VAZ 2110 vifte gjør-det-selv reparasjon

I detalj: fan vaz 2110 gjør-det-selv reparasjon fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

I denne artikkelen vil vi vurdere en slik prosess som å fjerne radiatorviften VAZ 2110. Hvorfor fjerne den? Vel, det kan være mange årsaker til dette - fra en funksjonsfeil i selve viften, som slutter med å komme til radiatoren.

Hva vil kreves for en slik reparasjon? Bare en 10 skiftenøkkel og en stjerneskrutrekker.

Først av alt forbereder vi bilen for å fjerne viften, for dette:

Vi tømmer frostvæsken delvis slik at du kan skru av det øvre radiatorrøret og kjølevæske renner ikke fra det.
Vi legger polene tilbake fra batteriet og fjerner det.
Vi river av luftfilterhuset fra gummiklemmene. For enkelhets skyld, slik at det ikke forstyrrer i det hele tatt, skruer vi av klemmen på røret som forbinder den og kobler fra den falske korrugeringen nedenfra.

4. Koble fra viftestrømterminalen.

5. Deretter trenger vi en åpen-ende eller pipenøkkel "for 10". Løsne den nedre viftemonteringsmutteren.

6. Nå toppen. (I noen VAZ 2110-modeller er det 2 muttere for montering av viften. I 16-ventils modeller er det en mutter øverst og på siden).

7. Deretter løsner du klemmen på det øvre radiatorrøret og fjerner røret.

8. Nå kan du løfte viften opp.

Dette fullfører prosessen med å fjerne VAZ 2110 radiatorviften.

Vurder deretter prosessen med å analysere radiatorviften.

For denne typen arbeid, i tillegg til "10" nøkkelen og en skrutrekker, trenger du en "13" nøkkel.

Ved å bruke "10"-tasten, skru av viftemotoren fra plasthuset.

2. Vi tar ut klipsen som holder ledningsnettet.

3. Deretter, bruk "13"-tasten, skru av impellerens festemutter. Hold samtidig løpehjulet slik at det ikke roterer.

Video (klikk for å spille av).

Så vi fjernet VAZ 2110 radiatorviften fra bilen og demonterte den.

Siden Engine Cooling System Fan (VSOD) på VAZ 2110 har bare én hastighetmange mennesker liker det ikke krampaktig oppførsel av kjølevæskenålen på dashbordet. Ja og plutselig slå på viften ønsker en radiator hvordan glatte 🙂 Det finnes en løsning på problemet og ikke en gang!

Ulemper med et standard kjølesystem:

Tilstedeværelsen av effekten av "termisk pumping" (temperaturen i en varm periode svinger konstant fra punktet der radiatorviften (Carlson) er slått på til punktet der den er slått av).
Støt elektriske (nåværende) belastninger på nettverket om bord.

Vurder driftsøyeblikket til radiatorviften mer detaljert:

Hei alle sammen! Jeg heter Michael, nå skal jeg fortelle deg en historie om hvordan jeg klarte å bytte ut dvenashkaen min mot en 2010 Camry. Det hele startet med det faktum at sammenbruddene til dvenashki begynte å irritere meg vilt, det virket som om ingenting alvorlig var ødelagt, men på bagateller, pokker, det var så mange ting som virkelig begynte å irritere meg. Her ble ideen født om at det var på tide å endre bilen til en utenlandsk bil. Valget falt på Tayotu Camry tiende år.

Den normale driftsmodusen til viften har to funksjoner:

Viftekapasiteten er for stor. Temperaturen på kjøleribben synker raskt, noe som resulterer i hyppig "start-stopp" av viftemotoren.
Kjølevæskesensorens responstemperatur er for høy. Indikatornålen nærmer seg den røde sonen, motoren er ustabil, den kan "koke".

For normal, korrekt drift av kjølesystemet, ville det være bedre å redusere viftehastigheten og starte den elektriske motoren jevnt, gjennom ekstra motstand og installere en kjølevæskesensor fra "klassikerne" med lavere responstemperatur.

Den termiske driftsmodusen til motoren opprettholdes av en termostat og en elektrisk radiatorvifte.Sistnevnte slås på av en sensor skrudd inn i venstre tank på radiatoren (på en VAZ 2110 forgassermotor) eller gjennom et relé på et ECU-signal (på VAZ 2111, -2112 injeksjonsmotorer).

Hvis den gamle radiatoren ikke lenger kan repareres og du bestemmer deg for å erstatte den, er det en god mulighet til å velge og kjøpe en ny. For eksempel er Luzar-radiatoren tilpasset for både injeksjons- og forgassermotorer (det er mulig å installere en kjølevæsketemperatursensor (DTOZH) fra forgasseren).

Hvis installer en ekstra kjølevæskesensor (DTOZH) i radiatoren / røret, så vil det vise seg slik: Når temperaturen på kjølevæsken når nivået til sensoren, slås viften på på halv effekt. Og hvis temperaturen stiger og stiger til driftsnivået på ECU, vil den begynne å fungere med full styrke.

Dual-modus vifte har en rekke fordeler:

Mer "myk" motortemperatur uten sterke temperatursvingninger;
Redusere belastningen på systemet med startstrømmene til den elektriske motoren ved å redusere antall og størrelse;
Støyreduksjon.

Oppsett og bilde av den installerte enheten:

Bilde - Gjør-det-selv vifte vaz 2110 reparasjon

Alternative tilkoblingsordninger, men betydningen er den samme:

Etter denne raffineringen dukker det opp en knapp i salongen din (du kan tegne en Carslon på den 🙂). Om sommeren, i trafikkork, trykker du på knappen og din Carlson slår seg jevnt på, som fungerer mens knappen trykkes ned i lave hastigheter (denne hastigheten er nok til at kjølevæsketemperaturen ikke stiger over 90-95 grader). Men hvis den plutselig stiger høyere, slås den vanlige 2. maksimalhastigheten på.

Fordelene med dette systemet:

Kjølevæsketemperaturen er allerede mer stabil og hopper ikke som før
Det er ingen plutselige strømstøt ved å slå på viften.

For å slå på Carlson ved lave hastigheter ble det levert et ekstra relé. Siden VSOD og varmeviften bruker nesten samme strøm - 15,2A / 14A, brukte jeg varmemotstanden som en strømbegrenser. Strømbeskyttelse er også gitt av standardsikringen F7.

Du vil trenge:

Relé 4-pins
Varmemotstand VAZ 2110
ledninger
Knapp (sett med et snøfnugg)
Terminaler mamma + pappa (mange stykker)

Opplegget er enkelt: parallelt med standard vifterelé Rv kobles det til et ekstra relé Rv2, manuelt styrt av Sv2-knappen. Når reléet Rv2 er slått på, lukkes viften mot jord gjennom motstanden Rv2, noe som sikrer langsom rotasjon. Standardkretsen fungerer i samme modus, ved signalet fra kontrolleren slår viften på med full hastighet.

Vi fjerner terminalen fra batteriet.
Vi klatrer under torpedoen på passasjersiden ved føttene, skru av dekselet og ser 3 releer. Vi trenger et vifterelé.

Vi ser etter en tynn rosa-svart ledning som kommer fra hovedreléet (pin 85 *) og en tykk hvit-svart strømledning (pin 87) og hekter reléet vårt til dem.
* i henhold til boken om forskjellige modeller av VAZ fra den 10. familien, kan den rosa-svarte ledningen til hovedreléet komme til både kontakt 86 og 85. Vi fokuserer på fargen på ledningene. Vi berører ikke den svart-lilla (svart-røde) tynne ledningen som kommer fra kontrolleren.

Still deretter motstanden til varmeren. Ulike motstander selges i butikk, gjerne isolert. (for eksempel for Niva eller dusinvis), som tilsynelatende kan plasseres der uten konsekvenser - i kabinen under dashbordet, ved siden av reléet. Dette er de jeg anbefaler deg å kjøpe hvis du ikke vil oppleve ytterligere problemer under installasjonen.

Jeg anbefaler deg å ta varmemotstanden 2110

Tilbake til reléblokken:
Pinne 1 motstand – til terminal 30
Kontakt 3 - per kjøretøyvekt
Knapp - for å kontakte 86 av stafetten vår.
Andre knappkontakt - til "massen".
Installer lagerreléene. Vårt ekstra relé er skrudd bak øret til kontrollerbraketten.

Motstanden kan festes på samme sted ved siden av reléene, den varmes ikke opp mye, men for at motstanden ikke skal komme i kontakt med ledningene, må den plasseres i en metallkasse.

Vi setter på batteriterminalen og slår på tenningen.
Vi sjekker funksjonaliteten til ordningen.

Hvorfor blir bråmotstanden varm?
For det slipper ganske mye kraft. I absolutte termer ser det slik ut:
Maksimal strøm som viften bruker er 15,3A (kilde); anta at dette er startstrømmen, og at arbeidsstrømmen for eksempel er 10A. Ved å koble i serie med den en VAZ 2110 varmemotstand med en motstand på 0,23 Ohm (kilde), begrenser vi strømmen og følgelig hastigheten. Imidlertid vil strøm flyte gjennom motstanden.

8,57A, dvs. 1,97 V vil falle på motstanden. Følgelig multipliserer vi 8,57A med 1,97V - vi får 16,88 W, som er mye. Og hvis strømmen som forbrukes av viften i stabil tilstand er mer enn ti ampere, vil strømmen som er allokert til tilleggsmotstanden være tilsvarende større.

Å si at jeg er fornøyd med det første resultatet er å si ingenting. Jeg går bare stille. Viften ved lav hastighet fungerer nesten lydløst, lyden kan sammenlignes med lyden fra en bensinpumpe. På full hastighet slår den nå enten ikke på i det hele tatt, eller slår seg på svært sjelden.Skruning skjer jevnt, uten støtbelastning på generator og spenningsfall.
Ved +30 svømte kjølevæsketemperaturen i området 93-95 og steg ikke over 96.

Hvis temperaturregimet til motoren er utenfor normalt område, bør motorens kjølesystem diagnostiseres.

For å bli kvitt konstante bøter fra kameraer har mange av våre lesere med hell brukt Special Nano Film for tall. Lovlig og 100 % pålitelig måte å beskytte mot bøter. Etter å ha gjennomgått og nøye studert denne metoden, bestemte vi oss for å tilby den til deg.

Hva er den beste måten å endre starten på motorviften på?

Neste trinn er å sjekke sikringen for den elektriske viften til kjølesystemet (F7 ved 20A i monteringsblokken). Den samme sikringen er forresten også ansvarlig for lydsignalet, så hvis det ikke virker, så bør 100% sikringen byttes. Vi sjekker også radiatorviftereléet i tilleggssikringsskapet.

La oss nå gå videre til selve den elektriske viften, som er installert på radiatoren. Hvordan sjekke radiatorviften? Veldig enkelt, du må koble den direkte til batteriet, hvis viften slås på, fungerer den.

Vi sjekker også radiatorviftebryteren på sensoren:

Hvis forgasseren, lukker vi kontaktene på sensoren, som er plassert i radiatoren. Hvis viften slås på, er sensoren defekt.
Hvis injektoren, så kaster vi av kontakten fra sensoren, som er plassert ved siden av termostaten. Fordi radiatorviften styres av ECU (maskinens hjerne), så viften skal slås på i nødmodus. Hvis dette skjer, fungerer ikke sensoren (se SOD eng. og carb. diagrammer).

Den siste mulige årsaken til at den elektriske viften ikke fungerer er en åpen krets. Vi ser etter et ledningsbrudd, og vi sjekker alle kontaktene ved å bruke kretsene til den elektriske viften til kjølesystemet:

Motorkjøleviften min virket ikke av en grunn..

Denne anmeldelsen er ikke helt det de er vant til å se her, men jeg tror informasjonen i den vil hjelpe noen av eierne av "ti".

Biler av VAZ-merket til den 10. familien er veldig vanlige i Russland og CIS-landene. Som alle innenlandsbiler lider de av en hel rekke «medfødte sykdommer». Her er en vanlig "sykdom" - "frostvæske går et sted hele tiden. "Og" ekspansjonstanken sprekker hele tiden.Ja, jeg hørte, og den nye "Kalin" "frostvæsken går et sted." For å være ærlig var det vanskelig å diagnostisere denne "plagen", men det var lærerikt.

Først og fremst vurderer enhver fornuftig sjåfør (og til og med en bilmekaniker) ekspansjonstanken, slanger som passer for den. Og allerede ved første undersøkelse stiller han en diagnose - ekspansjonstanken lekker, den må skiftes. Det er faktisk veldig vått rundt sisternen. Vi forandrer oss. Men problemet gjenstår. Dårlige, men sisterne.

En gang la jeg merke til at "reservoaret lekker" bare hvis den elektriske radiatorviften ble slått på under kjøring. En merkelig konklusjon. Men faktum! Og enda rarere - tanken lekker ikke hvis komfyren er på. Enda fremmed. Jeg bestemte meg for å se denne prosessen. Jeg startet motoren og åpnet panseret og lot den gå på tomgang, selv i varmt vær. Noen minutter senere begynte tanken å "lekke", men så rikelig! Og så, omtrent tre sekunder senere, slo radiatorviften seg på. Og "lekkasjen" av tanken stoppet.

Problemet var at motoren rett og slett kokte, og dampen drev væsken inn i ekspansjonstanken, der under trykket fra denne dampen åpnet avlastningsventilen i tanklokket. Og gjennom denne ventilen drev trykket væsken ut. Så, når radiatorviften ble slått på, falt temperaturen i systemet raskt og kokingen stoppet. Resultat - et glass frostvæske er borte.

Alt er åpenbart - viften slår seg på for sent, når kjølevæsken allerede har nådd kokepunktet.

Selvfølgelig, etter å ha erfaring med å betjene Moskvich-2141, VAZ-21099, trodde jeg naivt at termoelementsensoren på radiatoren, som i disse maskinene slår på viften når væsken i radiatoren varmes opp, ikke fungerer bra. Men det tok meg omtrent en time å søke etter denne sensoren på "dusinvis" radiatoren forgjeves. Det viser seg at denne sensoren rett og slett ikke er på topp ti, og beslutningen om å slå på radiatorviften eller ikke slå den på tas av datamaskinen ombord, hovedsakelig med fokus på motortemperaturmåleren. Som dette!

Vel, temperatursensoren til temperaturmåleren kan være defekt. Jeg endrer det. Igjen er resultatet et fullstendig "logisk null".

Siden bilen var svært sårt og presserende nødvendig av eieren - min slektning, måtte jeg bygge en midlertidig krets for å manuelt slå på viften. Jeg ga instruksjoner til eieren, - Hvordan blir det mer enn 90O på "pilen", slå den på! Og så gå, og slå den av når den faller under 90O. Den glade eieren kysset meg nesten dagen etter av glede over at «tanken ikke sprekker lenger» og «frostvæsken går ikke bort».

Men praktisk talt ble ikke problemet løst, og det var nødvendig å komme tilbake til det senere. Det ser ut til å være feilen til den idiotiske datamaskinfastvaren som slår på viften for sent. Som et resultat stiger trykket i systemet og enten strømmer frostvæsken ut gjennom ventilen på ekspansjonstankens deksel, eller tanken sprekker. Selvfølgelig er den beste løsningen å endre fastvaren. Men endring av fastvaren kan også påvirke andre parametere på maskinen. Og i alt unntatt frostvæske var det orden - og god økonomi, og tilstrekkelig smidighet på bilen, enkel start om vinteren. Nei, de bestemte seg for å ikke endre fastvaren, men prøve å lure datamaskinen ved å koble en konstant motstand parallelt med termosensoren, slik at datamaskinen «trodde» at temperaturen er 10 prosent høyere enn den faktisk er. Jeg begynte å utføre eksperimenter med sensoren og fant ut at for at viften skal slå seg på før væsken koker, er det nødvendig å slå på en 9,1 kΩ motstand parallelt med den.

Og det gjorde han. Mens det var varmt, var alt bra, men på våre nordlige breddegrader om sommeren er det + 30 ° C om dagen, og om natten kan det være frost opp til 0 ° C. På en så frostig sommernatt startet ikke bilen før motstanden ble slått av.

Som de sier, jeg måtte tilbake til tegningene. Motstanden til den termiske sensoren ved romtemperatur er 2,5 kOhm, hvis den plasseres i et kjøleskap på is, stiger motstanden til 9-10 kOhm. I kokende vann - 0,5 kOhm.Så det viser seg at ved å koble 9,1 kOhm parallelt, senker vi den "varme" motstanden med omtrent 5%, men den kalde med så mye som 60%. Derfor, på en kald motor, "tror" datamaskinen at motoren er varm nok og tar ikke tiltak for kaldstart.

Selvfølgelig kan et radikalt tiltak være å erstatte VAZ-2110-radiatoren med en radiator fra VAZ-2108 med en termoelementsensor for å slå på viften installert på den. Men det er for kostbart og arbeidskrevende.

Generelt måtte jeg la termosensoren være i fred og gå den andre veien. Jeg koblet viklingen til viftereléet fra datamaskinen og instruerte den om å styres av en enkel hjemmelaget termostat, hvis krets er vist på bildet.

Termistor R2 er den andre temperatursensoren som ble kjøpt forgjeves, og tenkte at standarden var defekt. Arbeidssylinderen til temperatursensoren var tykt dekket med varmeledende pasta og klemt fast til metallet i bilens radiator. Så smurte jeg enda mer varmeledende pasta oppå den.

Koblingstemperaturen reguleres av en variabel motstand R3. Det skal være en multi-turn variabel motstand. Motstand R4 må velges i henhold til nødvendig hysterese.

Relé K1 er et standard vifteinnkoblingsrelé, det er helt frakoblet datamaskinen. Eller du kan bruke et ekstra relé.

I stedet for OU KR140UD608 kan en hvilken som helst generell OU brukes.

Jeg sendte en mer detaljert versjon av denne artikkelen til Radioconstructor magazine, de lovet å publisere den i nr. 7 for 2010.

Mange eiere av den innenlandske "ti" klager over at kjøleviften VAZ 2110 ikke fungerer for dem. Problemet er ganske vanlig, men for å fikse det er det slett ikke nødvendig å ty til hjelp fra spesialister, å betale mye penger til bilservicemestere for å finne og eliminere årsaken til problemet.

Alt dette kan gjøres for hånd. I dag vil vi fortelle deg nøyaktig hvordan dette gjøres.

Kjølesystemet består av mange komponenter. Blant de som interesserer oss i dag, som kan forårsake problemer med radiatorviften, merker vi:

Elektrisk vifte. Denne enheten settes i drift når temperaturen på kjølevæsken når 100-105 grader Celsius;
Vifteaktiveringssensor. Den er konfigurert til å fungere nøyaktig i området for spesifiserte temperaturer. Sensoren er plassert på innløpsrøret til sylinderblokken (merking fra sensorfabrikken - LS0112);
Sikring merket F7. Den er plassert i monteringsblokken;
Relévifte. Du finner denne enheten allerede i kabinen, under høyre panel på frontkonsollen.

Hvis radiatorviften ikke fungerer på din VAZ 2110, bør årsaken til funksjonsfeilen søkes nøyaktig i de ovennevnte elementene i systemet. Selv om det kan være en situasjon der den elektriske kretsen ikke har noe med feilen å gjøre.

Når du kjenner fysikk, vil du være enig i at ved normalt atmosfærisk trykk, koker vannet som er en del av frostvæsken ved en temperatur på 100 grader Celsius.

For å løse dette problemet, bør du bytt lokket på ekspansjonstanken. Det nye elementet må opprettholde trykket inne i systemet over atmosfærisk, noe som vil tillate fysikkens lover å fungere, kokepunktet til å stige til 105 grader Celsius og dermed slå på bladene til enheten.

Hvis alt er i orden med tanklokket, er det ingen trykkproblemer, da bør årsakene til radiatorkjølingsfeilen søkes i den elektriske kretsen.

Søket starter med en sjekk av sikringen merket F7. For å gjøre dette, må du komme til monteringsblokken. Sjekk kvaliteten på kontaktene, tilstedeværelsen av spor av oksidasjon. Hvis alt er bra her, går vi videre. Hvis kontaktene er ødelagt, er det bare å rengjøre dem, eller bare bytte sikring. Dette er små økonomiske kostnader.

Neste sted å sjekke vil være innkoblingssensoren for viften VAZ 2110. Du trenger ikke gå til en spesialisert servicestasjon for å sjekke sensorens ytelse.Dette gjøres i garasjeforhold:

Varm opp motoren til bilen din til et merke over 100 grader Celsius;
Stopp motoren, start deretter motoren igjen;
Løft panseret og fjern terminalen fra VAZ 2110 viftesensoren;
Hvis viften begynner å rotere etter å ha fjernet elementet, fungerer enheten som den skal, men det er problemer med sensoren;
Når kjølesystemviften ikke slås på VAZ 2110 etter at terminalen er frakoblet, er situasjonen motsatt - viften fungerer ikke, og sensoren er i god stand.

Elektrisk motor. Det er mulig at radiatorviften sluttet å fungere nettopp på grunn av en defekt elektrisk motor. Hvis alle tidligere manipulasjoner ikke fungerte, må du fjerne den elektriske motoren. Det kan ha flere karakteristiske sammenbrudd:

Samlerbørster utslitt;
Samlerbørster sitter fast;
En kortslutning har oppstått på armaturviklingen (dette kan bestemmes av en karakteristisk ubehagelig lukt).

Stafett. Kanskje knappen for å slå på radiatorviften på VAZ 2110 rett og slett mislyktes. I denne situasjonen:

Trimmen fjernes på høyre side av konsollen inne i hytta ved å skru ut to selvskruende skruer;
Det er tre releer under panelet;
Reléet vi ser etter er vanligvis plassert i enden av rekken i forhold til fronten av maskinen;
For å spille det trygt, arm deg selv med bruksanvisningen og sjekk ledningene som går til vårt aktiveringsrelé;
For å fikse problemet, installer et nytt, fungerende relé av god kvalitet.

Varmerdetaljer VAZ 2110

Alle deler er pakket i en blokk med ekstra ventiler, skjold, beslag. Alt denne enheten er kledd i et etui og er plassert under panseret nærmere instrumentpanelet.

2. Den neste blokken er VAZ 2110 luftkanaler. De går direkte fra ovnen og gir:

Innvendig ventilasjon gjennom sentrale dyser;
Luftsprederen fungerer på tilførsel av varme (eller vanlig luft for ventilasjon);
To luftkanaler er rettet mot baksiden av kabinen;
Det er et helt system med fem dyser for oppvarming av bena;
To sideluftkanaler gir oppvarming til sidevinduene og en del av kupeen, og gir bedre oppvarming;
To dyser for ventilasjon.

Dette er i korte trekk prinsippet om å distribuere varm eller kald luft inne i VAZ 2110.

3. Den elektroniske kontrollenheten til ovnen fungerer fra kupeen. Det inkluderer:

Kontrollhåndtak. Denne enheten lar deg stille inn temperaturen i hytta, som komfyrenheten skal gi ut. Den slås på ved å vri på knappen og stiller inn temperaturen fra luften, hvis temperatur vil tilsvare den over bord, opptil 30 ° C. Oftest kalles denne delen kontrolleren til SAUO (autokontrollsystem for varmeapparat);
Temperaturføleren er ansvarlig for å slå på komfyren når temperaturen i hytta synker med 2 grader mot den innstilte. Sensoren har en mikrovifte, og hvis kontrollknappen er i posisjon A, slår mikromotoren i komfyrenheten seg på, og spjeldet begynner å fungere, og gir riktig oppvarming. Derfor, vanligvis før du starter reparasjonen av varmesystemet, kontrolleres driften av denne sensoren. Den er plassert ved siden av varmelampen i taket på VAZ 2110. Siden den ikke er gitt for reparasjon, i tilfelle et sammenbrudd, bør denne enheten skiftes ut umiddelbart.

Takmontert innvendig lufttemperaturføler

På VAZ 2110 ble det installert ovner av den såkalte nye eller gamle modellen. Begge systemene, inkludert de på VAZ, som har en injektor i stedet for en forgasser, er ikke spesielt strukturelt forskjellige.

Så direkte forskjeller:

Hovedforskjellen mellom den nye komfyren og den gamle er i utformingen av radiatoren. Derfor, hvis du reparerer varmesystemet og bestemmer deg for å installere en ny modell i stedet for den gamle radiatoren, så vurder noen av nyansene;
I tillegg er SAUO-kontrolleren heller ikke helt lik. Allerede ute av produksjon og vil ikke passe nye modeller av varmeapparatet 4 eller 5 posisjonskontrollere, produksjonsmodellen før høsten 2003;
Mikrogearkassene er forskjellige, også siden utgivelsen i september 2003. De er forskjellige i motstander (akselposisjonssensorer), så du må se om motstanden er utskiftbar i MMP-modellen du kjøpte.

Hvis du planlegger en større overhaling av ovnen, spesielt hvis du fortsatt har et utdatert system, start med å kjøpe en ny ovnsradiator (det er bedre å kjøpe en kobber, den varmer mye bedre), så blir varmeren bare bedre fra kl. dette.

Men enheten til ovnen ved VAZ-injektoren er praktisk talt ikke forskjellig fra forgassermaskiner.

Det som følger er en oversikt over følgende punkter:

Motorblokken har en plugg som frostvæsken går inn i en hvilken som helst tallerken;
Jaboten flyttes litt frem (operasjonen er langvarig), viskerne og alt som forstyrrer fjernes;
Varmehuset er fjernet. Du bør vite at kroppen er delt i to deler. Fronten fjernes sammen med viften;
Deretter kommer kabinfilterhuset. Det kan endres samtidig;
Den andre delen av viftehuset er fjernet;
Klemmer løsnes, slanger fjernes;
Deretter, med litt innsats, fjernes radiatoren.

Montering, som de sier - i omvendt rekkefølge. Bare en nyanse til: hvis du har en utdatert komfyr, vær oppmerksom på to punkter:

Når du installerer plastkassen, sørg for at pedalen faller inn i ønsket spor;

Når du kjenner enheten til alle noder, sørg for å dobbeltsjekke tettheten til passformen.

Før du fyller på frostvæsken, ikke glem å forsikre deg om at motorblokken har en godt vridd plugg. Sørg for å sørge for at hele systemet kjører jevnt og mer effektivt enn før.Denne artikkelen beskriver hovedårsakene til støy og den medfølgende vibrasjonen av radiatorviften til en VAZ 2110-bil og hvordan du skal håndtere dem.Vi lister opp en rekke årsaker til at brum og støy, så vel som vibrasjoner, kan oppstå i området til motorens kjølesystem:

Bolten som plastviften trekkes til motorskiven med er skrudd av;

Radiatoren falt ut av reiret og ligger på opphengets tverrbjelke;

Det var en ubalanse på grunn av et brudd på en del av impellerbladet;

Ubalanse på grunn av forurensning på impellerbladene;

Klemte puter er ikke i stand til å holde motoren (som et resultat er det en veldig sterk vibrasjon i hytta);

Det er ingen smøring av den elektriske motoren og viften surrer veldig;

På grunn av ubalansen i løpehjulet krasjet lageret.

Hvis du har sjekket hele kjølesystemet og det viser seg at det ikke er noen problemer med noen av punktene ovenfor, men summingen, støyen og vibrasjonen fortsetter, bør du bytte standard fireblads impeller fra fabrikken til en åtteblads .Impellere kan selges både separat og sammen med motorenheten. Men hvis motoren din er fullt funksjonell, vil det være nok å erstatte bare impelleren. Prisen på et impeller avhenger av produsenten og varierer fra 100 til 1500 rubler. Det åttebladede løpehjulet med kantkontur er mer stillegående på grunn av lydabsorpsjon av et ekstra sirkulært lag.Til dags dato produseres to typer elektriske motorer med aksler med forskjellige diametre:

8 mm (under mutteren ved 13);

6 mm (under mutteren i 10).

Når du bytter ut impelleren på motoren din, må du ta hensyn til dette viktige faktum, slik at det senere ikke vil være noen problemer med å bytte ut impelleren i bildelebutikken til en passende. Det kan også hende du må kutte det åttebladede pumpehjulet på plass, ellers kan det hende at det ikke passer.Noen eiere av VAZ 2110-biler passer til en vifte fra utenlandske biler for motoren deres, og noen risikerer til og med å installere to (selvfølgelig mindre). En slik forfining har selvfølgelig en positiv effekt på eliminering av støy og vibrasjoner, men i de tekniske egenskapene er en slik motor veldig halt.Hvis du har kjøpt et nytt løpehjul til din VAZ 2110, er neste del av artikkelen spesielt for deg: den forteller hvordan du kan bytte løpehjulet med egne hender uten å kontakte en bensinstasjon:

Først må du åpne panseret og, for å gjøre det enklere å utføre videre arbeid, fjerne huset fra luftfilteret;

For å fjerne vifterammen, må du skru ut to bolter og to muttere med 10;

Vi tar ut viften, stopper pumpehjulet i den fra å rotere med et hvilket som helst passende verktøy (se bildet nedenfor) og skru av hodet på 13-mutteren som fester pumpehjulet på plass;

Med en slik demontering er det viktig å ikke miste nøkkelen satt inn i hullet på motorakselen (bildet nedenfor);

Vi installerer et nytt impeller, fikser mutteren tettere, hvoretter viften kan installeres på plass (bilde nedenfor);For å redusere vibrasjonen fra radiatorviften og dens videre overføring til bilkroppen, anbefales det også å installere gummiskiver på radiatoren (bildet nedenfor);For å gjøre det lettere å installere festet på plass, vil det ikke være overflødig å lage et spor for tappen i den nedre delen av festet (bildet nedenfor);Prosessen med å skifte ut impelleren tar totalt ca. en time. Effekten av å bytte ut impelleren er selvfølgelig ikke 100%, men fortsatt har støyen og summingen fra motoren, samt kroppsvibrasjoner, blitt merkbart redusert.Komfyr VAZ 2110 kanskje den mest problematiske og lunefulle mekanismen i hele bilens design. Du kan ikke klare deg uten en komfyr eller en defekt kupévarmer på en VAZ 2110, gitt vårt kalde klima. Hvis en ikke-fungerende komfyr kanskje ikke plager deg om sommeren, viser det seg ofte med begynnelsen av den kalde årstiden at ovnen på VAZ-2110 blåser kald luft. I dag vil vi prøve å fortelle i detalj om enheten, reparasjon og utskifting av varmeren på "topp ti". For klarhetens skyld vil vi supplere teksten med bilder og videoer.La oss si med en gang at utformingen av varmesystemet på "topp ti" er fundamentalt forskjellig fra det som var på de gamle VAZ-modellene. Den viktigste funksjonen og forskjellen mellom kupévarmeren er det komfyrradiator VAZ 2110 og viften er ikke i kabinen, men i motorrommet. Denne designen har sine fordeler, for eksempel for å erstatte varmeradiatoren eller komfyrviften, trenger du ikke å demontere frontpanelet (dashbordet) fullstendig.En annen viktig forskjell er den elektroniske styringen av klimaprosessene i kabinen.For dette, den såkalte automatisk varmekontrollsystem (SAUO). Bilde av SAUO-blokken nedenfor. Bilde - Gjør-det-selv vifte vaz 2110 reparasjon

Forresten, SAUO-blokken på "dusinene" av forskjellige år med utgivelse er annerledes. Siden 1996 har det blitt produsert 4 typer SAUO-kontroller. Det er verdt å vurdere dette når du kjøper en enhet som reservedel. Det er denne enheten som styrer temperaturen i kabinen og driften av viften. Du kan stille inn temperaturen fra 16 til 28 grader.

Men hvordan fungerer denne mirakelenheten? I taket av "ti"-hytta er det en temperatursensor eller en takluftsensor med en innebygd (veldig liten) vifte for luftsirkulasjon. Det er denne sensoren som sender informasjon om den faktiske temperaturen i kabinen, og ACS-enheten gir en kommando til mikrogirmotoren (MMR), som igjen åpner eller lukker hovedspjeldet, som er ansvarlig for tilgangen til varme luft til hytta. Når temperaturen i kabinen endres gir takføleren nytt signal, mikrogirmotoren aktiveres ved å vri på spjeldet, lukke eller åpne tilgangen for varmluft til kabinen. Dermed opprettholdes den innstilte temperaturen automatisk. Lengre bilde av VAZ 2110 varmeapparatets luftkanaldiagram.

Mange eiere av "tiere" klager på det på et tidspunkt ovnen blåser kald luft og ingen vendinger på håndtakene til det automatiske varmekontrollsystemet kan på noen måte redde situasjonen. Det kan være mange problemer og feil. For eksempel er selve ACS-regulatoren, taksensoren eller mikrogirmotoren, som rett og slett ikke åpner eller lukker spjeldet, feil. En annen grunn er luften (luftlåsen) i varmekjernen, som rett og slett ikke er i stand til å varme opp luften som passerer gjennom den. Lengre skjematisk representasjon av VAZ 2110 varmeapparatet.

Ofte er årsaken til den dårlige ytelsen til "ti"-varmeren komfyrspjeld vaz 2110... Spjeldet lukker kanskje ikke tett eller åpner seg dårlig. Selve varmespjeldet er laget av plast, som kan deformeres over tid og fungere dårlig. Mange bileiere kjøper en metalldemper og bytter den på egen hånd. Hvordan sjekke ytelsen og vurdere tilstanden til komfyrspjeldet? Alt er ganske enkelt, fjern den sentrale kanaldeflektoren og her er det et spjeld! Vi ser på bildet.

Inspiser deretter spjeldet nøye, skru på komfyren, vri knottene på SAUO-enheten og se om spjeldet i det hele tatt fungerer. Hvordan beveger den seg, sitter den tett. Hvis hun ikke svarer på kommandoer, kan det hende at problemet ikke ligger i henne i det hele tatt. For det første kan du se om spaken for å omdirigere luftstrømmen fra glasset til bena fungerer.

Å bestemme ytelsen til komfyrviften er ganske enkel, med støy. Hvis viftemotoren brant ut, vil den naturligvis ikke lenger fungere. Riktignok, før du skynder deg å bytte komfyrviften, må du sørge for at sikringen ikke har gått. Som vi skrev ovenfor komfyrvifte VAZ 2110 plassert ikke i kabinen, men i motorrommet. For å komme til det, må du fjerne et spesielt forkle som skiller motorrommet fra varmehuset, bremseforsterkeren og viskermekanismen. Faktisk et bilde for klarhet nedenfor.

Så vi kom til komfyrviften, fjernet forkleet og varmedekselet. Forresten, neste vil du se et kabinfilter, i huset litt til venstre. Det må tas ut og rengjøres. Hvis ingen har skiftet filter før deg, er det i mange års drift alvorlig tilstoppet med rusk og forhindrer normal luftsirkulasjon, som suges inn i det indre av VAZ 2110.

"Tis" komfyrradiatoren er plassert på samme sted som viften, det vil si under panseret (se bildet over). For å fjerne den, må du først fjerne viften fra varmeapparatet. Hvis du merker en merkelig lukt i kabinen, hev gulvmattene, hvis det er kulper med frostvæske eller frostvæske, så komfyrradiator VAZ 2110 dryppe.Selv om klemmene kanskje ikke holder lenger ... i alle fall, må du demontere og finne ut årsaken til lekkasjen. Deretter tilbyr vi et par videoklipp som demonstrerer prosessen med å demontere, fjerne forkle, komfyrvifte, hyttefilter og varmeradiator.

Video av utskifting av radiatoren til "dusinvis" komfyren av den gamle modellen.