en trinse fra 514. under 2 remmer på pumpen, sett på pumpens drivreim, så 08 reim på drivservopumpen, stram og stram alt.

Her er en pumpedrift (les på et av forumene

Vi beveger oss under venstre vinge og demonterer styregirkassen med styreakselen. Vi setter girkassen fra settet, bipod, trekkstang og strammer alt

Nå styreakselen. Den nye var slisset på den ene siden og kile på den andre. Det har seg slik at nå trengs det en kile på begge sider. Fra den gamle fjerner vi spissen under kilen og trykker den tilbake i stedet for spissen under sporet. Nå kan du sette den på plass. Nå er det på tide å installere slangene. Og så ble det et bakholdsangrep. Høytrykksslangen var med 14mm spisser, og 14mm - 16mm var nødvendig.

Om morgenen ringer jeg opp butikken og legger ut essensen av problemet at slangen ikke er den samme og at det ikke er noen 16 mm kobling med skiver. På kvelden ble varen mottatt. Vi fortsatte med installasjonen umiddelbart.Først laget jeg en frigjøring av alle kobberskiver for en bedre kompresjon. Høytrykksslangen ble holdt foran pumpen, fordi den vrir seg mindre og det er praktisk talt ingen bøyekraft. Bak den lå den ikke bare ved siden av eksosmanifolden, men den bøyde seg også såpass at den knapt var skrudd fast til pumpen. Han strammet den godt og begynte å sette tanken på fenderen. Alt er enkelt der - vi borer og fester der vi vil, så lenge det ikke forstyrrer panseret. Og til slutt legger vi de resterende 2 slangene, kutter dem til lengden og strammer dem til klemmene. Til slutt satte jeg det nedre radiatorrøret og utgangen til RB. Alt falt perfekt, ingenting trykker eller gnir noe sted, selv om du kan bli forvirret i slangene. Til slutt fyller vi systemet i henhold til manualen (dette var det eneste som kom til nytte)

og testing. Joy gikk av skala, stillhet fra GUR, rattet er lett og det er ingen tilbakeslag, men det er ingen yaw og tilbaketrekning.

Jeg studerte dette emnet i lang tid, men i utgangspunktet satte de GUR-kjeglen på brød og rumpetroll, men på 469 er dette designet mye mindre vanlig. Så jeg bestemte meg for å legge til mine fem cent nøyaktig i modifikasjonene 469. I prinsippet er ordningen den samme - en spolestang og en hydraulisk sylinder og selvfølgelig en pumpe, og hovedforskjellen er at 469 trenger en spolestang fra GAZ 3309 -08, dens forskjell fra skyvegass 66 til plasseringen av spolen. På skyvegass 66 er spolen helt i enden av skyvekraften, og i vårt tilfelle våkner den mot fjæren, men fra 3309 passer den oss perfekt. Vel, da er det et spørsmål om teknologi eller hvem som er god på hva. Her er et bilde av min versjon

Spolestanggass 3309 + del av styrestanggass 52 (jeg kjøpte en tverrstanggass 52, kuttet den til, kuttet gjengen og skrudde gass 3309 inn i delen av stangen) og vel, bipoden var allerede utplassert under kjegle av spissen av gasellen.

Hydraulisk sylinder gass-3309 aka gass-66

feste den hydrauliske sylinderen til broen, hullet for den hydrauliske sylinderen ble boret med en bor for 18, oppvarmet og gjennomboret med en kjegle, diameteren på platen er 20 mm

vel, festet til gur-pumpen, det står på fabrikken vår til generatoren

Vel, det er hele GUR-enheten, det gjenstår å koble til og installere alt. Jeg gleder meg til å prøve det ut, det skulle vise seg å være et kraftig design.

Et sett med servostyring ZF fra BMW ble kjøpt i den 28. kroppen, for implementeringen tok det:
- UAZ servostyringspumpe monteringsbrakett (etter min mening fra 3160);
- produksjon av en adapterplate for en styremaskin;
— styringsakseltverrstykke;
— Forstørrede skiver og utskifting av radiatorens monteringsbolter (det krever et løft på 15-20 mm);
— Bipoden ble ikke funnet fra Volga, så jeg fikk den sveiset fra 2 (ph nei dessverre);
- to-trådet veivaksel remskive;
- 1250 mm belte...
Installasjonsprosedyren har allerede blitt sugd mer enn en gang, så jeg vil bare si om fallgruvene:
1) diametrene mine på flensene på styreakselen skilte seg med 1 mm (bekhovskaya allerede), så jeg måtte rømme forsiktig,
2) pumpebraketten måtte gjøres litt kortere ved å kutte en 10 mm stripe fra den ...
3) den to-trådede remskiven måtte flyttes 10 mm fremover, ellers står ikke beltene opp på grunn av dysene;
4) Jeg måtte til slutt bøye bipoden opp, ellers viste det seg å være det laveste punktet på brua, dvs. enhver alvorlig hindring kan bare bryte den med en gang ...
generelt er jeg fornøyd med resultatet - parkering i byen er mye enklere.

Montering av STABILUS styredemper i UAZ 31512
Installere "Rancho"-spjeldet i UAZ 31512

Figur 1. Styremaskin med servostyring GUR UAZ-Hunter 315195, UAZ-31519

1 - mutter; 2, 5, 6, 17, 21, 23, 24, 37, 40 - tetningsringer; 3 - glass; 4, 11 - trykklager; 7 - stempelskinne; 8 - skrue; 9 - veivhus; 10, 18 - pinner; 12 - montering av utløpsslangen; 13 - avløpsslangemontering; 14 - erme; 15 - mansjett; 16 - torsjonsstang; 19 - ballguide; 20 - baller; 22 - kanal i veivhuset; 25 - bipod; 26 - bipod mutter; 27 – beskyttende bunndeksel; 28 - holderringer; 29 - justering av skiver; 30 - bipod akselstøtter; 31 - ruller; 32 - bipod skaft; 33 - toppbeskyttelsesdeksel; 34 - rotor; 35 - beskyttelseshette; 36 - fordelerhus; 38 - kanal i fordelerhuset; 39 - bolter for å feste fordelerhuset til veivhuset

– Fest styremekanismen i en skrustikke slik at trykk- og dreneringshull (hull for beslag) er i bunnen.

– Tøm oljen fra mekanismen ved å dreie rotoren 34 (fig. 1) eller spoleakselen for hånd.

– Trykk rotoren eller spoleakselen langs aksen med hånden og rist bipoden 25 (se fig. 1).

– Hvis en aksial bevegelse av rotoren eller spoleakselen merkes under dette, er det nødvendig å
juster trykklager 4 og 11.

– For å justere trykklagrene med en stans og en hammer, retter du ut skulderen på koppen 3, som er stanset inn i sporene på veivhusveggen.

– Fjern gapet ved å vri koppen eller mutteren med klokken.

– Kontroller dreiemomentet til rotoren eller spoleakselen i trykklagrene, det skal være 2 Nm (0,2 kg/cm).

– Hvis det er et gap i midtposisjonen til bipod-akselen UAZ-315195, UAZ-31519, når du svinger bipoden, juster giringen, for å skru av mutteren 26 og fjern bipoden.

– Fjern topp- og bunndekselet 27 og 33.

– Fjern låseringene 28 og justeringsskivene 29. Løsne låsemutrene og skru ut låseboltene 26 to eller tre omdreininger.

– Rett ut shims 29.

– Ved å samtidig dreie støttene 30 på bipod-skaftet mot klokken (sett fra siden av den splinede enden av bipod-skaftet), eliminer gapet i inngrepet.

– Utfør justeringen i posisjonen til bipod-akselen UAZ-Hunter 315195, UAZ-31519, tilsvarende midtposisjonen til girsektoren.

– Kontroller dreiemomentet på bipod-akselen, det skal være mellom 35–45 Nm (3,5–4,5 kg/cm) når du passerer gjennom midtposisjonen.

– Installer shims 29 og sikringer 28, bøy en av tappene på begge shims inn i sporet på bipod akselstøtten.

– Stram låsebolter og låsemuttere 25 til 8–10 Nm (0,8–1,0 kg/cm).

– Monter delene i omvendt rekkefølge av demontering.

– Tøm ut luft fra servostyringen.

Ved feil på servostyringen UAZ-Hunter 315195, UAZ-31519 på grunn av skade på pumpen, ødeleggelse av slangen eller pumpens drivreim eller under tauing
Hvis kjøretøyet har stoppet, kan styremaskinen kun brukes i en kort periode.

Hvis det ikke er olje i det hydrauliske boostersystemet UAZ-Hunter 315195, UAZ-31519, er det nødvendig å fjerne pumpens drivreim, ellers kan pumpen sette seg fast og beltet kan gå i stykker.

Når pumpens drivreim fjernes på kjøretøy med ZMZ-motorer, er det nødvendig å nøye overvåke temperaturen på kjølevæsken, da motoren kan overopphetes.

Langvarig drift av kjøretøyet med en ikke-fungerende hydraulisk booster fører til for tidlig slitasje på styremekanismen.

Fig.2. Servopumpedrift for UAZ-Hunter 315195, UAZ-31519 kjøretøyer med UMZ-motorer

1 - spenningsskrue; 2 - festebolter; 3 - en remskive til pumpen til den hydrauliske boosteren til en styring; 4 - drivreim til servostyringspumpe; 5 - veivakselremskive

Spenningen av drivremmen til servostyringspumpen UAZ-315195, UAZ-31519 (se fig. 2) utføres ved å flytte pumpen langs motorens monteringsbrakett.

For å gjøre dette, løsne boltene som fester pumpen til braketten, flytt pumpen med justeringsskruen til remspenningen er normal og stram til pumpens monteringsbolter.

Skift ut beltet hvis det viser seg å være skadet eller hvis det er for mye strukket.

Kontrollere nivået og skifte den hydrauliske boosteroljen UAZ-Hunter 315195, UAZ-31519

Forhjulene skal være rette ved kontroll av oljenivået i oljetanken.

Fyll olje til nivået på gitteret til oljetankens påfyllingsfilter eller over det med ikke mer enn 5 mm.

Oljen må forhåndsfiltreres gjennom et filter med en filtreringsfinhet på ikke mer enn 40 mikron.

Fyll drivstoff på styresystemet UAZ-Hunter 315195, UAZ-31519 i følgende rekkefølge:

– Koble bipod-koblingen fra bipoden eller jekk opp forhjulene.

– Ta av oljetanklokket, fyll på olje til den vises over filtersilen (ikke mer enn 5 mm).

– Uten å starte motoren, vri rattet eller girets inngangsaksel fra lås til lås til det ikke kommer flere luftbobler ut av oljen i tanken. Tilsett olje til tanken.

– Start motoren mens du fyller olje på tanken.

– Ved rikelig skumdannelse av oljen i tanken, som indikerer at det kommer luft inn i systemet, slå av motoren og la oljen sette seg i minst 20 minutter (til det kommer luftbobler ut av oljen).

– Inspiser stedene der slangene er koblet til enhetene til UAZ-Hunter 315195, UAZ-31519 hydrauliske boostersystem og eliminer lekkasjen om nødvendig.

- La motoren gå i 15 - 20 sekunder og luft ut det hydrauliske boostersystemet for å fjerne gjenværende luft fra styremekanismen ved å dreie rattet fra lås til lås, uten å stoppe i ekstreme stillinger, tre ganger i hver retning.

– Fyll eventuelt på olje i tanken.

– Lukk tanken med et lokk og trekk til lokkmutteren for hånd.

– Fest bipod-lenken, stram til og splint kulemutteren.

Ris. 3. Strømnings- og sikkerhetsventiler til servostyringspumpen UAZ-Hunter 315195, UAZ-31519

1 - strømningsventilspole; 2 - sikkerhetsventilfjær; 3 - sikkerhetsventil fjærføring; 4 - sikkerhetsventilkule; 5 - spolefjær; 6-sikkerhetsventilsete; 7 - filter; 8 - ring; 9 - plugg-plugg; 10 - tetningspakning; 11 - justering av mellomlegg

Vedlikehold av strømnings- og sikkerhetsventiler til servostyringspumpen UAZ-Hunter 315195, UAZ-31519

Hvis strømnings- og sikkerhetsventilene er skitne, skyll dem. For å gjøre dette, gjør følgende:

– Skru ut pluggen 9 (fig. 3) som er plassert over uttaket på servostyringspumpen UAZ-Hunter 315195, UAZ-31519.

– Fjern fjær 5 og spole 1 fra strømningsventilen, og sett pluggen tilbake på plass for å hindre olje i å unnslippe.

– Skru av sikkerhetsventilsetet 6, fjern kule 4, føring 3 og fjær 2. Fjern ring 8 og filter 7 fra sikkerhetsventilsetet.

– Skyll delene og blås med trykkluft.

– Sett sammen i omvendt rekkefølge. Hold ren under montering.

– Ved demontering og montering, for ikke å forstyrre justeringen av sikkerhetsventilen, må du ikke endre antall shims 11.

Jeg ber om hjelp fra kjære deltakere på Forumet. På UAZ 31519 (motor 100 l / s, forgasser) er servostyringspumpen fast. Reparasjon, slik jeg forstår det, er ikke underlagt. En ny i Uazovsky-butikken koster 12 tusen rubler, på Internett - fra 9 tusen rubler. (pluss frakt - totalt - 10). Det er ikke noe ønske, og spesielt penger, å installere en innfødt pumpe, for hvis fabrikken har passert bare 50 tusen, hvor lang tid tar en dobbel? Kanskje noen har satt denne delen fra en annen bil, kanskje fra en brukt japansk eller europeer? En stor forespørsel om å dele din erfaring.

• Innlegg: 13570
• Sted: 66, Jekaterinburg
• UAZ Hunter 315195
  ZIL 5301 Bull

Evgen22, 1. mai 2017, 14:21, #1

Jeg ber om hjelp fra kjære deltakere på Forumet. På UAZ 31519 (motor 100 l / s, forgasser) er servostyringspumpen fast. Reparasjon, slik jeg forstår det, er ikke underlagt. En ny i Uazovsky-butikken koster 12 tusen rubler, på Internett - fra 9 tusen rubler. (pluss frakt - totalt - 10). Det er ikke noe ønske, og spesielt penger, å installere en innfødt pumpe, for hvis fabrikken har passert bare 50 tusen, hvor lang tid tar en dobbel? Kanskje noen har satt denne delen fra en annen bil, kanskje fra en brukt japansk eller europeer? En stor forespørsel om å dele din erfaring.

Ja du. fastkjørt

og hvorfor forteller du meg det ikke? HVORFOR?

Vet du hvor enkel servostyringspumpen er på UAZ? det er ingenting å kile der, med mindre han ble "hjulpet"

det er ikke mange grunner til at det kan sette seg fast.

1. uten oljevalset eller med lavt oljenivå

2. det var ukjent hva som var fylt ut, eller filteret ble ikke skiftet eller dets fravær

3. feilbetjening, på grunn av manglende kunnskap om reglene for håndtering av styring utstyrt med hydraulisk booster.

4. på grunn av svært høy kjørelengde.

Punkt 4 forsvinner, kilometerstanden din er billig.

til å begynne med, fortell oss hva slags gur-pumpe du har, fordi du takket nei til en veldig forferdelig pris, til den prisen kan du kjøpe en pumpe fra en importert produsent som lager for UAZ, for eksempel en ZF-pumpe - Tyskland.

se her: og dette er ikke den billigste nettbutikken.

Hvis du hadde en SHNKF gur-pumpe, kan du bare drepe den på grunn av din egen feil.

bare hvis du kjøper en gammel pumpe fra en brukt utenlandsk bil - og den ble drevet på samme måte. da vil historien gjenta seg, og du vil også banke på styreutstyret.

Takk for butikktipset. aldri funnet noe lignende før. Jeg vet ikke hvorfor pumpen sviktet. Faren min bruker UAZ. Jeg vet ikke hvilken pumpe jeg har. Kan du fortelle fra bildet:

• Innlegg: 13570
• Sted: 66, Jekaterinburg
• UAZ Hunter 315195
  ZIL 5301 Bull

Evgen22, 1. mai 2017, 15:13, #3

Jeg vet ikke hvilken pumpe jeg har. Kan du fortelle fra bildet:

den skal ha en etikett på den. Jeg vet ikke hva det er, det er flere produsenter.

Evgen22, 1. mai 2017, 15:13, #3

Jeg vet ikke hvorfor pumpen sviktet. Faren min bruker UAZ.

gi far en drink, under en fyllebenk, tror jeg han vil fortelle

det er separate tall på navneskiltet 818 så 02 så 29 og noen andre 6 takpapp, vet du hva

Det tror jeg han er. Bare for 421-motorer. Vadim, takk! Jeg tror det vil være bedre å kjøpe en innfødt enn å lage den fra en gammel Kruzak

• Innlegg: 13570
• Sted: 66, Jekaterinburg
• UAZ Hunter 315195
  ZIL 5301 Bull

Evgen22, 1. mai 2017, 15:59, #7

Det tror jeg han er. Bare for 421-motorer. Vadim, takk! Jeg tror det vil være bedre å kjøpe en innfødt enn å lage den fra en gammel Kruzak

Ja, spesielt prisen på den er ikke så bitende.

og levering av dette søppelet - hvis forretningslinjer eller pakker - ja, 400 rubler, vel, 600 hvis langt unna. Bare ikke med russisk post - dette kontoret ønsker ikke å jobbe.

Bare det er en mulighet for at braketten kan være litt annerledes eller gjengene i pumpen er av en annen størrelse.

Jeg kjøpte en pumpe til meg selv (på ZMZ-409) - så en tråd i pumpen viste seg å være mindre i diameter (det avhenger også av produksjonsårene).

vadim20, 1. mai 2017, 16:39, #8

Ja, spesielt prisen på den er ikke så bitende.

Vi har en slik pumpe i Barnaul til 12500.

• Innlegg: 13570
• Sted: 66, Jekaterinburg
• UAZ Hunter 315195
  ZIL 5301 Bull

Evgen22, 1. mai 2017, 17:03, #9

Vi har en slik pumpe i Barnaul til 12500.

Du kan også søke, det er mange nettbutikker.

• Innlegg: 3236
• BMW X5 4.4

Hvorfor er remskiven hans så ujevn? dette er definitivt ikke en ZF-pumpe, bare vår kan lage en så klønete. Og hva betyr jammed? kanskje høytrykksslangen flaker inni eller er tett

• Innlegg: 13570
• Sted: 66, Jekaterinburg
• UAZ Hunter 315195
  ZIL 5301 Bull

Alekzander99, 1. mai 2017, 22:14, #11

Hvorfor er remskiven hans så ujevn? dette er definitivt ikke en ZF-pumpe, bare vår kan lage en så klønete.

dette er ikke sf

vel, det spiller ingen rolle på den ene siden, vår går ikke mindre, til du dreper ham selv.

Remskiven er ikke jevn - snarere ble konsekvensene av demontering mest sannsynlig ikke demontert helt. Remskiven sitter på en gjenge og er vridd i rotasjonsretningen. Du kan bare ikke lage det slik, du trenger enten en gammel rotor eller en imitasjon av en rotor slik at det er noe å holde på og en nøkkel til remskiven, men det er få som vet om dette.

• Innlegg: 13570
• Sted: 66, Jekaterinburg
• UAZ Hunter 315195
  ZIL 5301 Bull

Alekzander99, 1. mai 2017, 22:14, #11

fastkjørt og alt! reimskiven setter seg fast, beltet plystrer og brenner og kan ikke snu. Hvis slangen er tett med noe, vil ventilen fungere og vil ikke umiddelbart skade pumpen.

Designet er enkelt å skrekke.

tallet 1 og 2 er dens arbeidsdeler, de settes inn i etuiet - det er ikke noe annet der. Nummer 3 - konsekvensene av å jobbe uten olje eller med lavt nivå, det hender også at rotoren ruller ovenfra eller under fra skitt og den ruller metall på metall og står opp med en stake.

Så lenge det er olje og et filter er installert, og oljen med filteret skiftes i tide, vil det fungere og fungere.

Det er en annen grunn når de dør - hvis et sted under vanskelige forhold er rattet i bevegelse. eversion og i lang tid, og tilbakestillingsventilen plystrer konstant, varmes oljen opp i dette øyeblikket fra lasten - den blir bare veldig varm og mister sine smøreegenskaper og. kerdyk

den kan også monteres feil og den klemmes inn og igjen.