Whirlwind SN 100 gjør-det-selv reparasjon

I detalj: vortex SN 100 gjør-det-selv-reparasjon fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

Da vi flyttet for å bo i landsbyen, måtte jeg bære vann i bøtter fra brønnen, og jeg trenger mye av det hver dag. I 2009 bestemte vi oss for å bringe vann inn i huset. Vi har ikke en brønn, vannkilden er en brønn i dypet av hagen. De gravde en grøft med nødvendig dybde fra brønnen til huset slik at PVC-røret ikke skulle fryse om vinteren, installerte en stasjon i husets bakrom. Pumpen ble senket ned i brønnen. Til å begynne med kjøpte vi en pumpe av et annet merke (det virker som "Aquarius", jeg finner et pass for den, så jeg skal skrive om det også), den var kraftigere, og vi planla å installere en dusj etter hvert i stedet for et bad. Det var dyrt (for oss) og varte i mindre enn to år.

I stedet kjøpte vi en elektrisk husholdningspumpe av skruetypen VORTEX CH-90, den er med øvre vanninntak, nedsenkbar og kan brukes til å levere vann fra brønner, og fra brønner og fra åpne reservoarer. Pumpen ble solgt pakket i en pappeske, det var også pass til den elektriske pumpen.

Passet beskriver i stor detalj hvordan du installerer pumpen slik at den ikke berører veggene i brønnhuset, slik at avstanden fra bunnen av brønnen til pumpen opprettholdes, som angitt i passet. Det er spesielt bemerket. at forurensede væsker, samt sure eller alkaliske løsninger, ikke må pumpes.

De øverste og nederste bildene viser de tekniske egenskapene til VORTEX-pumper av ulike typer.

Et diagram over installasjonen av pumpen er også gitt. Når du installerer den, må du passe på at den elektriske kabelen, slangen og kabelen ikke vrir seg under dykket. Vi festet dem med elektrisk tape etter et par meter (vi bandt dem til slangen), men slik at kabelen til og med var litt slakk, slik at vekten av pumpen og vannsøylen i slangen ikke falt på den.

Video (klikk for å spille av).

Vel, og mye mer sto skrevet i passet. Garantien er seks måneder, og levetiden til produsentene sikret at den ville være 5 år. Så siden 2011 har vi allerede skiftet ut 3 VORTEX pumper. Til å begynne med var prisen ganske guddommelig, jeg husker ikke nøyaktig (3-4 tusen), og vi kjøpte den siste, tredje pumpen allerede i begynnelsen av 2015 og prisen for det var allerede "bitt" - 7150 rubler. I byen, med relativt normale lønninger, kan du kanskje kjøpe det samme billigere, og i landsbyen - 2-3 tusen mer, til tross for at lønningene her er slik at du ikke vil spre mye.

Da en annen VORTEX i fjor ga oss et langt liv, uten å ha tjent oss ett år, ble mannen min nervøs og bestemte seg for ikke å samle en samling av disse pumpene lenger, men å prøve å reparere dem.

VORTEX CH-90 (som sine andre "kamerater") ser vakkert ut, kroppen er laget av rustfritt stål, men dets svake punkt er 4 strekkstenger som strammer motoren med den fungerende delen av pumpen. De er laget av svart metall og er utsatt for korrosjon. Jeg tror produsenten gjør dette med vilje, og bruker vanlige metalldeler, slik at de kjøper disse pumpene oftere. Vel, noen andre deler av pumpen kan heller ikke skryte av kvalitet.

Jeg kan ikke vise deg den nye pumpen. Men jeg skal vise hva pumpen vår har blitt til i ti måneders drift (se det øverste bildet). Han sluttet å levere vann til huset. Det viste seg at piggene hadde råtnet og det smuldret opp. Vi prøvde å få den inn i huset (det var bare frost på gata), så den falt helt fra hverandre. Mannen reparerte den, senket den ned i brønnen igjen. Og den fungerte som ny. Etter 10 måneder, da mannen allerede var kommet fra skiftet, bestemte han seg for å sjekke tilstanden til pumpen.

Trakk seg ut og overrasket seg selv. Selvsagt har rustbelegget på karosseriet dukket opp igjen, men dette er vann av en slik kvalitet at det lett børstes av.Men se på det nederste bildet, det er ingen korrosjon på tappene og mutrene. Nedenfor vil jeg beskrive hvordan den ble reparert. Hullene som er synlige på dekselet til pumpehuset - det skal være reparasjonsbolter, men de råtnet også og det er ingenting å feste kabelen til, men vi har en slange som vann tilføres gjennom, en tykkvegget høy- trykkledning (gruvearbeider) og en pumpe er festet til den med klemmer. Klemmene er også upålitelige, vi maler dem over med maling, og pakker dem så tett med elektrisk tape slik at vann ikke kommer til dem. Pumpen holdes av en slange og en kabel, kan man si, er ikke nødvendig.

Mannen var fornøyd med resultatet og bestemte seg for å forlenge levetiden til de andre pumpene (heldigvis kastet vi dem ikke). Nå vil jeg beskrive i detalj reparasjonen av VORTEX CH-90-pumpen.

Det er bedre å reparere på gården, men nå er det veldig kaldt, vi drar det inn i huset. Pumpehuset er laget av rustfritt stål - dette er et stort pluss. Og under på bildet kan du se råtne reparasjonsbolter (“plugger” for å feste kabelen), de er laget (som med vilje) av vanlig metall, og det er dette de blir til over en kort levetid.

Disse pumpene kan forresten avvike litt fra hverandre. For eksempel var det trekkstenger på den ene pumpen og strekkbolter på de to andre, men det spiller ingen rolle, begge råtner raskt. Og pumpehuset faller fra hverandre. Kort sagt, obduksjonen vil vise :))

Selv etiketten på pumpen ser ut som ny. Dette er nok en reklame for dem, det ville vært bedre om produsentene tok seg slik av den fungerende delen av pumpen.

Ektemannen forberedte stendere i rustfritt metall, han tok den best bevarte innfødte piggen fra pumpen som prøve, du kan se dem på det nederste bildet. Stifter ble laget av en d-8 mm stang, på begge sider av tappene kuttet jeg en tråd d-6 mm, siden en slik tråd er i etuiet. Og jeg kuttet av lengden på tappene 75 mm, slik tilfellet var med den gamle tappen. De brukte messingmuttere til feste, fordi de ikke fant rustfritt stål.

Under reparasjonen viste det seg at tappene må klargjøres for en bestemt pumpe. For for en av pumpene viste de seg å være lange, er det bra at de ikke er korte. Når alt var vridd, ble overskuddet kuttet av med en baufil for metall.

På det øverste bildet kan du se at strekkboltene er skrudd ut. Tre gikk mer eller mindre normalt (hull fra koblingsboltene er synlige).

Og ved den ene bolten var hodet så råttent at det ikke var noe å ta det opp, jeg måtte kutte det ned.

Når boltehodet ble kuttet ned, ble dekselet fjernet, og tappen forble skrudd inn i kroppen, jeg måtte tukle med den.

På det nedre bildet ser vi de fjernede arbeidsmansjettene i gummi (til venstre) på ormeskaftet (i midten). Med fingrene holder ektemannen vaskemaskinen med et sete under arbeidsmansjetten. Det hele er enkelt å ta av.

Vi fjerner dem og skyver dem forsiktig ned langs kabelen mot støpselet. I det fjernede dekselet (laget av rustfritt stål) ser vi en utsparing for tilbakeslagsventilen.

Vi fjerner skiven og en del av kroppen og det er dette som dukker opp foran øynene våre. Dette er kvaliteten på vann i Rostov-regionen, vel, i mange andre områder også. Derfor bruker vi innkjøpt vann til drikke og matlaging, og dette brukes til husholdningsbehov. Og i byer ser vannrør generelt forferdelig ut.

Her, på det nederste bildet, skrudde ektemannen tappene tilbake slik at du kan se hvordan de sto og hvordan de ble manglet av vann.

Les også: Gjør-det-selv samsung s19a300n skjermreparasjon

På dette nederste bildet kan du se en fungerende snekkeaksel koblet til den elektriske motoren med en tett fleksibel gummiskjøt. Ormeskaftet er laget av vanlig metall behandlet med et tynt lag galvanisering. Dette er et veldig stort minus, fordi de minste faste partiklene (sandkorn) fortsatt er tilstede i vannet, de sletter belegget, eksponerer jernholdig metall og korrosjon begynner. Skaftet blir grovt og begynner å slites ut fra innsiden av arbeidsmansjettene.

Vi renser delene for rust og ser en fleksibel gummiforbindelse på det nederste bildet. Skrutrekkeren angir skruen for å fylle oljen, den er laget av rustfritt stål. Vi fylte ikke på olje og vi vet ikke hva slags type som trengs der, vi trengte ikke, alt er normalt der.

Og her på det nederste bildet er en tilbakeslagsventil, som er installert i en spesiell fordypning i pumpedekslet.

Det er her strekkstenger (eller bolter) forfaller. Og dette er den mest "bestandige" av dem, resten ser enda verre ut.

Her er de! Er det virkelig vanskelig for en produsent å lage dem av rustfritt stål, selv om pumpen ville vært litt dyrere, men av høy kvalitet. Så nei!

Og slik led snekkeakselen av korrosjon, da galvaniseringen var utslitt. Pumpen vi byttet piggene på for ett år siden hadde samme aksel. Vi vet ikke hvor lenge ressursen vil vare, men så lenge den fungerer, holder den trykket godt. Og reparasjonen kostet oss nesten ingenting, siden mannen min gjorde det selv.

Etter demontering fortsetter vi til rengjøring og vask av pumpen og dens deler. Rust rengjøres enkelt med en slik metallbørste.

På bildet nedenfor ser du de vaskede forseglingsarbeidsmansjettene til snekkeskaftet.

Mellomskiven er også av en eller annen grunn laget av vanlig metall og led også av korrosjon.

Vi monterer pumpen i motsatt rekkefølge. Ved utløpet av pumpen satte mannen en annen tilbakeslagsventil (duplikat) laget av messing, siden han ikke stolte på fabrikkgummien.

Nå har vi én pumpe – i drift, én – i reserve, og den tredje av disse dagene begynner også å sortere. Og nå har vi nok av dem lenge.

Konklusjon. Det er ingen klager på den elektriske motoren og pumpehuset. Men produsenten må også lage alle arbeids- og festemidler til pumpen av rustfritt stål, fordi alt er helt i vannet hele tiden. Det ville vært en flott pumpe da. Han gir oss vann til huset fra en 12 meter høy brønn og en annen brønn ligger i en avstand på 50 meter fra huset. Håndterer dette veldig bra.

Siden nedsenkbart pumpeutstyr brukes i mange sommerhus og landsteder for å løse ulike vannforsyningsproblemer, er det nyttig for hver eier av slikt utstyr å kunne gjøre en enkel reparasjon av en nedsenkbar pumpe. Dette gjelder spesielt for mekaniske havarier, som du kan håndtere selv hvis du vet årsaken til havariet og hvordan du kan fikse det. I artikkelen vår vil vi fortelle deg hvordan du reparerer dype brønnpumper på egen hånd, beskriver de vanligste havariene og hvordan du fikser dem. Samtidig vil vi beskrive reparasjonssekvensen og hyppige funksjonsfeil for de vanligste modellene av pumpeutstyr til Vodomet- og Whirlwind-enhetene. Videoen på slutten av artikkelen vil hjelpe deg å forstå vanskelighetene ved å reparere nedsenkbare pumper.

Pumper av merket "Vodomet" og "Whirlwind" er etterspurt på grunn av enkel design og enkel reparasjon av nedihullsenheten. Grunnlaget for ethvert nedsenkbart pumpeprodukt er en kompakt sylindrisk kropp. Det er i dette huset at motoren med pumpehjulet settes på akselen. I dette tilfellet skilles pumpehjulet fra rommet med motoren ved hjelp av en spesiell innsats. Skaftet går gjennom den.

Før du fortsetter med reparasjonen av dype brønnpumper, er det nødvendig å vurdere brukbarheten til hovedkomponentene. For å gjøre dette, gjør følgende:

Kontroller først stempelet for skader og deformasjoner. Den skal være rett og jevn.
Vurder deretter åpenheten til sugehullet. Det anses som brukbart hvis luften, som trenger inn fra siden av sugerøret, passerer fritt fra begge sider.
Det er også verdt å måle avstanden mellom stempelet og spolemagnetene med egne hender. Normalt bør den være innenfor 0,4-0,5 cm. Hvis denne verdien er større, kan spolene i enheten slå. Hvis klaringen reduseres, kan motoren overopphetes.
I tillegg, i Vodomet-enhetene og andre lignende modeller, er det nødvendig å måle avstanden fra ventilen som lukker innløpet til enhetens kropp. Normalt bør den være fra 0,7 til 0,8 cm Dette vil tillate væsken å strømme fritt fra enheten i fravær av trykk.
Du må også sørge for at funksjonsfeil i driften av nedihullsenheten ikke er forårsaket av kritiske strømstøt. Derfor, ved å bruke en spesiell enhet, må du måle spenningen i nettverket. Den skal være innenfor 200-240 V.

Siden det er modeller av pumpeutstyr fra forskjellige produsenter til salgs, som er kjennetegnet ved deres styrke og designfunksjoner, må reparasjon og drift av slike enheter utføres under hensyntagen til modellen. Siden du ikke kunne velge "Vodojet" eller "Whirlwind" som en nedihullsenhet, men en modell av et annet merke, bestemte vi oss for å liste opp svakhetene til de vanligste pumpeproduktene, så vel som funksjonene til reparasjonen deres:

De fleste Grundfos-modeller har spesiell motorisolasjon og innebygde ventiler. Derfor er det noen ganger nødvendig å endre de termiske isolasjonstetningene til motoren. Dette arbeidet kan kun utføres av en profesjonell.
Gilex-merkepumper møter ofte væskelekkasje fra den elektriske motoren. For reparasjon er det nødvendig å erstatte væsken med et lignende produkt. Dette kan bare gjøres i et spesielt servicesenter.
Den innenlandske pumpen "Baby" er den mest populære. Selv om prisen på servicereparasjoner er ganske akseptabel, er det enkelt å reparere denne enheten med egne hender. Et vanlig problem er at enheten lager mye støy etter at den er slått på, men ikke pumper vann. Vanligvis skjer dette på grunn av et brudd på den sentrale aksen som membranen og ankeret er installert på. Vanligvis lar demontering av enheten deg raskt identifisere problemet. Akselen må skiftes. Du kan lære mer om å reparere "Kid" -pumpen fra den foreslåtte videoen:

Aquarius-brønnpumpen overopphetes ganske ofte under drift. Dette gjelder spesielt for enheter installert i grunne brønner. Men siden reparasjon av slikt utstyr kan være omtrent halvparten av kostnadene, er det lettere å kjøpe en ny enhet hvis en billig pumpe bryter sammen.
Pumper "Vodomet" og "Whirlwind" er ganske pålitelig utstyr, som, hvis det brukes riktig, kan vare lenge uten sammenbrudd. Ved feil bruk kan enhetene bli tette med silt og sand. For reparasjon må du bytte pumpedelen.
Pumpeutstyr "Rucheyok" er også kjent for sin evne til å overopphetes. Og dette til tross for design i samsvar med europeiske standarder. I følge produsentens instruksjoner kan enheten fungere uten å stoppe i 7 timer, men i praksis vil dette føre til overoppheting. Derfor anbefales pumpen å gi en pause etter 2-3 timers drift.

Når det gjelder Vodomet-pumper eller enheter av andre merker, kan årsakene til feil ofte være:

silting av pumpehjulet;
brudd på strømkabelen;
svikt i rotoren eller statoren.

For å diagnostisere problemet med egne hender, bør du følge følgende regler:

Til å begynne med må enheten fjernes fra brønnen og utføre en testkjøring. Hvis akselen roterer, ligger problemet i pumpehjulet. Det skal renses for silt og aggregatet kan monteres og drives videre.
Hvis "Vodomet" -pumpen ikke en gang slår seg på under testkjøringen, må du først sjekke strømkabelen med en tester. For å gjøre dette, sjekk spenningen på terminalene til motorrommet. Hvis det er det, er kabelen intakt. Ellers må du erstatte den med en ny kabel.
Hvis det under diagnosen av borehullspumpen viser seg at alt er i orden med kabelen, ligger årsaken til feilen i den elektriske motoren. I dette tilfellet må produktet demonteres til selve motorrommet, fjerne statoren eller rotoren og spole tilbake viklingen.

Les også: Gjør-det-selv Mulinex vannkoker reparasjon

For å reparere noe pumpeutstyr med egne hender, må du lære å demontere det. Hvordan du gjør dette, vil vi se på eksemplet med vannkanonpumpen. Vi utfører demontering i følgende rekkefølge:

Ved innløpsrøret er det nødvendig å skru av sylinderen med perforert bunn.Dette er et grovfilter som beskytter produktet mot sand og silting.
Videre, med egne hender, demonteres alle skiver, disker og "glass" fra akselen på motoren til pumpeenheten. For å gjøre det lettere for deg å sette de fjernede gjenstandene tilbake i riktig rekkefølge, legg dem side ved side i den rekkefølgen du fjerner dem.

Viktig å vite: pumpehjulet består av 16 avtakbare deler, ikke medregnet det samme antallet anti-friksjonsskiver. Derfor er det veldig viktig å følge sekvensen for fjerning og reinstallering av alle elementer.

Etter det er det nødvendig å demontere motorens holdering fra Vodomet-borehullspumpen. Denne delen lukker motorromsdekselet. For å gjøre dette må du bruke en klubbe. Med et slag av dette verktøyet skifter vi motoren ned, drar deretter i ledningen og returnerer den tilbake. Etter slike manipulasjoner vil tetningsringen bevege seg. Deretter forskyves holderingen med en skrutrekker mot huset. Som et resultat av dette vil proppen vri seg og det vil være lett å fjerne den.
Deretter kobler du fra ledningene, åpner lokket til motorrommet. Etter det, ved hjelp av en hammer og en skrutrekker, kan du fjerne motoren fra huset.

Som et resultat av en slik demontering er det lett å skylle og rengjøre pumpehjulet og alle dets bestanddeler. Motoren kan tas med til et spesialverksted for diagnostikk og reparasjon. Etter rengjøring og reparasjon skjer monteringen i motsatt rekkefølge.

De fleste pumpeprodukter fra forskjellige merker møter ofte de samme problemene. Vi viser de vanligste av dem og indikerer hva som må gjøres for å fikse problemet:

Videoinstruksjoner for reparasjon av Whirlwind-borehullspumpen:

De siste årene har antall brønner i husholdninger og hytter tidoblet seg. Og det er ikke bare det at prisen på borearbeid har falt betydelig og takket være Internett har tegninger av hjemmelagde borerigger blitt tilgjengelige. Mange er tiltrukket av det faktum at det alltid vil være vann i huset, uavhengig av problemer i vannforsyningsnettverket, men det er verdt å huske at det fra tid til annen vil være nødvendig å reparere borehullspumper, fordi ressursen til utstyret er ikke uendelig. Bilde - Whirlwind sn 100 gjør-det-selv reparasjon

På bildet: uavhengig av størrelsen på utstyret, er reparasjonsprosessen lik for alle modeller

Som du vet, er ethvert sammenbrudd mye lettere å forhindre enn å fikse. Det er derfor det ideelle alternativet ville være forebyggende inspeksjon og vedlikehold minst en gang i året, men det er bedre å gjøre det to ganger - om våren og høsten.

Denne typen arbeid er ganske enkel:

Pumpen må fjernes fra brønnen, selv dette arbeidet kan være ganske vanskelig, spesielt hvis brønnen er dyp og utstyret er tungt. I dette tilfellet er det bedre å ringe en assistent.
Etter å ha fjernet enheten, inspiser opphengskabelen og den elektriske kabelen. Deretter kontrollerer du huset for skader, smuss og korrosjon.
Det er bedre å starte pumpen en stund og lytte - enhver ekstern lyd vil indikere et problem.

Periodisk inspeksjon og rengjøring reduserer sannsynligheten for feil. I tillegg, hvis sand og silt er tilstede på pumpen, er dette direkte bevis på at det er nødvendig å riste brønnen, ellers vil silting føre til pumpesvikt, noe som neppe vil bli eliminert.

For bedre å forstå hvordan du reparerer en borehullspumpe med egne hender, er det verdt å forstå årsakene til visse funksjonsfeil og forstå de mest typiske problemene. Selvfølgelig kan alt gå i stykker under bruk, men det er et visst sett med såkalte "sykdommer" som manifesterer seg oftest.

Viktig! Uansett hvordan selgeren overbeviser deg om at en slags pumpe ikke er verre enn en modell hvis kostnad er 2 ganger høyere, er oftest dyrere modeller mye mer pålitelige og holdbare.

Ikke la deg skremme av komplekse kretser av enheter, i praksis er alt mye enklere

Vi konstaterer med en gang at som oftest svikter enheten på grunn av eiernes egen uaktsomhet. Mange av dem, når de kjøper en pumpe, leser ikke engang instruksjonene, som beskriver reglene for bruk og grunnleggende sikkerhetstiltak.

Dessuten, for de aller fleste brukere, senkes utstyret ned i brønnen og fjernes ikke derfra før det går i stykker, og dette kan unngås ved å fjerne det for inspeksjon minst en gang i året.

Men selv med en ansvarlig holdning kan funksjonsfeil oppstå, vurder de vanligste av dem:

Driften av utstyret er "tørr", dette skjer hvis pumpen er suspendert for høyt eller nivået i brønnen synker veldig mye under vannforsyningsprosessen. Mekanismen må fungere med vann - den fungerer som et kjøle- og smøremiddel, uten at det oppstår overoppheting og fastkjøring, og noen ganger smelting av plastdeler.
Ved å bruke en pumpe som er for kraftig, i dette tilfellet er suget for intenst, og sand suges fra bunnen, noe som kan skade hovedpumpedelen - pumpehjulet.

Sand kan ødelegge selv et støpejernshjul

Svingninger og overspenninger i strømforsyningen kan gjøre kondensatoren og andre elektriske deler ubrukelige. Spenningsstabilisatorer bør brukes.
Og til slutt kan den banale slitasjen til nodene tjene som årsak til sammenbrudd.

De vanligste årsakene til feil er:

Akkumulator og tilbakeslagsventil funksjonsfeil - disse komponentene er ikke inkludert i systemet, men hvis de ikke fungerer som de skal, er pumpen ikke beskyttet mot trykkfall og vil mest sannsynlig motta en vannhammer.
Erosjon og skade på løpehjul, aksler og andre bevegelige deler.
Viklings- og kondensatorfeil.
Tilstopping av systemet med sand og silt.

Her er hva du kan se ved å demontere pumpen, du må godta at den ikke vil kunne fungere på lenge

Hvis du ikke har noen evner og aldri har sett selv de enkleste enhetene demontert, bør du kontakte spesialister. Det er også verdt å gjøre i fravær av minst et minimumssett med rørleggerverktøy. Men hvis du i det minste har grunnleggende kunnskap og et sett med nøkler og skrutrekkere, kan du prøve å gjøre litt arbeid selv.

Det enkleste diagrammet over pumpeenheten

Her er den enkleste instruksjonen for å diagnostisere og reparere en nedsenkbar pumpe:

Før du starter noe arbeid, er det verdt å slå på pumpen til nettverket og lytte, hvis det er noen lyder - klikk, summing og så videre, kan arbeidet fortsette, men hvis det er fullstendig stillhet, er det mest sannsynlig at magneten brant ut, som ikke lar seg reparere gir seg selv. Slikt utstyr resirkuleres.
Deretter fjernes den nedre delen av kroppen. I denne typen pumper er motoren enfaset, den har to viklinger - starter og fungerer. En kondensator er montert i startkretsen, hvis kapasitans kan være opptil 40 mikrofarad. Men først og fremst kontrolleres akselen og bladene eller impellerne - alt må rotere fritt og ikke skades.
En fastkjørt aksel indikerer forbrenningen av statorviklingen. Den erstattes fullstendig, selv om det i noen modeller ikke vil være mulig å gjøre dette, og pumpen må kastes. Hvis alt roterer og ikke er skadet, monteres den nedre delen tilbake.

Les også: U660e DIY reparasjon

Statoren er den ytre, faste delen av pumpeviklingen.

Før du starter demonteringen av den øvre delen, må huset plasseres vertikalt og sikres, ellers vil olje strømme ut av motoren. Under dekselet vil du se noen ledninger og en kondensator.

Kondensator og ledninger er plassert under toppdekselet på pumpen

Først, ved hjelp av en tester eller et ohmmeter, måles motstanden til start- og arbeidsviklingene (vanligvis er arbeidsverdien 15-20 ohm, den første er 30-40) - hvis enheten viser uendelig på noen av dem, så det er en pause i det. Lave motstandsverdier er bevis på at viklingstrådene er kortsluttet til hverandre.
Og til slutt, hvis alle dataene er normale, kontrolleres kondensatoren.Hvis årsaken er i den, bør den erstattes med en lignende.

I de aller fleste tilfeller lar gjennomføring av alle de ovennevnte tiltakene deg reparere utstyret selv, og unngå betydelige utgifter. Som du kan se er arbeidet ganske enkelt, du trenger ikke en elektroingeniørutdanning for å utføre det - det er viktig å utføre alt arbeidet nøyaktig og nøye.

I tillegg vil du kunne finne ut om pumpen er reparerbar og ikke vil bruke penger på diagnostikk på verkstedet, for selv om pumpen ikke er egnet for restaurering, vil de ta penger fra deg.

Råd! Husk at pumpehuset hele tiden er i vannet, så ved montering, kontroller riktig posisjon av pakningene og deres tilstand.

Ikke vær redd for å demontere pumpen, ta våre anbefalinger i bruk, og du kan enkelt takle denne oppgaven. Videoen i denne artikkelen vil tydelig vise noen av trinnene i prosessen.

Pumpeprodukter med merkevaren Vikhr har vært kjent i Russland siden 1974. På den tiden produserte Kuibyshev Electromechanical Plant de første nedihulls nedsenkbare elektriske pumpene. I 2000 ble produksjonen flyttet til Kina, hvor det sammen med russiske spesialister ble lansert produksjon av diverse pumpeutstyr. Skru nedihulls elektriske pumper, som også kalles orme- eller skruepumper, brukes til å pumpe rent vann fra dype brønner. En av disse enhetene:borehullspumpe, som har en maksimal nedsenking i brønnen på 32 m. Avstanden fra bunnen av brønnen til kanten av foringsrøret skal være minst 60 cm, fra overflaten til apparatet en halv meter.Nedihullsprodukter produseres med øvre midtre og nedre vanninntak - enheter med en øvre inntakspumpe renere vann, men det må være nok væske for langvarig drift. Maksimal vannforsyning er 55 meter, en mer detaljert tidsplan finner du i produktdatabladet.Huset til den dype pumpen virvelvind sn 90v er laget av rustfritt stål. Lengden på den elektriske kabelen er 20 m, det er mulig å forlenge den til ønsket lengde. Under drift må det huskes at driften av enheten "tørr" ikke er tillatt, og temperaturen på det pumpede vannet skal være fra en til 32 grader.
Av produsenten er modellen utstyrt med en tilbakeslagsventil i gummi som hindrer vann i å renne tilbake i tanken når den stoppes. Men når du bruker produktet i dype brønner, vil ikke en gummiventil fungere; det er best å umiddelbart installere den fra metall. Standard utløpsgjengede hull på tilbakeslagsventilen er 1 tomme, om nødvendig kan du installere en slangeadapter med en diameter på minst 3/4''.Under drift må det huskes at jo mindre diameter på tilførselsslangen er, desto større er trykket. Det er forbudt å kunstig begrense diameteren til den installerte slangen. På sidene av huset er det spesielle øyebolter for å feste en stålkabel. Ved hjelp av en kabel nedsenkes eller fjernes kroppen fra brønnen. Det må huskes at for å unngå skade på den elektriske forbindelsen mellom den elektriske kabelen og koblingsboksen, ikke dra i kabelen, eller til og med ta den opp når strømnettet er tilkoblet. For å forhindre vannslag når luft kommer inn i kamrene i begynnelsen av arbeidet, anbefales det å installere en spesiell enhet som kalles en hydraulisk akkumulator.Det må huskes at i henhold til kravene til sikkerhet, under drift, er det nødvendig å koble produktet til et nettverk der det er en elektrisk sikring med en avskjæringsstrøm på ikke mer enn 16A, og som utløses når strømmen stiger mer enn 30 mA sek. Under drift krever ikke spesielt vedlikehold. Men hvis produktet er ute av bruk i mer enn 10 dager, må du få det, tømme vannet og tørke det.Data om virvelen og egenskaper kan sees på bildet.Serien består av en rekke modeller med ulike driftsprinsipper: skrue eller sentrifugale nedsenkbare elektriske pumper.Den grunnleggende forskjellen mellom vortex- og skrueprodukter er at virvelpumpens arbeidslegeme er laget av et hjul med blader. Dette hjulet er plassert i et kammer med en eksentrisk forskyvning av ytterveggene, ettersom bladene roterer, fanger de vann i den bredeste delen av kammeret og flytter det til et smalere, noe som skaper trykk. For hvilken type pumper er en veldig viktig parameter som hastighet og kraft til motoren: rotasjonshastigheten skaper trykk, og kraften er mengden væske som kastes ut. Standard motorturtall er 2800 rpm.Skruen dyppumpevirvel sn 90v skiller seg fra virvelarbeidskroppen, som ligner en skrue i en kjøttkvern. Ved å fange opp en del av væsken i den nedre delen, skyver skruen den opp, når toppen, væsken skyves ut gjennom tilbakeslagsventilen inn i tilførselsslangen med tilstrekkelig trykk til å heve vannet opp til 40 m.Merk følgende! Det må huskes. På grunn av utformingen avhenger dannelsen av trykk i stor grad av tettheten til skrue-bøssingsparet. Derfor er driften av et slikt produkt kun tillatt med rent vann, slik at slipende sand eller faste partikler ikke skader overflaten på hylsespeilene. Bilde - Whirlwind sn 100 gjør-det-selv reparasjon

Designet med en sentrifugalrotor tillater pumping av mikropartikler opp til 15 mikron. (overskyet vann). På den annen side kan skruen pumpe viskøse væsker, men en med blad kan ikke.

Prinsippet for driften av en skruepumpe med dyp brønn er å skyve vann mellom hulrommene dannet av den roterende skruen og hylsen. Bøsningen er laget av plastmateriale (snor gummimetall), den roterende skruen fra den elektriske motordriften skyver vann langs gummiveggene på huset, og skaper trykk ved utløpet

Avhengighet i den dype pumpen virvelvind sn 90v løftehøyde på ytelse.

Det hender at produktet under drift mister sin tidligere ytelse, det vil si at det ikke produserer en viss mengde vann per time. En av de mulige årsakene:

Forurensning av vanninntakshull;
bøssing slitasje;
skrueslitasje.

Hvis forurensningen kan rengjøres under demontering, men her skjer slitasje eller feil på skruen eller bøssingen bare ved å erstatte den. Kabelen kan også bli skadet når den kommer ut av det beskyttende tetningsrøret. I dette tilfellet skal reparasjoner kun utføres av en kvalifisert elektriker.

For å demontere etuiet er det nødvendig å skru ut de fire skruene på tappene og øynene med nøkler med et ansikt på 10. Fjern dekselet forsiktig for ikke å skade pakningen mellom huset og dekselet. Etter at dekselet er fjernet, blir akselen, bøssingen, tilbakeslagsventilen tilgjengelig for inspeksjon.

Fra toppdekselet, forsiktig, uten bruk av skarpe gjenstander (bare med hendene), tas tilbakeslagsventilen ut - gummien må være elastisk, det bevegelige ventildekselet og kroppen er ikke skadet. Hvis det ikke er noen synlige sammenbrudd, vil produktet fungere som før etter rengjøring av koksdelene eller ristinnløpene.

Les også: Gjør-det-selv avantgarde gasskolonnereparasjon

Enheten består av en trykkflens, et hus til arbeidsdelen, et statorhus og et elektrisk motorhus.

Skruen og huset er laget av rustfritt stål, mateskruen er gummi-metall. Asynkronmotoren er plassert i et oljebad, IP68 beskyttelsesklasse.

Så assistenten din begynte å gi ut mindre vann. Mest sannsynlig er en funksjonsfeil i arbeidslegemene som kommer i direkte kontakt med vann, den indre delen av huset, skruen og dens hylse. Det er strengt forbudt å lansere dype produkter uten vann, derfor bør alle kontroller utføres utelukkende nedsenket i væske.

Vi fjerner dekselet, under hvilket det er en tilbakeslagsventil, trekker ut skruebøssingen, hvoretter selve skruen skrus av. Skruen skrus inn i drivakselen på "venstre" gjengen. Hvis tråden er surgjort, er det nøkkelferdige kanter under beskyttelseshylsen.

Kontroll av integriteten til viklingene inkluderer å sjekke for en åpen krets og måle isolasjonen.
For å kontrollere kontinuiteten til kretsen, utføres to kontroller:

integriteten til fasetrådkretsen og motorviklingene;
måling av isolasjonsmotstand.

For å gjøre dette, må du bruke et multimeter, og forstå driftsprinsippet og enheten til pumpen vortex sn 90v. For å måle den første parameteren, sett multimeteret i ohmsk motstandsmodus. Deretter, ved å berøre pinnene på pluggen med probene, vil vi måle, avlesningen skal ikke være mer enn 1 ohm. Jordledningen måles ved å berøre jordkontakten til pluggen og dekselet. Hvis motstanden er mer enn 1 ohm, er et brudd i jord- eller faseledningen i selve motorviklingen, kabelpluggen eller ledningen mulig.

Den neste kontrollen er å bestemme mengden isolasjon av fasetrådene fra sammenbrudd til huset. For å gjøre dette er multimeterets måleprobe koblet til pinnene på pluggen til den elektriske ledningen i 200 MΩ-modus. den andre sonden på kroppen (kontaktstedet må være rent), motstanden under målingen må være minst 200 MΩ.

Etter det kontrolleres driften av motoren, for dette er det nok å koble strømpluggen til den elektriske motoren til strømnettet, mens du tar hensyn til støyen fra lagrene under drift og stabiliteten til omdreiningene. Støyen fra lagrene skal være jevn uten klikk eller knase, hastigheten er stabil. omdreiningsfrekvensen for husholdningsapparater = 2800 rpm.

deretter inspiseres skruen og hylsen; de skal ikke ha betydelig skade og skal være i nær kontakt med hverandre; for dette er det nok å sette hylsen inn i skruen; de må gå inn i hverandre med friksjon.
Etter å ha rengjort delene, sett sammen i omvendt rekkefølge. Hvis du fortsatt ikke er sikker på hvordan du skal demontere virvelpumpen sn 90v, er det best å kontakte et spesialisert senter hvor spesialister vil diagnostisere profesjonelt.

Under langvarig drift, avhengig av den kjemiske sammensetningen av vannet, blir kroppen og delene mindre og oftere utsatt for mineralforekomster og enkle stålrust.Oksider og hydroksyd (rust) fjernes mest effektivt ved manuell metode - med metallbørste og vasking med vann. Ideelt sett vask under høytrykksstråle (minivask). Avsetningen av karbonatsalter, som når de avsettes, blir til karbonatmineraler: organitt, coccid, kan lett fjernes med fortynnet saltsyre og en metallsvamp, selvfølgelig etterfulgt av grundig skylling.Gummi, plastdeler kan vaskes i en sterk saltløsning. Men hvis du bestemmer deg for å demontere til detaljene, er det best å levere nye reservedeler, spesielt ventiler og pakninger.Så hvis assistenten sluttet å gi vann til fjellet, etter å ha mistet produktiviteten, og du bestemte deg for å reparere virvelpumpen sn 90v, ble den mest sannsynlig forurenset, oftest er det et kalsiumforekomst (populært kalkstein). Hvis plaketten ennå ikke er stor og ikke har kokt, kan du klare deg uten kjemi, og du kan bruke sitronsyre til rengjøring. Det fjerner plakk av organiske salter godt.Hva er bra: Rustfritt stålhus, god ytelse.
Hva er dårlig: tappene holder de to halvdelene av kroppen sammen. Om et år, et og et halvt år er det en sjanse for at kroppen smuldrer opp rett i brønnen. Det er utrolig hvem som kom opp med dette - en kasse i rustfritt stål, stålstifter som strammer. Jeg antar at tappene i utgangspunktet var laget av rustfritt stål, men for å spare penger tilbød Kina sitt eget monteringsalternativ. Jeg tillegger også ulempene at den kun kan brukes til rent vann. Pass på å velge en skruskrue laget av solid rustfritt stål, forkrommet vil flasse av og deretter kile seg på grunn av økt friksjon med bøssingen Omtrentlig levetid er 2-3 år. Men det ser ut til å være verdt pengene.Jeg tilskriver det positive egenskaper: olje i motoren - dette gir ytterligere elektriske egenskaper til viklingene. Det er øyebolter for oppheng, anstendig trykk. Butikken erklærte en kabellengde på 20 meter, sjekket ikke, det viste seg å være litt mer hjemme. Den pumper fra en dybde på 20 m. Trykket er bra, omtrent som en full åpning av en kran i en leilighet. Jeg er lei av å hele tiden skru av og på stikkontakten, tenker på å kjøpe et automatisk system for å slå på motoren fra trykket i vannledningen.Virker i seks måneder, så langt uten anmerkninger.Jeg tilskriver den lave prisen til fordelene, høykvalitetsmonteringen av pumpen vortex sn 90v er god, men lav produktivitet, men jeg har en ikke-standard brønn - 100 m dyp. Jeg henvendte meg til selgerne for å få råd, sa de at denne typen ikke egner seg for en dyp brønn. Jeg bruker til et sett med beholdere. Oppheng på 6 mm kabel. Kabellengden ved kjøp var 20 m, konsulenten sa at den kunne forlenges. Jeg kuttet kabelen i nærheten av støpselet, økte den, ingenting, den har fungert normalt i et og et halvt år, det er ingen klager. Tre-leder kabel i gummi, silketråder og flette innvendig.Du kan kjøpe Whirlwind CH 90V i spesialiserte forhandlersentre eller på Internett-ressurser. For å unngå å kjøpe forfalskninger, er det best å kontakte pålitelige store sentre der de verdsetter ryktet sitt, og du kan rådføre deg med selgere på nettet eller ved korrespondanse.Borehullspumper brukes til å forsyne boliger og industrilokaler med vannressurser. De opererer på store dyp med full nedsenking i vann over 50 meter.Et kraftig kraftverk lar deg levere vann uavbrutt fra brønner og dype brønner. Et hjemlig eksempel med høy kvalitet er Whirlwind-borehullspumpen.Forskjellen mellom Vortex nedsenkbare pumper er prinsippet om å pumpe vann inn i enheten. På dette grunnlaget er det:

sentrifugal;

skru;

vortex-enheter.

Den sentrifugale nedsenkbare pumpen løfter drikkevann fra en dybde på opptil 50 meter. Samtidig takler han konsentrasjonen av sand opp til 180 gram per kubikkmeter. Enheten er ganske kraftig og gir uavbrutt vannforsyning. Disse pumpene inkluderer "Whirlwind CH-50N".Borehullspumpeanordning WhirlwindI sin design ligner en sentrifugal nedsenkbar elektrisk pumpe en snegl. Den består av en sylindrisk kropp og en elektrisk stasjon. En propell med brede buede blader er koblet til drivverket. Når den er nedsenket, passerer pumpen fritt vann inn i kroppen og den fyller hele rommet mellom bladene.Etter det aktiveres den elektriske stasjonen, som intensivt snurrer skruen. Vann skyves ut av en propell fra mellomrommene mellom bladene til innsiden av husveggene. Det er et hull som forbinder kroppen og rørledningen. Resultatet er en trykkforskjell som får vannet til å stige.På enheter av denne typen er det installert spesielle temperaturkontrollere, som i tilfelle overbelastning av den elektriske stasjonen slår den av.

Les også: Gjør-det-selv TV-reparasjon evgo

Skruepumper opprettholder vanntrykket når de er nedsenket i en brønn eller brønn med en dybde på opptil 100 m. Samtidig bør nedsenkingsdybden til enheten fra vannoverflaten ikke overstige 35 m. Utformingen av enheten lar deg jobbe med vann, konsentrasjonen av sand som ikke overstiger 250 gram per kubikkmeter.Den elektriske skruepumpen for en brønn består av en tynn sylindrisk kropp koblet til et elektrisk kraftverk. Inne i huset er det en skruemekanisme som består av en stålrotor (skrue) og en gummistrator (innvendig gummipakning av huset med ribber). Som et resultat av nedsenking til en dybde, tilføres vann til kammeret til skruemekanismen. Bilde - Whirlwind sn 100 gjør-det-selv reparasjon

Tekniske egenskaper for nedsenkbare pumper "Whirlwind"

Under påvirkning av den elektriske stasjonen er den interne skruen pakket inn i stratoren. Ved kontakt med hverandre danner friksjonsparet forseglede rom, som opprettholdes inntil vann slipper inn i rørledningen. Den neste porsjonen med vann øker trykket og kaster vannmassen enda høyere.

Dette operasjonsprinsippet brukes på Vikhr SN-90V og Vikhr SN-100V apparater.

Den elektriske vortexpumpen er kun egnet for dammer med lavt sandinnhold. Dens maksimale konsentrasjon bør ikke overstige 40 gram per kubikkmeter. En slik enhet består av en rund flat kropp med to dyser og en skive inni. Arbeidet utføres av en elektrisk motor.

Når det er nedsenket, kommer vann inn i skivekammeret gjennom innløpet. Drevet av en elektrisk motor skaper skiven med blader en virvelstrøm av vann langs skrogets vegger. Etter det skyves den ut i utløpsrøret under påvirkning av sentrifugalkraft.

Denne klassen inkluderer "Whirlwind CH 100" og mer produktive modell "Whirlwind CH-50".

Borehullspumpe Whirlwind DN-550N

I henhold til deres arbeidsegenskaper og anvendelsesområde, skiller følgende modeller av Vikhr-enheter seg ut:

Whirlwind CH-50 N-enheten er designet for å pumpe vannressurser fra brønner og groper, hvis dybde ikke overstiger 50 meter. I dette tilfellet bør boringen av hull i reservoaret være minst 10 cm. Enheten er egnet for arbeid med vann uten urenheter. I middels og sterkt forurensede vannforekomster blir fort ubrukelige. Enheten er laget av forkrommet stål. Den er utstyrt med en temperaturregulator med system for obligatorisk avstenging.

Modellen har følgende spesifikasjoner:

vann kommer inn gjennom bunnhullene;
nominell effekt når 600 W;
trykket opprettholdes opp til en høyde på 50 m;
fungerer med væsker opp til + 35 grader;
Produktiviteten til enheten er 60 l/min.

Ved bruk av borehullspumpe SN 60v er det mulig å løfte vann fra reservoarer og brønner med en dybde på opptil 60 meter og en diameter på opptil 100 mm. Systemet bruker skrueprinsippet for vannforsyning. Laget av rustfritt stål. Egnet for vann med en blanding av slipende materialer ikke høyere enn 40 gram per kubikkmeter.

Vibrasjonspumpe Whirlwind VN-15V

De tekniske egenskapene til enheten er som følger:

den øvre innløpskanalen brukes til å pumpe vann;
arbeidseffekt er 370 W;
den optimale arbeidsdybden er 50-60 m;
vanntemperaturen bør ikke overstige 35 grader;
volumet av pumpet vann er 25 l/min.

Nedsenkingsdybden til borehullspumpen Whirlwind sn 90v er mye høyere enn de tidligere modellene og er 90 m. For lettere nedsenking i brønnen og uttak er den forkrommet stålkropp utstyrt med spesielle kroker som en kabel eller tau festes til . Den optimale avstanden fra overflaten av vannmassen til enheten er 35 m. Med en dypere plassering utøves negativt trykk på mekanismens noder.

Arbeidsegenskaper til borehullspumpen Whirlwind sn 90b:

passasjen av vann utføres gjennom de øvre kanalene;
strømforbruk innenfor 550 W;
optimal pumpedybde - 90 m;
enheten fungerer med væsketemperaturer på opptil 35 grader;
produktivitet - 25 l / min.

Ved hjelp av Whirlwind sn 100v pumpen kan vannmasser pumpes ut av gruver, dype groper og brønner. I dette tilfellet må hullets tverrsnitt være minst 120 mm i diameter. Som den forrige dype modellen er CH 100B utstyrt med ekstra krokringer som lar deg bruke enheten sikrere ved dykking. Kroppen er laget av rustfritt og delvis forkrommet stål. Utstyrt med termisk relé med mulighet for å slå av ved for høy belastning.

den øvre innløpskanalen brukes til å pumpe vann;
driftseffektgrense - 1100 W;
trykket opprettholdes opp til en høyde på 100 m;
tillatt vanntemperatur - + 35 grader;
volum av utpumpet væske – 40 l/min.

For ikke så lenge siden dukket det også opp en modell på salg som gir det dypeste (i modellutvalget) vannuttak fra 135 meters dyp. Pumpe Whirlwind CH-135, som tidligere modeller er den laget av krom og rustfritt stål. Produktiviteten er 40 l / min, og enhetens kraft er 800 watt. For andre punkter gjentar beskrivelsen forrige modell.
til menyen ↑

Det første du må være oppmerksom på når du kjøper er diameteren på enheten. Når man går inn i brønnen, bør det forbli et hulrom på minst 10 % av brønndiameteren mellom kanalveggen og apparatoverflaten. Derfor, for kilder med et tverrsnitt på opptil 10 cm, brukes modellene CH-50N og CH-60V. Dersom hulldiameteren overstiger 10 cm, vil CH-90N og CH-100B og CH-135 være optimale.

Når du tar hensyn til kraften til den nødvendige enheten, er det bedre å fokusere på brønnens dybde. Tallrike anmeldelser indikerer at det er effektivt å ta en modell med en kraft som er litt høyere enn teoretisk korrekt. Siden en høy prosentandel av slipende stoffer reduserer enhetens evner betydelig.

I noen komplette sett med modeller er det innebygd spesielle filtre og rengjøringssystemer, som beskytter enhetens mekanismer mot virkningen av sand. Dette alternativet er dyrere, men har mye lengre levetid. Også når du kjøper, bør du definitivt sjekke tilstedeværelsen og arbeidstilstanden til termostaten, som slår av enheten når motoren når en temperatur på 110 grader.
til menyen ↑

Riktig installasjon av pumpen vil beholde ytelsen og funksjonaliteten lenger. For å gjøre dette, må du følge visse regler. Først av alt bør enheten gå på tomgang så lite som mulig. Slike belastninger kan skade enheten.

Når du fordyper apparatet i vannmassen, må avstanden til overflaten av reservoaret være minst 4 meter. Avstanden fra enheten til bunnen er minst 60 cm. Når du installerer mekanismen, bør du ikke stole bare på vannkanalen. Fest endene av metallkabler med en liten seksjon på enhetens kropp, og fest de frie endene ved utgangen av brønnen.

Med jevne mellomrom bør du ta pumpen ut av brønnen og rengjøre den fra det akkumulerte slipemidlet.

Video (klikk for å spille av).