DIY sykkel fremreparasjon

I detalj: DIY-sykkel fremoverreparasjon fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

Kanskje fans av enkle periodiske sykkelturer er ikke kjent med dette begrepet, men de som ofte bruker en sykkel som kjøretøy, og enda mer, profesjonelle innen sykling, er klar over hva en bunnbrakettmekanisme er.

Som enhver mekanisme blir denne delen over tid utsatt for ytre påvirkninger, slites ut eller blir helt ubrukelig, noe som krever vedlikehold, hel eller delvis utskifting. I alle fall må du først fjerne vognen, fastslå egnetheten til delen, og deretter bestemme om du vil reparere den eller erstatte den med en ny.

Vognen er en enhet plassert i midten av rammen, plassert i et spesielt hulrom - et glass. Hvor skal man se? Det er enkelt: det er skjult der sveivene med pedaler og stjerner er plassert. Hovedfunksjonen til bunnbraketten er å koble veivsettet til sykkelrammen og gi dreiemoment når du tråkker.

Et ganske rimelig spørsmål kan oppstå: hva uten denne enheten kan du ikke gjøre i det hele tatt? Det er ingen sykkel uten vogn. Hvis en fortsatt er tatt, betyr det at han ikke er i bruk nå.

Avhengig av sykkelmodellen varierer vognene i størrelse og vedlikeholdsevne. De vanligste er 68mm knop, men andre diametre kan også finnes. Lengdeområde for vognaksel: 110 mm, 113 mm og 122,5 mm.

patron (engangs);
sammenleggbar for å bli reparert.

Den første typen inkluderer vogner som er installert i rammen og ikke kan demonteres. Åpenbart er levetiden til en slik mekanisme lik tiden for fullstendig slitasje av lagrene eller akselen. Full forsegling av enheten gjør at den kan brukes i lang tid selv under ekstreme forhold, for ikke å nevne målt kjøring.

Video (klikk for å spille av).

Sammenleggbare mekanismer vil kreve periodisk inspeksjon og vedlikehold fra eieren. Sistnevnte består i å bytte ut slitte lagre og smøre hele enheten. Vi vil bare snakke om dem videre: hvordan fjerne vognen, feilsøke og sette sammen monteringen igjen.

At vognen har blitt "buggy" finner du først når du roterer på pedalene. Visuelt er knuteproblemer vanskelig å identifisere, så det er best å pirke ørene og flytte oppmerksomheten til området på bunnen av rammen. Du bør ikke lytte for mye, spesielt hvis du kjører på en trafikkert vei. Men hvis tilstanden til vognen ikke er god, vil den "skrike" om seg selv uten forsinkelse.

En defekt bunnbrakett vil hindre deg i å sykle raskt. Blokkert skitt, slitte lagre og mangel på smøring vil kontinuerlig hindre bevegelse. Alt dette er ledsaget av en ubehagelig knirk og en karakteristisk banking nedenfra. Også sammenstillingen kan begynne å spille (ødelagte lagre og akselfeil).

Det er mulig å til slutt sjekke om det virkelig er verdt å demontere vognen ved hjelp av "stående tur"-metoden. For å gjøre dette må du akselerere litt, reise deg fra setet og vri pedalene. Når vognmekanismen sitter fast, vil lydene og forringelsen av pedalvandringen bare øke.

Det er helt fornuftig å først fjerne enheten fra sykkelrammen for å fikse problemet. For å være presis, ta den ut av glasset. Bare om hvordan du gjør det med egne hender, og samtalen vil gå.

Så før du fortsetter med fjerningsprosedyren, trenger du et sett med verktøy:

Vevstangklem.
Skiftenøkkel. Hvis størrelsen på mutteren er ukjent, vil en justerbar skiftenøkkel gå.
Flat skrutrekker.
Liten hammer.
Vogntrekker for fjerning fra glasset.

Før du fortsetter med demontering, bør du rengjøre hele plassen rundt vognen.En fuktig klut fjerner alt smuss og støv fra rammen, bunnbraketten og koblingsstengene. Dette vil være nok slik at overflødig skitt ikke kommer inn under parsing. Men det blir bedre om du vasker hele sykkelen. Renslighet er den beste reparasjonsassistenten. Påvist!

Plugger fjernes fra koblingsstengene. I utgangspunktet er dette plastdeksler som enkelt kan lirkes av med en skrutrekker og som også enkelt kan settes tilbake. Deretter må du skru av mutterne som fester koblingsstengene til vognen. En klem vil hjelpe i denne saken: vi legger den på en mutter, så tar vi nøkkelen og skru den av. Avhengig av gjengetype kan retningen for å løsne og stramme mutrene variere. Det er et alternativ der tråden er rett på venstre side (mot klokken - løsner), og på høyre side - venstre (mot klokken - stramming). Kanskje er det bare en høyre tråd på begge sider, det vil ikke være vanskelig å finne ut av det.

Det neste trinnet er å fjerne koblingsstengene. Klemmen settes inn i den andre enden og vris inn i koblingsstangen. Klembolten er tvangsskrudd inn i forbindelsesstangen, som et resultat av at den gradvis kommer av aksen. Det anbefales å starte fjerningen fra siden der det ikke er noen overføringsstjerner.

Sykkelvognen holdes på plass ved hjelp av spesielle kopper festet med ringer. En skrutrekker er festet til ringen slik at enden peker mot venstre. Ved å banke lett med hammeren på skrutrekkeren, dreier ringen jevnt til venstre og hopper av. På samme måte, ved å dreie til venstre, ved å bruke perkusjonsmetoden, fjernes også koppen.

Så, endelig kom vi til bunnbrakettlagrene. Disse små delene kan fjernes med samme skrutrekker: lirke, og de vil sprette ut.

Og til slutt, en avtakbar enhet trekker ut vognakselen fra glasset - en roterende del som spiller en stor rolle i mobiliteten til sykkelsveivene.

Demonterte vognen, dro den ut av rammen og hva ser vi? Tilstanden til bunnbraketten avhenger av hvor mye skitt som har kommet inn i den og hvor mye lagrene er utslitte. Noen ganger knuser lagrene rett og slett og krever fullstendig utskifting. Dette skjer ofte hvis vognenheten har vært i drift i mer enn tre til fem år.

Først må alle deler kontrolleres for feil. Dette gjelder først og fremst lagre. Så inspiserer vi vognene, kopper med låser. Hvis en komponent har synlige skader, må du endre den til en ny. Resten av delene rengjøres i et løsemiddel. Det vanskeligste vil være å rengjøre lagrene: skitten er veldig godt festet mellom kulene.

Plassen inne i vognglasset rengjøres med en fille. Det er bedre å strø fint smuss med en smørespray (for eksempel WD-40) og tørke av veggene med en myk, tørr klut.

Ved hjelp av en skrutrekker behandles veggene i glasset. Påfør produktet i et jevnt tynt lag. Ingen grunn til å legge fett inne i fjellet. Det er ubrukelig. Deretter påføres fett på lageret, som settes inn fra siden av stjernene. Den flate rammen skal vende utover. Deretter må du smøre vognakselen og sette den inn slik at den lange enden er på girsiden. Generelt utføres vognmonteringen i omvendt rekkefølge.

Lageret på den andre siden settes inn i revers, med en ramme inn i glasset. Koppene smøres fra innsiden, og settes så på. Det er nødvendig å stramme til aksialspillet er fullstendig eliminert. I dette tilfellet bør rotasjonen av akselen være litt begrenset. Så snart holderringene er montert, vil koppen bevege seg litt og akselen vil rotere fritt.

Det gjenstår å samle koblingsstengene. Det viktigste her er å sette dem på slik at når du tråkker, gud forby, faller de av. Prosedyre for effektiv koblingsstangmontering:

Firkanten er smurt med en liten mengde fett, dette vil bidra til å skyve den dypere inn på akselen.
Behandling av en skrue med gjengelås.
Trekk til koblingsstangmutteren med maksimal kraft til den stopper. Du kan til og med forlenge skiftenøkkelen - tråden vil ikke bryte.
Sett inn plugger.

Sykkelen er en ekstremt ustabil enhet, derfor må den repareres nøye når du utfører reparasjonsarbeid. Rammen dingler ikke frem og tilbake, noe som vil eliminere risikoen for at sykkelen faller på føttene eller hendene.

Vognen er montert og klar til bruk. Generelt er prosedyren enkel selv for første gang, og i fremtiden vil det ikke være vanskelig i det hele tatt å demontere og installere mekanismen.

En terrengsykkel, og faktisk nesten enhver moderne sykkel i dag, er vanskelig å forestille seg uten et støtdempingssystem designet for å effektivt og rimelig øke håndteringen og kjørekomforten til denne typen transport.

Oftest er sykler utstyrt med en frontfjæringsgaffel, takket være hvilken det er mye lettere for syklister å overvinne uregelmessigheter på veien, selv i høye hastigheter, mens belastningen på håndflatene og hendene under turen er minimal. Ved å minimere vibrasjoner kan en godt tilpasset og justert gaffel bidra til å forlenge levetiden til andre sykkelkomponenter, som rammen og styrelagrene.

Levetiden til selve pluggen kan forlenges flere ganger gjennom riktig stell og regelmessig vedlikehold.

Ofte er det den profylaktiske inspeksjonen av gaffelen som lar deg identifisere mindre avvik fra normen i driften av enheten i tide, og følgelig forhindre et mer alvorlig sammenbrudd. Vanligvis inkluderer en visuell inspeksjon av gaffelen kontroll av:

frafall stater;

gaffelben for bulker, riper og andre merker;

oljetetninger (støvknapper) for mekanisk skade og oljelekkasje fra under dem;

trykk i luftkamre;

tilstedeværelsen og tilstanden til den laterale tilbakeslag av bena i "buksene";

tilstanden til festeboltene under "buksene" på gaffelen og justeringsknottene.

I tillegg til en rutinemessig inspeksjon, krever gaffelen også regelmessig vedlikehold, nemlig:

hver 100-150 km av den tilbakelagte avstanden, er det nødvendig å rengjøre og smøre føttene på oljetetningene;

hver 500-1000 km - demontering og full smøring av oljetetninger;

hver 4000-5000 km eller minst en gang i året foretas et oljeskift (gjelder oljeplugger)

Generelt bør en sykkelgaffel smøres minst en gang i sesongen, men hvis du aktivt bruker sykkelen, anbefales denne prosedyren å gjøres oftere. Hvis vi tar for oss en fjærelastomergaffel som et eksempel, vil smøreprosessen se slik ut:

Ved hjelp av en sprøyte helles olje under støvelen.

For at smøremiddelet skal fordeles jevnt, må gaffelen være utformet.

Resterende olje må fjernes med en myk klut.

Ifølge eksperter er det bedre å bruke silikon og gjennomsiktig fett som smøremiddel.I tillegg til å smøre sykkelgaffelen din, inkluderer det også å holde enheten ren. For å utelukke muligheten for at skitt kommer inn i oljen og funksjonsfeil på sykkelen, etter hver tur, må du tørke av bena på gaflene i nærheten av støvknappene.Sykkelgaffelen kan også justeres ved å synke eller vende tilbake (hvis tilgjengelig). Imidlertid, som eksperter bemerker, bør denne prosedyren utføres i trinn: etter å ha endret hver parameter, bør du sjekke fremdriften til sykkelen. Ellers kan rytteren gå glipp av forskjellen i reise, og effekten av gaffeljusteringen vil bli uskarp. Det er verdt å merke seg at mesterne anbefaler å starte justeringen av denne enheten fra nøytral posisjon, der returen skal settes halvveis, og kompresjonspilene skrus helt mot klokken.Arbeid med å skifte olje, fotoljetetninger, tetningsdeler, samt å eliminere en funksjonsfeil på en av komponentene, er ledsaget av en fullstendig eller delvis demontering av sykkelgaffelen.Først må du snu sykkelen med hjulene opp, og etter å ha sluppet bremsen (i tilfelle av en felgbrems), fjern forhjulet.Etter det kan du fjerne stammen med stammen og hoderøret.Deretter fjerner vi direkte selve pluggen. Det er viktig å sørge for at kulene ikke tapes fra lagrene når gaffelen tas av. Enhver skarp gjenstand kan brukes til å fjerne den koniske støtteringen fra gaffelstammen. Etter det kan du begynne å reparere eller utføre service på støpselet.Vurder deretter prosedyren for å demontere gaffelen (en fjærelektrisk gaffel vil fungere som et eksempel):

De nedre festeboltene skrus ut ved hjelp av sekskantene.

Skru av justeringsbolten for forspenningsfjærkraft (det er viktig å huske boltslaget).

En elastomer oppnås, som er tildelt funksjonen å begrense fjærens vandring (noen ganger kan du om nødvendig endre størrelsen på elastomeren ved å kutte).

Boltene skrus ut og "buksene" tas ut. I dette tilfellet må du overvåke hva som strømmer ut derfra (smuss, vann, olje).

Støvknapper tas fra "buksene" med en skrutrekker, så vel som bosser, som for dette må roteres rundt aksen.

Videre kontrolleres alle komponenter for sprekker eller andre skader og vaskes med parafin. Gjenstander som krever smøring behandles med et passende materiale. Det er verdt å merke seg at det er bedre å smøre fjæren med et tykt fett, noe som vil øke effektiviteten til sykkelgaffelen.

Som vi kan se, består en bøssing med cup-cone type lager av: kropp, aksel, kopper, kuler, støvknapper, flare muttere, skiver, støvknapper, låsemutter (og en trommel hvis vi vurderer den bakre bøssingen).

Utformingen av denne typen busk er veldig lik den forrige, bortsett fra bruken av industrielle lagre i stedet for løse kuler. På grunn av dette mangler den komponenter som kuler og flare muttere, og lageret er et stykke design. Fordelene inkluderer enkel montering og demontering, samt ubrukeligheten av å justere strammingen av kjeglene. Denne typen nav kan også brukes på nesten alle typer sykler.

Denne typen nav brukes hovedsakelig på enhastighets bysykler. Hovedfunksjonen er bremsen, som er installert inne i kroppen og aktiveres ved bevegelse av pedalene bakover. På grunn av dette er den litt større og tyngre enn konkurrentene. Nedenfor vil vi gi et bilde med utformingen av denne hylsen.

Sykkelplanetariske nav ligner veldig på en liten girkasse fra en bil og har en kompleks design og tett arrangement av deler. Inne i denne strukturen er det mange gir, ved hjelp av hvilke gir skiftes. Vanskelig å reparere og vedlikeholde. Kan ofte brukes på bysykler.

Bøsninger med dynamo inne i karosseriet er grovt sett en liten generator som man kan drive ulike elektriske apparater fra på sykkel. Det kan for eksempel være tenning av lykter. Dynamoen er i utgangspunktet plassert inne i navet foran på en by- eller landeveissykkel.

Før vi fortsetter med demontering, la oss bestemme når vi skal utføre service på sykkelnavene. Først av alt bør det bemerkes at tjenesten er periodisk og tvungen.

Det innebærer forebyggende tiltak for rengjøring og smøring av alle noder på sykkelnavet for å unngå feil, og dermed redusere kostnadene ved å kjøpe nye deler og problemer med reparasjoner. Mange sykkelmestere anbefaler å bytte ut foringslagerfettet hver 5000 km, men som praksis viser, avhenger mye av veibanen du sykler på og kvaliteten på selve foringen (selve støvknappdesignet). Derfor kan behovet for vedlikehold oppstå tidligere.

Hvis du, mens du sykler eller kontrollerer rotasjonen til et sykkelhjul, finner tilbakeslag, uvedkommende støy og knitring inne i navet, eller det er en vanskelig rotasjon av hjulet, kan dette indikere flere mulige årsaker:

Feil stramming av konene (ved et konisk lager).
Mangel på fett eller kraftig forurensning.
Svikt i kopper, kuler eller bøssingskjegle (i tilfelle av et kjeglekopplager).
Svikt i industrielle lagre (ved slipp på slipp).

I dette tilfellet bør hjulet repareres og serviceres så snart som mulig.Og hva som må gjøres for dette vil vi vurdere nedenfor.

Vi vil demontere og erstatte fettet ved å bruke eksemplet med en hylse med kjeglelager.

MERK FØLGENDE: Ved demontering, legg merke til rekkefølgen for fjerning av bøssingskomponentene og hvordan de er installert. Dessuten kan deler på venstre side ikke installeres på høyre side og omvendt. Det siste er fordi kulene, koppene og kjeglene gnis mot hverandre og vil ikke passe godt hvis du flytter dem til den andre siden.

Først, la oss demontere / montere frontnavet på sykkelen.

Vi fjerner hjulet fra sykkelen, fjerner eksentrikken fra navakselen og skru av skivebremsrotoren (hvis det er naturlig). Dette er for å hindre at fett kommer inn på bremserotoren og for å forenkle demonteringsprosedyren.
Fjern støvbærerne på høyre og venstre side. For å gjøre dette, lirke dem forsiktig med en minus skrutrekker.

Deretter skal vi se på hvordan du demonterer og smører det bakre navet på et sykkelhjul. I prinsippet er det ikke mye forskjell fra metoden for å demontere den fremre (så du kan lese den først, det er øyeblikk som vi ikke gjentok i beskrivelsen for den bakre), bortsett fra noen få mindre forskjeller.

Vi fjerner hjulet, eksentrisk og demonterer skivebremsrotoren (hvis noen).
Fjern bagasjerommet på venstre side av den bakre bøssingen med en skrutrekker. Det er ingen ytterstøvel på høyre side (der kassetten er).

Hvis du av en eller annen grunn trenger å fjerne kassetten, kan dette gjøres bokstavelig talt umiddelbart ved hjelp av et spesialverktøy.

Alle tunge typer billagerfett kan brukes til å smøre lagrene i de fremre og bakre bøssingene på en sykkel. For eksempel passer Litol-24 eller TsIFTIM-201,158 godt. Selvfølgelig er det ingen som forbyr deg å kjøpe spesialisert sykkellagerfett, for eksempel fra Shimano, som gjør en utmerket jobb med oppgavene sine. Men for å være ærlig merket jeg ikke mye forskjell (bortsett fra prisen).

Bilde - Gjør-det-selv-sykkel fremreparasjon

Men hva du ikke kan smøre lagrene til bøssingene på en sykkel: WD-40, motoroljer for biler, oljer for symaskiner, for smøring av sykkelkjeder og andre flytende smøremidler.

Når du regner ut ressursen eller for tidlig sammenbrudd av slike deler som: aksel, kjegle, lagerkuler og kopper, erstattes de med nye. Og hvis det ikke er noen spesielle problemer med de første på denne listen, så er det ikke så enkelt med koppene. Det er flere problemer. For det første vil det neppe fungere å kjøpe nye spesifikt for en spesifikk hylse (med mindre du finner den samme brukte). Derfor må du enten danse med en tamburin og bestille en kopp fra en turner, eller se etter en donor, slå dem ut og sette dem inn i offeret. Noe som ikke alltid fungerer. Det er et annet alternativ. Slå ut koppene fra sykkelhjulnavet og sett industrilagrene på plass. Men også her må du tydelig velge alt i størrelse og ikke alt kan gå som du ønsker. Så hvis koppene går i stykker, må du mest sannsynlig kjøpe et nytt erme.

Jeg vil merke meg at når du bytter baller, bør du bytte alt på en gang, og ikke flere deler.

Ved svikt i industrilagre endres de også uten problemer for nye.

Når det gjelder resten, rengjør og smør foringene i tide, sjekk dem for tilbakeslag (om nødvendig, stram til som beskrevet ovenfor) og sykkelforingene vil tjene deg i veldig lang tid.

Etter å ha lest denne artikkelen lærte du hvordan du riktig demonterer og reparerer den bakre og fremre bøssingen på en sykkel med egne hender ved å bruke eksemplet med bilder og videoer. Hva kan oppsummeres? Først av alt bør vedlikehold utføres med jevne mellomrom og i tide: rengjør og smør, kontroller for tilbakeslag og servicevennlighet. I tillegg lærte vi hvordan man smører bøssingen, og hva ikke, og lærte også strukturen. Takk for oppmerksomheten og lykke til med reparasjonen!Vognen er en sykkelsammenstilling som kobler sveivene til rammen og gir fri rotasjon.Mekanismen er skrudd eller presset inn i vognskålen, på grunn av sin lave posisjon er den utsatt for smuss som forstyrrer normal rotasjon.Kontinuerlig vedlikehold av vognen er avgjørende for å forhindre skade.Vognene er åpne og lukkede:Lukket - patroner eller kapseldesign, med en intern aksel og lagre.Den lukkede modellen kan ikke demonteres og kan ikke betjenes (med unntak av noen få); i tilfelle havari blir delen erstattet.Fordelen med modellen er dens lave forurensningsnivå.Den åpne vognen har innskruede kopper med lagre i rammens vognrør og en roterende aksel.Denne typen mekanisme krever nøyaktige rammeparametere, i tilfelle unøyaktigheter oppstår forvrengninger og graden av beskyttelse mot ytre påvirkninger reduseres.Modellen kan demonteres og rengjøres, riktig vedlikehold av sykkelvognen vil forlenge driften av mekanismen i lang tid.Ulempen med åpne deler er at de krever konstant vedlikehold og periodisk deformere vognakselen.Det er mulig å fastslå feilfunksjonen til vognen ved for tydelig glidning eller fastkjøring, knirking, tung kjøring.Banke- og gripesignaler indikerer skade på lagerkulene eller buret. Knirking kan indikere en løs koblingsstangkile. Hvis pedalen sklir under kjøring i øvre posisjon, indikerer dette også en svak kilespenning.En defekt del vil ikke tillate rask kjøring, slitte lagre, smuss og mangel på smøring vil stadig hindre bevegelse.Sykkelenheten begynner å løsne gradvis på grunn av ødelagte lagerkuler og akselfeil. For å fikse det, må du rengjøre eller erstatte braketten.Nøye vedlikehold av sykkelbunnbraketten er avgjørende før en lang tur.En skrunøkkel er nødvendig for å betjene kapselvognen. Når du arbeider med sammenleggbare mekanismer, trenger du et sett med verktøy for forskjellige modifikasjoner av delen.Verktøy for fjerning av vogn:

Klemming av koblingsstengene - en funksjonsnøkkel for å klemme koblingsstangen fra vognakselen og fjerne festebolten (høyre seksjon er for å klemme koblingsstangen, bolten fjernes med venstre);

fastnøkler;

Avtrekker for mekanismen;

skiftenøkkel med horn;

Skrujern.

Verktøyene vil også komme godt med på lange sykkelturer.Fjerning av deler starter fra venstre område. Det er en spesifikk avtrekker for hver type koblingsstang. Noen modifikasjoner er egnet for avtrekkeren for den integrerte vognskålen, andre kan skrus av med en standardnøkkel.Avtrekkersett inkluderer ofte håndtak for arbeid i stedet for en justerbar skiftenøkkel.

I begynnelsen fester du sykkelen i en stabil posisjon, det er bedre å snu den til setet.

Trekk av pedalarmhettene på pedalene med en skrutrekker.

Sett avtrekkeren inn i hulrommet og skru ut festebolten.

Hvis den ikke reagerer godt, kan du smøre området med et hvilket som helst smøremiddel. Med imbus-fester velges passende nøkkel.Installer avtrekkeren med den andre enden inn i koblingsstangens hulrom og skru delene inn i gjengen til den stopper.Stram verktøybolten med en skiftenøkkel til koblingsstangen er skjøvet ut fra akselsiden.Fri aksel, rengjør med parafin eller WD-40 festepunkter.Skru av låseskiven med en skiftenøkkel.Med en spornøkkel eller en avtrekker skrus den venstre adapterkoppen av mot klokken, i kurset - den høyre:

Avtrekkeren settes inn fra venstre side inn i det slissede hullet på mekanismen og skrus av med et håndtak eller en justerbar skiftenøkkel mot klokken (til venstre);

Ikke skjev under drift, ellers vil vognskålen bli skadet;

Etter å ha skrudd av bollen, utfør de samme manipulasjonene på høyre side fra den andre siden;

Vognene fjernes kun til venstre side; ved demontering, ta hensyn til at lagrene kan falle ut av hulrommet med en åpen vogn.

Etter å ha fjernet mekanismen, blir tilstanden til lagrene i bollen diagnostisert, alle festepunkter tørkes av med bensin fra skitt:

Skadede deler erstattes med nye.

Den gjengede delen av vognen rengjøres med bensin eller WD-40 og tørkes av med en tørr klut.

Festepunktene er dekket med et smøremiddel.

Lagrene settes inn på plass og dekkes med et nytt lag med fett.

Hvis vognen av kapseltypen er skadet, må den erstattes med en ny. Når du velger en modell, bør du avklare parametrene til akselen og typen tilkobling med spakene til koblingsstengene.Installasjonen av vognmekanismen skjer omvendt til fjerningsprosessen.Under drift er det viktig å ikke forvirre segmentene av aksen: Bokstavene som tilsvarer sidene er preget i endene eller plasthuset. Vognskåler er forskjellige i gjenget orientering, venstre fra høyre og omvendt.Gjengene på vognmekanismen og bollen er smurt med et tynt lag smøremiddel for å sikre glidning under etterfølgende vridning.Et plasthus er festet til akselen, lagrene er plassert i bollene: hvis det er separatorer, plasseres delene med separatorer utover og kuler innover.Monteringen av mekanismen starter på høyre side: akselstangen settes inn i høyre bolle med en venstregjengerdreining og skrus inn i rammen til enden, venstre bolle skrus inn på samme måte med en høyrehånds trådvending.Til å begynne med fjernes venstre koblingsstangspak og låseskive. Den venstre bollen skrus av med en slissede nøkkel slik at vognaksestangen roterer fritt uten tilbakeslag og blokkering:

Skålen løsnes med en slissenøkkel en kvart omdreining;

Mens du holder i bollen, er låseskiven skrudd hele veien;

Rotasjon er regulert: bollen er svekket eller strammet;

Når vognmekanismen vil snurre uten forstyrrelser, kan du installere koblingsstengene.

Hvis vognen etter alt arbeidet fester seg, bør lagrene eller hele vognen skiftes.For mer informasjon om vedlikehold av vogn, se videoen:

Alle vet at disse syklene er billige, og hvis det tidligere var den kuleste sykkelen, kalles de nå "auchan-sykler". Hvorfor "Auchan sykkel"? For i supermarkedet "Auchan" begynte de å selge to-suspensjoner av forferdelig kvalitet, som snart rett og slett falt på farten. Men det er ikke poenget.

Det finnes mange typer bi-suspensjon sykkelrammer - det finnes til og med kopier av merkesykkelrammegeometrier. Og så, her om dagen, hadde vi muligheten til å kurere en dobbel kvernlapp.

Problemet er utbredt, og det er derfor det er fornuftig å snakke om det.

Azimuth kom til oss med et ettgrepsoppheng (enkelthengslet). Et trekk ved denne typen er at hjulet under avskrivning beveger seg i en sirkel i forhold til hovedhengslet. Det er mange alternativer for å plassere hengslet. I denne rammen er hengslet plassert bak vognen.

Fordeler med en ettspaks fjæring: enkel design, stivhet, vedlikehold kan utføres hjemme.

Ulemper: Pedalsvingninger, da bunnbraketten er på en trekant som konstant flyter, fjæring låser under bremsing, stadig skiftende slagspenning på grunn av fjæringsvandring.

Personlig mening: den vanlige typen fjæring for folk som ikke trenger egenskapene til en supersykkel. Det er nok å ri komfortabelt rundt i byen og gjennom gropene. Men, ashan, han er ashan.

Eierens mening: Jeg liker sykkelen for sin billighet, enkelhet og det faktum at det er en støtdemper bak. Det er enkelt og praktisk for meg å reise, jeg trenger ikke noe annet for å reise i personlige saker.

Hva skjedde med opphenget, og hva slags karm fikset vi?

Problemet ble forsvunnet etter flere hundre kilometer (noe som ikke er rart for sykler av merket Azimuth) - det var et sidespill av den bakre trekanten, uvedkommende knirking, støt osv.

Hva har vi gjort for å rette opp situasjonen?

Til å begynne med gikk vi gjennom alle de små hengslene, smurte dem med silikonfett og monterte dem tilbake. Tilbakeslag har redusert med en størrelsesorden, men ikke alle. Det neste trinnet er å demontere hovedhengslet, som er plassert i nærheten av vognen.

Først trengte vi et sett med sekskanter og en koblingsstangtrekker.

Til å begynne med, med en 14 hode med tynne vegger, ble vevstangens klembolt skrudd ut. Etter det satte de inn en koblingsstangtrekker og skrudde løs (klemt ut) koblingsstangen fra aksen. Til tross for at sykkelen er relativt ny, var det ikke lett å fjerne koblingsstengene, for på fabrikken var det ingen som tenkte å gi smøring til stedet hvor firkanten på akselen og koblingsstangen var koblet sammen. Vel ok.

Sørg for å skru av støtdemperen, eller i det minste svekke den. Deretter må du finne ut hvor du skal støtte rammen når vi skru av hengslet slik at det ikke faller.

Det neste trinnet er å fjerne pluggene på hengslet, velge de nødvendige sekskantene, og begynne å skru av med en sekskant, og med den andre for å holde hylsen fra å rulle. Siden hengslet heller ikke var smurt, måtte vi jobbe hardt for å skru det av. Vi anbefaler deg å gjøre dette arbeidet med en partner.

Vi pakket den ut og dette er hva vi fikk:

Se på bildet, det er tydelig slitasje på bøssingen i hengslet. Siden de ikke var klare for dette, smurte de det rett og slett godt og klemte hengslet på plass. Som et resultat, den andre uken med moderat kjøring, og hengslet knirker ikke og er tett klemt.

Selvfølgelig skinner ikke fabrikkdeler med kvalitet, og det er ganske logisk å erstatte hengselbøssingen med en bedre. Dessuten brukes denne størrelsen på hengslet bare i rammene til kjente merker.

Hvilket smøremiddel skal man bruke? Vi bestemte oss for å prøve et silikonbasert flytende smøremiddel, og så langt har vi ikke feilet. Tiden vil vise. Hvorfor bør du ikke bruke et tykt glidemiddel?

Ja, fordi gapet mellom bøssing og ramme er lite, vil fettet komme ut og samle støv på seg selv. Å, og vi har også selvfølgelig smurt firkanten under vevstangen slik at vi neste gang kunne demontere den uten problemer.

Video (klikk for å spille av).

Faktisk krever slike sykler godt vedlikehold, konstant utskifting osv. Men de er ideelle for de som trenger en sykkel bare som transportmiddel for å komme seg fra punkt "A" til punkt "B". Du kan ikke forvente mer av en slik sykkel.

Vurder denne artikkelen:

Karakter 3.2 velgere: 85