I detalj: gjør-det-selv vaz 2112 motoroverhaling fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.
En av våre gamle kunder byttet bilen sin til en VAZ 21124 (motorstørrelse 1,6 liter, 16 ventiler). Bilen er ikke ny, kilometerstanden på kilometertelleren er 85 tusen km. Etter en tid dukket det opp problemer - frostvæsken forlot umiddelbart kjølesystemet i store mengder, ekspansjonstanken var oppblåst, klienten måtte hele tiden legge til frostvæske. Etter en tur til intercity ble bilen hentet inn til reparasjon - oljetrykklampen blinker, hydrauliske løftere banker. Etter kontroll av bilen ble det avsagt dom – kilometerstanden var vridd, men bilen var i god stand. Måling av kompresjon viste forskjell i sylindre opp til 2 atmosfærer. Vi vil demontere motoren, se etter og eliminere årsakene til problemer.
Vi fjerner vedleggene, deretter ventildekselet og kamakselsengen. De hydrauliske løfterne ble litt blå av oljesult, men klienten var heldig - kamakselhalsene og sengene i sylinderhodet er i god stand - her kan dyre reparasjoner unngås.
Vi fjerner sylinderhodet - det er grunnen til den unnslippende frostvæsken - en utbrent pakning. Etter rusten å dømme ville ikke forrige eier reparere motoren og helte vann, og solgte bilen. Hodets plan krever fresing.
Sylindrene er fortsatt i meget god stand, fabrikkslipingen er synlig. Vann har kommet inn i den andre sylinderen gjennom pakningen, og spor av rust er synlige på overflaten av sylinderen. Vannet her har imidlertid ennå ikke rukket å forårsake slitasje på overflaten av sylinderen - hadde klienten reist lenger på vannet, hadde det ikke vært spor av honing.
Vi fordømmer katalysatoren for utskifting - gassleddboltene sitter tett fast, men hovedårsaken til utskiftingen er at innsiden av katalysatoren er bakt og smuldret.
| Video (klikk for å spille av). |
Vi demonterer sylinderblokken fra bilen - uten dens komplekse skott og feilsøking - videre montering og motorstart vil ligne på et målebånd.
Blokken er fullstendig demontert. Alle veivakseltapper måles med mikrometer - tapper uten slitasje, ved øvre toleransegrense. Men foringene, spesielt de viktigste på den siste halsen, har spor av oljesult. Litt til - og foringen kunne sveive. Koblingsplanet til blokken, som har omfattende korrosjonsområder, ble frest.
Siden det ikke var snakk om å tune motoren (kunden ba om en standard overhaling), installerte de ikke ShPG fra Priora. Siden sylindrene er i god stand begrenset de seg til å bytte stemplene (gruppe B var i motoren), de satte gruppe C. Vevstengene forble native, 2110. Stempelringene ble erstattet med skiver, Kolbenschmidt. En slik erstatning vil fortsatt gi motoren noen hestekrefter, ved å redusere mekaniske friksjonstap. Alle deler er vasket. Oljepumpen ble åpnet og gir, hus og deler av trykkreduksjonsventilen ble nøye undersøkt - ingen feil ble funnet. Veivakselforingene og skyvehalvringene ble erstattet med nye, veivakselen forble i nominell størrelse.
Oppdatert alle tetninger og pakninger. Pumpen ble installert ny - fabrikk. Svinghjulet er fortsatt i utmerket stand, clutchen også - forrige eier byttet det til Kraft. De begrenset seg bare til å erstatte utløserlageret med et VAZ-lager (Kraft-utløserlageret har et svakt punkt - en indre plasthylse, som ofte smuldrer).
Det er på tide å gjøre hodet. Den ble fullstendig demontert ved å knekke ventilene. Det parringsflyet led av vann og rust, spor etter utbrenning av pakningen er synlige.
Eksosføringene er utslitte - ventilene spiller. Selve ventilene er i god stand - vi sliper arbeidsfasene på en spesialmaskin, og sparer dermed kunden for nye ventiler.Vi fortrenger eksosgjennomføringene til nye. Ventilstammetetninger har blitt til crackere, de er også erstattet med nye - GOETZE. Hodet vaskes, flyet freses, avfasningene til setene er maskinert på AZ VV80-maskinen - kutteren lager tre avfasninger samtidig, hvoretter lapping er ikke nødvendig. Ventiler bare tørker ut.
Vi oppdaterer registerremmen og rullene - vi legger settet Power Grip (GATES)... Vi legger en sylinderhodepakning i metall, fra Priora. Oljefilter - MANN. Katalysatoren er erstattet med en 4-1 rustfri "edderkopp". Den settes på plass. Det var ikke mulig å finne et mellomrør fra katalysatoren til resonatoren for salg - jeg måtte kutte av de fastsittende katalysatorboltene og bruke det gamle røret. Vi kobler gasskrysset (med en ny pakning) med herdede bolter med kobbermuttere og riller. Vi oppdaterer også den runde grafittringen i neste gassfuge, sammen med bolter og fjærer.
Vi limer kamakselsengen og ventildekselet på Loktite anaerob fugemasse (silikontetningsmidler kan ikke brukes!), vi oppdaterer lysene - vi legger NGK. Hydropushere har satt ny - INA. Fyll på med olje Lukoil Lux 10W40.
Så alt er satt sammen, vi starter motoren. Trykklampen slukker, hydraulikken fylles med olje og stopper. Motoren går jevnt.
Etter en times innkjøring på tomgang utstedes bilen til klienten.
Resultatene av overhalingen er oppsummert i standardestimater, som finnes i avsnittet Prisliste.
Artikkel skrevet: 27. august 2012
Biler fra VAZ-2112-familien ble produsert med en av to 16-ventils motorer - 21124 og 21120. Arbeidsvolumet til disse motorene er forskjellig, og en del kalt "sylinderhode" brukes - den er betegnet med tallene 2112- 1003011. Ryktene sier at sylinderhodet fra 21120-motoren ikke passer til den 24. motoren, men en omvendt utskifting er mulig. Imidlertid er det bare én artikkel i reservedelskatalogen, og den passer for to motorer samtidig. Deretter vurderer vi hvilke handlinger for å reparere VAZ-2112 sylinderhodet kan utføres av oss selv. Vi vil bare snakke om 16-ventiler. Et eksempel på demontering er vist i videoen vår. Vi ser. Først av alt, for å komme til sylinderhodet, må du fjerne sylinderhodedekselet. For forskjellige 16 ventiler er denne operasjonen forskjellig, og dekselnumrene ser også forskjellige ut: 2112-1003260 (-10) og 21124-1003260. Deksel fra forbrenningsmotoren VAZ-21124 (1,6 l) Du må også fjerne registerremmen - det er ingen forskjeller mellom forskjellige motorer. Vurder hvordan eksosmanifolden kan løsnes fra sylinderhodet. På motor 21120: Alt viktig er under skjermen Nå skal vi snakke om motoren 21124: Hvordan demontere monteringsbraketten Betjening med ekstra lyddemper Her vurderte vi at VUT-slangen var koblet fra inntaksmodulen. I finalen, på noen av motorene, skrus stearinlys ut (rørnøkkel "16"). Tiltrekkingsmomentene for festeskruene er gitt i en annen tekst. Generelt, på VAZ-2112 hatchbacks, begynner reparasjoner av sylinderhodet ved å erstatte de "utvidede" skruene med nye. Lengden må være 95 mm eller mindre. Rekkefølgen for å skru av (venstre) og stramme festeskruene Ta en bred stållinjal, sjekk: Målene tas langs hver av diagonalene. Bruk et sett med sonder. For å fjerne enhver ventil, må du fjerne kamakselen. Alle skruer på lagerhuset må skrus ut jevnt, og strammes med en kraft på 10 N * m. Den hydrauliske kompensatoren kan fjernes med en magnet, og deretter tørkes ventilen ut ved å komprimere fjæren med en avtrekker (se bilde). Det kan være sot i ventilkanalene. Det er ryddet opp: Sliping utføres som følger: et gummirør legges på ventilen, en pasta med diamantkorn (en dråpe) påføres, deretter presses ventilen inn i kanalen og rulles. Det vil være mulig å skifte ventilstammetetninger (2112-1007026). Her kan du ikke klare deg uten en spesiell avtrekker. På alle biler, inkludert VAZ-2112, handler sylinderhodereparasjon om rengjøring og kontroll, samt å korrigere geometrifeil. I sistnevnte tilfelle snakker vi om fresing. Tilstedeværelsen av sprekker og flis er en grunn for utskifting, ikke for reparasjon. En brent ventil kan sees umiddelbart. Brent en ventil i sylinder 2 Det ble funnet sot i hver ventilkanal. Et lag med sot i kanalene til sylinderhodet Reparere: rengjøring av alle kanaler, ventilbytte med sliping. Før du fortsetter direkte til sylinderhodereparasjonsprosessen, er det verdt å merke seg at hodet må demonteres fullstendig og alle nødvendige reservedeler kjøpes. Vurder prosessen med en fullstendig overhaling av sylinderhodet. Prosessen med å vaske bilreservedeler med varm parafin For å vaske hodet må det demonteres helt, det vil si at alle deler som enkelt kan fjernes er demontert. For full vask trenger du 12 liter varm parafin. Hos biltjenester gjøres dette ved hjelp av en sprøyte som leverer væske under trykk. Så alt smuss og rester av metallflis blir vasket av. Vasking utføres til sylinderhodet er helt rent. Sylinderhodestøpeprosess Krymping er en prosess der integriteten til en del kontrolleres. Krymping kan utføres på to måter, som i utgangspunktet er like. Den første er å lukke alle sprekkene og fylle delen med vann. Hvis vann lekker eller lekker et sted, er integriteten ødelagt og reparasjoner er nødvendig. Den andre måten - alle sporene er lukket, og hodet er nedsenket i en vandig løsning. Det vil umiddelbart sees hvor trykkavlastningen av delen finner sted. Hvis integriteten til hodet er ødelagt, er det nødvendig å gjenopprette det. Før du fortsetter med resten av overhalingen, må ventilsetene fjernes. I beste fall vil de lett slå ut av setet, og hvis ikke, så må du bruke russisk oppfinnsomhet. Ventilen er sveiset til setet og slått ut av setet Så, hva skal jeg gjøre hvis ventilsetene ikke slår ut? Løsningen er enkel. Det er nødvendig å sveise et rør til dem slik at arbeidsenden går gjennom kanalen til styrebøssingen og slå ut til setet går av setefestet. Selvfølgelig kan det dannes sprekker på ringen til salfestet eller et stykke kan brekke av. Etter å ha fullført prosedyren, er det nødvendig å inspisere stedet og om nødvendig sveise med argonsveising. Ofte er ikke reparasjonen av sylinderhodet fullført uten å sjekke flyet. Dette kan gjøres ved å kontakte en bilservice som har prøvestand, eller be en nabo i garasjen om en spesiell linjal for å måle sylinderhodeplanet. Måling av sylinderhodeplanet for deformasjon ved hjelp av en metalllinjal og en følemåler Viktig! Det anbefales å gi slike blokkhoder til en biltjeneste med riktig utstyr, siden bare der kan de måle flyet og slipe det til ønsket størrelse. Så hvis det er en deformasjon på hodet til blokken eller flyet har en avbøyning, er det nødvendig å slipe det. Denne operasjonen gjøres på en spesiell overflateslipemaskin. Vanligvis anbefaler bilreparatører å ikke fjerne mer enn 10 mm tykkelse. Vurder de mulige alternativene for sliping av sylinderhodet etter dimensjon: Overflateslipeprosess Merk! Hvis du fjerner plantykkelsen på mer enn 10 mm, kan dette føre til feil drift av tidsmekanismen, effekttap og økt drivstofforbruk. Argonsveising er sveisearbeid som utføres på aluminium. For dette brukes en spesiell gass - argon. Så for å eliminere sprekker og sveisedefekter i ventilseter, er det nødvendig å sveise dem, og deretter utføre fresearbeid på spesialutstyr. Prosessen med å reparere sprekker i sylinderhodet ved hjelp av argonsveising Etter at sveise- og fresearbeidet er utført, er det nødvendig å bringe overflaten til beredskap. For å gjøre dette plasseres sylinderhodet på et spesielt stativ, hvor overflaten er polert med en spesiell pasta produsert av ABRO eller dets analoger. Dette er nødvendig for at overflaten ikke skal ha ruhet. Når denne prosedyren er fullført, er det nødvendig å vaske delen igjen fra metallspon og rester av arbeidsmaterialet. Monteringen av sylinderhodet gjøres best på et spesielt stativ Når blokkhodet er behandlet og vasket, kan du fortsette direkte til monteringen. Men før det må du utføre forberedende arbeid. Vurder alle monteringstrinnene i rekkefølge: På et spesielt stativ behandles avfasningen til ventilen Ventilsete rustprosesstrinn Ventilslipeprosess Det gjennomføres derfor en større overhaling av sylinderhodet til 16-ventils VAZ 2112-motoren. Denne prosessen vil ta 1-2 dager ved en bilservice, men en bilentusiast kan tilbringe mye mer tid i garasjen sin, da mangel på verktøy vil påvirke. Så det anbefales å reparere sylinderhodet på biltjenester, hvor alt vil bli gjort mye raskere og bedre. Selvfølgelig vil dette treffe lommen din, siden en høy kvalitet og overhaling av denne delen vil koste i gjennomsnitt omtrent 7 000-10 000 rubler. sammen med reservedeler. Hvis motoren på bilen din begynte å fungere "rart" og du bestemte deg for å reparere. Det første trinnet er å fjerne motoren, siden det er umulig å gjøre en fullstendig reparasjon av den installerte motoren. Motor 2112 er plassert på fire pilarer. Venstre og høyre støtter ligner på VAZ 2110 og 2111, og bak og front ligner stenger, med gummi-metallputer. I tilfelle de hydrauliske skyvere er ute av drift, er reparasjon nødvendig. Etter det demonteres plastdekselet og mottakeren. Før reparasjon må du dekke alle åpningene til inntaksmanifolden med noe for å forhindre at rusk kommer inn i dem. Hvis den finnes, fjern tenningsmodulen. Tenningsmodulen demonteres med 10 mm hode. Etter det må du fjerne veivhusventilasjonsslangen fra HZ-dekselet. Ved hjelp av et 10 hode skrus bolten ut, som sikrer injektorens ledningsnett. Nå må du skru ut 15 bolter fra sylinderhodedekselfestene, så snart de er skrudd av, fjern den. Det er nødvendig å kontrollere den hydrauliske skyveren, trykk den med en skrutrekker, hvis den hydrauliske skyveren fungerer, vil den bli presset gjennom med betydelig innsats. I tilfelle den ikke fungerer, må den skiftes ut. Vi tar opp "8" hodet og skru ut de 20 boltene som kamaksellagerhuset er festet på. Ikke glem å skru ut bolten som fester stangen til den bakre støtten til kraftenheten. Med et "15" hode skrus 3 muttere ut, som den bakre støttebraketten er festet på, hvoretter vi fjerner den. Du må skaffe deg tennplugger. Deretter må du demontere de to "bakre" GC-pluggene og, selvfølgelig, selve kamaksellagerhuset. Den nye hydrauliske skyveren plasseres i reiret.Før du fortsetter med monteringen, må du nøye rengjøre GC fra olje- og tetningsmiddelrester. Støttekammene og halsene må smøres med olje, deretter monteres akslingene i sylinderhodestøttene. Lagerhuset plasseres, hvoretter festeboltene strammes jevnt. Nye kamakseltetninger er presset inn. Plugger presses på baksiden av sylinderhodet. Alt, vi kan si at reparasjonen av VAZ 2112-motoren er fullført. Videre montering utføres i omvendt rekkefølge. Video om overhaling og montering av motoren, biler av merket VAZ 2112, samt detaljerte instruksjoner med bildestøtte for demontering av VAZ 2110-motoren. Reparasjon av VAZ 2110-motoren, som enhver annen bilmodell, er ikke en lett jobb, men likevel er det gjort. Hvis du til og med er litt bevandret i teknologi, vil du kunne utføre det. For å utføre reparasjoner må du i det minste demontere motoren. Vi gir deg et hint om hvordan og i hvilken rekkefølge du skal gjøre dette arbeidet. 3. Fjern spennvalsen, kamakselens drivreim og avstandsstykket, som er installert under spennvalsen. 4. Fjern tannhjulet fra kamakselen. 5. Vi skru ut de fire boltene, hvorav tre er festet til vannpumpen. Vi skru av festemutteren på bakdekselet på kamakselens drivreim og fjerner dekselet. 6. For å fjerne vannpumpen, sett inn en skrutrekker mellom blokken og flensen på pumpehuset og flytte den fra setet. Etter å ha fullført disse operasjonene, fjern vannpumpen. 7. Fjern hodet fra sylinderblokken. 8. Skru løs boltene (det er 16 av dem) som fester oljesumpen, og fjern den deretter sammen med pakningen. 9. Skru løs boltene (det er 3 av dem) som fester oljebeholderen og fjern den. Husk at det er fjærskiver under boltehodene. 11. Vri så veivakselen slik at stempelet som fjernes treffer BDC (nederst dødpunkt). Det er nødvendig å skru av de to festemutrene for å fjerne koblingsstangdekselet. 12. Fjern nå koblingsstangdekselet. I tilfelle det er vanskelig å demontere dekselet, kan du først fjerne det med lette hammerslag. Det er mulig at sylindernummeret på dekselet ikke vil være synlig, i så fall bør dekselet merkes med sylindernummeret. 13. Ved hjelp av håndtaket på hammeren skyver vi koblingsstangen inn i sylinderen, og fjern deretter stempelet med koblingsstangen forsiktig fra sylinderen. I prosessen må du sørge for at det nedre hodet på koblingsstangen ikke berører sylinderspeilet, siden dette kan skade det. De resterende stemplene fjernes på samme måte. 14. Hvis du trenger å fjerne stempelet fra koblingsstangen, merker vi det med sylindernummeret slik at du ikke forvirrer det når du installerer dem. På koblingsstangen skal det også være et sylindernummer: hvis det ikke er synlig, merker vi koblingsstangen. 16. Skru løs boltene (det er 6 av dem), fjern veivakselens bakre oljetetningsholder og pakningen. Husk at det er fjærskiver under boltehodene. 17. Fjern tannhjulet fra veivakselen. I tilfelle nøkkelen ikke sitter tett i sporet på knærne på skaftet, sørg for å fjerne den slik at den ikke går tapt. 18. Vi skru ut seks bolter, under hodene som det er fjærskiver, og fjerner oljepumpen og pakningen. 19. Vi skru ut monteringsboltene på fem deksler (hver med 2 bolter) på hovedlagrene. 21. Vi fjerner veivakselen til VAZ 2110-bilen. 22. Vi utfører fjerning av veivakselens trykkhalvringer på midtstøtten. 23. Hvis det ikke er planlagt å erstatte foringene, så fjerner vi dem fra sengene til blokken og fra hovedlagerhettene når de fjernes. 24. På den ikke-fungerende siden merker vi foringene med hensyn til senger og trekk. 25. Hvis det er nødvendig å fjerne motorfestene og generatorbrakettene, skru løs boltene (3 deler) av deres feste og fjern vannpumpens innløpsrør ved å skru av festet. 26.Vi fjerner stempelringene ved hjelp av en spesiell avtrekker. Hvis det ikke er en slik enhet, fjern ringene fra stempelet, åpne låsene til ringene forsiktig. 27. Fjern ekspansjonsfjæren til oljeskraperingen fra automotorstempelet. 28. Holderinger som holder stempeltappen fjernes fra begge sider av stempelet. Hakk er anordnet i stempelbosene for å gjøre det lettere å fjerne ringene. 29. Bruk en passende dor, skyv tappen ut av stempelet, fjern deretter stempelet fra koblingsstangen. 30. Fjern foringene fra koblingsstangen og dekselet. I tilfelle de forble på veivakselen, fjern dem fra akselen. Hvis utskifting av foringer ikke er nødvendig, merker vi dem når de fjernes med hensyn til antall deksler og koblingsstenger. Dette fullfører demonteringen av VAZ 2110-motoren. Lykke til med reparasjonen. Fjern plastdekselet, skru av mottakerfestet Vi fjerner gasskabelen, koblingene fra diesel, RTD og injektorselen. Skru av masseledningene. Mottaker, MZ, BB ledninger, stearinlys fjernet. Med en 10 nøkkel, skru løs boltene som fester registerreimdekselet Vi skru av jordledningen og braketten for å feste gassrørene. Det fremre høyre hjulet er allerede på jekken. Vi kombinerer merkene og skru løs boltene for å feste kamakselgirene og mutterne på rullene. Vi fjerner girene (ikke mister nøklene), ruller og bakdekselet (du må kanskje fjerne remskiven for dynamobeltet fra veivakselen). Før du skruer ut boltene på hodedekselet, må gjengene deres forstyrres med et lett hammerslag gjennom knotten på hatten Etter også å ha foreløpig beleiret, skruer vi ut de to boltene for å feste rampen, med en sekskant. Etter å ha skrudd ut en bolt, tar vi ut sonden med stammen. Vi tar ut rampen sammen med dysene, flytter den til høyre og mot oss selv. Vi legger den til side uten å skru av slangene. Denne braketten vil forstyrre, den må fjernes. Vi skru av en haug med bolter som fester pastellene til kamakslene og fjerner den midtre delen av hodet. Jeg tok av sammen med kamakslene. Fjern forsiktig kamakslene og lysbrønnene. Vi tar ut de hydrauliske løfterne med en god magnet, setter dem på et rent, støvfritt sted slik at vi senere setter hver nøyaktig på sin plass. Selene lekket ikke, men de hadde ikke lenge igjen å leve. Vi bytter ut med nye. Brønner rant. Bunnen ble til en tynn, snørrete substans. På grunn av øyeblikkets betydning glemte jeg å fotografere prosessen med å skru av hodeboltene. De må først opprøres og skrus av med en GOD sekskant. Vi fjerner hodet fra motoren. Vi begynner å knekke ventilene. Vi tar ut kjeks med pinsett og en syl, fjerner de gamle MSC-ene med tanntang, setter på nye ved hjelp av en dor. MSC-er ble stubbe og den indre diameteren økte. Rettidig utskifting! Inntaksventilen er kraftig tilstoppet. Vi rengjør den med en kniv og sandpapir. På samme måte i hodeuttaket ... Fjern restene av pakningen fra overflaten med en skarp kniv og sandpapir. Fjern restene av tetningsmassen fra denne siden. Vask hodet grundig med bensin. VAZ-21113, produsert i 2000, motor 1500, 16-ve, kjørelengde 95 000 kilometer. La oss gå til blokken. Med en skarp kniv og et fint skinn fjerner vi restene av den gamle pakningen og renser bort soten. Fjern oljepannen og oljebeholderen. Vi skru ut de to mutrene på koblingsstangen og trekker ut stempelet med koblingsstangen opp. Piler indikerer friksjonsflater. Veivakselpinnen er i utmerket stand. Det er ingen riper på sylinderspeilet. Det er fortsatt spor etter hon. Fint! Kilometerstand 95000 kilometer. Det er ingen slitasje. Fjern den første kompresjonsringen fra stempelet og sett den inn i potten. Nederst, midten og toppen... Vi måler gapet i ringlåsen. Riktig gap. Vi måler også den andre kompresjonen og oljefrø. Med den gamle, brutt i to, renser vi sporene i stempelet med en ring. Sett inn nye ringer. Oljefrø først... … så den andre kompresjonen … … så den første kompresjonen. Bruk ringer forsiktig, ellers kan du knekke, spesielt det andre, støpejernet. Vi setter inn stempelet ved hjelp av en dor, og plasserer koblingsstangen riktig ... ... banke forsiktig med håndtaket på hammeren. Vi bytter ut gummiringen på oljemottakeren og smører med tetningsmasse. Vi belegger alle overflater på pannen, ny pakning og blokk med et tynt lag tetningsmasse. Vi monterer pallen på plass. Det er bedre å erstatte pumpe-tee-pakningen, da vil det være mye vanskeligere å gjøre dette. Vi renser hullene for sylinderhodeboltene. Vi setter ny pakning på eksosrøret og på blokken. Sett hodet forsiktig tilbake på plass og stram boltene i fire trinn. Vi renser den midtre delen av sylinderhodet for søppel. Etter å ha smurt sjenerøst med motorolje, setter vi inn hydraulikk og kamaksler på plass. Vi belegger med rød silikonforsegling rundt omkretsen. ... og i midten, hvor boltene også er på motstykket. Sørg for å sjekke alle tre TDC-merkene og stram boltene. Stearinlys brønner. Vi legger på gummibånd, smører tetningsmasse ... .. gummibånd på plass, mer smøring og brønner på plass. Etter å ha smurt toppdekselet på sylinderhodet med tetningsmasse, installer det på plass Vi starter motoren og nyter den økte selvfølelsen Alle modifikasjoner av VAZ-2110 har en rekke typiske egenskaper som skiller disse bilene fra andre kjøretøyer av denne typen. Vurder dem: VAZ-2111-motoren er utstyrt med et strømforsyningssystem som har distribuert drivstoffinnsprøytning, og den styres av en av kontrollerene - januar, Bosh, GM. Men enhver lignende design som brukes på VAZ-2111 må oppfylle følgende krav: Denne modellen er en modernisert versjon av VAZ-2110-motoren, som tilhører forgassertypen. Moderniseringen ble utført for å forsiktig overføre til et annet strømforsyningssystem - injeksjon. Så, fire sylindre laget av støpejern, og koblingsstengene har en mer massiv nedre del, som lar deg øke motorens levetid med opptil 250 tusen kilometer under reelle forhold, selv om produsenten antar 150 tusen kilometer. Forresten, når du utfører reparasjonsoperasjoner, kan den nominelle diameteren til en støpejernssylinder på 82 millimeter økes fra 0,4 til 0,8 millimeter. Men samtidig bør den maksimale grensen for dens tillatte slitasje tas i betraktning - 0,15 mm per diameter. Veivakselen er også laget av høyfast støpejern. Spesielle foringer er produsert for det, designet for reparasjon, som er spesielt redusert til 1 millimeter. På VAZ-2111 er motoren inkludert i kraftenheten, som også inkluderer clutch og girkasse. Denne enheten er en enhet av en enkelt type, som er montert i motorrommet ved hjelp av gummi-metall elastiske støtter. Eksperter inkluderer også fjerning av selve motoren fra kjøretøyet for reparasjonsarbeid. Men denne prosedyren er allerede utført i det øyeblikket bilen trenger en større overhaling. Under hovedreparasjonene knyttet til VAZ-2111-motoren, mener eksperter følgende operasjoner: Hvis du bestemmer deg for å reparere VAZ-2111-motoren selv, uten å kontakte kvalifiserte bilreparasjonsspesialister, vil boken "Drifts-, vedlikeholds- og reparasjonsmanual: VAZ-2110, VAZ-2111, VAZ-2112" fra DIY-serien være en god hjelp". Denne håndboken ble skrevet av et team av forfattere og utgitt i 2012. Sammendrag: I tillegg til klare og forståelige teknologiske instruksjoner, inneholder den 15 elektriske diagrammer, samt fotografier med kommentarer. Disse erstatningene er en nødvendighet, om enn en og annen. De vil tillate ikke bare å øke ressursene til motoren, men også å endre kvaliteten på arbeidet. Eksperter anser nåværende reparasjoner som et midlertidig tiltak, og før eller senere kan hele kraftenheten til kjøretøyet svikte. Derfor gjør større reparasjoner det mulig å: Selvfølgelig er det best å overlate reparasjonen av motoren og vedlikeholdet til kunnskapsrike og kvalifiserte bilservicemestere. Vi har et spesialtilbud på nettsiden vår. Du kan få en gratis konsultasjon fra vår bedriftsadvokat ved å stille spørsmålet ditt i skjemaet nedenfor. Hei alle sammen. Bestemte seg for å kapitalisere hjertet til kjæresten sin. underveis vil jeg spørre eksperter om finessene her. Så, her er en omtrentlig liste over reservedeler: stempel 2112 (uten spor) automatisk maskin, Zavolzhsky koblingsstanglager; hvis du har en 16 ventil, er det fornuftig å umiddelbart installere et stempel med spor, fordi dette vil spare deg for ubehagelige reparasjonskostnader i tilfelle brudd i registerremmen tenkte på det, men motvilje mot å gjerde inn kollektivgården, tenkte på det, men motvilje mot å gjerde inn kollektivgården, hvorfor kollektivgård? Kollektivgården blir det når du ordner opp i hodet 😉 Hei alle sammen. Bestemte seg for å kapitalisere hjertet til kjæresten sin. underveis vil jeg spørre eksperter om finessene her. Så, her er en omtrentlig liste over reservedeler: stempel 2112 (uten spor) automatisk maskin, Zavolzhsky koblingsstanglager; Installer stempler fra 124 motorer, du anbefales riktig. Kilometerstanden er 183 tkm, kjørelengden til Baikal er 4 tkm, hvorav 1200 er tilbake på 2 og en halv sylinder, funksjonsfeilen manifesterte seg som et sterkt tap av kraft og en vill ringing (metall) som en venn hørte i bilen bakfra. Løsningen på problemet er på plass - jeg kastet av kobling 1 på dysen, ringingen forsvant. I tillegg til reservedeler kjøpte jeg en momentnøkkel, en dor for ringer, en cracker og dor for oljetetninger + 2,5 rubler, kjemi for rengjøring 1 gni tenkte på det, men motvilje mot å gjerde inn kollektivgården, Alt reiser seg som en innfødt, bortsett fra det som mangler på ventilene, kompresjonsforholdet synker fra 10,5: 1 til 10,2: 1 i følge mine beregninger, noen sier at mer ikke er poenget. ventilføringene forble tvilsomme, eller rettere sagt måten å erstatte dem på Porter - et belte er som et belte, hvis det ikke er brent. Litt tynnere enn BRT, men med en berøringsbevegelse. Jeg er når det gjelder beltepålitelighet, jeg er interessert i portressursen, hvis den er den samme som BRT, er det noen vits i det Jeg er når det gjelder beltepålitelighet, jeg er interessert i portressursen, hvis den er den samme som BRT, er det noen vits i det Ressursen er én til én, som BRT. Ressursen er én til én, som BRT. i prinsippet, siden prisen er nesten den samme, så er ressursen omtrent den samme
Forfatter av artikkelen, foto-videomateriale:
Fjern eksosrøret fra lyddemperen: skru av to mutre 1 (nøkkel "13"), fjern klemstangen, skru av seks mutre 2 (nøkkel "14") og demonter, ikke glem å slå av oksygensensoren. Bildet viser tre nøtter av seks.
Den direkte reparasjonen av VAZ 2112 sylinderhodet vil kreve flere operasjoner som krever noe spesialutstyr. Selvfølgelig, hjemme er det ingen slik mulighet, og bilister erstatter ganske enkelt slitte deler. Vurder deretter prosessen med å reparere blokkhodet, samt noen av nyansene knyttet til dette arbeidet.


Kostnader:
1. Ringer "Hann" - 710
2. MSK "Elring" - 190
3. Toppakning - 220
4. Legge pr. samlerør - 60
5. Pannepakning - 40
6. Hydrauliske kompensatorer 2x60 - 320
7. Kamakseltetninger 2x60 - 60
8. Tetningsmiddel "rød, silikon" - 70
9. Motorolje - 528
10. Oljefilter - 89
11. Drivstoffilter - 91
12. Luftfilter - 76
13. Veiledning for MSC - 50
14. Tetningsringer. i brønner - 210
15. Pusterør - 50
16. Klemmer 6 stykker - 72
17. Mottakerstift - 25
19. Pumpe tee pakning - 3


Spørsmålet på ringene er åpent, det er ikke noe spesielt utvalg, men fra det er det noe å velge: stk, sm, keno, mahle, i en fant jeg AvtoVAZ for 600r, jeg vet ikke om de er ekte eller ikke
koblingsstenger for å forlate slektninger eller ta nye;
hva skal man gjøre med ventilføringene hvis det er slitasje, slå ut med en dor eller lage en avtrekker og varme hodet eller ikke
Spørsmålet på ringene er åpent, det er ikke noe spesielt utvalg, men fra det er det noe å velge: stk, sm, keno, mahle, i en fant jeg AvtoVAZ for 600r, jeg vet ikke om de er ekte eller ikke
koblingsstenger for å forlate slektninger eller ta nye;
hva skal man gjøre med ventilføringene hvis det er slitasje, slå ut med en dor eller lage en avtrekker og varme hodet eller ikke
Fra Slyudyanka til Krasnoyarsk med en overnatting i Irkutsk kjørte jeg selv, hastigheten i en rett linje er 120 oppoverbakke 70 km/t.
Analyse av tørketrommelen viste et sammenbrudd av pakningen på 1-2 sylindre, separasjonen av en del av skilleveggen mellom 1 og 2 ringer, slitasjen på sylindrene på ellipsen ble målt til 7 mikron i alle potter, bortsett fra 4 som ga ut 2 hundredeler,
men etter at jeg slapp boksen de samme 7 mikron! (GOD) Stemplene ble slettet i søpla, jeg la 21124 E under 2 fingre, koblingsstengene var normen, ringene ble satt til VAZ-klassifiseringen, hovedkoblingsstangen lagrene ble vurdert, jeg byttet ventilstammetetningene, jeg monterte dem i henhold til brukermanualen,
gjorde det selv i 2 dager rolig, sparte minst 10 spytt til jobb + mye moro. ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Lykke til alle sammen!!
En annen viktig ting er at du trygt kan helle 92 benz, min erfaring viser at 1-2 tanker er søppel og pakningen er slått ut fordi den detonerer ved et slikt kompresjonsforhold som på en diesel
![]()
![]()
![]()
Video (klikk for å spille av).














