Et av de mest praktiske og sunne transportmidlene er sykkelen. Imidlertid kan vedlikeholdet koste deg en pen krone hvis du ikke vet hvordan du skal reparere minst mindre havarier.
I slike tilfeller er det rett og slett nødvendig å ha ferdigheter som oppmerksomhet på detaljer og nøyaktighet, siden de vil hjelpe deg med å reparere eller demontere en hvilken som helst del, for eksempel det bakre navet på et sykkelhjul.
En av de viktigste delene av en sykkel er hjulet. Spesielt er bakhjulet mye mer belastet enn forhjulet, siden det er på det at sperren (frihjulsmekanismen) og kassetten (kjedehjulsblokken) er installert. Hovedfokuset er på hjulet når du kjører, så det er viktig å forstå utformingen av navet for å kunne utføre service på det.
En av grunnene til å dele de bakre foringene inn i varianter er deres design. Avhengig av det er de bakre foringene delt inn i:
Det skal sies at foringer som ikke er utstyrt med bremsemekanisme også er delt inn i de som er uten fritt spillerom og med fritt spillerom. Med integrert fotbrems er navene designet med fritt spillerom. Hvis vi snakker om versjonen av navet med bremsemekanisme, er hovedfunksjonen deres at du må skyve pedalene i motsatt retning for å stoppe sykkelen.
I henhold til festemetoden kan bøssingene festes på to muttere, noe som er mye billigere, eller de kan festes med en eksentrisk. Den andre metoden er dyrere, men mye mer praktisk, siden mutterne må fjernes med en skiftenøkkel, og for å fjerne hjulet på eksentrikken er det nok å vri ut håndtaket. Det vil bare ta et par sekunder.
For korrekt drift av hjulet og dets hoveddeler, inkl. gjennomføringer, må den hele tiden holdes i god stand. Den trenger smøring, og kroppen må også strammes med jevne mellomrom. I tillegg vil det å bytte ut lagerkulene og justere klossene på bremsenavet ikke forstyrre.
Vedlikehold av baknavet er et must, for i tilfeller hvor dette ikke skjer kan det hende at hele hjulet må repareres. Derfor er det bedre å ta vare på sykkelen i det lange løp. Det skal bemerkes at det ikke er mye vanskeligere å betjene det bakre navet enn det fremre.
Hvis du ikke tar hensyn til tegnene på "sykdom" på sykkelen din som er beskrevet ovenfor og bruker den i lang tid hvis de er tilstede, kan den fort mislykkes.
Reparasjon vil på sin side være mye dyrere enn enkelt vedlikehold av hjulet, som du kan gjøre selv.Derfor, i begynnelsen av hver sesong, sjekk hjulet for spill, og også at lagrene ikke er for stramme.
Før du fortsetter med demontering av saken, er det nødvendig å rengjøre arbeidsplassen, siden det er veldig viktig å utføre alle trinnene veldig nøye og med den største forsiktighet.
Til å begynne med bør du fjerne kassetten fra akselen ved hjelp av en avtrekker og en pisk. Deretter åpner vi låseringen og fjerner skivene og lagrene. For ikke å bli forvirret i detaljene, er det viktig å huske den opprinnelige plasseringen av skivene og lagrene.
Sykkelhjulsvikt oppstår av en rekke årsaker. Det kan være et stort antall av dem.
Derfor, for å sikre lang levetid på sykkelen din, bør du gi den en viss tid. Grunnlaget for den lange levetiden til en sykkel er vedlikehold. Dette kan gjøres uavhengig, med egne hender. Hovedsaken i dette er å observere sikkerhetsforanstaltninger og nøye nærme seg saken, siden hver detalj er viktig i hylsemekanismen.
For å utføre service på bøssingen, er det nødvendig å fjerne alle deler, smøre, etter å ha fjernet alt gammelt fett. Monter deretter alle delene forsiktig på nytt i motsatt rekkefølge. Når du gjør det, må du passe på å stramme låsemutterene og flensmutteren for ikke å stramme dem for mye. I tillegg finnes det ulike typer bakforinger.
Levetiden til en sykkel avhenger av kvaliteten på vedlikeholdet. For eksempel kan reparasjon av baknavet på en sykkel gjøres for hånd. Selv om bøssingene kan ha en annen design, er prinsippet for montering og demontering nesten det samme.
Det er ikke nødvendig å bruke alle nødvendige verktøy for å reparere det bakre navet. Du kan klare deg med et minimalt sett, etter å ha forberedt en arbeidsplass tidligere. Den skal være ren, støvfri, uten lo og gjenger. Ellers kan bøssingen bli skadet.
VIDEO
Rettidig vedlikehold av baknavet lar deg opprettholde helsen til delen. Med jevne mellomrom er det nødvendig:
trekk opp kroppen;
erstatte slitte lagerkuler;
smør alle kroppsdeler direkte fra innsiden;
juster klossene på bremsenavet.
Å demontere selve hjulet er noe enklere enn å demontere og fjerne hylsehuset. Det er ikke nødvendig å fjerne alle detaljene fra eikene. Fullstendig demontering er nødvendig hvis hele kroppen må skiftes ut.
Selv om hjulakselen er en upretensiøs del, krever den fortsatt noen ganger reparasjoner. Komponenter som trenger justering eller utskifting:
når kroppen lager et brøl på farten og dens ustøhet, som er lett å bestemme med to fingre;
når hjulspill oppstår under kjøring;
hvis vi observerer dårlig rulledynamikk;
når et knas høres, noe som indikerer slitte lagre.
Det er ganske enkelt å håndtere løsheten og rullingen av baknavhuset. Du trenger bare å stramme festemutrene. Hvis de strammes tett (dette skjer også), er hjulet noe vanskeligere å rotere. Derfor er det lurt å løsne mutterne. Den dårlige tilstanden til lagrene eller mangelen på smøring bestemmes av forringelsen av rullingen, utseendet til fremmede lyder.
For at den etterfølgende monteringen av hjulet skal skje, utføres reparasjonsarbeid best på et eikernav. Demonteringen av den bremseløse bøssingen utføres i flere trinn:
Uttrekk med en avtrekker eller en pisk av kassetten fra aksialelementet.
Holdering åpning.
Uttak av skiver og bulklager (industrilagre). Vi legger vekt på deres rettmessige plass, for deretter å montere delene riktig.
Sjekk for lagerskader. Vi erstatter slitte elementer med nye analoger egnet for videre rengjøring med et løsemiddel fra skitne urenheter.
Fjerning av akselen helt.
Rensing av kroppen fra skitne urenheter. Tørking av hvert indre hulrom utføres kun med en myk klut.
Konsekvent smøring av alle deler. Konsistens er svært viktig for reinstallering. Først fordeles en liten mengde smøremiddel langs veggene i huset. Lagrene er noe kraftigere impregnert.
Vi fullfører hele prosessen ved å installere stopperen og stramme hylsen med festemutrene.
Utformingen av bøssingen består av mange deler, for produksjonen som ble brukt et ganske skjørt materiale - herdet stål eller herdede krom-molybdenlegeringer. Derfor er det svært rimelig å nærme seg arbeid med skjøre elementer med stor forsiktighet. Det er også lurt å bruke øyebeskyttelse.
Under drift må navet eiker inn i hjulet. Kassetthylsen, ingen av dens komponenter kan klemmes fast i en skrustikke.
Vi fjerner den indre ringen av selve lageret med to nåletang, mens vi forsiktig skyver "nesen" direkte inn i det slissede sporet på den ytre holderingen. Vi fikser tannhjulene godt, som om vi snur dem langs frihjulsbanen. Hvis hjulet har en høyregjenger, bruk samme metode. Dreiningen av låseringen må være mot klokken.
Busing - den sentrale delen av hjulet, montert på en sykkelramme. Utfører funksjonen med fri rotasjon av hjulet, forhindrer sklir og vendinger. Siden det er to hjul på en sykkel, er det to foringer: henholdsvis foran og bak.
Den fremre lar hjulet rotere fritt, den bakre bestemmer i tillegg rullen på sykkelen - effektiviteten av bevegelse uten påført belastning. Sykkelverdenen er mangfoldig, så hver type har sin egen detalj. Vi vil snakke om hva de er, samt hvordan du kan betjene dem selv, senere i artikkelen.
Avhengig av designet har baknavet flere modifikasjoner:
med frihjuling, uten bremsemekanisme;
bremseløs, uten frihjul;
med innebygget fotbrems og frikjøring.
Den grunnleggende forskjellen mellom bremseversjonen er at for å stoppe sykkelen på pedalene, må du presse i motsatt retning. Inni er en bremsemekanisme: en trommel og klosser, som aktiveres når stjernen roterer i motsatt retning.
I tillegg til trommel er det en annen variant - en ormebøssing.Disse typene finnes på enkelthastighets landeveissykler. Pedalbremsningseffektiviteten er ikke veldig høy, siden bare bakhjulet stopper. Men ressursen til slike detaljer og upretensiøsitet krysser dristig ut dette minuset!
Bremseløse foringer er installert på høyhastighetssykler. Sammenlignet med brems har de en enklere enhet, mindre og lettere. Fritt spill hindrer pedalene i å snurre når hjulet beveger seg.
På en sykkel uten frihjul er det motsatt: hjulet roterer det bakre tannhjulet, som overfører dreiemoment gjennom kjedet til drivhjulet og sveiver. Den bremseløse typen finner du på hjulet til terreng- og landeveissykler, og versjonen uten frihjul brukes på fikssykler.
Hjulgirkasser med skjult girskiftesystem, ellers kalt planetgir, har blitt utbredt. Denne typen sykkelnav brukes på landeveissykler og er beregnet for kjøring på flat vei med jevne opp- og nedturer. Du kan lese mer om hva et planetarisk knutepunkt er her.
En relativt ny variant er dynamo-navet, som er utstyrt med en elektrisk generator. Rotasjonsenergien omdannes delvis til elektrisk energi, som kan rettes til driften av belysningsenheter. Til tross for dette tilsynelatende mangfoldet, kjenner hvert nav sin plass, og valget av en annen type del for samme sykkel er ekstremt begrenset.
Den korrekte tekniske tilstanden til en del er nært knyttet til dens periodiske vedlikehold. For det roterende elementet på bakhjulet er dette:
periodisk oppstramming av kroppen;
utskifting av lagerkuler;
smøring av alle deler på innsiden av kassen;
justering av bremseklosser.
Det er vanligvis ikke vanskelig å demontere selve hjulet fra rammen, prosessen med å demontere det og fjerne navhuset ser mye mer interessant ut. Det er sant at vi ikke trenger å fjerne hele delen fra eikene, dette er nødvendig når du bytter ut hele kroppen, og dette er en helt annen historie.
Til tross for den generelle upretensiøsiteten til den aksiale delen av hjulet, med langvarig bruk uten vedlikehold, kan det svikte og kreve reparasjon. Vanlige symptomer som indikerer behovet for å erstatte eller justere komponenter inkluderer:
kroppen rasler i bevegelse og vakler (sjekkes med to fingre);
hjulspill under kjøring;
dårlig rulledynamikk;
knase av slitte lagre.
Løshet og rulling av baknavhuset kan elimineres ved å stramme festemutrene. Med en sterk stramming (dette skjer også), er rotasjonen av hele hjulet vanskelig, her må du løsne mutterne litt. Uvedkommende lyder og forringelse av rullingen indikerer lager av dårlig kvalitet eller utilstrekkelig smøring.
Reparasjoner anbefales å gjøres på et eikernav, ellers vil det være liten sjanse for å montere hjulet igjen senere, med mindre du stadig måtte forholde deg til demontering før.
Hvordan demontere det bremseløse navet på en speedsykkel? Sekvensering:
Bruk en avtrekker og pisk, fjern kassetten fra akselen.
Åpen låsering.
Fjern skiver og lagre. Hylsen kan være på bulk eller industrielle lagre. I alle fall er det viktigste å huske deres rettmessige plass og ikke miste dem. Det samme gjelder pucker.
Vi undersøker skadene på lagrene: slitte deler må erstattes med nye som er egnet for rengjøring i et løsemiddel fra smuss.
Hele akselen er trukket ut.
Huset er renset for smuss. De indre hulrommene tørkes av med en myk, tørr klut.
Delene må smøres sekvensielt når de monteres på nytt. Til å begynne med legges litt fett på veggene i saken. Spesiell oppmerksomhet må vies til smøring av lagrene.
Montering av stopperen og stramming av hylsen med festemuttere. Det er viktig å ikke overstramme navet for å unngå vanskeligheter med å vri hjulet.
Så snart kassetten er lagt til side, fortsetter vi med å demontere hylsen. Dette gjøres kun på motsatt side, vanligvis på venstre side. Ved hjelp av en 15 mm skiftenøkkel skrus låsemutteren som fester akselen ut. Vi fjerner proppen, hvis den er det.
Alle de små tingene i form av ringer og skiver er lagt ut på et forhåndsforberedt stykke papir i riktig rekkefølge. Dette er ekstremt viktig, ellers er det lett å bli forvirret under monteringen. Kjeglen vrir seg, og til slutt begynner aksen å gi etter. Rett på den ser vi lagrene.
Det er nødvendig å fjerne lagerdelene forsiktig, det er bedre å lirke dem med en tynn strikkepinne eller pinsett.
Vi tørker hver ball med en klut dyppet i aceton eller bensin og bretter den til siden. På samme måte trekker vi ut "haugen" eller industrilagrene fra den andre siden.
Vi forveksler ikke høyre og venstre del, de kjøres inn til siden, og tvert imot, under installasjonen, kan de forårsake dissonans i driften av hele hylsen, spesielt spill. Vi mister ikke en eneste ball, ellers må alt endres! Noen ganger, når du åpner bøssingen, ved siden av den aksiale, kan du se "støv" - kulene er helt utslitt og må skiftes ut. Det samme gjelder for delvis slitasje.
Etter å ha fjernet aksen ser vi på tilstanden. Dens arbeidsliv, som regel, står i forhold til "spredningen" av saken eller bytte av hjulet, men du vet aldri. Selv med enkelt vedlikehold vil det kreve rengjøring fra akkumulert smuss.
Det indre rommet av hylsen tørkes av med en tørr, ren klut eller bomull. For forurensede områder kan passeres med bensin. Vi tørker den venstre kjeglen og kontrollerer festingen til den høyre (fra siden av stjernene på kassetten). Så snart veggene tørker, er det på tide å påføre et nytt smøremiddel.
Noen få anbefalinger: kjede eller annet smøremiddel vil ikke fungere for bøssingen, det er bedre å kjøpe en spesiell sammensetning på forhånd. Buxol brukes aktivt til lagre, du kan bruke det. Det er ikke verdt å spre et tykt lag "i århundrer", fordi smøremiddelet vil presses ut og begynne å absorbere skitt, noe som vil føre til at alle deler slites ut mange ganger raskere.
Montering av hylsedeler: høyre lagre - hjulaksel - konus - venstre lagre - stopper - skiver og nagler - låsemutter. Mest sannsynlig, etter montering, må den bakre bøssingen justeres. Dette gjøres kun på venstre side. Bruk den samme 15-nøkkelen til å løsne låsemutteren litt. Deretter er den vridd hele veien, og kjeglen holdes i en fast posisjon.
Dermed er tilbakeslaget til aksen eliminert, mer presist, det reduseres til et minimum. Du må kanskje tukle mer enn en gang, det viktigste er å oppnå et synkront slag på aksen og hele hjulet. En liten vri er fortsatt akseptabel, trekking er full av vanskelig rotasjon.
Og selvfølgelig sjekke reparasjonen i praksis. Vi tester sykkelen i forskjellige hastighetsmoduser, prøver å kjenne om hjulet spiller og hvor godt det sitter fast. Hvis alt ble gjort riktig, vil turene gi komfort og selvtillit, ellers må du gå tilbake til forskriften en gang til.
Gjør-det-selv reparasjon og vedlikehold av baknavet er ganske enkelt! Hvis det er planlagt å erstatte hele delen, bør du stoppe valget utelukkende på modellen som for øyeblikket er installert på sykkelen. Når det ikke er mulig å demontere bøssingen, er det bedre å søke hjelp fra en spesialist, ellers kan selve delen bli skadet.
VIDEO
Vinteren er i full gang, noe som betyr at det er på tide å gjøre syklene klare for sommersesongen. Hovedproblemet er navet på bakhjulet på sykkelen. Reparasjonen er den vanskeligste. Ikke alle kan montere navet på bakhjulet på en sykkel.
Alle vet at rulling er bedre hvis det er mer innflytelse, og det bakre navet med hjulet bare danner det
Og jo bedre sklir og ruller i baknavet, desto lettere snurrer hjulet og gir en rulling. Det antas at noe av pedalkraften (energien) går tapt i navet, men vitenskapen har bevist at dette ikke stemmer.
I realiteten er tapene 0,47 %, så de kan rett og slett neglisjeres.Slike ubetydelige tap forklares av det faktum at kulene i smøremidlet roterer rundt sin egen akse og hjulet, så det er ikke tilrådelig å spare på det.
Du trenger ikke være redd for at det nye baknavet snurrer litt dårligere enn det som var i drift. Dette er et midlertidig fenomen. Foringen trenger tid på å kjøre inn. Hvis du trenger å bytte den, ikke sparsom og kjøp en kvalitetsdel.
Men blant utvalget tilgjengelig, hvilken bøssing å velge for å reparere bakhjulet på en sykkel: på industrielle lagre, koniske, dvs. med bulklager, kulelager?
Den beste anskaffelsen vil være en ny utvikling - industrielle lagre, praktiske fordi de ikke trenger justering og er pålitelig beskyttet mot negative miljøpåvirkninger.
Imidlertid er de mer komplekse i installasjonen, så gjør-det-selv-reparasjon av bakhjulet på en sykkel under feltforhold er uaktuelt. Bulk, derimot, endres på et par minutter, men trenger nøye tuning.
Oftest er det stålfôringer bak, sjeldnere - fra en aluminiumslegering, enda mer sjelden - titan (Shimano XTR, for eksempel).
Hvis det ikke er noen spørsmål med de fremre foringene, er de mer enn nok med de bakre, som er forskjellige i nærvær av et sete for tannhjul. I modeller produsert tidligere var kjedehjulene skrudd på gjengen og var solide.
Men dette designet er nå i fortiden, siden gjengede forbindelser har nok ulemper:
evnen til å bryte tråden under installasjonen;
ujevn slitasje på stjerner og skralle;
lav stivhet og lav styrke;
betydelig energitap
Riktignok er de fortsatt installert i separate modeller, og foretrekker billighet, men generelt blir de en saga blott, og viker for kassetter. Splineforbindelsen til bøssing og kassett gir følgende fordeler:
lett vekt;
reduksjon av tap på grunn av skrallemekanismen installert inne i slissetrommelen;
en økning i stivhet på grunn av en større avstand mellom lagrene og en økning i pålitelighet (det er ikke realistisk å rive kassetten av splines);
enkel installasjon;
utskiftbarhet av individuelle tannhjul uten å demontere kassetten.
I tillegg til sperremekanismen, hvis utforming er veldig enkel og består av fjærbelastede hunder som klamrer seg til sperren med tenner, og derved overfører dreiemoment fra tannhjulene til hjulet, er det en annen type bakre bøssinger - rulle.
Slik ser klassifiseringen av disse delene ut, avhengig av hvilken type feste stjernene har. Men bøssingene er også forskjellige i deres feste til sykkelrammen:
bolter;
ved hjelp av eksentrikker.
Sistnevnte er mindre foretrukket for ekstreme typer kjøring, siden de ikke "holder" hjulene godt nok. For slike sykler er det MAXLELite og MAXLE eksenter, der det ikke er noen klemmutter på den ene siden.
Akselen er gjenget i stedet, og sykkelens gaffelutfall har et matchende gjenget hull. For installasjon tres Maxle-eksentrikken gjennom det gjengede hullet, aksen er vridd i den, deretter klemmes hele aksen med en spesiell eksentrisk, som er et rør kuttet i 4 kronblader - en kjegle, som sikrer sikker fiksering under fastklemming.
Bruk designet kun for skivebremser. Maxle Lite har materiale og halv vekt
Bare et baknav av høy kvalitet vil sikre minimal friksjon for roterende hjul, noe som forbedrer rullingen. I tillegg vil bruken øke ressursen og vil ikke skape problemer når du sykler i vått vær.
De bakre foringene har forskjellige egenskaper knyttet til:
plasseringen av disse delene;
feste;
kompatibilitet med en viss type bremser;
materiale som brukes til produksjon;
egnethet for et visst antall eiker;
vekt og størrelse.
De fremre, som det ikke er noen problemer med, siden de er forskjellige i en enkel enhet, og de bakre, som er ansvarlige for kassetten og skrallen som de bærer, i tillegg til å utføre funksjonene med å holde og rotere hjulene.
Både en kassett og en skralle kreves for å skifte gir. I det første alternativet består et sett med 8-11 stjerner. En slitt stjerne er lett å erstatte uten å demontere bøssingen.
Vi anbefaler:
Hydrauliske skivebremser på en sykkel og deres justering
Utstyr, vedlikehold, demontering og montering av baknavet på sykkelen
V-bremser og deres hemmelighet bak popularitet
I den andre er det en monolitisk design som ikke demonteres og er dannet av 5-7 stjerner. Det er klart at det første alternativet er å foretrekke, som tåler en rytter med stor vekt og er preget av høy pålitelighet.
Separat kjennetegnes de bakre planetariske navene (Shimano SG-3C41), som har en mekanisme på innsiden som gjør det mulig å bytte hastighet (fra 3 til 5), selv ved stillestående.
Det er to av dem - med nøtter (et enkelt alternativ og billig) og en eksentrisk (en praktisk, men dyr måte). For å fjerne hjulet, i denne utførelsesformen, vil det ta noen sekunder. Det er disse foringene som finnes på dyre sykkelmodeller.
Foringene, i tillegg til funksjonen med å feste hjulene, er ansvarlige for bremsene. De er delt inn i de som utelukkende fungerer med V-bremser og de som fungerer i skivebremser. Det er svært sjelden å finne (på noen modeller av bysykler) trommelbremser.
Stålforinger er de tyngste av alle. De brukes i budsjettmodeller. De er utsatt for korrosjon, i motsetning til de dyrere og rustfrie aluminiumene.
Jo færre av dem, jo lettere, men samtidig mindre holdbart hjul. Derfor, blant de vanligste alternativene for 36 og 32 eiker, må du velge 36. Bakhjulnavet bør også være designet for det angitte antallet eiker.
Det finnes ulike bøsningsstandarder. Jo større diameteren på denne delen er, desto høyere er påliteligheten. I terrengsykler og crosssykler brukes bøssinger, hvis diameter er i området 9-10 mm, for en mer ekstrem sykkel - 14-15 mm.
Akslene til de bakre og fremre bøssingene er forskjellige i lengde: for den første er den 108-110 mm, for den andre - fra 135 mm til 146.
Det finnes også eksotiske alternativer - Novatec D882SB-SS 36H QR10 bøssing, for eksempel. Lengden på aksen endres ved hjelp av adaptere.
Industrielle lagre er laget ikke-separerbare. Fordelen deres er langsiktig drift og muligheten for å bytte ut hele lageret, uten å bytte ut hele delen.
Bulklagerbøssinger er justerbare. I tillegg har de bedre beskyttelse mot smuss.
Bakhjulsnavet på sykler er den dyreste delen. Nybegynnere oppfatter hennes erstatning som et «mareritt». Og den svikter mye tidligere enn den fremre, siden den har størst belastning under kjøring.
Både materialet for de fremre og bakre navene, og metodene for deres fremstilling, er ikke forskjellige. Disse er stempling, dreiing og støping. Sistnevnte er de tyngste delene, de billigste og mest upålitelige. Materialet deres er stål.
Det beste valget er deler som er laget av aluminiumslegering. Enda mer pålitelige foringer i titanlegering. Men prisen deres er mange ganger høyere enn analoger. Derfor brukes de utelukkende på profesjonelle sykler.
For veimodeller og høyhastighets (turist, fjell, motorvei) er det visse typer foringer. For det første alternativet er valget bøssinger, hvis mekanisme har fritt spill og en drevet stjerne.
Veimodeller er utstyrt med trommelbremser. Egnet for bakhjulet på en høyhastighetssykkel, et frihjulsnav som ikke har bremsemekanisme. I tillegg er de delt inn i kassett og skralle.
VIDEO
Video: Sykkelhjulnav, hvordan demonteres, vedlikehold
Designet består av flere tannhjul, takket være hvilke dreiemomentet overføres til hjulet.Hvis navet fungerer med en skralle, er trommelen integrert i tannhjulene, dvs. plassert utenfor gjennomføringen. Hvis den er designet for å fungere med en kassett, er sistnevnte installert inne i den.
Montering kan også variere. Boltfeste, brukt av store bøssingprodusenter, kan skryte av popularitet. En splineforbindelse leveres også som standard.
Torpedoforinger har vært mye brukt siden antikken.
Detaljtegningen er som nedenfor:
Ved fri kjøring forskyves drivrullene av drivkjeglen oppover. Den klamrer seg til fremspringene når du dreier på pedalene, kiler inn hylsekroppen og får hjulet til å rotere.
Når den stoppes, klemmer kroppskjeglen sammen drivrullene, som faller inn i sporene mellom fremspringene. På grunn av dette blir forbindelsen mellom kjeglen og kroppen brutt, slik at hjulet kan rotere.
Ved bremsing, dvs. tråkker du bakover, roterer drivkjeglen i motsatt retning. På grunn av friksjon roterer de skrå fremspringene bremsekjeglen, og leder bremserullene inn i sporene på trommelen, dvs. den "beveger seg" inn i trommelen, hvorfra sistnevnte, beveger seg fra begge sider, presses tett mot hylsen. Disse navene, produsert siden begynnelsen av århundret, kompletterer landeveissykler.
Den er basert på tre kulelagre, samt en bremsemekanisme og et frihjul inni.
Hjulet bremser. Torpedobøssingen gir den mest effektive bremsingen sammenlignet med andre typer.
Mange, for å spare plass ved oppbevaring, velger sammenleggbare sykler med planetnav som lar deg bytte gir uten å tråkke.
Denne fordelen gjør turen enkel på to måter:
om nødvendig, brems kraftig: for eksempel ved et trafikklys eller når et annet kjøretøy plutselig dukker opp på veien. Når du sykler på konvensjonelle sykler, er det nødvendig å sørge for en slik situasjon slik at det er tid til å skifte til et lavere gir. Når det gjelder et planetarisk nav, kan dette gjøres selv under et stopp. Den lar deg begynne å bevege deg i hvilken som helst hastighet;
når du klatrer en bratt skråning. På en vanlig sykkel må du hele tiden passe på å ikke bremse ned når du skifter gir. Når det gjelder planetnavet, er alt mye enklere: du trenger bare å slutte å tråkke i noen sekunder. Ved å skru på ønsket hastighet kan du fortsette å bevege deg, d.v.s. det vil ikke være tap av fart i bakkene.
En annen fordel med denne bøssingen er at girskiftemekanismen er beskyttet mot fuktighet og smuss, samt fravær av behov for vedlikehold.
Til slutt detaljene involvert i bevegelsen. De slites mindre med planetbussing.
Ikke gå glipp av xenium-navet, som har en lett aluminiumsaksel og -kropp. Dens vekt er omtrent 300 gram.
Novatec-selskapet kan skryte av mange års erfaring med produksjon av foringer. Produktene er av høyeste kvalitet til en rimelig pris. Blant Novatek-nav er det atypiske modeller: deler til faste sykler (ingen fri lek) og dynamo-nav.
På landeveissykler setter de også bremseforinger som har fritt spillerom. Dette er vanligvis en friksjonstype og en brems som aktiveres ved å vri i motsatt retning av pedalene.
For sykler med fast gir produseres et quando baknav på kuler med 36 hull for eikene.
En elektrisk generator kalles dynamo - et nav for en sykkel, utviklet av det engelske selskapet Sturmey-Archer. Så ble verden i 2010 kjent med sin nye variant – en kombinasjon med trommelbrems.
I dag er produksjonen deres hovedaktiviteten til Shimano og Schmidt. Kraften til bøssingene i henhold til GOST av den klassiske versjonen er 1,8 W, spenningen er 6 V.Men det er også nye foringer til salgs, hvis parametere økes, og dimensjonene reduseres flere ganger.
Bmx baknavet skiller seg fra konvensjonelle nav ved at det har spesiell styrke og ofte tilleggselementer for å utføre ulike triks på sykler.
Et trekk ved bruken av gjengede foringer med en innvendig gjenge av metrisk type og en selvskjærende utvendig gjenge er en sylindrisk hul base. Med sin hjelp er festingen veldig pålitelig.
VIDEO
Video: Reparasjon av bakre nav på sykkel
Ved første øyekast kan det virke som om navene bak og foran på en sykkel har en kompleks struktur, og det er ikke en lett oppgave å reparere og utføre service på dem selv hjemme. Men det er ikke slik. Selvfølgelig er det noen designforskjeller, men de fleste er like. Derfor vil vi i denne artikkelen berøre slike emner som: typer og arrangement av sykkelhjulnav, deres demontering / montering, reparasjon og vedlikehold, og også vurdere hva, hvordan og med hvilken frekvens de skal smøres. Vi vil prøve å presentere materialet så kort som mulig i form av detaljerte instruksjoner, og i noen øyeblikk vil vi legge til en video for klarhet om demontering av hylsen.
For øyeblikket er det flere typer sykkelhjulnav på sykkeldelsmarkedet: med frihjuling, uten frihjuling (brukes på fikssykler), samt med innebygd fotbrems, med innebygd dynamomaskin , og de såkalte planetbuskene. Det er to typer lagre som kan brukes i frihjulsdesign: kjeglekopp type (hovedsakelig fra Shimano) og industrielle lagre. Siden frihjulsbøssinger med innebygde bremser er de mest populære, vil vi se på designet nedenfor.
Denne typen bøssing er en av de vanligste i forhold til resten og brukes ofte på vei, fjell, vei og andre typer jernhester. Den kan brukes på både de mest budsjettsykler og profesjonelle sykler. En tilhenger av dette designet er Shimano, som utelukkende produserer foringer med løse lagre (vel, planetariske foringer). Ifølge dem har kjeglen en fordel fremfor bøssingen på industrielle lagre, nemlig den beste rullen. Det er vanskelig å si om det er sant eller ikke, men dette er ikke hensikten med denne artikkelen. Vurder deretter utformingen av en typisk konisk bøssing.
Som vi kan se, består en bøssing med cup-cone type lager av: kropp, aksel, kopper, kuler, støvknapper, flare muttere, skiver, støvknapper, låsemutter (og en trommel hvis vi vurderer den bakre bøssingen).
Utformingen av denne typen busk er veldig lik den forrige, bortsett fra bruken av industrielle lagre i stedet for løse kuler. På grunn av dette mangler den komponenter som kuler og flare muttere, og lageret er et stykke design. Fordelene inkluderer enkel montering og demontering, samt ubrukeligheten av å justere strammingen av kjeglene. Denne typen nav kan også brukes på nesten alle typer sykler.
Denne typen nav brukes hovedsakelig på enhastighets bysykler. Hovedfunksjonen er bremsen, som er installert inne i kroppen og aktiveres ved bevegelse av pedalene bakover. På grunn av dette er den litt større og tyngre enn konkurrentene. Nedenfor vil vi gi et bilde med utformingen av denne hylsen.
Sykkelplanetariske nav ligner veldig på en liten girkasse fra en bil og har en kompleks design og tett arrangement av deler. Inne i denne strukturen er det mange gir, ved hjelp av hvilke gir skiftes. Vanskelig å reparere og vedlikeholde. Kan ofte brukes på bysykler.
Bøsninger med dynamo inne i karosseriet er grovt sett en liten generator som man kan drive ulike elektriske apparater fra på sykkel. Det kan for eksempel være tenning av lykter. Dynamoen er i utgangspunktet plassert inne i navet foran på en by- eller landeveissykkel.
Før vi fortsetter med demontering, la oss bestemme når vi skal utføre service på sykkelnavene. Først av alt bør det bemerkes at tjenesten er periodisk og tvungen.
Det innebærer forebyggende tiltak for rengjøring og smøring av alle noder på sykkelnavet for å unngå feil, og dermed redusere kostnadene ved å kjøpe nye deler og problemer med reparasjoner. Mange sykkelmestere anbefaler å bytte ut foringslagerfettet hver 5000 km, men som praksis viser, avhenger mye av veibanen du sykler på og kvaliteten på selve foringen (selve støvknappdesignet). Derfor kan behovet for vedlikehold oppstå tidligere.
Hvis du, mens du sykler eller kontrollerer rotasjonen til et sykkelhjul, finner tilbakeslag, uvedkommende støy og knitring inne i navet, eller det er en vanskelig rotasjon av hjulet, kan dette indikere flere mulige årsaker:
Feil stramming av konene (ved et konisk lager).
Mangel på fett eller kraftig forurensning.
Svikt i kopper, kuler eller bøssingskjegle (i tilfelle av et kjeglekopplager).
Svikt i industrielle lagre (ved slipp på slipp).
I dette tilfellet bør hjulet repareres og serviceres så snart som mulig. Og hva som må gjøres for dette vil vi vurdere nedenfor.
Vi vil demontere og erstatte fettet ved å bruke eksemplet med en hylse med kjeglelager.
MERK FØLGENDE : Ved demontering, legg merke til rekkefølgen for fjerning av bøssingskomponentene og hvordan de er installert. Dessuten kan deler på venstre side ikke installeres på høyre side og omvendt. Det siste er fordi kulene, koppene og kjeglene gnis mot hverandre og vil ikke passe godt hvis du flytter dem til den andre siden.
Først, la oss demontere / montere frontnavet på sykkelen.
Vi fjerner hjulet fra sykkelen, fjerner eksentrikken fra navakselen og skru av skivebremsrotoren (hvis det er naturlig). Dette er for å hindre at fett kommer inn på bremserotoren og for å forenkle demonteringsprosedyren.
Fjern støvbærerne på høyre og venstre side. For å gjøre dette, lirke dem forsiktig med en minus skrutrekker.
Deretter skal vi se på hvordan du demonterer og smører det bakre navet på et sykkelhjul. I prinsippet er det ikke mye forskjell fra metoden for å demontere den fremre (så du kan lese den først, det er øyeblikk som vi ikke gjentok i beskrivelsen for den bakre), bortsett fra noen få mindre forskjeller.
Vi fjerner hjulet, eksentrisk og demonterer skivebremsrotoren (hvis noen).
Fjern bagasjerommet på venstre side av den bakre bøssingen med en skrutrekker. Det er ingen ytterstøvel på høyre side (der kassetten er).
Hvis du av en eller annen grunn trenger å fjerne kassetten, kan dette gjøres bokstavelig talt umiddelbart ved hjelp av et spesialverktøy.
Alle tunge typer billagerfett kan brukes til å smøre lagrene i de fremre og bakre bøssingene på en sykkel. For eksempel passer Litol-24 eller TsIFTIM-201,158 godt. Selvfølgelig er det ingen som forbyr deg å kjøpe spesialisert sykkellagerfett, for eksempel fra Shimano, som gjør en utmerket jobb med oppgavene sine. Men for å være ærlig merket jeg ikke mye forskjell (bortsett fra prisen).
Men hva du ikke kan smøre lagrene til bøssingene på en sykkel: WD-40, motoroljer for biler, oljer for symaskiner, for smøring av sykkelkjeder og andre flytende smøremidler.
Når du regner ut ressursen eller for tidlig sammenbrudd av slike deler som: aksel, kjegle, lagerkuler og kopper, erstattes de med nye.Og hvis det ikke er noen spesielle problemer med de første på denne listen, så er det ikke så enkelt med koppene. Det er flere problemer. For det første vil det neppe fungere å kjøpe nye spesifikt for en spesifikk hylse (med mindre du finner den samme brukte). Derfor må du enten danse med en tamburin og bestille en kopp fra en turner, eller se etter en donor, slå dem ut og sette dem inn i offeret. Noe som ikke alltid fungerer. Det er et annet alternativ. Slå ut koppene fra sykkelhjulnavet og sett industrilagrene på plass. Men også her må du tydelig velge alt i størrelse og ikke alt kan gå som du ønsker. Så hvis koppene går i stykker, må du mest sannsynlig kjøpe et nytt erme.
Jeg vil merke meg at når du bytter baller, bør du bytte alt på en gang, og ikke flere deler.
Ved svikt i industrilagre endres de også uten problemer for nye.
Når det gjelder resten, rengjør og smør foringene i tide, sjekk dem for tilbakeslag (om nødvendig, stram til som beskrevet ovenfor) og sykkelforingene vil tjene deg i veldig lang tid.
VIDEO
Video (klikk for å spille av).
Etter å ha lest denne artikkelen lærte du hvordan du riktig demonterer og reparerer den bakre og fremre bøssingen på en sykkel med egne hender ved å bruke eksemplet med bilder og videoer. Hva kan oppsummeres? Først av alt bør vedlikehold utføres med jevne mellomrom og i tide: rengjør og smør, kontroller for tilbakeslag og servicevennlighet. I tillegg lærte vi hvordan man smører bøssingen, og hva ikke, og lærte også strukturen. Takk for oppmerksomheten og lykke til med reparasjonen!
