Å måle avstandene mellom kontrollpunktene på karosseriet er den vanligste måten å sjekke tilstanden til bilen på. Etter å ha tatt målinger, må du sjekke dem med passdata.
Diagonal av inngangsdøråpningen fra det laveste punktet på frontruten til midten av den nedre terskelen
Diagonal av bakdørens åpning fra krysset mellom nedre terskel med B-stolpen til taket
Kompetanse på karosseri kan være nødvendig "på grunn av" ulike ulykker eller korrosjonseffekter.
I denne videoen lærer vi hvordan du overhaler kroppen til en VAZ 2108, 2109, 21099 (SAMARA). Det vil si, la oss begynne med å demontere kroppen, etter det riktig forberedelse til å male. Hvordan kutte rustne steder og sveise nytt metall på riktig måte. Vi vil lære å endre fullstendig, og deretter montere interiøret.
Åpenbart er denne instruksjonen av betydelig nytte og lar deg lage en visuell representasjon av hvordan du reparerer 2109-kroppen.
I dag utføres gjør-det-selv kroppsreparasjon av VAZ 2109 av mange eiere av denne bilen. Og generelt er en betydelig del av elskere av den innenlandske bilindustrien møtt med kroppsproblemer. Prisen for å reparere kroppen til VAZ 2109 i biltjenester overlater mye å være ønsket, så du må gjøre noen typer arbeid selv.
Faktisk er det ikke noe vanskelig å erstatte individuelle elementer i kroppen til de "ni". Har du de riktige verktøyene for hånden, vil det ikke være spesielt vanskelig å erstatte for eksempel en råtten bue eller bunn av en bil, en terskel eller en støtfanger. Fra artikkelen vil du lære hvordan du gjør dette uten å kaste bort mye tid og krefter.
MERK FØLGENDE! Fant en helt enkel måte å redusere drivstofforbruket på! Tror du ikke? En bilmekaniker med 15 års erfaring trodde heller ikke før han prøvde det. Og nå sparer han 35 000 rubler i året på bensin! Les mer"
Før jeg går videre til de direkte instruksjonene for å reparere kroppen til VAZ 2109, vil jeg dvele ved å velge riktig verktøy. Hver profesjonell, mester i hans håndverk vil bekrefte at et godt verktøy er halvparten av vellykket gjennomføring av enhver reparasjonsoperasjon.
Så listen over nødvendige verktøy for kroppsreparasjon av "ni" er ganske bred, siden arbeidet på ingen måte er enkelt og vil kreve et betydelig antall spesifikke enheter:
La oss bli kjent med prosessen med å utføre arbeidet så langt i generelle termer:
Merk. Det er til og med umulig å sette en jekk, ettersom området som er gitt av produsenten for det (jekking) blir ubrukelig. For å jobbe på dette stedet kan kjøretøyet heves ved hjelp av motorbjelken i stedet for stoppet.
Generelt er korrosjon det største problemet for innenlandsbiler. Det ser ut til at nivået av anti-korrosjonsbeskyttelse på dem er utført godt, men rust spiser gjennom alt over tid, og det er ingen komme unna.
Merk. Sørg for å gjenopprette geometrien til kroppen, noe som tar mye tid. Du trenger en slipwaymaskin, som du må fikse bilen på. På slipbanen er det spesielle klemmer som sikrer pålitelig fiksering av maskinen. Du kan lese mer om kontrollpunktene til de "ni" nedenfor.
Det er ønskelig å dekke buene med harpiks blandet med brukt olje. Dette er et utmerket middel mot rug, men du kan ikke legge det på bunnen av kjente årsaker.
Gjør-det-selv-restaurering av korrigeringen av den opprinnelige tilstanden til kroppen og delene innebærer vanligvis enkel maling og fjerning av bulker. Ikke uten polering, som beskytter overflaten godt mot korrosjon.
Når det gjelder fullstendig restaurering av kroppen som havnet i en ulykke, vil tjenesten til fagfolk allerede være nødvendig her. Bare i en bilservice kan du gjenopprette kroppen på riktig måte, i henhold til de grunnleggende kontrollpunktene. Her er det passende utstyr, og den spesifikke teknologien for å lede er velkjent for mesterne.
I alle fall, før du utfører reparasjonsarbeid, er det nødvendig å sjekke kroppens tilstand. Den mest kjente verifiseringsmetoden innebærer å måle avstandene mellom kontrollpunktene og deretter sammenligne dem med passindikatorer.
VIDEO Ofte fjernes de bakre og fremre støtfangerne på "ni" for å utføre reparasjonen eller for å gjenopprette andre deler av kroppen. Du må fortsatt lære å fjerne dem riktig og uten problemer, uansett hva man kan si, hvis eieren har til hensikt å utføre karosserireparasjoner på egen hånd.
Så, for å fjerne den bakre støtfangeren:
På siden finner vi mutterne som fester støtfangeren til kroppen, og skru dem av (som regel er det 2 festemidler på hver side);
Vi finner mutterne til frontmonteringen av støtfangeren og slår dem nå av (det anbefales å holde støtfangeren slik at den ikke faller).
Fjerningen av frontstøtfangeren utføres på samme måte, bare her er det også nødvendig å fjerne plastskjermforingen.
Den foretrukne fargen på støtfangerne på "ni" er et evig tema for diskusjon mellom elskere av denne bilmodellen. Mange er på siden av klassisk sort, selv om det er de som mener at fargen på støtfangeren skal være i harmoni med fargen på bilen.
Uansett er det ikke vanskelig å utføre maling og dekorative reparasjoner. Støtfangere må demonteres, inspiseres nøye for deformasjoner. Hvis de er det, må du rette opp elementene og rense resten av delene fra gammel maling og rust.
Merk følgende. Hvis støtfangeren er av plast, kan feilene repareres med kitt.
Plaststøtfangere er utmerket renset for rust og maling med sandpapir med kornstørrelse 200-400. Hvis det er hull på støtfangeren, kan de dekkes med plastbiter fjernet fra gamle støtfangere eller andre plastelementer. Som du vet er plast godt limt sammen med en loddebolt med en effekt på 40-60 watt.
Generelt kan deler av en skadet plaststøtfanger festes på 4 måter.
Ved å smelte plasten til selve støtfangeren eller ekstra foring. Bredden på den loddede sømmen i dette tilfellet kan være 1,5 cm, og når det gjelder loddedybden, bør den avhenge av støtfangerens tykkelse.
Ved å koble sammen med parallelle sømmer. I dette tilfellet vil vanlig ledning og negler med hetter fjernet og andre improviserte midler hjelpe. Du trenger bare å lodde slike fester på baksiden av støtfangeren.
Et mer komplekst alternativ innebærer bruk av fleksibel ledning, fortrinnsvis kobber. Den er allerede loddet på samme måte som den tredje metoden, bare i en sikksakk, slange fra innsiden. Hvis det ikke er mulig å utføre denne metoden fra baksiden av støtfangeren, kan slangen også lages forfra.
Risten vil koble delene av støtfangeren til hverandre mer fast enn noen andre. For å gjøre dette må du bevæpne deg med et nett (et stykke av en dekorativ radiatorgrill vil gjøre det).
Hvis du ikke finner lignende plaststykker, kan du bruke andre materialer:
Det samme gitteret, bøyd i form av en støtfanger. Etter at nettet er loddet inn i støtfangeren, må du ta litt plast som ligner på elastisiteten til støtfangermaterialet, og smelte det, legge det på nettet. Kantene til vanlig plast må kombineres nøye med kantene på det påførte materialet. Etter at plasten har stivnet, må alt glattes og pusses;
Du kan bygge opp den manglende delen av plasten med sparkel. Bare det må blandes med "epoksy". Sørg for å utføre sliping i sluttfasen;
Kitt blandes med glassfiber.
Fikseringen av frontskjermene på "ni" er gjort ganske bra, hvis du mener enkel fjerning. Bare noen få bolter holder dem fast. Derfor er det ikke nødvendig med sveising for å demontere dem, men det er nok bare å bevæpne deg med et par gode krøllete skrutrekkere og et 8-størrelseshode med forlengelse.
Fenderforingen, som holdes på av selvskruende skruer, fjernes;
Vingebolten som holder kroppselementet nedenfra ved terskelen skrus ut;
Ytterligere to bolter holder vingen på innsiden;
Du må demontere støtfangeren fullstendig eller skru av sidefestene, og deretter ta den til siden for å få tilgang til en annen bolt som fester vingen;
Til slutt gjenstår det å fjerne noen få bolter som fester vingen ovenfra.
Med en vinge, hvis den er deformert, er det heller ikke vanlig å rote rundt. Du kan enkelt erstatte den med en ny, spesielt siden den er billig - 1200 rubler. Hvis du bruker auto-parsing, kan delen kjøpes til og med dobbelt så billig.
Hvis vingen likevel har fått mindre deformasjoner eller spor av rust er observert på den, er det lett å reparere delen. Igjen kan den fjernes og deretter bringes til perfekt stand på en arbeidsbenk i garasjen.
Hvis det ikke er noe ønske om å fjerne vingen, kan du fikse den rett på bilen ved å bruke rettehammere, tang og en jekk.
Som regel, etter utrettingsarbeid, er maling av vingene nødvendig:
Først avfettes delen og rengjøres til en metallisk glans;
Behandlet med sparkel blandet med glassfiber, mindre bulker;
Etterbehandlingsparkel påføres og poleres godt;
Etter tørking påføres en primer. Ideelt sett må du påføre 2 strøk og deretter male;
Legg epoksylakk på toppen i 1-1,5 lag.
Du kan lese i detalj om reparasjon og restaurering av andre kroppsdeler i andre artikler på nettstedet vårt. Videoanmeldelser og nyttige bilder, diagrammer og tegninger vil bare være et pluss.
Glem bøter fra kameraer! Absolutt lovlig nyhet - NANOFILM, som skjuler numrene dine fra IR-kameraer (som er installert i alle byer). Mer om dette på linken.
Helt lovlig (artikkel 12.2.4).
Skjuler fra foto-videoopptak.
Den installerer seg selv på 2 minutter.
Ikke synlig for det menneskelige øyet, forringes ikke på grunn av været.
Garanti 2 år
Fans av innenlandsbiler snubler ofte over et problem med karosseriet. For eksempel kjøpte de en bruktbil av merket VAZ 2109.
Råtten mutter vaz 2109
dører; bakre bagasjeromslokk; Forskjermene er også avtagbare. Demontering av dører;
Fjerne bagasjeromslokket;
Fjerning av hettedekselet;
Fjerning av gitteret;
Fjerner begge støtfangerne.
Koble fra døråpningsbegrenseren. For å gjøre dette, skru løs boltene som fester dørene til kroppssøylene med en pipenøkkel;
Vi skru av festene til hengslene, for å unngå forvrengning, hold døren. Gjør-det-selv kroppsreparasjon vaz 2109 er umulig uten å demontere bagasjelokket;
Derfor fjerner vi polstringen ved å skru ut skruene fra innsiden og knipse av festelåsene.Koble fra bakgrunnsbelysningens ledninger og fjern selene fra de innvendige hulrommene.
Deretter kobler vi fra stopperne og skru av bagasjelokket ved å skru løs boltene som fester det til hengslene, og fjern det deretter fra bilen.
Nå ta av panseret, start med å merke posisjonene til boltene på brakettene i forhold til løkkene, slik at det under monteringen blir lettere å skru den på plass.
Vi kobler fra strømledningene og demonterer belysningslysene, sørg for å fjerne selene med ledninger fra sporene.
Skru nå løs boltene som fester panseret, to på hver side og fjern den.
Hetten er allerede tatt av, nå er det nok å skru ut bare et par skruer på karosseriet som holder gitteret.
Med en skrutrekker klemmer vi plastlåsen og trekker grillen mot oss, den kan enkelt tas av.
Fjerning av gitteret
Støtfangere er laget av plastlegering. Når støtfangeren er belastet, bøyer den seg litt, og sprekker ikke.
Vi fjerner den fremre støtfangeren ved å skru av festeelementene til braketten og til kroppen, bestående av et par bolter.
Tips: Vi demonterer den bakre støtfangeren med en skiftenøkkel, forhåndssmører mutterne med en flytende skiftenøkkel (WD-40) eller ren bensin. På disse stedene ruster mutterne og er dårlig skrudd ut.
Reparasjoner begynner med demontering av råtne, deformerte og rustne deler.
Problemområder i bilen:
Bilen vår (som vi reparerer i denne artikkelen) har et helt råttent gulv sammen med jekker og stivere. Jekken måtte installeres under motorbjelken.
Bakgulvet er også råttent. Bunnen var praktisk talt ikke-eksisterende. Vingene måtte også skiftes ut.
Frontpanseret er dekket med rust, alle gulv- og bensintankfester mangler, samt reservehjulsfeste. Den fremre sparren sprakk i girkasseområdet. Og i gulvet i bagasjerommet over lyddemperen dannet det seg et enormt hull.
Korrosjon har spist bort på hjørnene på dørene.
Vi har forberedt verktøyet som er nødvendig for reparasjon av kroppen, vi begynner installasjonen.
Vi starter fra motorrommet: tøm kjølevæsken, fjern deretter radiatoren. Vi tar ut "TV-en", hvis den er helt råtten, kan du rive den av og deretter kutte av flensene som TV-en ble sveiset til med en kvern.
Klipp av hele bakpanelet og fendere. Ved hjelp av sveising og lapper sveiser vi hull i skjermskjermene (hvis noen), setter inn flenser fra nytt metall, som vi deretter sveiser til "TVen".
Mer detaljert kan du se kroppsreparasjonen ved å skrive inn søket etter en vaz 2109 kroppsreparasjonsvideo.
Vi installerer og sveiser nye forsterkninger for skjermer, og bruker takjern til dette formålet.
Tips: Jeg anbefaler deg å male TV-en på forhånd, etter å ha festet den på plass, vil det ikke være mulig å male den med høy kvalitet.
Vi gjenoppretter geometrien til bilkroppen.
Lappene sveises til gulv foran og bak ved hjelp av en sveisemaskin. Vi fordøyer alle jackene, tilkoblingene og forsterkerne på bunnen.
Ved hjelp av en movil dekker vi hulrommene i maskinen med en anti-korrosjonsblanding.
På bildet, den overkokte bunnen av vaz 2109
I vårt tilfelle er buene helt råtne. Eksperter anbefaler ikke å lide, men ganske enkelt å kjøpe og installere nye buer.
På første trinn brukes pastaer som inneholder grovkornede mekaniske tilsetningsstoffer. Deretter påføres pastaer som ikke inneholder slipende stoffer, Bilen må først vaskes og tørkes grundig.
Kroppsmaling er det siste trinnet. Den produseres på hundre eller uavhengig, hvis det er en airbrush og ferdigheter i å jobbe med den. Kroppen skinner som ny, prisen på en gjør-det-selv-reparasjon er mange ganger lavere enn hundre arbeid.
Noen ganger er det tilfeller der det er mye mer lønnsomt, både økonomisk og tidsbesparende, å reparere bilen med egne hender. I denne forbindelse vil vi i dag vurdere hvordan du enkelt og raskt kan gjenopprette frontetasjen til en VAZ 21099-bil. Som du kan se på bildet nedenfor, må du endre hele torget, som er helt råttent, lapper i denne saken vil ikke hjelpe.
- for det første - det er nødvendig å plassere maskinen slik at den er praktisk å jobbe, det vil si slik at det er komfortabel tilgang til den både nedenfra og fra siden av døren;
- Det anbefales også å dekke instrumentpanelet og setene med en film slik at det ikke kommer støv på dem når du skal kutte et stykke av gulvet. Etter det må du kjøpe eller, om mulig, få et jernstykke gratis for å kutte ut en "detalj av ønsket størrelse for gulvet" fra det.
For reparasjoner trenger du også en frontkontakt og terskelkontakt. Hvilke materialer er egnet for bearbeiding? Bunnen må belegges med Body 930, og gulvet, etter sveising, må fylles med Body 992 anti-korrosjonsprimer.
Hva annet venter mesterne under arbeidet? Du må heve støtten (bildet nedenfor), som mest sannsynlig kan finne rust under. Skjøten til det nye metallet vil passere under det.
Hvordan heve den? Det er nødvendig å bore punkter som da vil hjelpe deg med å orientere deg, eller du kan sette deg andre merker.
Pass på å komme til stedet der hun sto, ellers vil det være problemer med å installere setet. På toppen av terskelen må du fokusere på området der malingen er bevart, og det er langs kanten av dette området du må kutte ut en rusten del av gulvet.
Når det gjelder døren, er det bedre å fjerne den. Dette vil bidra til å skape et mer behagelig arbeidsmiljø. Selvfølgelig vil det ta litt lengre tid å reparere, men i fremtiden vil det ikke forstyrre restaureringsarbeidet.
Hvis du ser på terskelen, kan du se at han selv er ganske passende, bare kanten er rynket.
Det som kan gjøres er å sette en tykk plate på stedet for forsterkeren, på riktig sted (på bildet nedenfor) og feste den ved å sveise på de riktige stedene.
Hva du skal se etter: før du starter arbeidet, må du dekke til interiøret (slik at det ikke kommer støv på setene og dashbordet, koble fra batteripolene).
I dette spesielle tilfellet vil en halvautomatisk maskin og CO2-gass brukes til sveising.
I den innledende fasen av arbeidet må du bore ut basen. Punktene er festet, så må det settes på plass.
Som du kan se, ble støtten ikke fjernet forgjeves, det er mye rust under den, som må fjernes, så vel som grensene til den nye planken skal merkes.
La oss nå gå videre til sparren. Er den i god stand kan den stå, som i vårt tilfelle. Gulvet er sveiset til det med prikker. De holder krysset mellom terskelen og selve gulvet.
Bildet viser bjelker og terskelforbindelse.
Jekken må også skiftes.
En annen viktig nyanse bør også tas i betraktning: sveising vil bli utført på stedene som er angitt på bildet.
Som et resultat vil antikorrosjonsmiddel brenne under buen. For å bruke en ny, må du fjerne hjulet og fenderforingen. Men først, når disse elementene er fjernet, må du kutte ut den rustne delen av gulvet. På steder der du kan finne punkter, trenger du bare å bore dem, der de ikke kan finnes, må du kutte metallet. Som et av alternativene for å redusere støv i kabinen, kan du helle vann på behandlingsområdet og kutte på en allerede fuktet overflate. Etter at delen av det rustne gulvet er kuttet ut, kan du fortsette til neste trinn.
Ikke glem at under området vist på bildet er det bremse- og drivstoffrør. Derfor må du koble fra dem, lage et avstandsstykke slik at de er så langt unna metallet som mulig.
Etter det kan du kutte av det gamle gulvet. Der punktene er synlige er det litt lettere, på disse stedene kan de bores og metallet skilles.
På steder der de ikke er synlige (som på en spartling), kan du kutte av kantene eller til og med lage et snitt i midten og lirke opp det innsnittede området og finne disse punktene. Hovedideen er å forlate sparren, som etter rengjøring vil være i god, fungerende stand.
I tillegg, som du kan se fra bildet, hvor det var ganske mye rust på stedet for basestangen, er det nå nesten et rent sted.Alt som skal til er å pusse området, behandle det med en rustomformer, dekke området med primer, og det trenger ikke å kuttes av.
Neste steg er å kutte ut frontjekken, siden den er ganske rusten, og vi har en ny. Når det gjelder terskelkontakten, er den fortsatt i god stand, og det er ikke nødvendig å gjøre det ekstra arbeidet med å kutte den ut og erstatte den med en ny.
Hva bør gjøres videre? Alt er veldig enkelt: et stykke av gulvet som vi klarte å få er installert på sin plass, de overflødige delene kuttes av, en grundig passform og sveising utføres.
Når gulvet er sveiset, må du sveise en tverrbjelke på toppen.
Det er nødvendig å sveise frontjekken, installere terskelforbindelsene, dekke det nye gulvet med en primer på toppen, og dekke med fett på bunnen, Body 930 vil gjøre det.
I dag utføres gjør-det-selv kroppsreparasjon av VAZ 2109 av mange eiere av denne bilen. Og generelt er en betydelig del av elskere av den innenlandske bilindustrien møtt med kroppsproblemer. Prisen for å reparere kroppen til VAZ 2109 i biltjenester overlater mye å være ønsket, så du må gjøre noen typer arbeid selv.
Faktisk er det ikke noe vanskelig å erstatte individuelle elementer i kroppen til de "ni". Har du de riktige verktøyene for hånden, vil det ikke være spesielt vanskelig å erstatte for eksempel en råtten bue eller bunn av en bil, en terskel eller en støtfanger. Fra artikkelen vil du lære hvordan du gjør dette uten å kaste bort mye tid og krefter.
Før jeg går videre til de direkte instruksjonene for å reparere kroppen til VAZ 2109, vil jeg dvele ved å velge riktig verktøy. Hver profesjonell, mester i hans håndverk vil bekrefte at et godt verktøy er halvparten av vellykket gjennomføring av enhver reparasjonsoperasjon.
Så listen over nødvendige verktøy for kroppsreparasjon av "ni" er ganske bred, siden arbeidet på ingen måte er enkelt og vil kreve et betydelig antall spesifikke enheter:
Spesielle hammere kreves, minst 3 av deres typer med forskjellige størrelser for rettearbeid;
Bulgarsk med spiddede sirkler (du trenger forskjellige hjul som perfekt fjerner maling og rust);
Det er ønskelig at garasjen har en sylinder med karbondioksid (ca. 10 kubikkmeter);
Uten sveising under kroppsarbeid, som uten hender (det er bedre å velge en enhet med en maksimal strøm på 150 A);
Gode meisler med herdede spisser og flere lignende bor for metall;
Løft (det er bedre å ha 2 knekt);
En god børste for metall (du trenger den for å rengjøre rustne områder av kroppen);
Standard sett med bilistens verktøy (nøkler, skrutrekkere, etc.).
La oss bli kjent med prosessen med å utføre arbeidet så langt i generelle termer:
Først av alt vil det være nødvendig å fjerne de delene av kroppen som er råtten eller deformert;
På "ni" over tid råtner frontgulvet med terskler og forsterkere, bunnen bak, dører og fendere raskest.
Merk. Det er til og med umulig å sette en jekk, ettersom området som er gitt av produsenten for det (jekking) blir ubrukelig. For å jobbe på dette stedet kan kjøretøyet heves ved hjelp av motorbjelken i stedet for stoppet.
Hetten til "ni" kan heller ikke "skryte" av utholdenhet. På stedet der batteriet er plassert, er det dekket med rust;
Gulvet i drivstofftanken regnes også som et merkbart problem på "ni";
Den samme skjebnen rammer over tid optikkreflektorer, lyddemper og andre deler.
Generelt er korrosjon det største problemet for innenlandsbiler. Det ser ut til at nivået av anti-korrosjonsbeskyttelse på dem er utført godt, men rust spiser gjennom alt over tid, og det er ingen komme unna.
Motorrommet demonteres, kjølevæsken og radiatoren må tømmes;
Dørene fjernes;
Hvis en TV (forsterker) er installert foran, må den også demonteres;
Råtne områder må kuttes med en kvern;
Du må også kutte av rustne paneler, vinger;
Hull kan ganske enkelt sveises eller lappes;
Det anbefales å sette ekstra metallbiter på problemområder;
Skjermer må forsterkes med nye elementer, og deretter gripes med punktsveising;
Det er også obligatorisk å montere nye deler på kroppen slik at det ikke blir problemer;
Det er ønskelig å feste vinger, terskler med selvskruende skruer, bolter, etterfulgt av sveising av deler.
Merk. Nødvendigvis og kroppen, som tar mye tid. Du trenger en slipwaymaskin, som du må fikse bilen på. På slipbanen er det spesielle klemmer som sikrer pålitelig fiksering av maskinen. Du kan lese mer om kontrollpunktene til de "ni" nedenfor.
Etter det kan du begynne å sveise det nye gulvet. På dette stadiet av arbeidet er patcher, forsterkere og kontakter mye brukt. Sørg for å dekke alle områder med antikorrosivt middel på slutten;
Det er bedre å installere nye buer også, og ikke bry deg med reparasjonen.
Det er ønskelig å dekke buene med harpiks blandet med brukt olje. Dette er et utmerket middel mot rug, men du kan ikke legge det på bunnen av kjente årsaker.
Gjør-det-selv-restaurering av korrigeringen av den opprinnelige tilstanden til kroppen og delene innebærer vanligvis enkel maling og fjerning av bulker. Ikke uten polering, som beskytter overflaten godt mot korrosjon.
Når det gjelder fullstendig restaurering av kroppen som havnet i en ulykke, vil tjenesten til fagfolk allerede være nødvendig her. Bare i en bilservice kan du gjenopprette kroppen på riktig måte, i henhold til de grunnleggende kontrollpunktene. Her er det passende utstyr, og den spesifikke teknologien for å lede er velkjent for mesterne.
I alle fall, før du utfører reparasjonsarbeid, er det nødvendig å sjekke kroppens tilstand. Den mest kjente verifiseringsmetoden innebærer å måle avstandene mellom kontrollpunktene og deretter sammenligne dem med passindikatorer.
Spesifikt kontrolleres kroppen som følger:
Diagonalmål kontrolleres;
Tilstanden til stativene til bilen studeres;
Taket blir utsatt for en visuell inspeksjon, dimensjonene til diagonalene til dørkarmen og selve taket måles;
Spesiell oppmerksomhet rettes mot måling av front- og bakvinduskarmene;
Til slutt kreves det en detaljert visuell inspeksjon av bilen fra alle vinkler. Kanskje der det er en bule, er gapet større, og så videre.
En interessant video om reparasjon og retting av kroppen til "ni"
VIDEO Ofte fjernes de bakre og fremre støtfangerne på "ni" for å utføre reparasjonen eller for å gjenopprette andre deler av kroppen. Du må fortsatt lære å fjerne dem riktig og uten problemer, uansett hva man kan si, hvis eieren har til hensikt å utføre karosserireparasjoner på egen hånd.
Så, for å fjerne den bakre støtfangeren:
På siden finner vi mutterne som fester støtfangeren til kroppen, og skru dem av (som regel er det 2 festemidler på hver side);
Vi finner frem mutterne og slår dem nå av (det anbefales å holde støtfangeren slik at den ikke faller).
Fjerningen av frontstøtfangeren utføres på samme måte, bare her er det også nødvendig å fjerne plastskjermforingen.
Den foretrukne fargen på støtfangerne på "ni" er et evig tema for diskusjon mellom elskere av denne bilmodellen. Mange er på siden av klassisk sort, selv om det er de som mener at fargen på støtfangeren skal være i harmoni med fargen på bilen.
Uansett er det ikke vanskelig å utføre maling og dekorative reparasjoner. Støtfangere må demonteres, inspiseres nøye for deformasjoner. Hvis de er det, må du rette opp elementene og rense resten av delene fra gammel maling og rust.
Merk følgende. Hvis støtfangeren er av plast, kan feilene repareres med kitt.
Plaststøtfangere er utmerket renset for rust og maling med sandpapir med kornstørrelse 200-400. Hvis det er hull på støtfangeren, kan de dekkes med plastbiter fjernet fra gamle støtfangere eller andre plastelementer. Som du vet er plast godt limt sammen med en loddebolt med en effekt på 40-60 watt.
Generelt kan deler av en skadet plaststøtfanger festes på 4 måter.
Ved å smelte plasten til selve støtfangeren eller ekstra foring. Bredden på den loddede sømmen i dette tilfellet kan være 1,5 cm, og når det gjelder loddedybden, bør den avhenge av støtfangerens tykkelse.
Ved å koble sammen med parallelle sømmer. I dette tilfellet vil vanlig ledning og negler med hetter fjernet og andre improviserte midler hjelpe. Du trenger bare å lodde slike fester på baksiden av støtfangeren.
Et mer komplekst alternativ innebærer bruk av fleksibel ledning, fortrinnsvis kobber. Den er allerede loddet på samme måte som den tredje metoden, bare i en sikksakk, slange fra innsiden. Hvis det ikke er mulig å utføre denne metoden fra baksiden av støtfangeren, kan slangen også lages forfra.
Risten vil koble delene av støtfangeren til hverandre mer fast enn noen andre. For å gjøre dette må du bevæpne deg med et rutenett (et dekorativt stykke vil gjøre det).
Hvis du ikke finner lignende plaststykker, kan du bruke andre materialer:
Det samme gitteret, bøyd i form av en støtfanger. Etter at nettet er loddet inn i støtfangeren, må du ta litt plast som ligner på elastisiteten til støtfangermaterialet, og smelte det, legge det på nettet. Kantene til vanlig plast må kombineres nøye med kantene på det påførte materialet. Etter at plasten har stivnet, må alt glattes og pusses;
Du kan bygge opp den manglende delen av plasten med sparkel. Bare det må blandes med "epoksy". Sørg for å utføre sliping i sluttfasen;
Kitt blandes med glassfiber.
Fikseringen av frontskjermene på "ni" er gjort ganske bra, hvis du mener enkel fjerning. Bare noen få bolter holder dem fast. Derfor er det ikke nødvendig med sveising for å demontere dem, men det er nok bare å bevæpne deg med et par gode krøllete skrutrekkere og et 8-størrelseshode med forlengelse.
Fenderforingen, som holdes på av selvskruende skruer, fjernes;
Vingebolten som holder kroppselementet nedenfra ved terskelen skrus ut;
Ytterligere to bolter holder vingen på innsiden;
Du må demontere støtfangeren fullstendig eller skru av sidefestene, og deretter ta den til siden for å få tilgang til en annen bolt som fester vingen;
Til slutt gjenstår det å fjerne noen få bolter som fester vingen ovenfra.
Med en vinge, hvis den er deformert, er det heller ikke vanlig å rote rundt. Du kan enkelt erstatte den med en ny, spesielt siden den er billig - 1200 rubler. Hvis du bruker auto-parsing, kan delen kjøpes til og med dobbelt så billig.
Hvis vingen likevel har fått mindre deformasjoner eller spor av rust er observert på den, er det lett å reparere delen. Igjen kan den fjernes og deretter bringes til perfekt stand på en arbeidsbenk i garasjen.
Hvis det ikke er noe ønske om å fjerne vingen, kan du fikse den rett på bilen ved å bruke en tang og en jekk.
Som regel, etter utrettingsarbeid, er maling av vingene nødvendig:
Først avfettes delen og rengjøres til en metallisk glans;
Behandlet med sparkel blandet med glassfiber, mindre bulker;
Etterbehandlingsparkel påføres og poleres godt;
Etter tørking påføres en primer. Ideelt sett må du påføre 2 strøk og deretter male;
Legg epoksylakk på toppen i 1-1,5 lag.
Video (klikk for å spille av).
Du kan lese i detalj om reparasjon og restaurering av andre kroppsdeler i andre artikler på nettstedet vårt. Videoanmeldelser og nyttige bilder, diagrammer og tegninger vil bare være et pluss.
