Detaljer: vaz 21213 gjør-det-selv clutch reparasjon fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.
Utlufting av clutchdriften på biler før 2009 og etter utføres på samme måte.
Hvis, når pedalen er trykket helt ned, ikke clutchen kobles helt ut ("clutcher"), noe som er ledsaget av en karakteristisk sliping av gir når revers er lagt inn, så er det sannsynligvis luft i clutchens hydrauliske aktuator. Pumping nødvendig.
I tillegg må blødning gjøres etter væskebytte eller ved bytte av clutchdeler, utført med trykkavlastning av systemet.
Vi utfører arbeid på heis eller utsiktsgrøft.
Kontroller væskenivået i clutchvæskebeholderen og fyll på væske om nødvendig.
Fjern lokket fra beslaget på arbeidssylinderen.
Vi legger en gjennomsiktig plastslange på beslaget, hvis ende senkes ned i en beholder med bremsevæske.
Bruk "8"-tasten og skru av beslaget med 1/2–3/4 omdreining.
Samtidig trykker assistenten kraftig på clutchpedalen og slipper den forsiktig til luftboblene som slippes ut fra slangen forsvinner.
Med clutchpedalen trykket inn, pakk inn beslaget, fjern slangen og sett på hetten.
Vi utfører arbeid på heis eller utsiktsgrøft.
Kontroller væskenivået i clutchvæskebeholderen og fyll på væske om nødvendig.
Fjern lokket fra beslaget på arbeidssylinderen.
Vi legger en gjennomsiktig plastslange på beslaget, hvis ende senkes ned i en beholder med bremsevæske.
Bruk "8"-tasten og skru av beslaget med 1/2–3/4 omdreining.
Samtidig trykker assistenten kraftig på clutchpedalen og slipper den forsiktig til luftboblene som slippes ut fra slangen forsvinner.
Med clutchpedalen trykket inn, pakk inn beslaget, fjern slangen og sett på hetten.
 |
Video (klikk for å spille av). |
Luft i den hydrauliske koblingen indikeres av ufullstendig utkobling av clutchen, samt "mykhet" og "feil" i clutchpedalen.
Fjerning av luft fra den hydrauliske aktuatoren
1. Rengjør reservoaret og lufteventilen for støv og skitt.
2. Sjekk væskenivået i det hydrauliske drivreservoaret og fyll på væske om nødvendig.
3. Sett en slange på hodet til arbeidssylinderens beslag 9 og dypp den nedre enden i et kar med hydraulikkvæske (30-50 g) - se fig. Slavesylinder og clutchutløsergaffel.
4. Løsne beslag 9 med 1/2–3/4 omdreining, trykk skarpt og slipp pedalen sakte til det ikke kommer flere luftbobler ut av slangen.
5. Etter å ha trykket på en pedal, pakk inn beslaget helt. Fjern slangen og sett på monteringshetten.
6. Hvis det til tross for langvarig pumping kommer luftbobler ut av slangen, kontroller tettheten av festingen av koblingene, finn ut om det er sprekker eller lekkasjer på rørene i koblingene med beslagene. Det er mulig for luft å komme inn gjennom skadede O-ringer i master- eller slavesylindrene.
1. Væskenivået i det hydrauliske reservoaret må være over åpningen til røret som forbinder reservoaret med hovedsylinderen.
2. Enden på lufteslangen må være nedsenket i væske til enhver tid.
3. Etter pumping, før væskenivået i tanken til den nedre kanten av påfyllingsstussen.
Rett etter nyttår, 7. januar, byttet jeg endelig clutchen i felten, samtidig byttet jeg clutchmaster og slavesylindre. Å bytte en clutch på et felt og på en monodrive er en oppgave som er helt annerledes når det gjelder arbeidsintensitet. Jeg byttet clutch i to dager, selv om jeg gjorde mange andre ting underveis. Det anbefales sterkt å ringe en venn for å få hjelp. Jeg klarte å gjøre alt alene, men neste gang skal jeg prøve å gjøre det med en assistent.
Så vi begynner vår vanskelige reise. Å bytte clutchen i feltet er halvannen ganger mer plagsomt enn på en konvensjonell kreditt-frontdrift.Niva har også en overføringskasse og to kardangir, som alle er skrudd sammen og til girkassen. Bildet viser at den fremre drivakselen allerede er fjernet.
Naturskjønn utsikt over razdatka, videre RK. I prinsippet gir det ingen mening å skru den bakre kardan helt ut. Bare skru av RK-flensen og sett til side. Som på bildet.
Jeg husker det året jeg skrev litt om mellomskaftet. Han ble grunnen til å forlate trofé-raidet på den første skjorten. På bildet er den nye skoleballakselen for 21213 en CV-aksel, en del av den er egentlig en standard "granat". Du finner ikke et gammeldags kors i butikkene, noe som er trist. Det er på parsing og jeg ser ut til å ha hørt at de gjør en ikke-original. Jeg kjøpte den ikke med en gang, jeg måtte sykle, jeg tok standarden igjen. Dets særegne er at i tilfelle skade er bilen immobilisert. På den korsformede gamle mellomakselen, ifølge historiene til mennesker, kan du på en eller annen måte sakte komme til reparasjonsstedet.
For å fjerne RK er det nødvendig å frigjøre låse- og lavgirspakene ovenfra. For å gjøre dette fjernes hele den manuelle girkassen. Deksel på store selvskruende skruer, for en stjerneskrutrekker. Under hytta, rett fra hytta, ser vi en bagel av promvala.
Så går vi ned under bilen og skrur av overføringskassestøttene. Men før denne sylen, saks, sirkler vi posisjonen til støttene i forhold til bunnen med noe skarpt. Bildet viser et spor rundt tappene - dette er det - merkene. Det er nødvendig å sette overføringsboksen i samme posisjon når vi setter den tilbake. Med en skralle for 13 med et langt hode, skru av mutterne fra tappene, 4 stykker, to for hver støtte. Deretter trenger du en assistent eller ditt eget tull. Vi tar tak i overføringsboksen og fjerner den forsiktig, for ikke å skade tappene. Et av de mest irriterende problemene med gamle åkre er bare razdatka-piggene. Hvis den bryter av, råtner, blir trådene slikket av - det vil være vanskelig å fikse overføringskassen normalt. Det vil være støy og vibrasjoner. Du kan skifte tappen ved å bore den ut av hytta. Jeg måtte gjøre dette, men nå må den innsatte bolten skrus ut mens den holdes både i kupeen og under bunnen av bilen. Vel, ja - det er nødvendig å sveise, jeg er enig. Jeg gjør det ferdig til våren.
Deretter vil vi fjerne girkassen. På bildet ser flensen på girkasseakselen på oss, som mellomakselen mellom girkassen og girkassen er skrudd fast. Jeg filmet ikke prosessen med å fjerne den, fordi jeg filmet en og ble skitne til hendene, det var upraktisk å ta bilder. Girkasseklokken er boltet til motorblokken med fire bolter. Som 17 eller 19 - jeg husker ikke, og det spiller ingen rolle. Hovedsaken er at du trenger hoder med skjøteledninger, det er ikke så lett å komme til dem. Den første gangen virker det vanskelig, men faktisk trenger du bare en skralle med god forlengelse.
Og dette er en fjernet overføringskasse, lagt nærmere bakakselen for ikke å forstyrre
Etter å ha fjernet girkassen prøver jeg et lager på den.
Clutchskive fra originalsett. Selvfølgelig er det mer riktig å sette clutchen fra Chevy Niva. Native clutch 21213 er en mutant av klassisk og åtte deler. Clutchen fra 2123 har ubestridelige fordeler - to ganger eller tre ganger mer holdbar, mykere, skiven er større i diameter og areal. Men prisen er dobbelt så dyr.
Det er på tide å sette alt på svinghjulet. På bildet er alt allerede skrudd. De som selvstendig skifter clutchen for første gang, må vite at det er nødvendig å bruke girkassens inngangsaksel for å sentrere skiven og kurven. Den kan tas ut av girkassen ved å demontere den og sage den av med en kvern. Enden av inngangsakselen stikker ut av klokken, hvor lageret settes på. Uten denne enheten er det vanskelig å skru clutchskiven symmetrisk inne i kurven. Men du kan bruke en metallstang med passende diameter eller noe sånt. En skjev clutch vil hindre deg i å skru girkassen til motoren. En skjevt installert vil få deg til å banne med de skitneste frasene i ferd med å dokke sjekkpunktet til motoren :). Derfor er inngangsakselen for innretting svært ønskelig.
Forresten, ikke desto mindre stinket clutchen min noen ganger, noen ganger var clutchen buggy, ikke i det hele tatt på grunn av trettheten til clutchskiven. Jeg har ham, og han er en livlig jævel! Det ville fortsatt være som. Lageret raslet, men det ville også passere.Kan jeg bare oppdatere GCC og RCC, pumpe systemet, og det ville skje til sommeren, og det er allerede en komplett erstatning, alt som ble foreslått.
La oss gå tilbake til sjekkpunktet. Jeg renset gaffelen med en bjelle fra skitt, satte et nytt utløserlager. Installer deretter i omvendt rekkefølge. Det vanskeligste er å dokke boksen med motoren i én person. Her er noen tips - for å stramme clutchen så nøyaktig som mulig. Etter å ha stukket inngangsakselen inn i midten av svinghjulet, fikser du halen på boksen, setter en slags stang. Videre, ved hjelp av en slik mor, rister girkassen litt fra side til side, skyver vi den nærmere motoren. Så snart boltene som fester girkassen til motoren begynner å komme litt ut, er seieren nærme. Vi tiltrekker girkassen til motoren ved hjelp av bolter. Her må du passe på skjevhet. Når den ene bolten er skrudd litt til blokken, er det nødvendig å forskyve boksen for å sette den så jevnt som mulig, og prøve å gjøre festebolten diagonalt. I praksis er selvfølgelig ikke alt så jevnt, men du kan si det. Jeg byttet clutchen i feltet for første gang i mitt liv, og ingenting så ut til å ordne seg.
Clutchmaster- og slavesylindrene kan også forårsake store problemer. Min utette RCS ga effekten av å feste clutchen. Noen ganger var det umulig å slå av overføringen, noen ganger slå den på. Vi fjerner frontkardan, vi har den allerede fjernet. Du kan se flensen på den fremre girkassen, dvs. hvis kardan var på plass, ville det være urealistisk å skru av RCS. Bolter 13, to stykker. Det er lurt å ta et bilde av selve festet, slik det sto. Og så senere (etter seks timer) vrir jeg den i hendene og husker ikke hvordan den sto.
Sylinderen er dekket av snørr, det er tydelig at den er død. Kode for å kjøpe ny 2101-1602515
Det er det, sylinderen er fjernet, den nye settes i motsatt rekkefølge. Men først byttet jeg også den viktigste, den går opp i slangen.
Trekk i clutchkabelen
På Niva prøver jeg å kjøpe alt fra fabrikken, fra fret-bildet i blå og hvite bokser. Nye arbeids- og hovedsylindere.
Altså den klassiske clutch hovedsylinderen. Reservedelskode - 2101-1602615
Det er elementært å skru av sylinderen - skru av høyre og venstre og du er ferdig. Selv om det er et problem med fjerning - blir beslaget på det første røret surt.
Nå er GCC på plass. Nå må du lufte systemet ved å pumpe inn ny bremsevæske. Det er bedre å svinge med en partner naturlig. Dette fullfører utskiftingen av clutchen på feltet, du kan spre
En liten fin ting - et langt batteri, som jeg kjøpte til Ford, passet inn på et vanlig sted. Bare en slags glede, jeg ville male, og det var et nummerert element. På vinfeltet ved siden av batteriet.
På en eller annen måte byttet jeg en arbeider på UAZ, men clutchen ble stram. Jeg tok den av og når jeg sammenlignet den gamle med den nye, la jeg merke til en forskjell i gjennomføringshullene fra slangene, den nye hadde mindre. etter opprømming kom den forrige mykheten på pedalen tilbake
Jeg byttet clutch og vibrasjonen startet på tomgang, kanskje det er merker et sted, bare skiven byttet
Vi lufter clutchen etter å ha skiftet hovedsylinder, clutch slavesylinder eller clutchslange.
Designfunksjonene til VAZ-21213 clutch er diskutert i artikkelen - "VAZ-21213 clutch enhet".
Vi utfører arbeid på heis eller utsiktsgrøft.
Kontroller væskenivået i clutchvæskebeholderen og fyll på væske om nødvendig. 0,2 l helles inn i clutchfrigjøringshydraulikksystemet. bremsevæske DOT-3, - 4.
2.
Samtidig trykker assistenten kraftig på clutchpedalen og slipper den forsiktig til luftboblene som slippes ut fra slangen forsvinner. Med clutchpedalen trykket inn, pakk inn beslaget, fjern slangen og sett på hetten.
Tanken fjernes vanligvis for utskifting eller spyling.
Det er best å vaske tanken med såpevann.Etter det må du skylle under rennende vann og tørke tanken.
Installer tanken i omvendt rekkefølge. Fyll på med bremsevæske og luft ut clutchens hydraulikk.
Clutchen sklir (låser ikke helt inn) Når du trykker gasspedalen hardt inn, får motoren fart, men bilen akselererer nesten ikke (dette merkes spesielt ved kjøring i oppoverbakke); lukten av overopphetede friksjonsforinger kan føles; drivstofforbruket øker
Feil justering av clutchdriften (ingen fritt spill på pedalen)
Juster drivverket (se Clutch)
Smøring av svinghjul, trykkplate, friksjonsforinger til den drevne skiven
Skyll oljete overflater grundig med mineralsprit eller bensin og tørk dem tørre. Skift kraftig oljet drevet skive. Eliminer årsaken til oljen (oljelekkasje gjennom motoren og/eller girkassens oljetetning)
Sterk slitasje eller brenning av friksjonsforingene til den drevne skiven
Skift ut den drevne skiveenheten
Redusert membranfjærkraft
Bytt ut trykkplateenheten med dekselet ("kurv" til clutchen)
Fastkjøring av navet til den drevne skiven på splines på inngangsakselen til girkassen
Rengjør sporene fra skitt, eliminer mindre skader med en nålefil. Hvis splines er sterkt slitt eller skadet, skift ut skiven og/eller girkassens inngangsaksel. Før montering, påfør Litol-24 eller SHRUS-4 fett på splines
Tilstoppet kompensasjonshull på clutchhovedsylinderen
Demonter hovedsylinderen, vask og rengjør delene. Skift ut pakningene og hydraulikkvæsken
Clutch hovedsylinderstemplet går sakte tilbake til sin opprinnelige posisjon på grunn av hevelse av gummimansjettene
Bytt ut tetninger eller sylinderenhet. Skift ut clutchvæsken hvis det er mistanke om bensin eller andre løsemidler.
Clutchen kobles inn (løsner ikke helt) Vanskeligheter med å skifte fremover, revers kobles inn støyende
Feil justering av clutchaktuatoren (liten full vandring på pedalen, økte dens frie spill)
Juster drivverket (se Clutch)
Luft kom inn i det hydrauliske drivsystemet (pedal "myk")
Luft systemet, stram koblingene. I tilfelle lekkasje fra hoved- eller arbeidssylindrene, skift ut mansjettene eller sylinderenhetene
Deformert clutchutløsergaffel
Svekkelse av nagler eller brudd på friksjonsforinger, vridning av den drevne skiven (endeutløp mer enn 0,5 mm)
Sterk og ujevn slitasje, slitasje på arbeidsflatene til svinghjulet eller trykkplaten
Snu eller bytt svinghjulet. Hvis overflaten på trykkplaten er skadet, skift ut dekselet med trykkplateenheten ("clutchkurv")
Skjev eller skjev trykkplate
Bytt ut dekselet med trykkplate (clutchkurv)
Fastkjøring av navet til den drevne skiven på splines på inngangsakselen til girkassen
Rengjør sporene fra skitt, eliminer mindre skader med en nålefil. Hvis splines er sterkt slitt eller skadet, skift ut skiven og/eller girkassens inngangsaksel. Før montering, påfør fersk fett Litol-24 eller SHRUS-4 på splines
Løse nagler i koblingsplatene til clutchdekselet eller membranfjæren, brudd på platene
Bytt ut dekselet med trykkplate (clutchkurv)
Clutch blødning
FREMGANGSMÅTE
Vi utfører arbeid på heis eller utsiktsgrøft.
Kontroller væskenivået i clutchvæskebeholderen og fyll på væske om nødvendig.
Fjern lokket fra beslaget på arbeidssylinderen.
Vi legger en gjennomsiktig plastslange på beslaget, hvis ende senkes ned i en beholder med bremsevæske.
Bruk "8"-tasten og skru av beslaget med 1/2–3/4 omdreining.
Samtidig trykker assistenten kraftig på clutchpedalen og slipper den forsiktig til luftboblene som slippes ut fra slangen forsvinner.
Med clutchpedalen trykket inn, pakk inn beslaget, fjern slangen og sett på hetten.
Instruksjoner for reparasjon og utskifting av clutchskiver Niva 2121, prosedyren for å fjerne og installere sylindre Niva 2131, VAZ 2121.Clutch hydraulisk drift og pumping Clutch enhet Niva 2121, Niva 2131, gjør-det-selv reparasjon girkasse reparasjon clutch, enhet, reparasjon og vedlikehold
Vi utfører arbeid på heis eller utsiktsgrøft.
Vi sjekker væskenivået i Niva 2131 clutch hydraulikkreservoar og fyller på væske om nødvendig.
Vi fjerner lokket fra beslaget til arbeidssylinderen Niva 2131.
Vi legger en gjennomsiktig plastslange på beslaget, hvis ende senkes ned i en beholder med bremsevæske.
Samtidig trykker assistenten kraftig på Niva 2121 clutchpedalen og slipper den forsiktig til luftboblene som slippes ut fra slangen forsvinner. Med clutchpedalen på VAZ 2121 trykket inn, pakker vi inn beslaget, fjerner slangen og setter på hetten.
Koblingsenhet Niva 2121, Niva 2131
Designfunksjoner til clutchen Niva 2121, Niva 2131
Justering av å slå på og av clutchen Niva 2121, Niva 2131
Utlufting av clutchen Niva 2121, Niva 2131
Bytte av clutchens hydraulikkreservoar Niva 2121, Niva 2131
Bytte av clutchhovedsylinderen Niva 2121, Niva 2131
Fjerning og montering av clutch slavesylinder Niva 2121, Niva 2131
Fjerning og montering av en fleksibel slange hydraulisk clutch Niva 2121, Niva 2131
Fjerning og montering av de drevne og masterclutchskivene Niva 2121, Niva 2131
Bytte av clutchdrevet Niva 2121, Niva 2131
Vedlikehold og drift av boksen Niva 2121. Reparasjonsanvisninger for kardan, aksel og hjuldrift Niva 2131.
Utlufting av clutchen bør gjøres når clutchen ikke er helt innkoblet.
Det grunnleggende om å blø clutchen i videoen nedenfor:
Når alt du trenger for arbeid er for hånden, bør du utføre følgende aktiviteter:
-
Åpne tanken der væsken helles og fyll den opp til halsen. Den er plassert i underhuset.
Clutch blødende væske
En slange skal settes på beslaget til sylinderen til systemet, og den andre enden er nedsenket i beholderen.
Luft clutchen ved å trykke og holde pedalen
Gjenta prosedyren til ren væske kommer ut av systemet. Den skal også være fri for luftbobler.
Kontrollerer væskefarge og luftbobler
Før en prøvekjøring, sjekk hvordan hastighetene slås på med clutchen trykket inn.
For å sjekke den tekniske tilstanden til clutchen trenger du:
- Med motoren varm og på tomgang, trå inn clutchpedalen og sett i gir. Under prosessen skal det ikke høres skrangle i girkassen.
- Når bilen akselereres, bør den ta opp fart i forhold til økningen i veivakselhastigheten. Hvis motoren går i høye hastigheter, og bilen ikke akselererer dynamisk, betyr det at clutchen sklir. Den trenger reparasjon her.
Du kan bestemme dette fordi når du slår på et hvilket som helst gir, vil du høre en rasling i boksen.
Denne situasjonen kan tyde på at det har kommet luft i systemet. Dette kan skje som et resultat av å erstatte både selve væsken og delene av systemet.
For å gjøre dette arbeidet selv, bør du ha et sett med verktøy, erstatningsvæske, en tom beholder og et rør. Det vil være praktisk å utføre arbeid med en assistent. Pumping bør gjøres på et visningshull eller en overgang.
Ikke hold foten på clutchpedalen hele tiden mens du kjører.
