VAZ 2110 gjør-det-selv reparasjon tenningslås

I detalj: gjør-det-selv vaz 2110 tenningslås reparasjon fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

Tenningslås i en VAZ 2110 bil, som på alle andre, er designet for å bytte elektriske kretser og slå på starteren. Derfor, hvis det mislykkes, vil du ikke lenger kunne starte bilen.

Det skal bemerkes at tenningsbryteren er et verktøy for å starte / stoppe motoren, den kan åpne eller lukke visse grupper av kontakter, så når låsen er brutt, vil ikke motoren bli drevet. Så hvis du har problemer med det, vil du definitivt trenge et elektrisk arbeidsdiagram og et koblingsskjema for låsen på VAZ 2110 for å sjekke og reparere den.

Nedenfor er et visuelt diagram av selve enheten og koblingsskjemaet for tilkobling av tenningsbryteren, det passer for både VAZ 2110-bilen og dens modifikasjoner - 2111 og 2112.

Tilkoblingsskjema for tenningsbryteren VAZ 2110

Koblingsskjema for tenningslåsen VAZ 2110

Pinout av tenningslåsen VAZ 2110:

Strømforsyning +12 volt, som skal leveres til mikrobryteren til sensoren til den innsatte nøkkelen;
Masse skal komme når dørene åpnes på førersiden;
Kilde +12 volt, strøm må flyte til starteren (med pinne 50);
+12 volt-kilden forlater etter at tenningen er slått på, for eksempel tilleggsutstyr: en klokke, en DVR, etc. (kontakt i dette tilfellet 15);
Det er også +12 volt når du setter inn nøkkelen på den femte kontakten til kontrollsystemet ombord;
+12 volt strøm kommer inn, ved hjelp av den fungerer bakgrunnsbelysningen til tenningslåssylinderen;
+12 volt strøm kommer fra batteriet (terminal 30);
Ikke bruk.

Video (klikk for å spille av).

Tenningsbryteren må erstattes med en VAZ 2110 hvis funksjonen ikke kan gjenopprettes på noen måte eller nøkkelen er ødelagt / mistet. I andre tilfeller, som regel, reparasjon.

Det er to hovedgrupper av feil:

Defekt mekanikk... Det vanligste problemet er brudd på larven. Tastene er laget av mykt metall, så de er upålitelige og kan ofte bare brekke av. Det er også et problem med rattlåsen, eller nøkkelen kan ganske enkelt feste seg når posisjonen er på.
Kontakt gruppe slitasje... Uansett hva slags havari du har, må du fortsatt demontere låsen. Hvis tungen til blokkeren sitter fast, må du jobbe hardt for å rette opp situasjonen. Kontaktgruppen eller larven er ganske godt reparerbar.

For å sjekke tenningsbryteren på VAZ 2110, er det mange instruksjoner og metoder, vi vil vurdere noen av dem.

Detaljerte instruksjoner for kontroll av feil i tenningslåsen:

Det første du må gjøre er å koble ledningen fra den "negative" terminalen på batteriet.
Demonter plasthuset til rattstammen for å komme til kontaktene til putene, fordi det er med deres hjelp at strømmen kobles til bilens elektriske ledninger. Koble deretter kontakten til selve selen fra det innebygde nettverket og trekk den ut.

Hele låsen som helhet er ikke veldig dyr, selv om de fleste havariene løses ganske enkelt, for dette må du demontere den, demontere den og deretter endre delene som er ute av drift.

For å erstatte kontaktgruppen til tenningslåsen VAZ 2110, må du først trykke på låsene slik at noen av delene fritt kan fjernes fra huset. Etter det kan du enkelt sette opp en ny gruppe. Du vil ikke være i stand til å forvirre sidene for installasjon, fordi delen rett og slett ikke vil gå til den andre siden.

Instruksjoner for å bytte ut kontaktgruppen:

Først må du koble fra støpselet som går inn i bakgrunnsbelysningen.Ved hjelp av en skrutrekker må du bøye 3 låser, som er festet med et plastdeksel, så kan du fjerne det fra låsen.
For å få tilgang til kontaktgruppen må du bøye ytterligere 2 låser.
Etter det må du inspisere lyslederplaten og se etter svarte avleiringer og andre avleiringer. Hvis du finner noen, kan du fjerne disse feilene med fint sandpapir. Hvis det ikke er noe resultat etter det, kan du erstatte det.
Under lyslederplaten er det ytterligere 3 plater, som også er preget av oksidasjon, som et resultat av at kontaktgruppen kan virke opp. De kan også rengjøres med sandpapir.

Hvis du vil lage en enkel profylakse for kontaktgruppen, så en gang hver sjette måned er nok smør kontakter med penetrerende fett eller grafittfett, som godt ville motvirke oksidet. Valget av smøremiddel er en svært alvorlig og kompleks prosedyre. Når du kjøper, ikke ta den billigste. Jeg vil merke meg at det finnes flere typer smøremidler: lette (ikke tykke) og tunge (tykke). Noen bilentusiaster bruker flytende aerosolpenetrerende smøremiddel eller WD-40.

EN bytte av låsesylinder produsert kun hvis hvis bilen ble stjålet Eller nøkkelen går bare dårlig i låsen. For å endre det, må du fjerne beskyttelsesplaten fra utsiden av delen ved hjelp av en spesiell skrutrekker. Etter demontering trenger du bare å installere en ny del og med jevne mellomrom smøre den med fett for å forlenge delens levetid (det anbefales å smøre 2 ganger i året, før og etter høst-vintersesongen).

Hvis mikrobryteren er ødelagt, så i dette tilfellet er det nødvendig å skru ut skruene fra dekselet, fjern stangen og trykk på låsen. Etter det kan bryteren enkelt fjernes og erstattes. en ny er installert... Alt er montert på plass, henholdsvis i motsatt rekkefølge.

Bytt lyspære generelt den enkleste måten å gjøre dette på du må fjerne strømkontakten, så vil det være mulig å forsiktig få det ved hjelp av en tang.

For å erstatte tenningsbryteren, må du kjenne til noen av nyansene.

Å bytte ut låsen med en ny er bare nødvendig hvis den allerede har sluttet å fungere helt eller hvis det har oppstått et ganske alvorlig havari, i alle andre tilfeller kan du klare deg med å bytte ut defekte deler.

De vanligste årsakene til utskifting:

hvis kjøretøyet er stjålet;
hvis nøkkelen er tapt;
sammenbrudd av kontaktgruppen.

Instruksjoner for utskifting av tenningslåsen:

For å utføre denne prosedyren, må du bruke spesialbolter med avtakbare hoder, noen bilister anbefaler dem erstatte med 20 mm M6 bolter, som fjernes raskere ved re-reparasjon;
For å løsne boltene trenger du en meisel, under bruk må du være ekstremt forsiktig så du ikke bryter bolthodet;
Umiddelbart før du bytter ut tenningslåsen, må du sette nøkkelen inn i den og vri til posisjon "I"slik at låsen som låser styreakselmekanismen er i låskassen.
Deretter kan du sette tenningslåsen på rattstammen og fikse den med en brakett, også klemme den med bolter for feste.
Etter å ha fjernet nøkkelen fra nøkkelhullet, må du sjekke om rattakselens låsemekanisme fungerer. Hvis aksellåsen ikke fungerer, må du justere posisjonen til tenningsbryteren på rattstammen til låsen går inn i sporet på rattakselen.
Når låsemekanismen fungerer normalt, er det endelig nødvendig å stramme festeboltene ved hjelp av en nøkkelnøkkel på "10".

Til slutt vil jeg merke at reparasjon av VAZ 2110-tenningsbryteren ikke er veldig vanskelig å utføre, bare prøv, og alle vil være i stand til å utføre en enkel algoritme med handlinger for å takle oppgaven.

Hei igjen, kjære lesere av bloggen min.I dag, som alltid, vurderer vi et tema knyttet til bilen. Vi vil være spesielt oppmerksomme på en slik node som tenningslåsen VAZ 2110. La oss kort gå over: formål, struktur, årsaker til funksjonsfeil, reparasjon.

Det er en feilaktig oppfatning blant de fleste bileiere at hovedsaken i en bil er motoren, girkassen, chassiset. Noen vil spørre, hvorfor er det feil? Det er nødvendig å betrakte maskinen som en enkelt, hel organisme. Og alle noder, enheter er utelukkende som konstituerende lenker.

For eksempel vil et sammenbrudd i utskytningssystemet føre til at kjøretøyet stopper og ikke kan fortsette å bevege seg. Driftsreparasjon er nødvendig. Hvordan et velvalgt eksempel er tema for dagens artikkel. Og forresten, leseren om å være enig eller ikke med påstanden min, bestemmer individuelt.

For hele Lada-linjen er låsen plassert på høyre side av rattet, sydd inn i en plastboks, presentert i form av en integrert blokk av duraluminiumlegering. På baksiden, som det er koblet et brett med kontaktforbindelser til (totalt 8). Kontaktgruppen med ledninger har strengt tatt sin hensikt, ordningen (pinout) er som følger:

Nøkkel mikrobryter;
Vekt for førerdør;
Ordning for starteren for å levere "pluss";
12 W. å søke på lanseringssystemet;
Null på nøkkelen når den er i nøkkelhullet;
Belysning av låsen reir;
Spenning direkte fra batteriet;
Reservekontakt for å koble til andre enheter etter sjåførens skjønn.

Til tross for at gamle og nye låser selges, med og uten belysning, er strukturen til kjernen og kontaktplaten helt identisk. Når koblingsskjemaet ikke stemmer, les bruksanvisningen nøye.

Hovedposisjonen er "0" når systemet er helt deaktivert;
"I"-merket vil indikere at systemet er aktivt, slått på. Det er mulig å slå på dimensjoner, frontlykter, retningsviskere, "viskere", det informative instrumentpanelet lyser, komfyrvarmeren er aktivert, varmeledningene til bakvinduet på bilen er oppvarmet, lampen på konsollen viser statusen til enhetene;
Nøkkelen er ved "II"-merket: kraftenheten til bilen kjører. Men for selve starten av motoren er det ikke nok å flytte nøkkelen til posisjon "II". Det er nødvendig å snu litt lenger, til det stopper. Spenning vil bli levert til starteren på bilen, som vil starte motoren. Etter en vellykket start vil nøkkelen automatisk gå tilbake til posisjon "II", starteren slås av, forbrenningsmotoren vil fortsette å fungere. Noen ganger starter ikke motoren første gang.

Etter start av motoren går ikke autonøkkelen tilbake til posisjon "II". Dette indikerer at tenningslåssylinderen allerede er veldig utslitt, returfjæren er svak, og motstanden er redusert. På dette tidspunktet fungerer starteren og motoren samtidig, noe som er skadelig for begge komponentene i bilen. Systematiske lignende "lanseringer" vil føre til at eieren må kjøpe nye "børster" til starteren, verre når starteren er komplett. Og dette er ikke en billig fornøyelse. Fjæren er ikke reparert, så det er obligatorisk å kjøpe en ny.
Mekanisk skade på grunn av et forsøk på å stjele et kjøretøy av inntrengere;
Hele systemet fungerer ikke: på grunn av uforsiktig håndtering direkte av sjåføren selv. Det er ingen hemmelighet at hver av oss har vår egen oppførsel og kjørestil. Noen tar vare på «favorittene», andre bytter dem som hansker.

Sjåfører uten erfaring, som praksis viser, løper ved det første sammenbruddet til bensinstasjoner, bilmarkeder for å kjøpe en ny tenningslås, og gir bort sine hardt opptjente penger. Mitt råd er ikke skynd deg inn i det. Kanskje grunnen er helt bagatell, ikke verdt slikt avfall. Gjør-det-selv erstatning tar ikke mer enn 5 minutter. Hvis du ikke er sikker, kontakt en høyt kvalifisert elektriker på servicestasjonen for diagnostikk, feilsøking. Med ferdigheter, demonter låsen og fiks skaden. Låsen fra Priora ligner i design på de yngre og eldre modellene, for eksempel til VAZ 2107, og strukturen ligner på VAZ 2114.

Fjern polen på batteriet merket "-". Hvis det er en sentral vippebryter i bilen, kan du slå den av.
Bruk en Phillips-skrutrekker og skru ut skruene nederst på rattdekselet.
Vi fjerner selve dekselet.
Med en nøkkelnøkkel på "8", skru av festeboltene til tenningslåsen, koble fra kontaktkortet.
Hvis sammenbruddet er i kjernen, endrer vi det helt til en ny, hvis kontakten er skadet, bytter vi brettet.
Montering utføres i samme rekkefølge, kun i motsatt rekkefølge. Elektriske ledninger må pakkes nøye, uten skader.

For de som er usikre kan du bruke manualen til bilen som i detalj beskriver denne eller den noden, koblingsskjema, montering, bilder er vedlagt Enig at prisforskjellen er betydelig, enten for å kjøpe hele låsen, eller bare kjernen.

Anbefaling: reservedeler og komponenter av god kvalitet fra Dimitrovgrad Auto-Aggregate Plant (DAAZ). Få det, du vil ikke angre. Nettbutikken hjelper deg raskt å kjøpe en del direkte fra produsenten. For å velge et bestemt merke, sørg for å lese kundeanmeldelser, se videoopplæringer.

Det viktigste når du starter bilen er å bruke den opprinnelige nøkkelen som "kommer" fra fabrikken. Siden startsperren er et slags tyverisikringsverktøy som skal hindre motoren i å starte Den elektriske kretsen er koblet til bilalarmen eller sentrallåsen.

I tilfelle tap, feil på autonøkkelen, uansett årsak, må du kontakte sertifiserte servicesentre for å lage en duplikat. Noen "håndverkere" klarer å deaktivere startsperren, men dette ligner på å deaktivere antivirusprogrammet på en datamaskin. Ville du gjort det? Jeg tviler. Du kan bare gjette hvor mye reparasjoner koster.

Dette avslutter diskusjonen om temaet. Jeg håper virkelig at artikkelen vil være nyttig for mange lesere. Etter populær etterspørsel fra bilister vil vi i de følgende artiklene vurdere emner som en injektor, en innebygd datamaskin gir VAZ 2114-feil, en clutchkabel fløy til en VAZ 2114, hva du skal gjøre. Takk alle sammen for oppmerksomheten. Ser deg snart.

VAZ 2110-tenningslåsen kan ikke kalles en pålitelig del, spesielt hvis du sammenligner levetiden med de samme enhetene på biler av utenlandsk opprinnelse. Derfor møter eierne av den tiende - tolvte modellen, som driver bilen i lang tid, før eller senere problemer med låsen og reparasjonen. På den annen side kan elementet enkelt fjernes fra bilen og enhver dyktig bilist kan erstatte det. Men først er det verdt å finne ut om hele delen må endres, siden den i de fleste tilfeller kan repareres.

Det er tre hovedårsaker som fører til sammenbrudd av denne enheten:

mekanisk slitasje som følge av langvarig drift;
funksjonsfeil i den elektriske delen av låsen;
havari på grunn av innbruddsforsøk og biltyveri.

Referanse. De første problemene knyttet til å slå på tenningen og starte motoren kan dukke opp etter tre års drift av VAZ 2110-2112.

Ikke hver av de oppførte årsakene fører til en fullstendig utskifting av elementet, noen ganger kan du klare deg med "lite blod" ved å endre en av delene. For å fastslå dette problemet, må du diagnostisere symptomene på en funksjonsfeil:

Brente eller oksiderte kontakter. I dette tilfellet fungerer den mekaniske delen, men den elektriske delen ikke. Problemet løses ved å rense eller bytte ut kontaktgruppen.
Nøkkelen setter seg fast i sporet, etter start av motoren blir den ikke kastet tilbake og den må dreies for hånd. Dette er funksjonsfeil i kjernen (larven) og kasseringsfjæren, som er ganske reparerbar.
Åpenbare mekaniske sammenbrudd av låsetungen (det er veldig vanskelig å vri rattet), fastkjøring eller sprekker i kroppen - dette er en grunn til å bytte hele tenningsbryteren.

Et eget problem er tapet av alle nøklene av eierne.Det løses på to måter - ved å erstatte hele enheten eller nøkkeldreiemekanismen - larven. Av åpenbare grunner vil det andre alternativet være billigere, spesielt hvis du gjør jobben selv.

Referanse. Som praksis viser, kan en uvitende sjåfør selv, som har mistet nøklene og prøver å låse opp rattet for å starte motoren ved å kortslutte ledningene, også bryte den mekaniske innsiden av elementet. Det er en mer elegant måte - å fjerne låsen, og først deretter koble til venene i visse farger, som beskrevet nedenfor.

En kontaktgruppefeil er lett å diagnostisere hvis det er et multimeter eller annen enhet med motstandsmålingsfunksjon i husholdningen. For å gjøre dette må du komme til kontakten som ligger under plastrammen til rattstammen og koble den fra. Deretter, med et multimeter, mål motstanden mellom alle kontaktene i blokken, vri nøkkelen til forskjellige posisjoner. Basert på resultatet trekkes følgende konklusjoner:

enheten viser uendelig - kontaktgruppen er ute av drift og må byttes ut;
en viss motstandsverdi indikerer brente eller oksiderte kontakter, prøv å rengjøre dem;
null avlesning av enheten indikerer at den elektriske delen er fullt operativ.

Viktig! Det er nødvendig å måle motstanden i blokken hvis ledninger kommer fra tenningsbryteren (hannkontakt), ikke forveksle den med andre kontakter koblet til bilens ombordnettverk.

For demontering må du forberede et enkelt sett med verktøy:

10 mm hode og skralle;
Phillips skrujern;
smal meisel (bredde 5-8 mm);
hammer;
rundnesetang med avsmalnende bøyde ender.

For å lykkes med å sette en ny eller reparert lås på plass, anbefales det å kjøpe 4 spesielle monteringsbolter med en M6-gjenge med en hettestørrelse på 10 mm, en lengde på 20 mm. Funksjonen deres er hoder som går av med en nøkkel ved et visst tiltrekkingsmoment. Etter at hodene er revet av, forblir halvsirkelformede hatter på overflaten, som er mye vanskeligere å skru av for en uforberedt person. Men du må gjøre dette når du demonterer.

Som enhver hendelse knyttet til inngrep i den elektriske delen av bilen, begynner demonteringen av tenningsbryteren ved å koble fra den "negative" polen til batteriet. Fortsett deretter i denne rekkefølgen:

Bruk en Phillips-skrutrekker og skru ut skruene som holder sammen de to halvdelene av plastrammen til rattstammen.
Senk håndtaket som fikserer rattets posisjon ved justering så langt det går og fjern plastpanelene. Koble fra tenningsbryterblokken og kutt forsiktig båndet som kobler ledningsbunten til den vanlige selen. For ikke å klamre seg til rattstammebryteren under drift, kan den også trekkes ut av kontakten.
På metallhuset til rattstammen vil du se et låsefeste, bestående av to klemmer. De strammes med 4 bolter med avrevne hoder (synlig fra venstre side). Pek med en meisel mot halvsirkelformede hatter, løsne vekselvis strammingen av disse boltene med hammerslag.
Bruk en tang og deretter hendene, skru ut alle 4 boltene og fjern tenningsbryteren.

Merk. Det er "dusinvis" der ikke alle bolthoder rives av under montering. Dette forenkler saken, festene skrus enkelt av med et 10 mm hode.

På stadiet med å koble fra kontaktene, blir det mulig å kontrollere funksjonen til kontaktgruppen ved å måle motstanden, som beskrevet i forrige avsnitt. Hvis du fjerner låsen på grunn av tap av nøklene og ønsker å gå videre, må du gjøre følgende etter demontering:

På "mor"-blokken, som ble hengende etter at låsen ble slått av, finner du kontakter med tykke lilla og blå ledninger (sistnevnte med en svart stripe).
Koble disse terminalene til en hvilken som helst leder, hvoretter tenningen slås på.
Den tykke røde ledningen fører til starteren.For å starte må kontakten være midlertidig koblet til den installerte jumperen. Når motoren startes, må den røde ledningen kobles fra.

Råd. Det er mer praktisk å kikke på fargene på lederne på selen til den fjernede enheten, og deretter finne dem på "moren".

Montering utføres i motsatt rekkefølge, men med følgende advarsler:

ikke stram festeboltene før du justerer posisjonen til låsen nøyaktig på dekselet slik at det motstående plastpanelet faller rolig på plass;
før siste tiltrekking av boltene, sørg for at låsen klikker på plass når rattet dreies, ellers korriger posisjonen til låsen;
tiltrekkingsmomentet skal være slik at hodene på de nye boltene løsner og runde hetter forblir.

Hvis du tror at spesielle festemidler ikke er til hinder for tyver, kan du skru inn vanlige M6-bolter og stramme dem forsiktig.

I tilfelle det oppdages en feil i kontaktgruppen som et resultat av diagnostikken, må tenningsbryteren fortsatt demonteres, siden det ikke vil være mulig å komme til den på annen måte. Etter å ha fjernet elementet, demonter det ved å bruke følgende algoritme:

Koble fra blokkene med bakgrunnsbelysningens strømledninger.

Fjern det dekorative plastdekselet ved å låse opp de 4 låsene. Arbeid forsiktig, fordi disse låsene er enkle å bryte av, og å kjøpe et deksel separat er en ganske vanskelig oppgave. Å endre hele slottet på grunn av det er upraktisk.

Etter å ha ubøyde 2 klemmer som holder kontaktgruppen, fjern den fra tenningsbryteren.

Merk. Fra verktøyet trenger du i tillegg en liten flat skrutrekker for å bøye låsene.Først av alt, undersøk statusen til kontaktene. Hvis de er blitt mørkere (oksidert), så rengjør de strømførende overflatene med fint P1000 sandpapir. Sett deretter gruppen på plass og, uten å installere låsen, koble den til bilens elektriske nettverk ombord for å kontrollere funksjonen. Ved feil må delen skiftes ut. Det samme må gjøres hvis kontaktene er brent eller gruppen ikke fungerer uten ytre tegn på funksjonsfeil.For å skifte låsekjernen på grunn av en mekanisk feil, fjern den fra kjøretøyet som beskrevet ovenfor. Følg deretter denne algoritmen:

Sett nøkkelen inn i sporet og skru ut de 3 skruene som strammer de to halvdelene av låsekroppen med en Phillips-skrutrekker.

Koble fra huset ved å holde det med nøkkelen opp. Hvis du holder låsen i en annen posisjon under demontering og ikke setter inn nøkkelen, vil innsiden søle ut og du vil ikke forstå hvordan du setter dem sammen igjen. I dette tilfellet kan ballen med fjærer gå tapt.

Fjern låsemekanismen, som består av to fjærbelastede deler, trekk ut selve fjæren.

Etter å ha fjernet nøkkelen, fjern forsiktig kjernen slik at ballen med fjæren ikke går tapt (den står på siden av larven).

Før du erstatter den gamle larven, er det nødvendig å fjerne returfjæren, siden den ikke selges med en ny kjerne. Fjæren er inne i delen på baksiden i spennet tilstand, i samme form må den installeres på en ny larve. Ikke glem å få en tynn fjær fra hullet der ballen er satt inn.Et viktig poeng. Husk at når du bytter ut kjernen på grunn av dens sammenbrudd, vil den nye nøkkelen ikke lenger passe til dørlåsen. Det er 2 alternativer her: bruk to separate nøkler eller bytt larven i døren samtidig. Den siste metoden blir den eneste gjeldende når alle nøkler er tapt.Når du installerer kjernen, må du omorganisere fjæren for ballen inn i hullet og sette delen inn i kroppen. Skyv så larven hele veien, mens du setter ballen inn i sokkelen. Etter det gjenstår det bare å montere låsemekanismen og vri saken med skruer. Når du er ferdig, kontroller funksjonen til tenningsbryteren ved å vri nøkkelen til forskjellige posisjoner.Videoen viser hvordan den mekaniske delen av tenningslåsen VAZ 2170 (Lada Priora) er demontert, men i design skiller den seg ikke fra elementene installert på VAZ 2110-2112-biler.

Når bilen ikke reagerer på å vri nøkkelen i låsen, motoren ikke starter, enhetene slår seg ikke på, eller selve nøkkelen roterer med et syltetøy, vil reparasjon av tenningslåsen til VAZ 2110 løse problemet med innsats. Det er to måter å løse dette problemet på - utskifting og reparasjon.
Gjør-det-selv-låsreparasjon vil koste mindre enn en erstatning, men en erstatning kan være raskere og selvfølgelig mer pålitelig. I alle fall er det ikke verdt å trekke konklusjoner fort, først er det bedre å finne ut årsaken til feilen.

Låsen er en bryter som åpner og lukker kontaktene som er nødvendige for å starte og kjøre motoren. I utgangspunktet var det ment å beskytte bilen mot tyveri.
Nå, når kaprere er i stand til å knekke selv de mest komplekse elektroniske låsene og tyverisikringssystemene til en ny generasjon, har det mistet sin betydning som et tyverisikringsverktøy. Sammenbruddet av denne enheten skaper mye trøbbel for sjåfører, og noen endrer den til en "start"-knapp.
La oss vurdere hvordan du diagnostiserer tenningslåsen til VAZ 2110, reparerer eller erstatter, bestem deg selv.

For å identifisere funksjonsfeil i låsen, er det nok å teste den (sjekk den med en tester), for dette:

Fjern batteripolene
Løsne dekselet rundt rattstammen.
Koble fra låsen
Vi setter inn nøkkelen og kontrollerer motstanden til kontaktene med et ohmmeter når vi bytter modus 1, 2, 3 med nøkkelen
Når tenningsbryteren er fullt funksjonell, skal motstanden til kontaktene vi har valgt tilsvare null

Ved hjelp av en tester kontrollerer vi motstanden til låsekontaktene

Tenk på kretser som åpner og lukker ved forskjellige nøkkelposisjoner, på bildet under tabellen gir vi et diagram:

Den elektriske kretsen til vaz2110-låsen

Pin 1 - 12V kommer til mikrobryteren til den innsatte nøkkelen
Kontakt 2 - jord (null) kommer når førerdøren åpnes
Pinne 3 - går 12V til starteren (på pinne 50)
Pinne 4 - forlater 12V etter tilkobling av tenningen (til pinne 15)
Kontakt 5-blader 12 volt når nøkkelen sitter fast i låsen for 5 til BSK-kontakten
Pin 6 - 12V kommer til baklyset på låsesylinderen
Pin 7 - 12V kommer fra batteriet (på pinne 30)
Pinne 8 - ikke brukt

Etter at vi har kontrollert tilstanden til låsen i henhold til den elektriske kretsen, er det på tide å fjerne tenningslåsen fra VAZ 2110, det er mer praktisk å utføre reparasjoner med låsen fjernet:

Og så vi har allerede fjernet terminalene fra batteriet, så vel som plasthusene fra rattstammen (for dette, ved å skru ut skruene fra bunnen)
Koble fra under styrebryterne (for å gjøre dette, knips bare av låsene) og ta et enkelt verktøy - en hammer, meisel og tang
For større sikkerhet har boltene som fester tenningslåsen kuttede hoder.
Derfor må du skru dem av med en meisel og en hammer.

Vi skru ut låseboltene ved hjelp av en meisel og en hammer

Slik bytter du baklyspæren:

Koble fra kontakten
Vi fjerner patronen med en lyspære ved hjelp av en liten tang

Slik erstatter du en kontaktgruppe:

Vi fjerner låsene med en skrutrekker
Da fjerner vi hele kontaktgruppen

Slik endrer du mikrobryteren:

Det er nødvendig å skru ut de tre skruene med en Phillips-skrutrekker
Vi fjerner stangen
Vi trykker på låsen
Fjerning av mikrobryteren

Vi minner om at tenningslåsen har sitt eget katalognummer 2110-3704005 eller KZ-881, i tilfelle du kjøper en ny. Etter reparasjonen skruer vi alt tilbake i omvendt rekkefølge, vi anbefaler å skru låsen med bolter med avrivningshoder, for ikke å forenkle oppgaven for kaprerne.

Noen ganger oppstår det problemer når nøkkelen dreier dårlig eller ikke passer godt inn i låsen.
Problemet løses ved å erstatte larven, hvis pris er mindre enn hele kostnaden for den komplette låsen, du trenger for dette:

Hammer
Tang
Meisel
Tynnbor og bor
Phillips skrujern
Fin klokkeskrutrekker
Ny maggot med nøkler

Våre instruksjoner vil hjelpe deg å skifte låsesylinderen uten problemer:

Tenningsmodulen er en elektronisk analog til fordeleren (se VAZ-distributørenheten: forskjellen mellom kontaktløse og kontaktløse tenningssystemer og justering av tenningstidspunktet) og tenningsspolen. En defekt modul kan mislykkes i feil øyeblikk, i henhold til den berømte slemhetsloven.
Bekreftelsen og feilsøkingen vil ikke ta mer enn en time, men det vil tillate deg å bestemme i tide tilnærmingen til alvorlige problemer.

Hovedsymptomet på en modulfeil er fraværet av en gnist i en eller flere sylindre samtidig.
I dette tilfellet, motoren troit, eller starter ikke i det hele tatt
Det andre vanlige fenomenet er en feil i tidspunktet for tenningssyklusen, på grunn av hvilken det er umulig for den koordinerte interaksjonen mellom stempel- og gassfordelingssystemet med modulen
Det finnes flere metoder for å feilsøke en modul.

Denne metoden er best egnet for å teste modulen i "felt"-forholdene.
Det krever imidlertid minst én ny tennplugg tilgjengelig på kjøretøyets lager:Det er alt, vi ønsker deg suksess med selvreparasjon og feilsøking.For å starte VAZ 2110-motoren brukes en tenningslås, en funksjonsfeil som fullstendig lammer driften av hele bilen. I tillegg til å starte motoren, tjener tenningslåsen som en ekstra beskyttelse mot tyveri, siden for å aktivere den, må du bruke en nøkkel som bare eieren har. Låsen blokkerer også rattet fra å snu i fravær av nøkkel, noe som hindrer bilen i å rulle eller taues. Låsen er selvfølgelig ikke i stand til å gi fullstendig beskyttelse, men den kan forsinke inntrengere, noe som noen ganger er avgjørende for å redde bilen. Essensen av tenningslåsen er å lukke og åpne kontaktene til bilens elektriske system. Den er ganske pålitelig og har en lang ressurs, men noen ganger må den erstattes av flere årsaker:- brudd på kontaktgruppen til låsen;- mekanisk skade;- tap av tenningsnøkkelen.Hvis årsaken til å bytte ut tenningslåsen til VAZ 2110 er tap av nøkkel eller skade på låsen når du forsøker å stjele, er det ikke nødvendig å endre hele mekanismen fullstendig. Du kan ganske enkelt kjøpe en larve - en del av låsen som nøkkelen settes direkte inn i. Larven selges sammen med et nytt sett med tenningsnøkler, som trengs for å snu larven. Dermed er det mulig å utføre reparasjoner uten fullstendig utskifting, noe som vil koste litt mindre.Når du bytter ut sylinderen, bør det bemerkes at i dette tilfellet vil den gamle nøkkelen brukes til dørene og bagasjerommet, og en ny til tenningen. Derfor, hvis dette er uakseptabelt, må du kjøpe en ny lås med et ekstra sett med larver for dørene og bagasjerommet, som lar deg åpne alt med en nøkkel.Hvis årsaken til utskiftingen er et sammenbrudd av kontaktgruppen til låsen, vil den nye larven ikke hjelpe, og hele mekanismen må endres. I gjennomsnitt svinger prisen for et nytt slott rundt 800 - 1000 rubler, og litt mer med ekstra larver. Utskifting med en bensinstasjon vil i gjennomsnitt koste ytterligere 500 rubler. Men hvis bilen ikke starter, vil det ikke være mulig å komme til bensinstasjonen på egen hånd, da kan du utføre en uavhengig utskifting.Og nå om hvordan du endrer tenningslåsen for en VAZ 2110. Utskiftingsprosessen er ganske enkel og krever ikke spesielle ferdigheter.Det viktigste er å gjøre alt nøye for ikke å forvirre noe, for ellers vil det ikke være mulig å starte motoren. For å fungere trenger du det enkleste settet med verktøy som finnes i bagasjerommet til hver VAZ 2110-eier. Det inkluderer:- Phillips skrujern;- boks eller åpen skiftenøkkel for 10;- tang;- tynn meiselDet første trinnet er å koble fra polene på batteriet for å unngå kortslutning. Etter det, bruk en skrutrekker, skru ut skruene som holder det nedre plasthuset til rattstammen. Etter å ha fjernet de nedre og øvre delene av foringsrøret, åpnes rattstammen, hvor en lås er festet med en spesiell brakett.For enkel tilgang til braketten må du også koble fra venstre spak for å bytte svinger. Den fjernes på bare noen få sekunder, for dette må du koble fra pluggen med ledninger fra den og trekke selve bryteren til venstre i retning av førerdøren. Bryteren kommer ut i et spesielt spor, så du trenger ikke å skru ut noe. Pluggen må trekkes forsiktig ut slik at ledningene ikke faller ut av den, noe som vil føre til at de blandes.Ved å kvitte seg med disse delene vil det være mulig å enkelt koble fra tenningskontakten som forbinder ledningene. Neste vil være mer grovarbeid, som består i å vikle ut boltene som strammer braketten med en lås på rattstammen. Siden disse boltene har et rundt hode uten kanter for å øke sikkerheten mot tyveri, som ikke er så lett å skru ut, må du bruke list og makt.For å gjøre dette, hvile i en vinkel på bolthodet med en meisel, må du treffe den. Vinkelen må stilles inn slik at bolten roterer mot klokken. Meiselen må være skarp slik at den kan skjære inn i overflaten på boltehodet og gi et sikkert feste.Hvordan motorfestene skiftes: bruk VAZ 2110 som eksempel, se her. Hva er årsakene til høyt drivstofforbruk? I vår artikkel Siden den begrensede plassen under styret ikke tillater en god sving å slå, vil det være lettere å bruke en tung hammer. Arbeidet er ganske delikat og tåler ikke hastverk, fordi du kan bomme og skade plasten med et hammerslag. Når boltene er løse kan de snus med tang.Etter å ha fjernet den gamle låsen, installeres en ny på stedet, komplett med klembolter. Disse boltene har et bruddhode, så de må strammes til det faller av. Ikke bruk vanlige bolter, da de er enkle å fjerne og kan ta kortere tid for tyvene å stjele bilen.Før du installerer, drei nøkkelen i låsen til "I", som lar rattlåsen komme inn i huset og ikke forstyrre installasjonen. Etter å ha installert en ny lås, bør du ikke umiddelbart stramme boltene helt, fordi du må sørge for at kroppen har tatt rett sted og låsemekanismen fungerer.Deretter må du koble ledningene gjennom kontakten, som ble fjernet fra den gamle låsen.Hva er autobuffere og hva er de for: Finn ut sammen? Les mer i artikkelen vårHvis bare larven må skiftes ut, må du fjerne låsen fra rattstammen som beskrevet ovenfor. Denne prosessen er litt mer komplisert og tidkrevende, men sparer deg for utgiftene til å kjøpe en ny tenningsbryter.Fra siden av strammebraketten må du skru ut skruene som forbinder de to halvdelene av låsekroppen. Etter å ha fjernet dem, kan saken deles i to deler. Den fremre delen skjuler larven, så den må trekkes ut. Den nye larven inkluderer ikke noen små deler, som returfjæren og sperrekulen, så de må overføres fra den gamle. Returfjæren er plassert i bunnen av larven og er umiddelbart usynlig. Etter installasjon i en ny larve, må fjæren spennes til samme posisjon som den var i den gamle.Etter å ha festet den nye larven i etuiet som er identisk med den gamle, kan du skru bakdekselet på låsen.Når mekanismen er montert, må du sjekke den ved å sette inn nøkkelen og vri den til alle posisjoner. Hvis arbeidet er tilfredsstillende, kan du installere låsen på plass ved å følge instruksjonene som ved utskifting av låsen.Ved kjøp av egen larve følger ikke avrivningsbolter med. Derfor, hvis du ikke kan få dem, kan du bruke M6-bolter 20 mm lange. Men i dette tilfellet kan de alltid vrides raskt, noe som vil redusere sikkerheten til bilen din. Selvfølgelig, i fremtiden, hvis det er nødvendig å reparere eller bytte ut tenningsbryteren, vil det være lettere å jobbe og meiselen vil ikke lenger være nødvendig.

Video (klikk for å spille av).

Derfor, for en slik erstatning, er det ikke nødvendig å kontakte en biltjeneste, siden alt kan gjøres uavhengig. Det viktigste er å nærme seg dette problemet nøye for ikke å forvirre noe, spesielt når det gjelder å erstatte larven, siden du må omorganisere flere små deler, inkludert en fjær og en ball, som kan slippes og gå tapt. Og ikke glem å sjekke funksjonen til mekanismen før du klemmer avrivningsboltene.