Ural DIY reparasjon

Sovjetiske tunge motorsykler Ural er en enkel og upretensiøs teknikk. Du kan til og med si pålitelig hvis du nøye overvåker motoren. Boxermotoren til denne motorsykkelen har en veldig primitiv design, men den har en veldig liten ressurs. Derfor, for å bevege seg uforsiktig i byen og selv over lange avstander, bør motoren vedlikeholdes regelmessig. Nedenfor vil vi fortelle deg hvordan du utfører feilsøking, demonterer og erstatter hovedelementene i motoren, for Ural-modellene M-62, M-63, M-66, M-67, etc.

Den mest populære grunnen til å reparere en Ural-motorsykkel anses å være utilstrekkelig motorsykkeldynamikk, røyk fra lyddemperen, trekkfeil ved høye hastigheter og en reduksjon i maksimal hastighet. Årsakene som selv uerfarne ryttere kan merke seg inkluderer økt drivstof- og oljeforbruk. Hvis slike problemer oppstår, bør du ikke umiddelbart demontere motoren, først bør du sjekke tenningen, deretter forgasserinnstillingene, måle kompresjonen og kontrollere ventiljusteringen, og etter å ha eliminert alle andre problemer, bør du klatre inn i motoren og reparere Ural motorsykkelmotor.

Du kan være interessert i hvordan du lager tuning av en Ural-motorsykkel. En detaljert beskrivelse av mulige veibeskrivelser for tuning av sykkelen!

Mer erfarne eiere kan mistenke et problem ved lyden av motoren. Spesifikk støy gir opphav til en rekke problemer som bestemmes med høy nøyaktighet.

Det er også en rekke grunner til å reparere motoren som ikke er relatert til dens sammenbrudd. For eksempel kan motoren sorteres ut under lang nedetid, under restaurering, etter en lang kjøring, og så videre.

Prosessen med å demontere motoren er ganske komplisert, men enda viktigere, de eksisterende hullene "forlater" samtidig. Derfor, hvis du demonterer motoren og deretter monterer den uten reparasjon, er det høyst sannsynlig at tredjepartsstøy vil vises forbundet med en økning i klaringer. Derfor anbefaler erfarne låsesmeder først og fremst å vurdere tilstanden til motoren uten å demontere hovedelementene, eller å utføre en delvis analyse, deretter utføre feilsøking og, basert på resultatene, bestemme om de skal reparere eller ikke.
Det er mulig å identifisere en funksjonsfeil "ved øret" hvis:

Motoren ringer høyt under drift, i alle turtallsområder, og ringingen går delvis over i en høy lyd når motoren er varm og i høye hastigheter.

Årsaken: slitasje på stempeltappen og utseendet til et for stort gap mellom tappen og bøssingen.
Løsning: først av alt kan du stille inn en senere tenning, i noen tilfeller eliminerer dette enten støy helt, eller det blir ubetydelig, noe som lar deg bruke motorsykkelen i litt mer tid. Hvis dette ikke hjelper, endres de gamle fingrene til nye, så vel som koblingsstangbøsningene med deres påfølgende rømme.

Motoren ringer, banking er litt hørbar, lyden er døv, intensiverer under belastning og ved høye hastigheter.

Årsaken: utseendet til et gap mellom tappen og stempelbossen.
Løsning: utskifting av stift + stempelsett med nye av samme gruppe.

Motoren banker metall på metall på tomgang, og ved høye hastigheter er det en sterk ringing og vibrasjon.

Årsaken: klaring mellom stempel og sylinder.
Løsning: valg av nytt stempel av neste reparasjonsstørrelse og boring av sylinderen for en ny stempelgruppe.

En kjedelig banking i veivhusområdet, tydelig hørbar ved tomgang og ved utløsning av gass.

Årsaken: en slik lyd kan indikere en økning i gapet mellom koblingsstangens nedre hode og veivakselens veivstift.

Ved oppførselen til motorsykkelen kan du finne ut om følgende problemer:

Sterkt oljeforbruk, krafttap og overdreven eksosrøyk.

Årsaken: stempelringsslitasje.
Løsning: fullstendig utskifting av stempelringer, og i nærvær av skade på sylinderens plan - dens kjedelig, med den resulterende reparasjonen.

Omtrent slike problemer står oftest overfor eierne av Ural-motorsykkelen. Som du kan se, diagnostiseres de fleste problemene av håndverkere "ved øret", og til tross for all primitiviteten er resultatet veldig nøyaktig. Forutsatt et motorproblem, bør du fylle opp et sett med nødvendige avtrekkere, nøkler og reparasjonsdeler, og først deretter fortsette med demontering.

Reparasjon av Ural-motorsykkelen bør utføres i etapper. Det første trinnet er å klargjøre garasjen og selve motoren. All smuss og olje må vaskes av motoren slik at de ikke kommer inn. Sengefilmen vil bidra til å beskytte garasjegulvet, fordi det er lettere å kaste ut en bit cellofan enn å fjerne fettrester fra garasjegulvet.
Demonteringsprosess:

Vi skru av mutterne som holder sylinderdekselet og fjerner det. Deretter skruer vi av mutterne som fester sylinderhodet, fjerner vippearmene, stengene inn i boksen og trekker hodet av tappene.

Vi fjerner sylindermonteringsmutrene og fjerner sylinderen forsiktig fra tappene.

Vi fjerner festeringene, trykker ut stempelpinnen med en spesiell avtrekker.

Vi skru av festeskruene til gassfordelingsmekanismen og tar ut veivhusdekselet.

Skru av kamakselflensen, fjern pluggen i den øvre delen av veivhuset og oljepumpedrevet.

Ved hjelp av monteringsblader tar vi ut kamakselen.

Vi bøyer låseskiven og skru deretter ut skruen som fester giret på veivakseltappen. Vi fjerner drivhjulet med monteringsblader.

Vi skru ut skruene til den øvre clutchskiven.

Vi merker skivene i posisjon som de sto.

Fjern bolten som fester svinghjulet til veivakselen.

Vi fjerner svinghjulet fra den koniske delen av akselen.

Fjern boltene fra det bakre hovedlagerhuset.

Vi fjerner motorpannen, og med den filteret med oljepumpen.

Vi presser veivakselen ut av det fremre lageret og fjerner det fra veivhuset.

Etter denne ordningen kan du komme til hoveddelene av motoren for å utføre en fullstendig diagnose av hullene og om nødvendig erstatte delene med nye. Det er verdt å merke seg at hvis delen har en klaring nær slitasje, er det bedre å erstatte den, siden de fleste av de nye delene fører til økt belastning på hele motoren mens motoren går. Slikt økt trykk på gamle komponenter kan føre til slitasje, noe som betyr utseendet av støy.

Vi anbefaler deg å gjennomføre en omfattende renovering før sesongstart. Denne tilnærmingen vil tillate deg å bli kvitt alle problemene med gap-mismatch og skate flere sesonger uten bekymringer. Ellers kan motorsykkelmotoren gå i stykker på høyden av sesongen og gjøre det umulig å bevege seg på to hjul over lengre tid.

Etter reparasjon bør montering utføres, basert på det ovenfor beskrevne skjemaet, det utføres i omvendt rekkefølge. Vær oppmerksom på at ikke bare selve reparasjonen, men også nøyaktigheten til monteringen påvirker påliteligheten til motoren. Ofte klager eiere over at motoren går enda dårligere enn før reparasjonen, og glemmer at årsaken til denne oppførselen til motoren var nettopp reparasjoner av dårlig kvalitet.

Etter at motoren er montert, kontroller tenningsinnstillingene, forgasserinnstillingene og ventilklaringene. Hvis alt er i orden, kan du starte motoren og gjøre justeringer av innstillingene på tomgang og på farten. Ikke glem at nye deler bør kjøres inn. Riktig innkjørte deler er mindre sannsynlig å svikte i løpet av en sesong. Hvis alt ble gjort riktig, vil reparasjonen av Ural-motorsykkelen positivt overraske deg, først og fremst med forbedret akselerasjon, gassrespons og maksimal hastighet.

Mange eiere av motorsykler tar på seg endringen av jernhestene sine, og prøver å gi dem individualitet.Samtidig er det endelige resultatet oppnådd på grunn av de innførte endringene langt fra alltid tilfredsstillende. Et levende eksempel på dette er den legendariske Ural-motorsykkelen, hvis innstilling er full av visse vanskeligheter. På grunn av de betydelige prisene på komponenter, vil en slik operasjon koste mer enn for eksempel tuning av IZH 5 Jupiter.

Produktene til Irbit Motorcycle Plant er velkjente ikke bare i vårt land. Ulike modeller, hvis design stammer fra førkrigstidens BMW R71, beholder foreldregenene i sytti år. Riktignok dukket prefikset "Ural" opp i navnet deres litt senere. Siden 1961 har den blitt tildelt følgende modifikasjoner:

• M-62 (1961 - 1963).
• M-63 (1963 - 1971) - det var den såkalte Ural-2.
• M-66 (1973 - 1975) ble merket Ural-3.

Videre ble det besluttet å begrense oss til navnet Ural, fjerne den ekstra digitale indeksen og bare la fabrikkbetegnelsen være igjen.

• M-67 (1973 - 1976).
• M-67-36 (1976 - 1983).
• IMZ-8 (denne modellen har blitt produsert siden 1985 og har mange forskjellige versjoner).

Og det teller ikke spesialversjoner og begrensede utgaver. Men i prosessen med å tune en motorsykkel har noen av de oppførte modifikasjonene mye til felles. Til tross for navneendringene er alle modellene like i design og har lignende tekniske egenskaper.

Endring av ny teknologi er ikke altfor berettiget økonomisk. Det er billigere å kjøpe en brukt eller til og med ødelagt kopi og gjenopprette den først. Hvis en sjelden kopi av Ural-motorsykkelen faller i hendene dine, vil restaurering og reparasjon av en sjeldenhet gi større utbytte enn den mest avanserte tuningen. På denne måten gjenoppretter og bringer vi selve historien tilbake til livet.

Hvis modellen er vanlig, vil det ikke være noe galt med å gjøre en vanlig Ural om til en innstilt. I alle fall vil det første trinnet være å gjenopprette Ural-motorsykkelen til en fungerende tilstand.

Etter å ha satt seg fore å gjøre gjør-det-selv-tuning av Ural-motorsykkelen, er det viktig å forstå at det er relativt smertefrie endringer som ikke krever dokumentarbekreftelse for kjøretøyregistrering og teknisk inspeksjon.

Og det er endringer som, for ikke å komme i konflikt med loven, må koordineres med produsenten eller andre tilsynsmyndigheter. Basert på dette bør tuning for en Ural-motorsykkel deles inn i to kategorier:

• Smertefritt, hvoretter det ikke vil være noen ekstra papirproblemer.
• Komplisert, ideelt krever offisiell papirgodkjenning.

Vi vil vurdere hver av disse kategoriene separat.

Det bør ikke antas at noen smertefri tuning på en Ural-motorsykkel vil være lett å gjøre. Men som de sier, jakt er verre enn trelldom. For klarhetens skyld deler vi de mulige endringene inn i eksterne og interne. De eksterne er rettet mot å korrigere utseendet til veteranen, mens de interne vil påvirke kjøreytelsen og tekniske egenskaper.

Klassiske former, karakteristiske for alle uten å endre modeller, går bra med en overflod av kromdeler. Siden krom har god korrosjonsbestandighet, er det ikke forbudt å bruke det selv på de mest uventede steder. Etter slik behandling vil mange detaljer se bra ut:

• For- og bakskjermer.
• Bensintank.
• Sidepaneler.
• Veivhus, sylindre og sylinderhoder på motoren.
• Ramme og opphengselementer.

Men hvis det ikke er noen mulighet eller ønske om å engasjere seg i forkromning, kan høykvalitetsmaling av Ural-motorsykkelen være et alternativ. Det vil være hvor du skal snu deg, spesielt hvis du har en modifikasjon med barnevogn.

Gode ​​resultater kan oppnås ved å installere vinger av en annen stil og størrelse, en annen drivstofftank, sikkerhetsbuer og til og med optikk. Forbedringer som er elsket av mange - installasjon av et høyt ratt og nye kontrollknotter, endring av setet, uten riktig tilnærming, forverrer rytterens landing, noe som gjør det mindre komfortabelt.Slike endringer bør gjøres med forsiktighet.

Mange eiere begynner å stille inn Urals for å forbedre de tekniske egenskapene til motorsykkelen. Til tross for en viss ortodoksi i utformingen av motor og girkasse, er det hvor man kan snu seg. Du kan gjøre følgende:

• Installasjon av veivakselstøttelagre (veiv), hvis kvalitet er bedre enn vanlige. Det anbefales ikke å redusere størrelsen på selve lagerhalsen. I dette tilfellet fjernes det varmebehandlede laget og styrken til de kritiske elementene reduseres.
• Reduserer vekten av stempler og koblingsstenger. Den overskytende massen til disse delene fører til en økning i treghetsmomentet og en reduksjon i motorkraft. Selv bare ved å fjerne støpeblitsen kan du redusere vekten betydelig og øke kraftenhetens effektive retur.
• Oppretting og sliping av innløps- og utløpskanaler. Ventillapping. Slike prosedyrer vil forbedre fyllingen av sylindrene med en brennbar blanding.
• Produksjon av en ny kamaksel med en annen kamprofil, slik at du kan endre ventiltimingen. Dette er en kompleks motortuning som krever spesiell kunnskap.
• Montering av nye forgassere. Et godt begrunnet tiltak som lar deg bli kvitt feilen under overklokking, som er karakteristisk for alle IMZ-modeller uten unntak. Dette skyldes det faktum at produsenten utstyrer utstyret med forgassere med variabel utladning, som er dårlig egnet for firetakts motorsykkelmotorer.

Dette kan du bli kvitt ved å utstyre motorsykkelen med passende konstantvakuum-forgassere. Både Mikuni og Keihin har slike modeller. For å optimere arbeidet, vil det være nødvendig å justere strømningsområdet til dysene. Ideelt sett utføres slik foredling på et spesielt stativ. I mangel av slike gjenstår det å nøye seg med innpassing i veiforhold. Etter en slik motoroppgradering vil Ural akselerere mye mer selvsikkert.

Bytte ut standard luftfiltre med andre med tilsvarende kapasitet, men mindre motstand.

Installasjon av treghetstrykksetting. Dette vil kun gi et resultat hvis du kjøper komponenter fra en produsent. På markedet er det ofte komponenter av lav kvalitet, eller til og med ikke-funksjonelle.

Produksjon av nye girkassegir. Til tross for den relative møysommeligheten, er denne motorsykkelinnstillingen mer enn berettiget. De originale girene er ofte ikke av høy kvalitet og gjør det ikke bare vanskelig å skifte gir, men lager også støy under drift.

Montering av lettmetallfelger. Slik modernisering er ikke alltid berettiget. En støpt skive, hvis den ikke er eiker, vil se latterlig ut på klassikerne.

Enten du gjør alle oppgraderingene, eller bare noen, i alle fall, vil tuning av Ural-motorsykkelmotoren være fullt berettiget.

Det er lett å gjette at denne kategorien ikke inkluderer eksterne endringer. Men internt - ganske nok. Ved å utføre tuning med egne hender, gjør noen eiere justeringer som er uakseptable ved lov til utformingen av motorsykkelen.

• Montering av nye lyddempere. Til tross for den tilsynelatende enkelheten, krever slik modernisering dokumentert godkjenning. Ellers vil det ikke være mulig å bestå den tekniske kontrollen offisielt.
• Rammemodifisering. For å påvirke den strukturelle styrken, krever slik tuning på en Ural-motorsykkel foreløpige beregninger, hvis resultater bekreftes av eksperter.
• Gjør endringer i bremsesystemet. I dette tilfellet vil ikke problemene under teknisk inspeksjon være begrenset. For uautorisert endring av bremser gir loven ikke engang en bot, men et reelt vilkår. Hvis du gjør-det-selv-tuning av en Ural-motorsykkel og bestemmer deg for å erstatte bremsetromlene med mer effektive skiver, må du koordinere slike endringer med IMZ-representanter etter å ha mottatt dokumentert tillatelse fra dem.

Hvis du tar på deg en motorsykkelkonvertering for første gang, er det verdt å eksperimentere med en enklere modell først. Utfør for eksempel tuning Voskhod 3M - en interessant og veldig populær modell på en gang, produsert i Kovrov. Dermed vil du nærme deg arbeidet med Ural med litt erfaring. Dette vil hjelpe deg å unngå pinlige feil.

Ural-motorsykkelen har stått i garasjen siden 1998. Motorsykkelen er separat, motoren er separat, girkassen er vanligvis i et annet hjørne. På denne motorsykkelen gikk hele barndommen min, etter å ha kjøpt en bil, glemte de det. Og så bestemte jeg meg for å gjenopprette den ...

Først ble det besluttet å håndtere motoren, som ifølge eieren — banket veivakselen. Derfor begynte umiddelbart å demontere motoren.

Jeg tok av hodene, sjekket stempelklaringene i sylindrene, alt var i orden, bare i høyre sylinder var det en rusten emulsjon - det kom tydeligvis fukt inn i den. Men heldigvis ble ikke sylinderspeilet skadet.

Jeg sjekket hullene på fingrene - alt er innenfor normalområdet. Jeg presset ut fingrene, markerte hvor høyre og venstre del av sylindrene var, og la dem til side.

Så begynte jeg å demontere clutchen for å fjerne svinghjulet. En enkel skrutrekker og hammerslag klarte ikke å skru ut skruene første gang. Å kjøpe en slagskrutrekker for en gang gir ikke mening. Skrudd på oppfinnsomhet. Og nå ble motoren trykket fra frontsiden i åpningen av garasjeporten, og skrutrekkeren ble presset til bolten ved hjelp av en stang og en jekk, og med en gassnøkkel rev den av metallstripene. Og så åpnet alt seg uten problemer. Jeg fjernet clutchen, og fortsatte med å demontere frontdelen, siden det ikke var noen 36 pipenøkkel for hånden for å skru av svinghjulet.

I frontdelen er alt enkelt demontert, dekselet skrus av, tenningen fjernes, tenningsspolen fjernes, deretter skrus frontdelen av. Jeg skrudde ut de to boltene som holder kamakselen, satte to fester under kamakselgiret gjennom filler. Og dro ut kamakselen med giret. Ved inspeksjon ble det ikke funnet slitasje på gassfordelingsgirene. Lageret er også i utmerket stand. Jeg festet pusherne med elektrisk tape slik at de ikke skulle falle ned i veivhuset og blande seg sammen.

Så gikk jeg til en kompis og tok fra han en trebeint avtrekker og en pipenøkkel til 36. Jeg skrudde ut boltene som holder veivakselets hovedlager foran. Og som i videoen bestemte jeg meg for å ta høytrykkspyleren med avtrekkeren, siden avtrekkerens poter ikke passer under giret. Resultat - giret er fjernet, høytrykkspyleren er bøyd og revet. Konklusjon, det var nødvendig å binde utstyret med ståltråd og trekke det. Det blir en lærdom for fremtiden.

Etter å ha demontert timingen, gikk du videre til svinghjulet. Til svinghjulet trenger du en nøkkel slik at arbeidskanten blir umiddelbart, og ikke, som de fleste hoder, litt utdypet, siden svinghjulsbolten har tynne kanter. For å fikse svinghjulet brukte jeg en 12 skiftenøkkel og satte den ene enden inn i clutchbolten, og den andre inn i tappen som festet boksen til motoren. Jeg må si med en gang at det er bedre å ikke gjøre dette, siden jeg bøyde hårnålen. Det er bedre å ta en 19 åpen skiftenøkkel, sett den ene enden inn i svinghjulshullet, den andre i en stang som må settes inn i motorens monteringsklosser til rammen. Hva ble gjort ved montering av svinghjulet.

Når jeg skrudde ut svinghjulsbolten, dro jeg svinghjulet av med en avtrekker. Deretter fjernet du selve dekselet ved å skru av de 9 boltene som holder det bakre dekselet til hovedlageret med samme avtrekker. Og nå ble årsaken til den raslende veivakselen avslørt - hovedlagerseparatoren smuldret.

For å fjerne veivakselen, må du demontere oljepumpen. For å gjøre dette tappet jeg oljen, skrudde av pannen. Han skrudde av toppdekselet på oljepumpen, tok ut giret. Fra bunnen av pallen fjernet jeg pumpenettet og, skru det av, fjernet det sammen med stangen, noe som ikke ville tillate at veivakselen ble fjernet.

Ved hjelp av en tredor og en hammer fjernet jeg det fremre hovedlageret. For å gjøre dette, sett motoren på gulvet med baksiden.Han byttet ut en tredor til det fremre skaftet på veivakselhylet, og med milde og ikke sterke slag av hammeren på doren, slo han ut veivakselen fra det fremre hovedlageret.

Videre, for å trekke veivakselen ut av motoren, tok jeg den i to koblingsstenger og forrådte den til en slik posisjon der koblingsstengene var i bunnen av dødpunktet, for så å vri den litt inni, trakk den ut gjennom bakdekselet, sett det i omvendt rekkefølge.

Den fremre veivakseloljefellen ble renset for slagg med ståltråd, og jeg tok ut nesten hele hovedlagerutskilleren fra den bakre oljefellen. Selve veivakselen hadde ingen slitasje utover normalt. Inne i motoren vasket jeg med solarium for å fjerne flisene som ble dannet under drift.

Fant lagre 207, og monteringen begynte. Først av alt legger jeg veivakselen inni, jeg kan ikke forklare nøyaktig hvordan den faller inn der, vel, noen få manipulasjoner og den er der. Det fungerte ikke første gangen, for jeg spredte ikke koblingsstavene riktig, og den høyre koblingsstangen havnet i venstre vindu, og den venstre i det høyre, jeg måtte trekke den ut igjen og sette den på plass igjen.

Videre oppvarming av hovedlagrene med en gassbrenner setter dem på plass. De faller til slutt på plass når du installerer høytrykksvaskeren foran (den ble erstattet med en ny, den gamle ble ikke restaurert). Og bakdekselet. For å gjøre dette blir de først opprørt med lange bolter, og deretter settes innfødte bolter på plass. Jeg la bakdekselet på tetningsmassen for ikke å lide med å kutte ut en ny pakning.

Ved montering av bakdekselet, mens du strammet en av boltene, brøt det av. Jeg måtte bore et hull i den ødelagte bolten. Jeg prøvde å skru den av først, men det gikk ikke, så jeg boret et større hull og klippet en ny tråd. For fremtiden må disse boltene erstattes med nye, da de har en tendens til å brekke av når de strammes.

Etter det installerte jeg tidsgirene, ikke glem låseskivene. Jeg brukte ikke gjengelås, men boltet boltene med wire. Siden dette er min første montering og demontering av Ural-motoren, må jeg plutselig demontere den igjen.

Timing gir er plassert strengt i henhold til merket. Deretter plasseres en luftelufter, på toppen av frontruten, jeg fester den med bolter. Jeg monterer tenningen på plass, omtrent etter merkene slik den sto. Deretter installerte jeg den bakre hovedlagertetningen. Jeg installerte den i siste øyeblikk, først etter at alt var montert og kontrollert. For ikke å demontere den igjen, liker ikke gummiprodukter dette.

Jeg tok en oljetetning fra et reparasjonssett kjøpt tilbake på "flinke 90-tallet", det er bra at det ble bevart.

Monterte oljepumpe. Installerte svinghjulet, vridd det. Fikk clutchen på plass. Siden det ikke var noen lange bolter eller bolter for hånden, for å installere clutchen som en bok, måtte jeg trykke på skivene med kneet og stramme dem med innfødte bolter "cross to cross". Dette tyder nok en gang på at sovjetisk utstyr kan repareres i felten.

Jeg installerte stempler og sylindre, festet motoren til motorsykkelrammen. Jernbøssingene på boltene på motorfestet skal være til venstre. Begynte å sette boksen, hun klatret ikke først. Etter de første klikkene på kickstarteren klikket clutchskivene, boksakselen gikk inn i begge skivene og boksen falt på plass. Og dansene begynte med en tamburin for å starte den.

Å skaffe reservedeler til Ural-motorsykkelen tror jeg ikke er noe problem. Siden selv Aliexpress har reservedeler til vår Ural motorsykkel. Og også, i tillegg til reservedeler, er det en haug med "nishtyaks" for sovjetiske motorsykler, takket være hvilke sovkosyklene vil se vintage ut.

Den største fordelen med innenlandske boksermotorer er deres relative enkelhet. Regelen gjelder her, jo færre deler, jo mindre sannsynlig er det å gå i stykker og følgelig ytterligere reparasjon.Men selv med en slik enkelhet av motorenheten, er det nødvendig å ha grunnleggende kunnskap om design og operasjonssekvens for diagnostisering og demontering og reparasjon av Ural motorsykkelmotoren.

Som regel er reparasjonsbehovet forbundet med en forringelse av driften av motoren i forskjellige moduser, med en økning i olje- og bensinforbruk, med overoppheting, med utseendet på fremmed støy, eller med et fall i maksimal hastighet.

Den vanskeligste operasjonen er diagnostisering av motorproblemer ved å skille mellom støy og banker. De vanligste problemene kan identifiseres ved arten av støyen som sendes ut. En skarp, klar metallisk banking vises når klaringen mellom stempeltappen og det øvre hodet på koblingsstangen er for stor. Denne defekten elimineres når du renser den akkumulerte soten fra sylinderhodet og bestemmer det faktiske gapet mellom den defekte tappen og hullet for koblingsstanghodet (maksimalt tillatt gap er opptil 0,03 mm). Den defekte bøssingen erstattes med en ny, med hull boret gjennom hullene i forbindelsesstangen, hvoretter sporene tettes, som på den gamle bøssingen, deretter bringes hulldiameteren til ønsket størrelse ved hjelp av en reamer. Etter det, i henhold til den faktiske størrelsen på hullet som er laget, velges en finger.

Omtrent tilstedeværelsen av et gap mellom den defekte tappen og knastene til stempelblokken vises også. Forskjellen ligger i det faktum at med en slik defekt høres bankingen godt på den mest oppvarmede motoren, og den vil høres mer dempet ut. Det tillatte gapet som følge av slitasje for dette problemet bør ikke overstige 1 µm.

Tilstedeværelsen av et gap mellom stempelet og sylinderveggene oppdages av en rykkete, skarp metallisk banking på en dårlig oppvarmet motor på tomgang. Hvis, i prosessen med å varme opp motoren, forsvinner slaget gradvis, blir mattere og til slutt forsvinner, noe som betyr at gapet er innenfor toleransegrensen - ikke overstiger 20 mikron.

Prosessen med slitasje av stempelringer er som regel ledsaget av en reduksjon i kompresjon i motorsylinderen, fører til slitasje på sylinderveggene og øker oljeforbruket. Alt dette fører til et fall i motorkraft og utseendet av karbonavleiringer i det indre forbrenningskammeret, dets konsentrasjon på overflaten av stempelhodet og akkumulering i sporene. Levetiden til stempelringer, selv under de mest ekstreme driftsparametrene, overstiger 8 tusen km. Slitasjen på stempelringene er ledsaget av en økning i gapet i låsen. Det anbefales at hver 15 tusen km, hvis sylinderen er fjernet, erstatter alle ringene med nye.

En kjedelig banking av en middels tone vises når det er et gap i forbindelsen mellom det nedre hodet på koblingsstangen og veivakselpinnen. Det er tydelig hørbart, som regel, når motoren går på tomgang, i den midtre delen. Avstanden skal normalt ikke overstige 10 mikron i det øyeblikket det nedre hodet på koblingsstangen beveges langs senterlinjen i forhold til tappens posisjon.

En lav kjedelig lyd oppstår på en varm motor med en kraftig økning i gass. Årsaken til det er slitasjen på hovedlagrene. Tillatt klaring av akselen i hovedlagrene er ikke mer enn 10 mikron. Tillattheten av videre drift av veivakselen er tatt i betraktning grenseverdien for tilbakeslaget til koblingsstengene i forhold til sveiven og arten av lyden av tappenes slag. Økt tappavløp fører til for tidlig slitasje på hovedlagrene. Denne defekten kan elimineres ved hjelp av dreiebenksentre og indikatorer.

Stadier av demontering av Ural motorsykkelmotor:

1. Skru ut mutrene som fester sylinderdekselet og fjern det forsiktig. Skru av mutterne som fester sylinderhodet, sett til side vippearmene, stengene, fjern hodet fra tappene.

2. Skru av sylindermonteringsmutrene, og flytt sylinderen gradvis langs tappene.

3. Fjern festeringene. Fjern stempelpinnen med en avtrekker.

4.Skru av festeskruene ved timingdekselet og fjern veivhusdekselet.

5. Skru løs skruene som fester kamakselflensen. Fjern pluggen fra den øvre delen av veivhuset og fjern oljepumpens drivgir.

6. Å ta ut en kamaksel ved hjelp av monteringsspader.

7. Bøy låseskiven, skru ut skruen som fester gassfordelingsgiret (på veivakseltappen). Ved hjelp av monteringsblader, fjern drivhjulet.

8. Skru ut skruene til clutchpakken.

9. Merk clutchskivene i forhold til svinghjulet.

10. Skru løs bolten som fester svinghjulet til veivakselen.

11. Fjern svinghjulet fra den koniske delen av veivakselen.

12. Skru ut festeboltene til det bakre hovedlagerhuset, fjern huset.

13. Fjern festeboltene og skille motorbrettet. Fjern silen og oljepumpen.

14. Press veivakselen ut av det fremre lageret og fjern det fra veivhuset.

Hver operasjon med å demontere motoren og sette den sammen igjen er ledsaget av en forskyvning av innkjøringsdelene, noe som fører til for tidlig intensiv slitasje. Derfor bør Ural-motorsykkelmotoren bare repareres hvis det virkelig er nødvendig og bare etter en nøyaktig diagnose.

Utilstrekkelig synkronisme i driften av motoren indikerer at en av sylindrene viser mer intensivt arbeid enn den andre. Dette kan føre til at sylinderen som viser kraftigere arbeid kan slites ut og svikte veldig raskt. Gjør-det-selv Ural-motorreparasjon. Synkroniseringen av forgasserne kan tydelig sees hvis motorsykkelen startes på tomgang. Synkronisering av motorsykkelforgassere skjer når samme drift av to sylindre er sikret. Enkelt sagt oppnås motorsykkelforgassersynkronisering ved å heve gassen, både i venstre og høyre forgasser, bytte ... >>>Les mer

Justering av gaffelklaringen er en ganske enkel, men svært viktig oppgave i reparasjonsarbeid. Du kan se en video om reparasjon av en gaffel i Ural. I lys av det faktum at hjulopphenget på Dnepr-motorsykler er laget i form av en teleskopgaffel, vil dens korrekte justering gi den nødvendige gaffelrekkevidden for motorsykkelens normale bevegelse. Demontering av forgaffelen på Dnepr-motorsykkelen, i likhet med Dnepr-motorsykkelen, viser at en støtdemper er plassert inne i selve gaffelen, og avstanden mellom den øvre delen av fjæren og låsemutteren er ca. 0,4 mm. Justering av motorsykkelgaffelen utføres som følger: demonter forhjulet, skru deretter av mutteren som fester rørene til motorsykkelstrukturen. Fra dette røret tar vi ut... >>>Les mer

Å justere forgasserne til Ural- og Dnepr-motorsyklene er ikke en vanskelig sak, som selve reparasjonen, men viktig. Fra år til år endres merker, utseende, struktur og detaljer i motorsykler. Inkludert evolusjon påvirker forgassere, hvis konstante forbedring ikke tar lang tid. Jeg lurer på hvor forgasseren er på motorsykkelen?

Forgasseren som et strukturelt element er designet for å blande bensin med luft, så vel som den påfølgende tilførselen av dens tilsvarende mengde til forgasserne på Dnepr motorsykkelmotorsylinderen. Selve reguleringsprosessen kan... >>>Les mer

I løpet av motorsykkelens levetid er det en sjanse for at ventilene må skiftes ut. Lapping av ventiler i Ural-motorsykkelen er en viktig sak. Spørsmålet kan oppstå, hvordan slipe ventiler på en Dnepr-motorsykkel? Prosessen med å erstatte selve ventilen innebærer foreløpig rengjøring av sylinderhodet til en slik tilstand der det er mulig å oppnå maksimal tetthet av dens passform til setet. Disse tidlige manipulasjonene er avgjørende for riktig drift av motoren.
For å utføre denne operasjonen - rengjøring av sylinderhodet, bør du følge en viss handlingsalgoritme, trinn for trinn etter den. Først settes fjæren på ventilen. Vi trenger en fjærstørrelse som lar den takle... >>>Les mer

Det viktigste punktet der ventilene til Dnepr-motorsykkelen og andre justeres, er riktig innstilling av klaringene. Hvis du overdrev det litt og gapet viste seg å være stort, vil det være en klapring ved hodene, hvis tvert imot gapet viste seg å være for lite, kan stengene begynne å synke. Ventiljusteringen på Dnepr-motorsykkelen må utføres etter hver manipulering av sammenstillingen av sylindere og hoder, som må festes og strammes godt. Mange lurer på - hvordan stilles ventilen til ... >>> Les mer

Kontroll av tenningssystemet skjer først og fremst med den første kontrollen av bryterens ytelse. Det er viktig å være oppmerksom på driften av brannforskuddsmaskinen, der tilstedeværelsen av ulike klager er uønsket. Motstanden til primærviklingen, som måles av testeren, må være minst 6 ohm. Deretter kontrolleres sekundærviklingen, for hvilken testeren er koblet til høyspentforbindelser. Spenningen til en slik vikling skal være nøyaktig ... >>> Les mer

Reparasjon og justering av tenningen på en motorsykkel Dnepr

Før du starter alle manipulasjonene for å justere lysene, bør du være oppmerksom på deres ytre tilstand. De skal være rene, uten den minste avleiring av sot. Deretter foretar vi justeringen, vekselvis bøyer eller løsner lyskontaktene. Med disse handlingene oppnår vi ønsket 0,5 mm i diameter - dette er akkurat gapet vi trenger.

Som i tilfellet med stearinlys, tar vi hensyn til tilstanden til bryterkontaktene. Hvis det er noe smuss på dem... >>>Les mer

Så snart du står overfor problemet med mangel på lading, ikke skynd deg å kaste generatoren. Implementeringen av ganske enkle, men effektive metoder vil tillate deg å reanimere generatoren uten ekstra økonomiske kostnader. Ved å følge enkle regler kan du effektivt reparere enheten på egen hånd.

Først av alt må du demontere delene av generatoren og rense dem for skitt.... Dette etterfølges av en kontroll av tilstanden til kulelagre: en test for inngrep av ankeret på statoren. Strekningen på børstene skal være fri på de stedene der børstene holdes. Neste trinn er å sjekke produksjonen av ringer... >>>Les mer

Ofte, når du ser vennene mine ordne motoren, er det ikke uvanlig at det oppstår en problemsituasjon: når du allerede har taklet å fjerne deler fra motoren og alt som gjenstår er å fjerne veivakselen, kan dette dessverre ikke gjøres. I virkeligheten er det veldig vanskelig å ta det ut, og spesielt når det ikke er noen klar idé om hvordan den skal implementeres. For å unngå denne typen problemer, vil jeg prøve å forklare hvordan man takler veivakselen.

For å fjerne veivakselen trenger du følgende:
>>>Les mer

For en motorsykkel er kvaliteten på clutchens funksjon viktig. Dette vil kreve riktig justering av drivmekanismen. Når stasjonskabelen er stramt nok, så vil glidning av clutchen spores, hvis vice versa - derfor fører clutchen.

I tilfelle svikt i startanordningen, som regel på grunn av et sammenbrudd av startfjæren eller dens utgang fra bøssingen. I denne situasjonen vil Ural motorsykkelclutchspaken ikke automatisk gå tilbake til sin opprinnelige posisjon, men den kan lett ty til ved en mekanisk metode for å løfte opp ... >>> Les mer

Så snart du står overfor problemet med utilfredsstillende girskift, bør du være på vakt. Sannsynligvis kan dette være forbundet med et sammenbrudd i girkassegiret... Når sistnevnte ikke er et problem, kan du gå til justering av girkassen med skruer plassert på girkassen nær bunnen av spaken.

Her bør du ikke få panikk og haste med å skru skruene.Imidlertid er det fortsatt verdt å sjekke tilstanden til ballene og hullene for arten av sammenbrudd, ikke glem å sjekke helsen til byttesektoren. Hvis situasjonen inspirerer til tillit til pålitelighet, så... >>>Les mer

Som de sier: "Vi er ansvarlige for det vi temmet."

Det samme gjelder med en motorsykkel. Som alle andre tekniske enheter, vil et kjøretøy kreve service. Som regel vil tjenester av denne art være påkrevd hver to tusen kilometer.

Tjenester av servicekarakter kan som regel utføres på en bensinstasjon, men det er alltid mulig å utføre dem selv. Men for dette... >>>Les mer

Det er ofte ikke uvanlig når det under operasjonen av en tohjuls venn blir lagt merke til ulike typer problemer i arbeidet hans, for eksempel å banke, da bør du ikke være redd. Den beste løsningen i denne situasjonen er å lese nøye gjennom alternativene nedenfor for å fikse problemet. Naturen til bankingen kan beskrives som metallisk eller tørr. Utseendet til en banking kan utløses ved å starte Dnepr-motorsykkelmotoren og redusere etter hvert som den varmes opp. Denne bankingen dukker også opp i en situasjon med fastlåste fingre i øvre ... >>> Les mer

Det er ikke uvanlig for din "jernhest" fungerer ikke som produsenten har tenkt, eller enda verre - nekter å jobbe i det hele tatt. Imidlertid er "fungerer ikke" et ganske kumulativt konsept, eller, som de sier, motorsykkelen starter ikke "hver familie er ulykkelig på sin egen måte ...". I denne forbindelse, la oss analysere problemene av ulike slag for funksjonsfeil … >>> Les mer