Gjør-det-selv sykkelsaluttreparasjon

Det kan godt hende du har en gammel sovjetisk sykkel liggende på mesaninen (i skapet, i garasjen, på landet, ...). Det kan også være at du akkurat nå flittig betaler renter på et lån til en ny yacht og at det ikke er overskudd av kontanter igjen til en ny sykkel. Eller du er rent estetisk tiltalende å se på syklene fra den tiden. I dette tilfellet har du en fantastisk mulighet til å bringe den gamle sykkelen tilbake til livet og vise frem gatene i hjembyen din, jordene og landsbyene i hjemlandet ditt på en unik maskin!

Som regel er de engasjert i gjenopplivingen av gamle sykler produsert av HVZ (Kharkov Velo Plant): Sport-Highway, Start-Highway og Champion-Highway, Sputnik, Tourist, Champion, Starton. Gjenoppliving og modernisering av andre sykler eller sykler laget i Russland, Hviterussland, Ukraina under perestroika-tiden er også mulig, men det er av mindre interesse på grunn av den dårligere kvaliteten på "kildematerialet". Den eneste begrensningen er imidlertid ditt ønske.

Først av alt, siden sykkelen har overlevd til i dag siden den ble utgitt, for eksempel på 60-tallet av det 20. århundre, snakker dette allerede om holdbarheten. Moderne sykler med aluminiumsdeler er lettere, men slites også betydelig raskere enn forgjengerne i stål.

Videre avhenger graden av modernisering som kreves av tilstanden til den aktuelle sykkelen og ønsket om å modernisere den. Jo bedre starttilstand, jo mindre trenger du å endre. I de fleste tilfeller er hjulene helt endret - teknologien står ikke stille, og felgen er svært utsatt for slitasje, knapt bevart i god stand. De største vanskelighetene forårsakes av vognen og girene.

En riktig montert vogn og koblingsstenger på kilene løsner ikke, spiller ikke, uansett hva de som egentlig ikke brukte dem sier på forumene. Rette armer bestemmer alt. Men vognen er en av de mest utslitte enhetene, så det er fornuftig å erstatte den med en moderne patron. Det er her vanskeligheten oppstår - faktum er at forskjellige produsenter til forskjellige tider laget vogner med forskjellige diametre med forskjellige typer gjenger. Det er slett ikke et faktum at en moderne patron kan installeres uten ekstra innsats. Det er ofte nødvendig å kutte tråden med en spesiell kran. Noen ganger lages spesialadaptere fra en større diameter til en mindre.

Vanskeligheter med skiftere er som følger. Dette er sportssykler eller de som er nær dem med buet "ram" veistyre. Fjellbremsspaker og girskiftere som er tilgjengelig i nesten alle butikker er ikke egnet. Den mest praktiske måten å bruke de kombinerte monoblokkene på er gir + bremsespak. Men de er dyre, og vanligvis søker de å oppdatere sykkelen med minimal investering. I tillegg ble sykler fra den tiden levert med 3-5 stjerner, og nå er mindre enn 7 vanskelig å finne. Derav behovet for enten å løsne rammen, eller velge skiftere for å jobbe med en skralle for 5-6 stjerner, eller komme opp med originale kombinasjoner av populære komponenter for fjellarbeidere.

Noen ganger, i tillegg til rammen, sveiser de på koblingene for å feste V-break bremser, flaskeholdere, fester for ekstra bryterkabler. Dette er allerede et spørsmål om smak/behov. For eksempel er vibrakebremser lettere å finne enn egnede U-formede tickbremser hvis familiemedlemmer har forfalt. Hvis det er en mulighet og ikke bryr seg for mye om utseendet, er det lettere å sveise på festene enn å se etter utkragende bremser med lange "ben" (avstanden fra festet til felgen er mer enn 5 cm. ).

Resultatet av den pene oppgraderingen ser veldig attraktivt ut (nåden til den tynne stålrammen og de smale hjulene) og ruller bedre på fortauet enn MTB. Sykkelen er selvfølgelig ikke for konkurranse – sport og ekstrem belastning krever en helt annen teknikk. Som regel er slike sykler etter restitusjon nærmest klassen turist (tur, "touring") eller landeveissykler for trening (vekt fra ca. 11 kg). Men varianter av en bysykkel med høy sittestilling og rett styre er heller ikke uvanlig.

Disse oppgraderte syklene blir ofte referert til som "krokodiller". Hvorfor det er så vanskelig å si. Kanskje navnet kom fra det faktum at HVZ-sykler, populære for modernisering, opprinnelig var grønne. Eller de første som ble restaurert var så skumle. En veldig plausibel versjon er at dette er hvordan FIDO kalte enhver gammeldags sykkel modifisert av eieren til noe unikt (nå ville det bli kalt en spesialsykkel), senere spredte navnet seg til alle moderniserte sykler.

Det kan virke som om restaurering av gamle sykler utelukkende er innenlandsk underholdning. Likevel, HVZ. men som du så i et par lenker ovenfor, er engelsktalende land også opptatt med å reanimere gamle sykler og tilpasse.

Avslutningsvis, noen få eksempler på "krokodiller" som beskriver prosessen med moderniseringen deres.

En veldig detaljert beskrivelse av ettermonteringsprosessen for denne sykkelen fra et profesjonelt verksted:

Beskrivelse av moderniseringen og dens diskusjon på forumet.

Diskusjon: det er også en lenke til store fotografier av individuelle noder.

Beskrivelse og diskusjon på forumet:

Modernisering mot en hybrid

Nok et terrengkjøretøy.

Imidlertid avkjølte realitetene i det moderne sykkelmarkedet raskt min muntre optimisme. Jeg kunne ikke finne et godt dekk av den sovjetiske standarden 533-37. Jeg ville heller ikke installere 24x1 1/2 dekk som var i nærheten av størrelsen, og hadde en ikke særlig hyggelig opplevelse av en slik erstatning. Til slutt bestemte jeg meg for å bytte ut hjulene med moderne. Installasjonen av nye hjul førte til en endring i andre komponenter på sykkelen, hvis restaurering ble beskrevet i artikkelen "Bicycle Salyut".

Denne artikkelen handler om hvordan jeg bygget om sykkelen min og hva som kom ut av den. Den er ikke ferdig og vil bli lagt til etter hvert som nye endringer vises.

Når jeg tenkte på hvilke komponenter som ville være nødvendig, havnet jeg i et dilemma - prisen deres oversteg betydelig kostnadene for min brukte Salyut. Er en slik oppgradering berettiget? Etter litt omtanke bestemte jeg meg for at jeg ville kjøpe reservedeler av høy kvalitet, som, hvis ideen min om Salute mislyktes, kunne brukes på andre sykler uten problemer.

Denne tilnærmingen innebærer valg av universelle komponenter. Hva forstår jeg med begrepet "universelle komponenter"? For eksempel må jeg velge bremser til en sykkel. Hvilken type eksisterende bør foretrekkes? Skive eller felg (v-brems) krever en passende rammedesign. Det er ingen fester for dem på Salyut, og det er ikke kjent om de vil være på en annen ramme i tilfelle en omorganisering er nødvendig. Samtidig er fot- eller rullebremser absolutt ikke krevende for rammedesign og kan derfor installeres på hvilken som helst sykkel, noe som betyr at de er universelle. Guidet av denne tilnærmingen gikk jeg for å kjøpe reservedeler for å oppgradere sykkelen min.

Det hele startet med valg av hjul. Det var to alternativer:

– mindre hjul med en diameter på 24 tommer;
- stor på 26 tommer.

Hver av dem har sine egne fordeler, men gitt den større utbredelsen av 26-tommers hjul og følgelig et større utvalg av rammer for disse hjulene, slo jeg meg til ro med dem. I hjulene brukte jeg doble felger med bremsespor for V-break, tilsvarende de som settes på terrengsykler.Jeg hadde ikke tenkt å lage "Salute" til en terrengsykkel, og det er ingen fester for vibrasjonsbrudd på rammen heller, det er bare at disse felgene virket attraktive for meg med tanke på styrke (og derfor holdbarhet) og pris.
Bruken av hjul med stor diameter har satt sine egne begrensninger på dekkets størrelse. Jeg kjøpte disse, 26 x 1,75 med reflekterende stripe og Kevlar anti-punkturlag.

For å installere et nytt forhjul, måtte jeg skyve litt på gaffelfjærene og utvide setene for montering av akselen med en fil (diameteren på akslene til moderne foringer er større enn forhjulet til Salyut).

Etter å ha installert hjulene på sykkelen bestemte jeg meg for å teste dem mens jeg er på farten. For ikke å komme i veien under føttene mine, installerte jeg også "native" vinger. Intuisjonen fortalte meg at avstanden mellom vingene og den nye gummien var for liten. Fikk ikke til optimisme og spinkle trådfjær som holder vingene. Og mine forutanelser lurte meg ikke. Den aller første avkjøringen fra fortauskanten gjorde bakskjermen til et bisarrt buet kunstobjekt som ikke kunne gjenopprettes til sin opprinnelige form.

Til slutt måtte også vingene skiftes. Jeg erstattet dem med plastikk for 26-tommers hjul med stivere og mer pålitelige monteringsfjær.

Ved første øyekast kan det virke som om navene bak og foran på en sykkel har en kompleks struktur, og det er ikke en lett oppgave å reparere og utføre service på dem selv hjemme. Men det er ikke slik. Selvfølgelig er det noen designforskjeller, men de fleste er like. Derfor vil vi i denne artikkelen berøre slike emner som: typer og arrangement av sykkelhjulnav, deres demontering / montering, reparasjon og vedlikehold, og også vurdere hva, hvordan og med hvilken frekvens de skal smøres. Vi vil prøve å presentere materialet så kort som mulig i form av detaljerte instruksjoner, og i noen øyeblikk vil vi legge til en video for klarhet om demontering av hylsen.

For øyeblikket er det flere typer sykkelhjulnav på sykkeldelsmarkedet: med frihjuling, uten frihjuling (brukes på fikssykler), samt med innebygd fotbrems, med innebygd dynamomaskin , og de såkalte planetbuskene. Det er to typer lagre som kan brukes i frihjulsdesign: kjeglekopp type (hovedsakelig fra Shimano) og industrielle lagre. Siden frihjulsnav med integrerte bremser er de mest populære, vil vi diskutere deres design nedenfor.

Denne typen bøssing er en av de vanligste i forhold til resten og brukes ofte på vei, fjell, vei og andre typer jernhester. Den kan brukes på både de mest budsjettsykler og profesjonelle sykler. En tilhenger av dette designet er Shimano, som utelukkende produserer foringer med løse lagre (vel, planetariske foringer). Ifølge dem har kjeglen en fordel fremfor bøssingen på industrielle lagre, nemlig den beste rullen. Det er vanskelig å si om det er sant eller ikke, men dette er ikke hensikten med denne artikkelen. Vurder deretter utformingen av en typisk konisk bøssing.

Som vi kan se, består en bøssing med cup-cone type lager av: kropp, aksel, kopper, kuler, støvknapper, flare muttere, skiver, støvknapper, låsemutter (og en trommel hvis vi vurderer den bakre bøssingen).

Utformingen av denne typen busk er veldig lik den forrige, bortsett fra bruken av industrielle lagre i stedet for løse kuler. På grunn av dette mangler den komponenter som kuler og flare muttere, og lageret er et stykke design. Fordelene inkluderer enkel montering og demontering, samt ubrukeligheten av å justere strammingen av kjeglene. Denne typen nav kan også brukes på nesten alle typer sykler.

Denne typen nav brukes hovedsakelig på enhastighets bysykler.Hovedfunksjonen er bremsen, som er installert inne i kroppen og aktiveres ved bevegelse av pedalene bakover. På grunn av dette er den litt større og tyngre enn konkurrentene. Nedenfor vil vi gi et bilde med utformingen av denne hylsen.

Sykkelplanetariske nav ligner veldig på en liten girkasse fra en bil og har en kompleks design og tett arrangement av deler. Inne i denne strukturen er det mange gir, ved hjelp av hvilke gir skiftes. Vanskelig å reparere og vedlikeholde. Kan ofte brukes på bysykler.

Bøsninger med dynamo inne i karosseriet er grovt sett en liten generator som man kan drive ulike elektriske apparater fra på sykkel. Det kan for eksempel være tenning av lykter. Dynamoen er i utgangspunktet plassert inne i navet foran på en by- eller landeveissykkel.

Før vi fortsetter med demontering, la oss bestemme når vi skal utføre service på sykkelnavene. Først av alt bør det bemerkes at tjenesten er periodisk og tvungen.

Det innebærer forebyggende tiltak for rengjøring og smøring av alle noder på sykkelnavet for å unngå feil, og dermed redusere kostnadene ved å kjøpe nye deler og problemer med reparasjoner. Mange sykkelmestere anbefaler å bytte ut foringslagerfettet hver 5000 km, men som praksis viser, avhenger mye av veibanen du sykler på og kvaliteten på selve foringen (selve støvknappdesignet). Derfor kan behovet for vedlikehold oppstå tidligere.

Hvis du, mens du sykler eller kontrollerer rotasjonen til et sykkelhjul, finner tilbakeslag, uvedkommende støy og knitring inne i navet, eller det er en vanskelig rotasjon av hjulet, kan dette indikere flere mulige årsaker:

• Feil stramming av konene (ved et konisk lager).
• Mangel på fett eller kraftig forurensning.
• Svikt i kopper, kuler eller bøssingskjegle (i tilfelle av et kjeglekopplager).
• Svikt i industrielle lagre (ved slipp på slipp).

I dette tilfellet bør hjulet repareres og serviceres så snart som mulig. Og hva som må gjøres for dette vil vi vurdere nedenfor.

Vi vil demontere og erstatte fettet ved å bruke eksemplet med en hylse med kjeglelager.

MERK FØLGENDE: Ved demontering, legg merke til rekkefølgen for fjerning av bøssingskomponentene og hvordan de er installert. Dessuten kan deler på venstre side ikke installeres på høyre side og omvendt. Det siste er fordi kulene, koppene og kjeglene gnis mot hverandre og vil ikke passe godt hvis du flytter dem til den andre siden.

Først, la oss demontere / montere frontnavet på sykkelen.

1. Vi fjerner hjulet fra sykkelen, fjerner eksentrikken fra navakselen og skru av skivebremsrotoren (hvis det er naturlig). Dette er for å hindre at fett kommer inn på bremserotoren og for å forenkle demonteringsprosedyren.
2. Fjern støvbærerne på høyre og venstre side. For å gjøre dette, lirke dem forsiktig med en minus skrutrekker.

Deretter skal vi se på hvordan du demonterer og smører det bakre navet på et sykkelhjul. I prinsippet er det ikke mye forskjell fra metoden for å demontere den fremre (så du kan lese den først, det er øyeblikk som vi ikke gjentok i beskrivelsen for den bakre), bortsett fra noen få mindre forskjeller.

1. Vi fjerner hjulet, eksentrisk og demonterer skivebremsrotoren (hvis noen).
2. Fjern bagasjerommet på venstre side av den bakre bøssingen med en skrutrekker. Det er ingen ytterstøvel på høyre side (der kassetten er).

Hvis du av en eller annen grunn trenger å fjerne kassetten, kan dette gjøres bokstavelig talt umiddelbart ved hjelp av et spesialverktøy.

Alle tunge typer billagerfett kan brukes til å smøre lagrene i de fremre og bakre bøssingene på en sykkel. For eksempel passer Litol-24 eller TsIFTIM-201,158 godt.Selvfølgelig er det ingen som forbyr deg å kjøpe spesialisert sykkellagerfett, for eksempel fra Shimano, som gjør en utmerket jobb med oppgavene sine. Men for å være ærlig merket jeg ikke mye forskjell (bortsett fra prisen).

Men hva du ikke kan smøre lagrene til bøssingene på en sykkel: WD-40, motoroljer for biler, oljer for symaskiner, for smøring av sykkelkjeder og andre flytende smøremidler.

Når du regner ut ressursen eller for tidlig sammenbrudd av slike deler som: aksel, kjegle, lagerkuler og kopper, erstattes de med nye. Og hvis det ikke er noen spesielle problemer med de første på denne listen, så er det ikke så enkelt med koppene. Det er flere problemer. For det første vil det neppe fungere å kjøpe nye spesifikt for en spesifikk hylse (med mindre du finner den samme brukte). Derfor må du enten danse med en tamburin og bestille en kopp fra en turner, eller se etter en donor, slå dem ut og sette dem inn i offeret. Noe som ikke alltid fungerer. Det er et annet alternativ. Slå ut koppene fra sykkelhjulnavet og sett industrilagrene på plass. Men også her må du tydelig velge alt i størrelse og ikke alt kan gå som du ønsker. Så hvis koppene går i stykker, må du mest sannsynlig kjøpe et nytt erme.

Jeg vil merke meg at når du bytter baller, bør du bytte alt på en gang, og ikke flere deler.

Ved svikt i industrilagre endres de også uten problemer for nye.

Når det gjelder resten, rengjør og smør foringene i tide, sjekk dem for tilbakeslag (om nødvendig, stram til som beskrevet ovenfor) og sykkelforingene vil tjene deg i veldig lang tid.

Etter å ha lest denne artikkelen lærte du hvordan du riktig demonterer og reparerer den bakre og fremre bøssingen på en sykkel med egne hender ved å bruke eksemplet med bilder og videoer. Hva kan oppsummeres? Først av alt bør vedlikehold utføres med jevne mellomrom og i tide: rengjør og smør, kontroller for tilbakeslag og servicevennlighet. I tillegg lærte vi hvordan man smører bøssingen, og hva ikke, og lærte også strukturen. Takk for oppmerksomheten og lykke til med reparasjonen!

Jeg bestemte meg for å restaurere og gå tilbake for å kjempe mot min første egen sykkel, Salyut-S, utgivelse fra 1986 (kjøpt i 1987).
Målet er ikke økonomi, men morsomt og bare slik at den minneverdige "sjeldenheten" ikke råtner, ubrukelig tar opp plass på balkongen, men fortsetter å glede (hånden har ikke reist seg for å kaste den bort på alle årene).
Dessverre ble sykkelen nådeløst utnyttet og lagret på en åpen balkong, hjulene ble hardt drept (eiker), rammen var slitt, de umalte jerndelene var dekket med rust (heldigvis er rammen i orden, men må males på nytt ), krøllete fendere, alle "bjeller og fløyter" sådd osv.
Her er et bilde av den første katabel-iterasjonen.

Installert nye 24" hjul og 2" dekk, fotbrett, lys (jeg sykler om natten, fordi det er veldig varmt i dag). Hjulene ble kjøpt i en lokal butikk for 560 rubler. stykke, jeg kjenner ikke produsenten.
Jeg tok også av den sovjetiske samtalen, tk. han ringer på humper.
Ruller som nye, ruller gode og alt det der. Motiverer til å fortsette restitusjonen videre.
Planene inkluderer ny kjedebeskyttelse, fendere, sete, pedaler, bagasjerom, håndbremser, kurv. Vel, maling av rammen på nytt, selvfølgelig. De. restaurert led i body kit rundt 1988 med nye deler.
Totalt oppnås mer enn 10 tusen, d.v.s. nærmer seg prisen på en ny bysykkel.
Jeg tenker på planeten, men det er for neste sesong.

Jeg snakket om de innfødte hjulene, men fordi Det er ingen nye dekk 533-37 lokalt, så langt har jeg sendt dem til reserven. (Forresten, i en sykkeltjeneste fortalte de meg at nå er ikke metallet på hjulene det samme som i sovjettiden, så de kan vare i flere år, og de gamle sovjetiske kan vare i flere tiår.)

P.S. Det er utrolig at denne sykkelen kjørte meg nesten normalt som 8-åring, og kjører meg nå, med en høyde på 186. God skalerbarhet

Jeg byttet drivhjul og koblingsstenger (fanget for 300r.nye stål, formet nøyaktig som de gamle, bare støping av forbindelsesstenger med ruhet, i motsetning til de sovjetiske), fordi det gamle tannhjulet svaier mye, og de nye pedalene (170r. kinesisk) er laget av tinn og gummi, kort sagt tull, men det var ikke noe annet med en metrisk tråd på salg. Jeg vil se etter mer fornuftige. De sier at de noen ganger leverer.
Jeg måtte også fjerne 2 ledd fra kjedet, dvs. stedet for kjedespenning er over.
I dag syklet vi 3 timer på veier og landeveier med et selskap på fire GT-er - liksom overlevde jeg, og var ikke engang den tregeste lenken, men jeg var sliten som det skulle være.

.

UPD: sykkelen måtte gjøre 2 ting til: forkorte kjedet med 2 ledd og korrigere deformasjonen av bakgaffelen til høyre. Han fjernet også den opprinnelige stammen sin, da den rasler på ujevn betong. Jeg håper når den nye kommer, blir det roligere. Så langt, etter hver tur, må du gjøre en liten MOT 🙂

Jeg installerte en ny bagasjerom med DealExtreme (den sto perfekt) og så nøye på muligheten for å sette inn en bakre caliper, ja, uten puter for å styrke jumperen, er det ingen spesiell vits i å gjøre dette, pluss at du trenger for å bore gjennom serienummeret, ikke feng shui
Jeg satte den fremre tangen, men stort sett er det forfall og pornografi, det maksimale er å bremse nedoverbakke. I tillegg er rattet bøyd slik at bremsespaken dreies i forhold til håndtaket - ikke særlig praktisk (lurer på om det finnes håndtak et sted som kan justeres i forhold til festene?)
Det er en idé å sette tilbake en planetarisk med brems, eller la den allerede være én hastighet, og forover en hylse med en trommelbrems. Dette vil tillate meg å bygge inn amerikanske kromskjermer til en 8 cm bred strandcruiser, som jeg på en eller annen måte kjøpte ved en feiltakelse. I mellomtiden venter jeg på Vavert 24″ / 50 mm karbonfiberskjermer fra eBay (de innfødte er for krøllete og revet og litt skrangle på ujevnheter, den siste er støyende igjen på den store).
Jeg satte også en forkrommet WALD kjedebeskyttelse, den sto opp som en innfødt.

.
(Et sted her fant jeg vellykkede kromskjermer for 200 rubler, og selvfølgelig kjøpte og installerte jeg dem umiddelbart.)

.

Noen nye hacks:
- Lyotard-pedaler - 14 x 1,25 gjenger, forkrommet stål
– Laget nye stropper til den originale vesken og hengte den på bagasjerommet
– LED-hodelykt i vintage stil

.

Jeg installerte en damesofa (for nå skal min kone sykle, jeg har skaffet meg en veibygger) og et tretrinns Sturmey Archer AWC II planetgir (med pedalbrems) med et 22-tanns tannhjul (3. gir er ca. 9 % raskere enn originalen, og 1 -2 nedgang i trinn på 33 %), ny kjede. Dette planetariet er bare 116 mm bredt, rammen på 110 mm foldes lett ut med bare hender og riktig stopppunkt. Weinmann felger med bremsespor, frontbremsen fungerte merkbart bedre. Det fremre navet er kinesisk 90 mm fra eBay, det eneste jeg fant til min opprinnelige størrelse (jeg ønsket ikke å løsne gaffelen til 100 mm), på en eller annen måte likte jeg ikke kvaliteten på akselen og kjeglene i det hele tatt, jeg omorganiserte det fra forrige hub.
Bare en liten løpetur i snøen, det er kult - ved nedgang går det mye bedre på dårlig vei. På rampen til sykehuset like ved kan du ringe inn helt uten å lide, til tross for at avføringen lander.

Jeg korrigerte også feiljusteringen av seterøret og flyttet sofaen fremover i festet, men jeg har ikke tatt bilde etter det. Bedre bilder - til sommeren (kanskje jeg får til å male om rammen)

Siden oppfinnelsen av sykkelen har dette transportmiddelet alltid vært populært blant folk i alle aldre og materiell rikdom på grunn av dets enkle design og fraværet av kostnader for drivstoff og andre forbruksvarer. Ved hjelp av en sykkel kan du ikke bare overvinne de nødvendige avstandene, men også gå inn for sport, både profesjonelle og gå rolige turer med venner og slektninger.

Til tross for den enkle designen har dette kjøretøyet fortsatt en tendens til å gå i stykker, og uten skikkelig erfaring og spesialverktøy kan sykkelreparasjoner ta lang tid eller ikke fungere i det hele tatt. VeloStop-nettstedet vårt ble spesielt laget for å hjelpe deg å forstå alle vanskelighetene ved selvreparasjon og vedlikehold av sykkelen din.På siden vår finner du detaljerte trinnvise instruksjoner for reparasjon av enhver kompleksitet med bilder og videoer, og på slutten av hver artikkel kan du stille spørsmål av interesse til nettstedets administrasjon eller andre besøkende på nettstedet.

Sykkelapparat og dets hoveddeler

For å lykkes med å reparere en sykkel, må du kjenne dens struktur og prinsippene for drift av dens individuelle enheter, samt studere navnene på alle hovedelementene. Hvis det tidligere, når du reparerte innenlandssykler, var mulig å gjøre med bare en familie, trenger du et helt arsenal av alle slags nøkler og spesielle avtrekkere for å demontere en moderne sykkel. Du kan også lære om det nødvendige verktøyet fra instruksjonene våre og til og med finne ut hvor du kan kjøpe dem.

Sykkelvedlikehold er også verdt å merke seg, noe som vil bidra til å forsinke sykkelreparasjoner. Ved å utføre rettidig vedlikehold av sykkelen av høy kvalitet, kan du redusere havariene til et minimum og spare mye penger på reservedeler. I tillegg vil tjenesten bidra til å unngå uforutsette situasjoner mens du går. Fra instruksjonene våre kan du lære hvordan du bruker forskjellige smøremidler riktig og hvordan du kjøper dem riktig.

Sykkelvedlikehold

I delene av nettstedet vårt finner du en enorm mengde informasjon om hvordan du reparerer sykler med egne hender av absolutt hvilken som helst sykkel - barn, sport, vei, fjell og turgåing. Våre instruksjoner er perfekte for alle merker av sykler som Stels, GT, Merida, Stinger og til og med innenlandssykler Salyut, Minsk og Shkolnik.

De fleste av syklene produsert av den sovjetiske industrien hadde en så massiv og tung struktur at det var vanskelig eller til og med umulig å lagre dem i en trang leilighet i en fleretasjes bygning, eller transportere dem i offentlig transport.

Sykkel "Salut" har en sammenleggbar design, kompakte dimensjoner og god ytelse, noe som gjorde denne modellen så populær at dens forskjellige modifikasjoner, inkludert nye, kan bli funnet på veiene til landene i det tidligere Sovjetunionen til i dag.

"Salute" ble utviklet og produsert av Perm Motor Plant (PMZ), sammen med modeller som "Kama" og "Ural".

Den er designet for kjøring på asfalt- og grusveier, samt på dårlig veidekke. Modellen ble posisjonert av anlegget som en tenåring, men takket være gode langrennsegenskaper og ganske brede hjul som kunne tåle tunge belastninger, fikk den stor popularitet blant urbane og landlige befolkninger av alle kjønn og alder.

Hovedtrekket til denne sykkelen er den sammenleggbare rammen, som gjorde at den ble transportert som håndbagasje på busser og tog, eller plassert i bagasjerommet på en bil. Det gjorde det også lettere å lagre den i de trange forholdene i en byleilighet. Sammenlagt tok sykkelen minimalt med plass i gangen eller pantryet.

Hovedkarakteristikkene til "Salute":

• totalvekt er fra 14,8 til 15,5 kg, avhengig av konfigurasjonen;
• avstand mellom akslene på hjulene - 1090 mm;
• antall hastigheter - 1 uregulert;
• bremsetype - bakre trommel.

Standard Salyut-pakken, avhengig av modell og produksjonsår, kan inneholde følgende komponenter:

• en bak eller to vinger;
• krom eller vanlig ståltrådstamme;
• benstativ;
• forbremsen;
• reflekser.

"Salute" har en diamantformet ramme, kun uten den øvre tverrstangen. Den er sveiset av hule stålrør og forsterket i bunnen med en liten tverrstang som kan brukes som fotskammel eller sykkelbåren gods.

Det er tre modifikasjoner av en slik ramme:

• sammenleggbar i to med en hengsellås, som er festet til håndtaket eller sekskantskruen;
• ikke-sammenleggbar universalramme;
• en sjelden demontert modell med en ramme, bestående av to halvrammer festet sammen med en spesiell kobling.

Sykkelen er utstyrt med høy rattstamme med lang stamme. Høyde- og vinkeljusteringer er gitt for å justere styret for å passe høyden og personlige preferanser til rytteren.

"Salute" kan utstyres med følgende sal:

• stivt fjærsete laget av plast og lær;
• mykt latekssete med fjærer.

Du kan justere helningsnivået til salen og forlengelsen av stammen, men det vil ikke fungere å heve det til maksimalt nivå, siden produsenten har innført begrensninger for sikkerheten til turen. Disse begrensningene er nødvendige for at en kortvokst sjåfør (vanligvis et barn) kan garanteres å nå pedalene med føttene og bruke bremsen fullt ut.

"Salutes" er utstyrt med hjul med en diameter på 24 tommer, som er laget i form av en enkeltprofilfelg med standardbredde med 36 eiker. Bakhjulet er utstyrt med frihjulsnav og trommelbrems, samt et 18 tann tannhjul.

Du kan lære mer om Salyut-sykkelen i denne videoen: