I detalj: vaz 21213 gjør-det-selv reparasjon CV-ledd erstatning fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.
Vi utfører arbeidet ved utskifting av hengsel, deksel og fett.
Vi fjerner drevet fra bilen (se her).
Når du setter på dekselet, rengjør hengslet fra utsiden og klem akselen i en skrustikke med myke metallkjeveputer.
Ved hjelp av tangen klemmer vi den lille klemmen ved fremspringene, og lirker den av med en skrutrekker og kobler den fra.
Fjern den store klemmen på samme måte.
Vi flytter det beskyttende plasthuset og gummistøvelen langs skaftet.
Vi rengjør og tørker av endedelen av hengslet fra det gamle fettet.
Vi slår ned hengslet gjennom en drift laget av mykt metall, og treffer enden av klipsen.
Avdriften må ikke overføre kraft til buret eller ballene for å unngå skade på dem.
Hengslet er festet til akselen med en holdering plassert i sporet på enden av akselen.
Vi lirker festeringen med en skrutrekker.
Koble fra gummibeskyttelsesdekselet og plastdekselet.
For å skifte trykkskiven ...
Monter hengslet i motsatt rekkefølge.
Når vi installerer det gamle hengslet, renser vi det først for fett.
Etter å ha renset akselen, legger vi et tynt lag med nytt fett SHRUS-4 og legger et foringsrør og et nytt deksel på akselen.
Vi legger 60 cm 3 SHRUS-4 fett inn i hengselhulen.
Trykk hengslet på akselen gjennom en myk metalldrift.
Vi legger et deksel på hengselkroppen. Vi installerer nye klemmer (før vi strammer klemmene, slipper vi overflødig luft fra dekselet, lirker sikkerhetsbeltet til dekselet med en skrutrekker).
I artikkelen undersøkte vi fjerning og montering av forhjulstrekk i artikkelen - "Skifte forhjulstrekk." I denne artikkelen vil vi vurdere å erstatte vinkelhastighetsleddene til frontdrevet VAZ-21213.
Video (klikk for å spille av).
Vi klargjør en bil for reparasjon. Vi installerer på et visningshull eller på en heis.
Vi fjerner drevet fra bilen. Vi rengjør hengslet fra utsiden og klemmer det i en skrustikke med myke puter.
Siden i utgangspunktet det ytre hengslet oftest endres, vil vi vurdere denne operasjonen først.
1. Bruk en tang eller en tang, klem den lille klemmen etter fremspringene og løs den med en skrutrekker.
2. Fjern den store klemmen på samme måte. Hvis beskyttelsesdekselet er festet med plastklemmer, biter vi ganske enkelt av klemmene ved hjelp av sidekuttere.
3. Vi flytter det beskyttende plast- og gummidekselet langs skaftet. Vi rengjør og tørker av endedelen av hengslet fra det gamle fettet.
4. Bruk en drev laget av mykt metall eller et treavstandsstykke laget av slitesterkt tre, slå ned hengslet og treff enden av klipsen. Vi tar hensyn til at stansen ikke skal overføre kraft til buret eller ballene for å unngå skade på dem. Dette er i tilfelle det blir nødvendig å sette denne skjøten på akselen igjen.
5. Fjern hengslet. Skjøten holdes på akselen av en låsering plassert i et spor i enden av akselen.
6. Holdering selges vanligvis komplett med hengsel. Lirk av festeringen med en tynn skrutrekker
Siden forhjulsopphenget og drivakselen til Niva 2121 er arrangert på samme måte som forhjulsdriftfamilien til selskapet, vil det ikke være mulig å unngå brudd på CV-leddene. Sluttressursen er indikert med:
En karakteristisk knase når du kjører med omvendte hjul;
rykker under akselerasjon;
Økt vibrasjon på farten;
Tapping når du overvinner uregelmessigheter.
Som regel tåler elementet en nødsituasjon i lang tid. Men i dette tilfellet vil ingen kunne gi garantier når selve "granaten" eller lageret faller fra hverandre. Den totale ressursen er ofte lik bilens totale kjørelengde for hele bruksperioden, men flertallet overgir seg til 120-130 tusen km.
En økning i slitasjehastigheten skyldes kjøringens særegenheter (hyppig og intens akselerasjon med rattet slått ut), samt inntrengning av sand og skitt gjennom skadede støvknapper til lagrene.
Avhengig av produksjonsår kan Niva 2121 utstyres med CV-ledd for 22 eller 24 spor. Fram til 2002 ble det første alternativet distribuert, etter 2002 - det andre. I følge en annen versjon var 22-spors "granater" vanlige frem til 2007.
Den riktige måten å bestemme typen på er å fjerne den koniske skiven ved håndtelling.
Driftserfaring viser at "granater" av beste kvalitet for Niva er produsert av AvtoVAZ, og hvis du er sikker på opprinnelsen til produktet, er det fornuftig å ta hensyn til produktene CORAM og Pilenga .
Operasjonen for å demontere drivelementene er mulig hvis:
Jack;
Churbaka;
Ballong nøkkel;
Taster 13, 17 og 23 (de to første variantene er doblet);
Skrutrekkere med spor;
Drift;
En enhet for fjerning av klemmer fra fabrikken eller laget av justerbar tang;
støvbærere;
klemmer;
Hub mutter;
SHRUS-4M fett;
filler for å tørke av fett;
Parafin.
På en lett oppjekket maskin fjernes hetten som dekker navet, navet skrus helt av og hjulmutterne løsnes.
Hjulet henges ut og demonteres.
Den nedre spaken senkes forsiktig ned på en solid trekloss.
Mutrene som holder kuleleddet fjernes (3 stk.). Skaftet til det ytre CV-leddet fjernes forsiktig fra styreknoken ved å trekke sistnevnte bakover og opp.
Styreknoken er festet med en wire til en passende knast. Støtdemperens nedre feste frigjøres fra spaken, hvoretter det er nødvendig å heve jekken ytterligere noen centimeter opp.
Ved hjelp av en tang og en skrutrekker er det nødvendig å fjerne støvelklemmene til det indre CV-leddet, så vel som selve støvelen. Deretter fjernes holderingen, plassert inne i kroppen til "granaten", blir strukturen fjernet fra bilen.
Når den indre "granaten" er i hendene dine, bør du samle de tapte lagrene og legge alle elementene i et bad med parafin, skyll grundig fra skitt og gammelt fett.
Skaftet frigjøres fra holderingen som holder den indre ringen av leddet, samt ringen og buret.
Ved hjelp av avtrekker eller modifisert tang trekkes den vedvarende ringen av.
Ved å bruke et stempel og en hammer forsiktig langs enden av klipsen, blir hengslet slått av.
Holderingen fjernes deretter fra akselen.
Alle elementer vaskes i parafin og rengjøres med jernbørste.
Etter at alle delene er defekte, erstattet med nye og vasket, installert på plass (bortsett fra støvknappene), behandles de med SHRUS-4m fett. Gjennomsnittlig forbruk for utendørs - 60 cm3, innendørs - 150 cm3.
Det er fornuftig å bruke skrueklemmer i stedet for standardklemmer. Også, på slutten av arbeidet, bytt ut hjulmutteren med en ny og juster lagerklaringen.
VIDEO
VIDEO
Denne metoden er en av de enkleste og raskeste måtene å erstatte begge støvbærerne eller en av dem. Også, om nødvendig, kan du erstatte fettet i CV-leddene eller en ekstern granat.
Nødvendig verktøy: et sett med fastnøkler (inkludert 13 og 17 skiftenøkler, 2 stk.), tang med variabel stigning eller bare veldig store tang, to flate skrutrekkere - middels og tynne, en hammer 600-800 g, en god stans fra mykt metall eller SHRUS-avtrekker, stor eller mellomstor skrustikke (eller en assistent), SHRUS-4-fett, en tilstrekkelig mengde tørkemateriale, en plastpose, en støtte for den nedre armen til frontfjæringen. Ønskelig - et visningshull.
Vi monterer bilen på håndbremsen, du må også installere eventuelle anti-rollbacks under bakhjulene. Vi løsner hjulmutrene, jekker, fjerner hjulet. Vi erstatter en pålitelig stopp under underarmen (jeg bruker en stabel med korte brett). Vi senker jekken, spaken er komprimert. Vi skru ut mutrene og tar ut de tre boltene som fester det nedre kuleleddet.Vi skrur av det nedre festet på støtdemperen og presser det helt opp:
Vi slår ned den forkrommede navkapselen gjennom en trekloss. Vi skru av navmutteren, etter å ha erstattet et stopp under hjulbolten (for eksempel en hammer) slik at navet ikke spinner (du kan løsne mutteren helt i begynnelsen, men det er ikke så praktisk å fjerne hetten ). Vi tar ut den koniske skiven. Vi tar tak i bunnen av bremseskiven, trekker den mot oss selv og legger den til side, samtidig som vi fjerner granataksen fra navet. Vi legger det frigjorte CV-leddet, som praktisk, på den nedre koppen.
Vi går ned i gropen. Ved å dreie CV-leddet for hånd finner vi en praktisk posisjon for å gripe klemmefremspringene med tang:
Vi klemmer klemmen og bøyer kroken litt med en skrutrekker, fjern den. Vi lager merker på kroppen til granaten og skaftet (med maling, eller med en fil - det viktigste er ikke å sette seg fast), slik at vi deretter setter inn CV-leddet på samme måte som det var, vi husker posisjon godt. Vi flytter den frigjorte støvfangeren vekk fra granaten så mye som mulig.
Med fingeren famler vi etter wireholderringen inne i SHRUS-huset a, den er i sporet helt i kanten, vi finner bruddet i ringen ved berøring og lirker den ut med en tynn skrutrekker:
Trekk SHRUS ut av huset ved akselen:
Hvis du ikke trenger å bytte smøremiddel, kan du legge en plastpose på CV-leddet og pakke den inn for å unngå at kulene faller ut og skitt (kulene holdes kun ved smøring).
Vi forlater gropen og tar forsiktig ut den frigjorte delen:
Vi vasker av skitten. Vi fjerner de gjenværende klemmene og kutter av støvknappene som må byttes:
Vi flytter plasthuset og støvelen til den ytre granaten til det indre CV-leddet y. For at de ikke skal forstyrre ytterligere, kan du pakke dem inn i en pose og sikre dem. Vi klemmer akselen i en skrustikke med det ytre hengslet til bunnen, fjern overflødig fett.
Nå må vi slå ned eller presse den indre burenheten med hengslet av skaftet. De radielle fremspringene vist med en skrutrekker er det krøllete indre buret til CV-leddet a:
Teori. Det indre buret til SHRUS a er festet på akselen med to holderinger: den ytre (helt i enden av akselen) med sirkulært tverrsnitt; og indre, firkantet seksjon (det er litt synlig på forrige bilde mellom det indre buret og skaftet). Når det er slått ned, skal buret med et konisk spor klemme den ytre ringen, senke den ned i skaftsporet og bevege seg videre. Hvis slagenergien er utilstrekkelig, vil ringen frigjøres igjen og klippet vil gå tilbake til sin opprinnelige posisjon.
Alternativ 1. Bruk en myk metalldrift og en hammer, bank lett på klipsen rundt omkretsen for å sentrere den ytre ringen, sett deretter avdriften så nærme akselen som mulig, slå den ned (du kan holde den i en liten vinkel , det er ikke skummelt). Ideelt sett trekker en assistent hengselakselen nedover. Slaget skal være sterkt nok og "langt" - bruk all tregheten til hammeren. 400 g. Jeg klarte å slå ned med en hammer bare 4 ganger, selv om jeg slo fra hele skulderen - bedre en tyngre hammer. Kommer den ikke på avveie må slagets kraft økes, mengden her kan ikke tas.
Alternativ 2. Vi bruker avtrekker. Jeg kjøpte den på vei til garasjen, spesielt for FAQ, 160 rubler, på prislappen var det en "CV joint remover 2108". For å være ærlig, ønsket jeg ikke å vise barbardriften som jeg hadde brukt før. Det var vag frykt for avtrekkeren, men som det viste seg, forgjeves, likte jeg å jobbe med ham, jeg ble så revet med av den nye leken at jeg glemte å ta et bilde før jeg tok den av:
Fjern den ytre ringen. Deretter fjerner vi forsiktig den indre ringen fra sporet:
Vi løsner skrustikken og strammer ringen med lette hammerslag på akselen. Det ytre sporet er smalere, ringen vil ikke sette seg fast der:
Som du kan se, er ikke ringene og akselen skadet:
Hvis det er nødvendig å bytte smøremiddel, vasker vi alt. Det ytre CV-leddet kan spyles ut uten demontering, selv om det tar lang tid. Den kan demonteres, for dette er det nødvendig å merke med maling den relative posisjonen til det ytre dekselet (kroppen), separatoren og det indre dekselet. Snu deretter separatoren og det indre buret til den første kulen kommer ut, hent den, og så får du på samme måte alt i sving.Vipp deretter separatoren med buret i 90 grader, og etter å ha fanget posisjonen, trekk den ut sammen med det indre buret. Skyll, monter det ytre hengslet og legg i huset til de indre og ytre hengslene fettet "SHRUS -4", 150 og 60 cc hver. hhv.
Smør akselen lett og sett på støvknapper og deksel. Vi klemmer akselen i en skrustikke og setter begge holderringene:
Vi installerer hengslet på akselen, og etter å ha følt splines, senker vi det til det berører den ytre holderingen:
Ved hjelp av en hammer, fortrinnsvis gjennom et mykt metallavstandsstykke, treffer vi SHRUS-akselen og setter den på plass (ikke prøv å skru navet eller andre muttere på gjengen - enten ødelegge mutteren eller gjengen). Ved hjelp av hendene våre kontrollerer vi fikseringen av hengslet i begge retninger. Jeg hadde ikke en myk spacer, så jeg scoret slik, etter tre sterke nok slag, som vi ser, skjedde det ingenting med skaftet - metallet er hardt:
Vi legger støvknappene på plass (stedet hvor klemmene er installert på akselen tilsvarer det dypeste sporet). Vi setter klemmene på en slik måte at når du går fremover, klamrer ikke gresset seg til dem (det vil si langs ullen). Innsatsen må gjøres seriøs:
Vi installerer det ferdige produktet på bilen, i omvendt rekkefølge av fjerning.
Alle kommentarer og så videre kan sendes til Niva 4x4-forumet / Generell teknisk seksjon / Det er på tide å endre CV-leddene.
Alle forhjulsdrevne kjøretøy er utstyrt med CV-ledd. Den overfører dreiemoment fra girkassen til forhjulsakslene. Oftest brukes den i forbindelse med uavhengig fjæring. På alle VAZ-biler med forhjulsdrift kan du imidlertid finne et CV-ledd, som for alle biler vil være nesten det samme. Hvis det er noen forskjeller i strukturen til delen, vil dens utskifting bli utført i henhold til samme skjema.
Viktig! Hvis du bestemmer deg for å erstatte CV-leddet helt på egen hånd eller endre dens individuelle deler, må du forstå designen, og først deretter demontere og erstatte den.
Utskifting av CV-leddet er en kostbar prosedyre, som i servicesenteret vil påvirke tykkelsen på bileierens lommebok betydelig. Delen er laget av kraftige materialer som er motstandsdyktige mot mekanisk påkjenning og aggressivt miljø. Følgelig er disse materialene, som selve delen, ganske dyre. Den er designet for langvarig drift, men veiforholdene og kjørestilen til sjåførene selv lar dem ikke alltid betjene alle deler av chassiset i mange år uten den minste skade.
Og kostnadene ved å erstatte CV-leddet vil etterlate omtrent halvparten av kostnadene for mekanismen. Det er derfor mange prøver å erstatte den på egen hånd for å spare litt av pengene på reparasjoner. Men ikke alle er født bilmekanikere, så en vanlig mann på gaten må først finne ut hvilke deler mekanismen består av. Her er en liste over dem:
separator;
ballonger;
neve;
ramme;
ytre og indre støvknapper.
Støvknapper utfører to funksjoner samtidig, de beskytter hengslet mot støv og skitt. Faktisk er CV-leddet en ekstern del som er plassert på bunnen av bilen. Det betyr at ved kjøring faller alle småpartikler på hengslene på samme måte som på resten av chassiset.
På hver hjuldrift er det to mekanismer, som har praktisk talt samme struktur, bare litt forskjellige i form og størrelse. Som regel er venstre og høyre CV-ledd utskiftbare på de fleste bilmodeller. Hvis du er i tvil, er det bedre å kjøre opp til en bilservice og spørre om det er mulig for en høyrekjøring på en slik og en VAZ-modell å kjøpe venstrehengsler for montering på en høyrestyrt, vel, eller omvendt.
Noen ganger krever hele mekanismen reparasjon, men oftere er det den ytre som er utslitt, og den indre er som regel praktisk talt evig. Men noen ganger, og han kan kreve utskifting.
Utformingen av mekanismen er ikke så komplisert. Separatoren ruller ballene, som er plassert i sporene på knoken og det ytre huset. Alt dette er dekket av støvknapper, som beskytter delene mot smuss og støv, samt mot lekkasje av smøremiddel.Når du erstatter det vanskeligste er å demontere selve mekanismen slik at du kan installere en ny helt eller endre dens individuelle deler.
Først må du heve bilen på en jekk og se om bagasjerommet er sprukket. Hvis det er synlige skader i den, har det sannsynligvis samlet seg en stor mengde smuss på innsiden, noe som vil forårsake en ubehagelig knase når du svinger og starter med dreide hjul.
Som regel er det i dette tilfellet nok å rengjøre og skylle de indre delene med bensin, smøre dem og sette dem sammen igjen. I tillegg til smøring, må du også bytte støvbærerne til nye. Men hvis du bruker en bil med skitt inne i CV-leddene i lang tid, kan dette føre til fullstendig feil, og derfor må du umiddelbart slå alarm ved den minste knase. Ikke glem at å erstatte CV-leddet med en VAZ 2110 eller en annen bilmodell vil koste omtrent 1500 rubler, denne kostnaden er bare for en del.
Det er en velprøvd måte å diagnostisere hengselsslitasje. For å gjøre dette kan du "starte" med hjulene slått ut, hvis det samtidig merkes en tydelig knase foran på chassiset, må de endres. For fullstendig pålitelighet kan du fortsatt snurre på bilen eller starte med lett dreide hjul. Du vil umiddelbart kjenne om venstre eller høyre mekanisme knaser. Hvis - begge deler, må du heve bilen på en jekk og bestemme i hvilken av dem det er tilbakeslag. Hvis begge hengslene er luftige, må du forberede deg på anstendige utgifter.
Tegn på slitasje vil være synlige hvis kjøretøyet jekkes opp på den siden hvor knasingen høres. Deretter må du ta tak i stasjonen med hånden og riste den i forskjellige retninger. Kjenner du et betydelig tilbakeslag, er lagrene definitivt utslitt, og du kan gjøre deg klar til å kjøpe et nytt CV-ledd.
Til tross for at mange bilister ikke en gang er klar over tilstedeværelsen av en slik del i bilen deres, er de som regel selv de skyldige i sammenbruddet.
Det må huskes at aggressiv kjøring er den første årsaken til leddsvikt. Spesielt er dette konstante bråstarter med omvendte hjul og kjøring i revers med samme rattposisjon. I tillegg må vi huske hvilke veier vi ofte må kjøre. Hvis ulendt terreng er normale kjøreforhold, bør støvbærerne kontrolleres oftere enn vanlig. I tillegg er rettidig utskifting av smøremiddelet i CV-leddene nøkkelen til deres langsiktige drift.
Aggressiv kjøring er som kjent også en skarp start. De er årsaken til overoppheting av CV-leddene, og hvor høye temperaturer er - økt slitasje på deler, av hvilke høyfaste materialer de er laget.
Som allerede nevnt, har alle hengsler for VAZ-er en enhet og er praktisk talt ikke annerledes. Utskifting av denne delen vil skje på samme måte.
Det inkluderer demontering og montering av en ny. Videre vil detaljerte instruksjoner for utskifting av indre og ytre CV-ledd bli gitt.
Mens maskinen fortsatt er på hjulene, løsne og riv av navmutteren. For å gjøre det lettere, viser det seg, trenger du noen til å trykke på bremsepedalen.
Vi løfter bilen med en jekk. Dette gjøres for å komme til nedre kuleledd.
Vi slår ned alle boltene til den nedre ballen.
Ved hjelp av en meisel (du kan også bruke en hammer) frigjør vi CV-leddet fra navet, for dette må du anstrenge deg.
Deretter må du frigjøre delen fra støvelen ved å skru av mutterne på begge klemmene som holder den.
Vi tar ut CV-leddet sammen med drivenheten.
Deretter må drivverket klemmes fast i en skrustikke slik at hengslet kan løsnes fra det. Deretter utfører vi følgende handlinger:
Vi snur støvelen vrangen ut eller skyver den til side til den stopper.
Vi slår buret med en hammer, i ingen tilfeller berører separatoren, ellers kan de indre delene av hengslene bli skadet.
Etter det forblir CV-leddet i hendene dine.
Her er en video med utskifting av den eksterne og interne SHRUS på VAZ 2110:
VIDEO
Og dette er en video om utskifting av CV-leddet på NIVE:
VIDEO
Fra videodataene kan vi konkludere med at prosedyrene er praktisk talt de samme.
Hvis vi snakker om andre modeller av forhjulsdrevne biler, selv fra utenlandske produsenter, vil utskiftingen av denne delen se praktisk talt uendret ut, med unntak av mindre nyanser under demontering.
I denne situasjonen er det vanskeligste å demontere drevet sammen med hengslene for å foreta den påfølgende erstatningen av den ytre SHRUS eller den indre, avhengig av tilstanden til begge deler.
Hvis du bare trenger å erstatte støvelen, må denne operasjonen gjøres uansett, siden fjern den unødvendige, og installer deretter en ny støvel uten å fjerne CV-leddet fra stasjonen.
Hvis du bytter den gamle CV-skjøten til en ny, må du passe på tilstedeværelsen av fett i den. Den ytre skjøten skal inneholde minst 40 cm3 SHRUS-fett, og den indre - minst 80 cm3. Som regel er nye mekanismer kommersielt tilgjengelige uten smøring. Derfor må du smøre alle delene grundig, deretter fylle alle hulrommene godt med fett, og først etter det - monter på plass.
Et nytt eller spylt hengsel med friskt fett monteres i omvendt rekkefølge med samme verktøy og inventar.
For eksempel vil bytte av et CV-leddlager med Chery Tigo ikke avvike i rekkefølgen av handlinger fra samme prosess utført på NIVE.
Alle disse handlingene kan utføres uten å ha mye erfaring med bilreparasjon. Det viktigste er å følge instruksjonene og elske bilen din.
Det vanligste overføringsproblemet på Niva-biler er svikt i CV-ledd kjøre. Først symptomene kan være små , i form av utseendet litt knas i begynnelsen av bevegelsen med rattet vrengt ut.
Hvis du ikke bytter ut CV-leddet på Niva i løpet av tiden, kan konsekvensene bli alvorlige, opp til at du under kjøring vil blokkere stasjonen med alle de påfølgende konsekvenser. For å unngå dette er det nødvendig å erstatte hengslene i tide, samt konstant overvåke tilstedeværelsen av fett i dem.
Så for å erstatte trenger du minst følgende verktøy:
Hode 13, 27 mm
Skralle og sveiv
Utvidelse
Hammer
Meisel eller flat skrutrekker
Jack
ballongnøkkel
Når det gjelder prosedyren for å utføre reparasjoner, vil vi gi hovedpunktene nedenfor:
Først og fremst hever vi bilen med en jekk (det er også ønskelig at den er i inspeksjonsgropen).
Bruk en skrutrekker og en hammer, slå ned beskyttelseshetten på navmutteren og skru den av.
Med en 13-nøkkel, skru ut mutrene som fester kuleleddet til styreknoken.
Nå kan du fjerne drivakselen fra forhjulsnavet på Niva. Og for å fjerne/skifte ut det ytre CV-leddet, ta ut festeringen.
For å frigjøre den indre, må du først skru av de tre mutterne som fester trykkplaten.
Deretter lirker vi platen med en skrutrekker eller en skarp meisel, og trekker ut det indre CV-leddet fra forakselens girkassehus.
Siden avstanden mellom støtdemperen og den fremre fjæringsfjæren er minimal, er det ikke særlig praktisk å trekke ut aktuatorenheten, slik at den kan kobles fra.
Om nødvendig slås defekte CV-ledd ned og nye monteres på plass i omvendt rekkefølge.
Det er viktig å påføre fett, for eksempel CV-ledd, på hver av granatene og feste støvknappklemmene på en sikker måte.
Den sammensatte stasjonen er installert på Niva i motsatt rekkefølge.
For å gjøre deg kjent med vanskelighetene som vil vente deg når du må fjerne den fremre drivakselen, se videoen:
Fjerne drivakselen og bytte ut det indre CV-leddet på Niva eller bytte ut drivenheten
Prisen på nye komplette aktuatorer starter på 3000 for en. Hvis vi vurderer SHRUS separat, så for den indre må du betale fra 900 rubler, og for den ytre fra 1600 rubler og over. Den endelige prisen avhenger av kjøpsstedet og produsenten.
Et særtrekk ved Niva-biler, både vanlige VAZ 2121 og Chevrolet, er tilstedeværelsen av CV-ledd for forakseldrevene.Faktisk er designet ganske likt med hvilken som helst forhjulsdrevet VAZ.
Som med enhver annen bil, gjør granatfeil umiddelbart seg gjeldende. Og det første som vil være et symptom er:
utseendet til klikk ved start og bråstopp
utseendet til en knase når du starter med rattet vridd helt
knasende selv når du kjører i rett linje i høy hastighet - spesielt når du treffer jevne humper i veien
Mange Niva-eiere er vant til å overlate slikt reparasjonsarbeid til spesialister på bensinstasjonen, men alt kan gjøres i garasjeforhold, med en liste over nødvendige verktøy for hånden.
Vel, da gjøres alt i følgende rekkefølge:
Fjern hjulet ved først å løfte fronten på bilen med en jekk
Vi skru løs festingen av kuleleddet til spaken for å frigjøre den
Vi skru av navmutteren og fjerner CV-leddet fra navet
For større tilgjengelighet er det bedre å fjerne drivenheten: lirke den interne granaten med et feste og trekk den ut
Etter det fjernes hele drivenheten.
Klemmer stasjonen i en skrustikke
Ved hjelp av spesialtang blir vi kvitt støvknappklemmene (om nødvendig bytter vi dem senere med nye)
Med lette hammerslag slår vi ned ønsket CV-ledd fra drivverket, og påfører slagkraften på det ytre buret
Vanligvis, etter et par lette slag, forsvinner CV-leddet uten problemer og du kan erstatte det med et nytt. Nok en gang er det verdt å merke seg at det er bedre å inspisere støvelen for skade og om nødvendig også endre den til en ny.
Et nytt CV-ledd stappes på samme måte, til festeringen klikker.
Det er verdt å merke seg at som et resultat av monteringen av drevene, er det nødvendig å skyve fett inn i den indre delen av CV-leddet, for eksempel CV-ledd eller lithol (i ekstreme tilfeller). Hvis dette ikke gjøres, vil slitasje oppstå mye raskere enn med nødvendig mengde smøremiddel. Vær også oppmerksom på integriteten til de beskyttende støvknappene til både de indre og ytre granatene. Hvis du ser at støvelen er skadet, er det obligatorisk å bytte den ut med en ny.
Montering på kjøretøyet utføres i omvendt rekkefølge av fjerning. Ikke glem å installere alle de fjernede delene under reparasjonsprosessen.
Prisen på en ny indre CV-ledd er fra 800 rubler, men den ytre vil koste nesten dobbelt så mye: fra 1400 rubler. Hvis vi vurderer kjøp av komplette stasjoner, kan en koste deg minst 3500 rubler, og et par, selvfølgelig, omtrent 7000 rubler.
Vi utfører arbeid på utsiktsgrøft eller heis.
Vi viser operasjonene ved å bruke eksemplet på den riktige stasjonen VAZ 2121 - demonteringen er mer tidkrevende. Tapp ut oljen fra forakselgirkassen (se Skifte olje i forakselgirkassen). Vi skru av justeringsmutteren på navlagrene og fjerner konusbøssingen (se Bytte av navlagre). Vi kobler det nedre støtdemperfestet Niva 2121 fra den nedre armfjærstøttekoppen (se Fjerne støtdemperen). Vi kobler det nedre kuleleddet fra den nedre armen på frontopphenget (se Fjerne det nedre kuleleddet).
Vi tar styreknoken til siden og fjerner skaftet til det ytre hengselhuset fra navet.
Pakningen er asymmetrisk, så den er installert på girkassehusets bolter i bare én posisjon.
Vi fjerner venstre drev på samme måte, bortsett fra at de tre mutterne ...
Installer stasjonen i omvendt rekkefølge.
Forhjulsdriften Niva 2121, Niva 2131
Forhjulsdrevet design Niva 2121, Niva 2131
Demontering og montering av forhjulstrekk Niva 2121, Niva 2131
Fjerning og montering av utvendig hengsel Niva 2121, Niva 2131
Bytte ut det indre leddet til stasjonen Niva 2121, Niva 2131
Vedlikehold og drift av boksen Niva 2121. Reparasjonsanvisninger for kardan, aksel og hjuldrift Niva 2131.
Vi fjerner forhjulsdriften under reparasjonsarbeid eller ved funksjonsfeil som:
- støy, banking fra siden av forakselen når bilen beveger seg (spesielt når du svinger), vanligvis er denne defekten forbundet med slitasje på delene av det ytre hengselet, sjeldnere den indre;
- deformasjon av akslene til akseldrevene, defekten er forårsaket av støt på hindringer;
– Lekkasje av smøremiddel på grunn av brudd på beskyttelsesdekselet på det indre eller ytre hengselet.
Arbeidet skal utføres på visningshull eller heis.
Vi viser operasjonene på eksemplet med riktig stasjon - demonteringen er mer tidkrevende.
Tapp ut oljen fra forakselgirkassen.
Vi skru av justeringsmutteren til navlagrene og fjerner kjeglebøssingen. Koble det nedre støtdemperfestet fra den nedre armfjærstøttekoppen.
Koble fra det nedre kuleleddet fra den nedre armen på frontfjæringen.
1. Vi tar styreknoken til siden og fjerner skaftet til det ytre hengselhuset fra navet.
2. Bruk en 19 skiftenøkkel, skru løs bolten som fester forakselbraketten til den høyre braketten på kraftenhetens støtte
4. Bruk et 13-hode og skru ut mutrene som fester forakselbraketten og lagerdekselet til det indre hengselhuset til girkassehuset.
5. Trekk tilbake forakselens monteringsbrakett
6. Vi lirker av lagerdekselet til det indre hengselhuset med et monteringsblad for tidevannet
7. Vi fjerner kroppen til det indre hengslet fra girkassen
9. Tilkoblingen av lagerdekselet og girkassehuset er forseglet med en pakning (pakningen er installert i en posisjon).
10. Vi fjerner drevet på venstre side på samme måte, bare der tre muttere fester kun lagerdekselet.
Installer stasjonen i omvendt rekkefølge.
Mutteren for å feste lagerdekselet til M6x1.25 indre hengselhus trekkes til med et dreiemoment på 19,6-24,5 Nm (2,0-2,5 kgf m).
Vi strammer justeringsmutteren til navlagrene med et dreiemoment på 19,6 Nm (2,0 kgf m), samtidig som vi dreier navet i begge retninger. Deretter løsner du justeringsmutteren og stram den igjen med et dreiemoment på 6,86 Nm (0,7 kgf m). Deretter senker vi mutteren med 20-25˚. Vi sjekker klaringen i lagrene: den skal være i området 0,02-0,08 mm. Vi låser mutteren.
Bytte ut CV-leddet på Niva 2121 med egne hender. Instruksjoner om hvordan du endrer de indre og ytre CV-leddene på en Niva 4x4-bil
Det vanligste overføringsproblemet på Niva-biler er svikt i drivens CV-ledd. De første symptomene kan være mindre, i form av en liten knase i begynnelsen av bevegelsen med rattet slått ut.
Hvis du ikke bytter ut CV-leddet på Niva i løpet av tiden, kan konsekvensene bli alvorlige, opp til at du under kjøring vil blokkere stasjonen med alle de påfølgende konsekvenser. For å unngå dette er det nødvendig å erstatte hengslene i tide, samt konstant overvåke tilstedeværelsen av fett i dem.
Så for å erstatte trenger du minst følgende verktøy:
Hode 13, 27 mm
Skralle og sveiv
Utvidelse
Hammer
Meisel eller flat skrutrekker
Jack
ballongnøkkel
Når det gjelder prosedyren for å utføre reparasjoner, vil vi gi hovedpunktene nedenfor:
Først og fremst hever vi bilen med en jekk (det er også ønskelig at den er i inspeksjonsgropen).
Bruk en skrutrekker og en hammer, slå ned beskyttelseshetten på navmutteren og skru den av.
Med en 13-nøkkel, skru ut mutrene som fester kuleleddet til styreknoken.
Nå kan du fjerne drivakselen fra forhjulsnavet på Niva. Og for å fjerne/skifte ut det ytre CV-leddet, ta ut festeringen.
For å frigjøre den indre, må du først skru av de tre mutterne som fester trykkplaten.
Deretter lirker vi platen med en skrutrekker eller en skarp meisel, og trekker ut det indre CV-leddet fra forakselens girkassehus.
Siden avstanden mellom støtdemperen og den fremre fjæringsfjæren er minimal, er det ikke særlig praktisk å trekke ut aktuatorenheten, slik at den kan kobles fra.
Om nødvendig slås defekte CV-ledd ned og nye monteres på plass i omvendt rekkefølge.
Det er viktig å påføre fett, for eksempel CV-ledd, på hver av granatene og feste støvknappklemmene på en sikker måte.
Den sammensatte stasjonen er installert på Niva i motsatt rekkefølge.
Det bør huskes at hvis du fjerner begge stasjonene samtidig. Da må det enten være en intern drift eller en plugg med passende diameter på en av sidene.
For å gjøre deg kjent med vanskelighetene som vil vente deg når du må fjerne den fremre drivakselen, se videoen:
Fjerne drivakselen og bytte ut det indre CV-leddet på Niva eller bytte ut drivenheten
Prisen på nye komplette aktuatorer starter på 3000 for en. Hvis vi vurderer SHRUS separat, så for den indre må du betale fra 900 rubler, og for den ytre fra 1600 rubler og over. Den endelige prisen avhenger av kjøpsstedet og produsenten.
Gjør-det-selv Niva reparasjonsportal
Spør i kommentarfeltet. Vi svarer sikkert!
Forhjulsdriftene på VAZ 2121 og Niva 2131 fjernes for å erstatte dem i tilfelle feil. Som regel kan årsaken enten være deformasjon, skade på ledd med konstant hastighet (CV-ledd) eller skade på gummistøvler. Når du bruker en bil, bør du være spesielt oppmerksom på tilstanden til støvknappene, hvis de er skadet, kan det gjennom et gjennombrudd komme smuss inn i fettet, som igjen, blandes med det, begynner å fungere etter prinsippet om sandpapir og som et resultat øker de tillatte hullene, det dukker opp en banking som rasler når du snur, opp til full avgang.
Hovedsymptomet som indikerer en funksjonsfeil i drivverket, med unntak av skade på støvknappene, er utseendet til en karakteristisk sliping og banking, først med full vridning av rattet, deretter med en svakere og opp til en rettlinjet tilstand .
Forbered et standardsett med verktøy, og utfør deretter følgende handlingssekvens:
Først av alt er det nødvendig å tømme oljen fra forakselgirkassen.
Nå må du fjerne den koniske bøssingen ved å skru av navlagerets justeringsmutter.
Deretter kobler vi fra det nedre støtdemperfestet (se Slik fjerner du de fremre støtdemperne), og kobler deretter det nedre kuleleddet fra spaken.
Nå plager ingenting oss, og vi kan flytte styreknoken litt til siden, og dermed fjerne det ytre drivskaftet fra hjulnavet.
Deretter, med en skiftenøkkel, skru løs bolten som fester forakselbraketten til den høyre braketten for å feste kraftenheten.
Vi tar ut bolten fra setet. Skru deretter løs de tre mutterne som fester forakselbraketten og lagerdekselet til det indre hengselhuset, med et trettende hode.
Nå, når ingenting forstyrrer, flytter vi braketten til siden og lirker lagerdekselet til huset med en liten monteringsspade for spesielle tidevann laget på huset.
Fjern forsiktig det indre hengselhuset fra akselgiret og fjern hjuldrevet.
Forbindelsen mellom dekselet og girkassehuset er forseglet med en pakning. Vær oppmerksom på at den ikke er symmetrisk og kan bare installeres i én posisjon.
Fjerning og utskifting av venstre drivenhet utføres identisk.
Dette fullfører reparasjonsarbeidet med fjerning av forhjulsdriftene på VAZ 2121 Niva 2131-bilen. Etter å ha fullført nødvendig reparasjon eller utskifting, utfører vi installasjonen i omvendt rekkefølge.
Vi utfører arbeidet ved utskifting av hengsel, deksel og fett.
Vi fjerner stasjonen fra VAZ 2121-bilen (se Fjerne forhjulstrekkene). Vi klemmer Niva 2121 drivakselen inn i en skrustikke med myke metallkjeveputer.
Etter å ha fjernet klemmene, flytter vi dekselet langs akselen.
... og ta den av.Vi markerer de relative posisjonene til kroppen, separatoren og buret.
Vi vasker kropp, separator, klips og kuler. Spor av korrosjon, riss og bulker på sporene er ikke tillatt. Hvis de blir funnet, bytter vi ut hengslet VAZ 2121. Vi monterer hengslet VAZ 2131 i motsatt rekkefølge. Ved montering monterer vi en ny festering og en gummistøvel på Niva 2131-skaftet. Vi legger 150 cm3 SHRUS-4 fett inn i hengslet. Vi installerer nye klemmer (før vi strammer klemmene, slipper vi overflødig luft fra dekselet, lirker sikkerhetsbeltet til dekselet med en skrutrekker).
Video (klikk for å spille av).
Forhjulsdriften Niva 2121, Niva 2131
