VAZ 2115 gjør-det-selv motoroverhaling

Først av alt, for en høykvalitets overhaling av motoren, trengs en erfaren og kunnskapsrik mekaniker-mekaniker. Tross alt krever større reparasjoner, i motsetning til dagens reparasjoner, mye mer kunnskap og ferdigheter.

Oftest er årsaken til denne dyre operasjonen alvorlig motorslitasje. Som regel skjer dette etter en lang kjøring eller på grunn av feil drift, vanligvis et utidig oljeskift eller temperaturbrudd. Men det kan være andre grunner til at motorkapital er nødvendig. Den såkalte vannhammeren, når en kraftig stor mengde væske kommer inn i luftinntakssystemet eller mekanisk skade som følge av en ulykke.

Bare en erfaren vaktmester kan avgjøre behovet for en større overhaling av motoren. Hvis det var en vannhammer eller åpenbar mekanisk skade, så er alt åpenbart. Men i tilfelle slitasje vil diagnostikk være nødvendig. Det første tegnet på slik slitasje er økt oljeforbruk og økt eksosrøyk. Dette er klare tegn på behovet for å kontrollere kompresjonen i sylindrene - graden av kompresjon av arbeidsblandingen i forbrenningskammeret.

I prosessen med å kontrollere tilstanden til motoren, brukes en spesiell enhet - en kompresjonsmåler. Dessuten bruker en profesjonell mekaniker en spesiell modell av et stetoskop. Kompresjonsmåleren settes inn i tennplugghullet, tenningsmodulen slås av og starteren gjør flere omdreininger på hver sylinder til maksimalverdien er nådd. Normalverdien er fra 8,5 MPa.

Med et stetoskop bestemmer master ved øre produksjonen av veivakselen, foringene og stempelfingrene. Basert på de mottatte dataene vil han avsi en dom om behovet for en større overhaling av motoren.

Overhaling av motoren påvirker nesten alle komponenter i motoren. Her er en liste over motoroverhalingsdeler:

• reparere halvringer;
• 7 store og 5 små. klemmer;
• sett med tennplugger;
• vakuum slange;
• hoved- og vevstangslagere n 1 sett;
• sett med stempler og fingre;
• et sett med ringer;
• komplett sett med ventiler;
• ventil guide sett;
• ventiltetninger (ventiltetninger) for alle ventiler;
• motortetninger 3 stykker;
• pakninger 3 stk. (blokkhode, sump og ventildeksler);
• oljefilter;
• 6 liter mineralolje for motoren (m6);
• girolje for girkasser (4 l.);
• for ventildekselet 2 gummibøssinger;
• blokk hode bolt kit;
• komplett sett med papirpakninger;
• oljepumpe med inntak;
• 10 liter frostvæske;
• luftfilter;
• timing belte;
• generator belte;
• pusterør;
• lyddemperklemme spesial.
  

Listen over reservedeler er ganske stor, men den avhenger direkte av mengden fremtidig arbeid. Kostnaden for reservedeler kan aldri si noe entydig. Alt avhenger av produsenten, og på kjøpesenteret eller bilbutikken.

En slik mengde arbeid på overhaling av motoren og krever så mange reservedeler:

• fjerning av motoren;
• motorvask;
• motor demontering;
• defektoskopi av motordeler;
• sylinderhode reparasjon;
• boring og honing av sylinderblokken;
• utskifting av foringer av oljepumpens drivaksel;
• veivaksel sliping;
• veivaksel polering;
• fjerning og installasjon av plugger, rengjøring av veivakselkanaler;
• utskifting av inngående aksellager;
• overflatesliping under veivakseloljetetningen;
• undertrykkende stempler;
• motor montering;
• motorinstallasjon.

Alt dette krever også et stort antall verktøy. Mekanikeren bruker nesten hele arsenalet sitt. Ikke bare et standard sett med nøkler, men også spesialverktøy, avtrekkere, grep, slag og andre triks.

Et eget element er å kjøre motoren etter en større overhaling. Dette er en egen og svært viktig prosess som er spesielt verdt å vurdere.

Hvor mye det koster å overhale en motor avhenger, som allerede nevnt, av mange faktorer. Dette er regionen hvor arbeidet skal utføres, og kostnadene for deler, og det kontraktsmessige potensialet til bileieren. Men generelt kan du fokusere på tallet 20-30 000 rubler for en 16-ventils VAZ-motor.

Du må vite at selv etter å ha blitt sendt til reparasjon, kan det oppstå noen ekstra vanskeligheter under arbeidet. Ikke en eneste mester, med noen diagnostikk, vil bestemme graden av slitasje på veggene til sylinderforingen. Grunnversjonen tar hensyn til arbeidet med kjedelige sylindre for et nytt stempel. Etter demontering kan imidlertid direkte inspeksjon avsløre behovet for å erstatte selve sylinderforingene. I dette tilfellet må du kjøpe et sett med sylindre og undertrykke dem. Det samme gjelder for motorens veivaksel. Bare en fullstendig demontering vil vise et fullstendig og pålitelig bilde av slitasje.

Det er verdt å merke seg at denne utskiftingen av arbeid ikke vil påvirke totalkostnaden i stor grad.

Ved mekanisk skade på selve sylinderblokken eller hodet, vil mesteren sende delen for bearbeiding ved argon-sveising. Dette er sveising av sprekker, spon, feil. Hodet kan være deformert og må slipes. Men alt dette, som de sier, vil bare vise en obduksjon.

Det anbefales at man ved større reparasjoner defekter og om nødvendig skifter ut clutchdeler. Sjekk girkassen og skift oljen i den. Dette er veldig praktisk å gjøre når motoren er helt fjernet.

Reparasjon fullført. Nå kald motor innkjøring. På ulike reparasjonsstasjoner gjøres det på ulike måter. Det beste alternativet er imidlertid benkkjøring. Den fjernede motoren er installert på et spesielt stativ, olje helles i henhold til normen, og ved å slå på stativet begynner de å rotere med en gitt hastighet. Det er imidlertid ganske vanskelig å finne standpunkt nå. Oftest kun på store servicesentre med ublu priser. På små bensinstasjoner kommer de også ut av situasjonen. Det er hjemmelagde enheter fra en elektrisk motor fra et 220V-nettverk, et reduksjonsgir og dyser for veivakselremskiven. Dette systemet takler kaldkjøring like godt. Fordelen med denne enheten er at den kan brukes på en allerede installert motor som ikke er koblet til strøm- og tenningssystemet.

Både kald og varm innbrudd skal utføres med mineralolje. Dette er en forutsetning. Kun mineralbasert olje vil gi høykvalitets lapping av deler.

Kaldt innbrudd varer i ca. 15 minutter. Etter det ser mesteren på tilstanden til oljen med en peilepinne og fjerner noen ganger ventildekselet for kontroll. Så starter det i 25-30 minutter til. Alt, nå kan motoren kobles helt til bilsystemet.

Etter en kald innkjørings- og motorstarttest starter den varme innkjøringsperioden. Den består i å betjene maskinen i en skånsom modus. Det vil si at det er tilrådelig å ikke akselerere motoren over 5000 omdreininger, ikke belaste bilen med overvekt og ikke varme opp mye. Ellers, bruk som vanlig. Denne modusen må beholdes i 3500 kilometer. Etter det må du tømme den brukte oljen. Det anbefales å fylle på spylingen og kjøre på tomgang i flere minutter. Avløpsspyling. Nå kan du fylle på fersk.

Fra dette øyeblikket helles de vanlige semisyntetikkene. Innkjøringsperioden er over og du kan bruke maskinen som vanlig. Først da kan vi si at overhalingen er fullført.Nedenfor er en nyttig informasjonsvideo:

Fjern plastdekselet, skru av mottakerfestet

Vi fjerner gasskabelen, koblingene fra diesel, RTD og injektorselen. Skru av masseledningene.

Mottaker, MZ, BB ledninger, stearinlys fjernet.

Med en 10 nøkkel, skru løs boltene som fester registerreimdekselet

Vi skru av jordledningen og braketten for å feste gassrørene.

Det fremre høyre hjulet er allerede på jekken. Vi kombinerer merkene og skru løs boltene for å feste kamakselgirene og mutterne på rullene.

Vi fjerner girene (ikke mister nøklene), ruller og bakdekselet (du må kanskje fjerne remskiven for dynamobeltet fra veivakselen).

Før du skruer ut boltene på hodedekselet, må gjengene deres forstyrres med et lett hammerslag gjennom knotten på hatten

Etter også å ha foreløpig beleiret, skruer vi ut de to boltene for å feste rampen, med en sekskant.

Etter å ha skrudd ut en bolt, tar vi ut sonden med stammen.

Vi tar ut rampen sammen med dysene, flytter den til høyre og mot oss selv.

Vi legger den til side uten å skru av slangene.

Denne braketten vil forstyrre, den må fjernes.

Vi skru av en haug med bolter som fester pastellene til kamakslene og fjerner den midtre delen av hodet. Jeg tok av sammen med kamakslene.

Fjern forsiktig kamakslene og lysbrønnene.

Vi tar ut de hydrauliske løfterne med en god magnet, setter dem på et rent, støvfritt sted slik at vi senere setter hver nøyaktig på sin plass.

Selene lekket ikke, men de hadde ikke lenge igjen å leve. Vi bytter ut med nye.

Brønner rant. Bunnen ble til en tynn, snørrete substans.

På grunn av øyeblikkets betydning glemte jeg å fotografere prosessen med å skru av hodeboltene. De må først opprøres og skrus av med en GOD sekskant. Vi fjerner hodet fra motoren. Vi begynner å knekke ventilene.

Vi tar ut kjeks med pinsett og en syl, fjerner de gamle MSC-ene med tanntang, setter på nye ved hjelp av en dor.

MSC-er ble stubbe og den indre diameteren økte. Rettidig utskifting!

Inntaksventilen er kraftig tilstoppet. Vi rengjør den med en kniv og sandpapir.

På samme måte i hodeuttaket ...

Fjern restene av pakningen fra overflaten med en skarp kniv og sandpapir.

Fjern restene av tetningsmassen fra denne siden. Vask hodet grundig med bensin.

VAZ-21113, produsert i 2000, motor 1500, 16-ve, kjørelengde 95 000 kilometer.
Kostnader:
1. Ringer "Hann" - 710
2. MSK "Elring" - 190
3. Toppakning - 220
4. Legge pr. samlerør - 60
5. Pannepakning - 40
6. Hydrauliske kompensatorer 2x60 - 320
7. Kamakseltetninger 2x60 - 60
8. Tetningsmiddel "rød, silikon" - 70
9. Motorolje - 528
10. Oljefilter - 89
11. Drivstoffilter - 91
12. Luftfilter - 76
13. Veiledning for MSC - 50
14. Tetningsringer. i brønner - 210
15. Pusterør - 50
16. Klemmer 6 stykker - 72
17. Mottakerstift - 25
19. Pumpe tee pakning - 3

La oss gå til blokken. Med en skarp kniv og et fint skinn fjerner vi restene av den gamle pakningen og renser bort soten.

Fjern oljepannen og oljebeholderen.

Vi skru ut de to mutrene på koblingsstangen og trekker ut stempelet med koblingsstangen opp. Piler indikerer friksjonsflater.

Veivakselpinnen er i utmerket stand.

Det er ingen riper på sylinderspeilet. Det er fortsatt spor etter hon. Fint!

Kilometerstand 95000 kilometer. Det er ingen slitasje.

Fjern den første kompresjonsringen fra stempelet og sett den inn i potten.

Nederst, midten og toppen...

Vi måler gapet i ringlåsen. Riktig gap.

Vi måler også den andre kompresjonen og oljefrø.

Med den gamle, brutt i to, renser vi sporene i stempelet med en ring.

Sett inn nye ringer. Oljefrø først...

… så den andre kompresjonen …

… så den første kompresjonen. Bruk ringer forsiktig, ellers kan du knekke, spesielt det andre, støpejernet.

Vi setter inn stempelet ved hjelp av en dor, og plasserer koblingsstangen riktig ...

... banke forsiktig med håndtaket på hammeren.

Vi bytter ut gummiringen på oljemottakeren og smører med tetningsmasse.

Vi belegger alle overflater på pannen, ny pakning og blokk med et tynt lag tetningsmasse. Vi monterer pallen på plass.

Det er bedre å erstatte pumpe-tee-pakningen, da vil det være mye vanskeligere å gjøre dette.

Vi renser hullene for sylinderhodeboltene.

Vi setter ny pakning på eksosrøret og på blokken. Sett hodet forsiktig tilbake på plass og stram boltene i fire trinn.

Vi renser den midtre delen av sylinderhodet for søppel.

Etter å ha smurt sjenerøst med motorolje, setter vi inn hydraulikk og kamaksler på plass. Vi belegger med rød silikonforsegling rundt omkretsen.

... og i midten, hvor boltene også er på motstykket. Sørg for å sjekke alle tre TDC-merkene og stram boltene.

Stearinlys brønner. Vi legger på gummibånd, smører tetningsmasse ...

.. gummibånd på plass, mer smøring og brønner på plass.

Etter å ha smurt toppdekselet på sylinderhodet med tetningsmasse, installer det på plass

Vi starter motoren og nyter den økte selvfølelsen

I en av de tidligere artiklene dekket vi i detalj den "typiske" overhalingen av Oka-motoren. I den rapporten snakket vi om måter å forbedre motorens levetid, lånt fra vår erfaring med motortuning, som vi bruker ved standardoverhalinger.

I denne artikkelen vil vi gjerne snakke om overhalingen av en åtteventils motor VAZ 21083 bil VAZ 2109... La oss igjen minne deg på at tuning ikke alltid er hensiktsmessig eller nødvendig for kunden - ofte er budsjettet begrenset, og ressursen til en seriell motor er oppbrukt - en høykvalitets overhaling uten store investeringer er nødvendig. Vi tilbyr forskjellige alternativer for reparasjon eller tuning av motoren, og kunden velger den mest praktiske for ham når det gjelder motorkraft eller økonomiske kostnader.

Det er sannsynlig at vi i fremtiden kommer tilbake til temaet "typisk overhaling" sjelden, men jeg vil gjerne si at denne artikkelen er eksemplarisk av vårt arbeid, beskriver den reparasjonsprinsippene våre. Selvfølgelig, for hver spesifikke motor, vil listen over utskiftbare deler og utført arbeid være forskjellig, men forskjellen er ikke så stor.

Det aktuelle arbeidet kan tilbys oppmerksomhet til kunder som har i bruk en hvilken som helst forhjulsdrevet VAZ-bil med en åtteventils motor. Dette er Samar-familien, "ti", alle Kalinas og Priors, med 8 ventiler.

Det er viktig at vi gir en skriftlig garanti for motoren etter en større overhaling - 6 måneder, eller 20 tusen kilometer... Denne garantien er et løfte om stort ansvar når du monterer motoren og velger komponenter. Vi er godt klar over at klienten, spesielt når den midlertidig står uten bil, ikke skal være engasjert i søk og kjøp av reservedeler for reparasjoner, han har ikke erfaringen med å velge reservedeler som vi har. Derfor er prinsippet vårt at vi kjøper reservedeler selv, fordi vi vet hvor vi finner en fabrikkoljepakning, og ikke en samarbeidende, vi vet hvilke importerte reservedeler som kan leveres og hvilke som ikke kan (eksempelet med Elring og Reinz olje forseglinger er veiledende). Vi anser denne tilnærmingen som den mest korrekte.

La oss se på klientmaskinen. Dette er en VAZ 2109, satt sammen av RosLada, med en VAZ-motor med et arbeidsvolum på 1,5 liter. Injektor med én lambdasonde, uten katalysator og kamakselfasesensor. Bil kjørelengde - 203 tusen kilometeruten motorreparasjoner! Indikasjoner for reparasjon - lav kompresjon i den andre sylinderen, og ødelagte tannreimtenner på motorveien. Vi tar kun imot bilen for reparasjon etter vask av karosseri og motorrom.

Fjern hodeenheten med manifolder. Pakningen til gasskrysset hadde allerede åpnet seg for lenge siden og tillot eksosgasser å passere gjennom (sorthet er synlig i krysset og omkringliggende deler), noe som ga økt motorstøy.

Pakningen under hodet er "sliten" - vi fant et sammenbrudd av pakningen utenfor (nær generatoren), og derfor svettet leddet under hodet konstant på blokken. Bildet nedenfor viser en utstanset kant - vi hevet spesielt kanten av pakningen for klarhet. Ellers overlater tilstanden til pakningen mye å være ønsket - multippel underfilmkorrosjon av blokken under pakningen har merkbart spist bort flyet.
Sylindrene er utslitte, stemplene er løse.

Hvordan forstå om det er behov for å overhale motoren?
Kilometerstand 100 tusen.
Fra billager:
frostvæske lekker i en av sylindrene, olje, motoren piper, knapt hørbar.

Vel, før det begynner å tredobles sterkt, kan du ikke gjøre det

Alt som flyter i en sovjetisk bil er normalt)
Min 2112 lekker også! Kapital er vanligvis laget for 150 tusen, indikasjoner for det: det spiser for mye olje, det fungerer ujevnt, noen ganger kommer det ut hvit røyk (disse er ventiler eller hetter og erstatter deretter toppen), noen ganger svart (disse er ringer, alt endres her) .

Kjør mens du drar og er fornøyd med flyten.

Nærmere 100 tusen km, er det tilrådelig å fjerne sylinderhodet, bytte ventilstammetetninger, rengjøre og slipe ventilene og justere ventilklaringene. Og det vil være synlig der. Hvis den er intakt på sylindrene, kan du ikke klatre inn i "bunnen".

Hvis du vil kjøre NORMALT og LANG - ikke spar på pengene, sett inn en NY motor. Du vil rulle den forsiktig selv, du vil ri den selv og nyte livet. På "demontering av skott" vil du til slutt bruke samme beløp, bare med hemoroider.

hvordan visste du at frostvæsken er i stempelet?
Jeg er på min 2115 200t. Km kjørte, selv hodet ble aldri fjernet.

De lo av hovedstaden for 100 tusen)) Enten var kjørelengden vridd, eller så ble bilen dumt "drept" ..
I ditt tilfelle, hvis frostvæsken kommer inn i sylinderen (forresten, hvor fikk du den fra?), så må sylinderhodepakningen skiftes, og ikke hovedstaden.

Slike motorer går til kapital for 300 tusen eller mer hvis du kjører klokt

det er egentlig for tidlig for kapital, hvis kjørelengden er ærlig.

Video om overhaling og montering av motoren, biler av merket VAZ 2112, samt detaljerte instruksjoner med bildestøtte for demontering av VAZ 2110-motoren.

Reparasjon av VAZ 2110-motoren, som enhver annen bilmodell, er ikke en lett jobb, men likevel er det gjort. Hvis du til og med er litt bevandret i teknologi, vil du kunne utføre det. For å utføre reparasjoner må du i det minste demontere motoren. Vi gir deg et hint om hvordan og i hvilken rekkefølge du skal gjøre dette arbeidet.

3. Fjern spennvalsen, kamakselens drivreim og avstandsstykket, som er installert under spennvalsen.

4. Fjern tannhjulet fra kamakselen.

5. Vi skru ut de fire boltene, hvorav tre er festet til vannpumpen. Vi skru av festemutteren på bakdekselet på kamakselens drivreim og fjerner dekselet.

6. For å fjerne vannpumpen, sett inn en skrutrekker mellom blokken og flensen på pumpehuset og flytte den fra setet. Etter å ha fullført disse operasjonene, fjern vannpumpen.

7. Fjern hodet fra sylinderblokken.

8. Skru løs boltene (det er 16 av dem) som fester oljesumpen, og fjern den deretter sammen med pakningen.

9. Skru løs boltene (det er 3 av dem) som fester oljebeholderen og fjern den. Husk at det er fjærskiver under boltehodene.

11. Vri så veivakselen slik at stempelet som fjernes treffer BDC (nederst dødpunkt). Det er nødvendig å skru av de to festemutrene for å fjerne koblingsstangdekselet.

12. Fjern nå koblingsstangdekselet. I tilfelle det er vanskelig å demontere dekselet, kan du først fjerne det med lette hammerslag. Det er mulig at sylindernummeret på dekselet ikke vil være synlig, i så fall bør dekselet merkes med sylindernummeret.

13. Ved hjelp av håndtaket på hammeren skyver vi koblingsstangen inn i sylinderen, og fjern deretter stempelet med koblingsstangen forsiktig fra sylinderen. I prosessen må du sørge for at det nedre hodet på koblingsstangen ikke berører sylinderspeilet, siden dette kan skade det. De resterende stemplene fjernes på samme måte.

14. Hvis du trenger å fjerne stempelet fra koblingsstangen, merker vi det med sylindernummeret slik at du ikke forvirrer det når du installerer dem. På koblingsstangen skal det også være et sylindernummer: hvis det ikke er synlig, merker vi koblingsstangen.

seksten.Vi skru løs boltene (det er 6 av dem), fjern holderen til den bakre veivakseloljetetningen og pakningen. Husk at det er fjærskiver under boltehodene.

17. Fjern tannhjulet fra veivakselen. I tilfelle nøkkelen ikke sitter tett i sporet på knærne på skaftet, sørg for å fjerne den slik at den ikke går tapt.

18. Vi skru ut seks bolter, under hodene som det er fjærskiver, og fjerner oljepumpen og pakningen.

19. Vi skru ut monteringsboltene på fem deksler (hver med 2 bolter) på hovedlagrene.

21. Vi fjerner veivakselen til VAZ 2110-bilen.

22. Vi utfører fjerning av veivakselens trykkhalvringer på midtstøtten.

23. Hvis det ikke er planlagt å erstatte foringene, så fjerner vi dem fra sengene til blokken og fra hovedlagerhettene når de fjernes.

24. På den ikke-fungerende siden merker vi foringene med hensyn til senger og trekk.

25. Hvis det er nødvendig å fjerne motorfestene og generatorbrakettene, skru løs boltene (3 deler) av deres feste og fjern vannpumpens innløpsrør ved å skru av festet.

26. Fjern stempelringene med en spesiell avtrekker. Hvis det ikke er en slik enhet, fjern ringene fra stempelet, åpne låsene til ringene forsiktig.

27. Fjern ekspansjonsfjæren til oljeskraperingen fra automotorstempelet.

28. Holderinger som holder stempeltappen fjernes fra begge sider av stempelet. Hakk er anordnet i stempelbosene for å gjøre det lettere å fjerne ringene.

29. Bruk en passende dor, skyv tappen ut av stempelet, fjern deretter stempelet fra koblingsstangen.

30. Fjern foringene fra koblingsstangen og dekselet. I tilfelle de forble på veivakselen, fjern dem fra akselen. Hvis utskifting av foringer ikke er nødvendig, merker vi dem når de fjernes med hensyn til antall deksler og koblingsstenger.

Dette fullfører demonteringen av VAZ 2110-motoren. Lykke til med reparasjonen.