Vitek vt 1194 bk DIY reparasjon

VT-1187-88.rar 56,73 KB Lastet ned: 7643 gang(er)

Jeg trenger diagrammer termos vannkoker Thermopot Lentel E208

Thermopot Lentel E208 Jeg trenger kretsskjema

Vitek VT-1187Gy en annen ordning er ikke egnet. Brettet er skrevet modell rsp11_01, så brikken i HT46R47-serien er ikke egnet

0_86663_213df648_XXXL.rar 245,41 KB Lastet ned: 3805 gang(er)

OnkelYuraHvorfor ikke hoppe over emnet? Vitek VT-1187Gy inkluderer ikke en pumpe? Feil hvor du skal være? Sjekket at elmotoren fungerer bra

Vennligst hjelp meg med å finne ut hva slags mikrokrets som er i denne kretsen uten en betegnelse, på forhånd takk!

VT-1189 (38Y)-SCH.rar 63,27 KB Lastet ned: 1871 gang(er)

1. Før du oppretter et nytt emne

2. Når du oppretter et nytt emne

1. I tittelen på emnet i fonten til originalen og i gitt rekkefølge, angi type utstyr, merke, modell og kort problemet.

3. Oppgi problemet - manifestasjonen av defekten,

Utestengt

Meldinger: 104

Salomon_Z tusen takk. intakt. tilsynelatende i naturen smart? men jeg er ikke en jævel, jeg skriver for de spesielt begavede. Dette er en vannkoker Thermopot VT-1189. MODELL BM_RSP22_01.
2008/09/01. Feilen er som følger: Etter å ha hellet kaldt vann i det, slår ikke kokingen på, bare varmelampen blinker og varmespiralen slås på. Etter å ha sjekket fant jeg ut at akkurat denne mikrokretsen ikke fungerer

For eksempel, for en VT-1191 termokanne (jeg tror kretsene ligner), hvis den ble koblet fra strømnettet og deretter slått på, blinker den grønne oppvarmings-LED-en når vann helles og varmespolen er slått på, for å slå på oppvarming av hovedbatteriet, trykk på RE-BOILING-knappen. Det står forresten i instruksjonene. Men når du legger til kaldt vann, slås oppvarmingen av hovedspolen UMIDDELBART på, og de røde og grønne lysdiodene lyser.

Kanskje noen vet hvor lettere det er å skru av den jævla blokkeringen av vannfyllingen. Fra tastaturet til kontrollkortet (på bunnen av termokannen) er det en kabel med 7 ledninger - lilla, gul, svart, blå, brun, grå og hvit. Jeg tror det må gjøres direkte. Jeg trenger et diagram eller gode tanker. På forhånd TAKK, venner.

Vanvanych. det spiller ingen rolle, du kan umiddelbart trykke på kokeknappen, men når du legger til kaldt vann, skal temperatursensoren fungere og kokespiralen slås på, men dessverre, dette skjer ikke. Sensoren og nøkkelen satt sammen på transistoren Q2 fungerer, signalet går til mikrokretsen, men det er ingen signalutgang fra mikrokretsen

Vanvanych. men hvordan fungerer låsen, jeg har ingen på kjelen

Vanvanych. ok, jeg skal ta en titt og gi deg beskjed

Vanvanych. se på diagrammet ovenfor, jeg postet det, der kommer kontrollen fra denne mikrokretsen, Q3-nøkkelen på motoren slås på ved å levere en logisk en,
i min versjon er all kontroll knyttet til denne mikrokretsen. Du kan globalt endre pumpesvitsjekretsen, for dette må du separat bruke en logisk til basen av transistoren Q3

Elektriske vannkokere - termoser, eller termopotter, serverer regelmessig 2 - 3 år, da svikter de vanligvis. Hovedårsakene til dette: de slutter å koke vann, hell ikke kokende vann og på grunn av vannstrømmen. Det er mye materiale på Internett om reparasjon av termopotter, men det er nesten ingen diagrammer. Artikkelen beskriver kort modellene til termopotter, hvis skjemaer er kopiert fra produkter, hvis funksjonsfeil forfatteren møtte under reparasjonen. Artikkelen gir eksempler på kretsløsninger som brukes i de fleste modeller av moderne termiske potter, til tross for det store antallet kloner produsert av ulike selskaper.

I diagrammene ovenfor tilsvarer betegnelsene på de fleste delene de som er angitt på tavlene. For forskjellige modeller av termopotter er de sekundære strømforsyningskretsene og kontrollenhetene svært forskjellige. Alle termogryter har en beholder for kokende vann laget av rustfritt stål. Termiske elektriske varmeovner, varmeelementer, vanligvis to av dem, er festet i den nedre delen, for koking og oppvarming av vann, i dette tilfellet er de i en blokk, som har tre utganger.En termobryter er festet i bunnen av tanken for en temperatur på 88 - 96 grader C eller en temperatursensor som gir signal om å slå av varmeelementet til kjelen når ønsket vanntemperatur er nådd. På beholderens sidevegg er en termisk bryter koblet i serie for en temperatur på 102 - 110 grader C og en sikring FU for 125 grader C / 10A, plassert i et silikonrør. De kutter strømtilførselen til termokannen når temperaturen i kokekaret stiger på grunn av vannmangel eller ved kortslutning. For å levere varmt vann i termopotter, brukes samme type DC-elektriske motorer for en spenning på 12 V, med sentrifugalpumpe.

De fleste termokannedelene er plassert på to brett. Kontrollkortet, som kontrollknappene og lysdiodene er plassert på, er plassert i den øvre delen av kabinettet. Hovedkortet, som inneholder de fleste strømkontakter, kontrollenheter, releer, kilder og stabilisatorer for sekundærspenningen, er plassert i den nedre delen av kabinettet under tanken for kokende vann. Begge brett er sammenkoblet med ledningsnett med kontakter.

Diagrammet til Elenberg ТН-6030 termokanne [1] er vist i fig. 1. Tidligere, i 2014, la forfatteren det ut på go-radio-nettstedet, så en lenke til denne siden er gitt. TN-6030-kretsen er ganske enkel og fullstendig analog. Konstant flyter en pulserende strøm gjennom EK1-vannvarmeelementet og VD9-dioden i bare én retning, derfor er motstanden til dette varmeelementet to ganger mindre enn motstanden til det samme varmeelementet med samme effekt i andre modeller der det drives ved vekselstrøm. Når den elektriske motoren er slått på, begynner en konstant pulserende strøm med en annen polaritet, opptil 150 mA, å strømme gjennom den og VD10-dioden, og vekselstrøm flyter gjennom EK1-varmeelementet. Automatisk inn- og utkobling av varmeelementet for kokende vann EK2 utføres av termobryteren SF1. Tvangsinnkobling av varmeelementet EK2 i inntil 2 minutter utføres av kontaktene K1.1 på relé K1. På transistorene VT1 - VT2 av kontrollkaskaden til relé K1, leveres en konstant spenning på 14 V, stabilisert av kjeden R3 og VD6, fra diodebroen VD1 - VD4. En hyppig funksjonsfeil i denne modellen av termopotten er utbrenthet av kontaktene til termobryteren SF1, fordi hele strømmen til varmeelementet EK2 går gjennom den. Det er ikke vanskelig å bytte ut termobryteren, du må skru av de to skruene på flensen og omorganisere de to strømkontaktene. Detaljerte videoer av denne erstatningen er tilgjengelig online.

En annen funksjonsfeil, dårlig drift av varmtvannspumpen. Årsaken er en økning i friksjon av rotoraksen til en elektrisk motor som opererer ved forhøyede temperaturer på grunn av en forringelse av kvaliteten på smøremidlet. Den magnetiske clutchen til pumpen består av en magnetisk skive satt på rotorakselen til den elektriske motoren og et pumpehjul satt på akselakselen i pumpehusdekselet. En magnetisk skive er også festet ved bunnen av løpehjulet. En forseglet pakning er installert mellom de to magnetiske skivene. Ris. 2.

Forfatteren smurte rotorstøttepunktene i endene av elektromotorhuset med vanlig spindelolje. Hjalp til i et par måneder. Det var vanskelig å komme til det fremre støttepunktet, jeg måtte demontere pumpen og helle olje under magnetskiven, og snu den med fingeren, i dette øyeblikk er den elektriske motoren i vertikal stilling slik at oljen strømmer til riktig sted. Resten av oljen tappes over kanten. Det er ikke nødvendig å fjerne skiven fra rotoraksen, et par fjerninger og den vil ikke forbli på rotoraksen. Det er lettere å bare bytte ut motoren med pumpen.

Vannlekkasjer i termopotter er sjeldne, vanligvis på grunn av mekanisk skade. En gang viste årsaken til utseendet til vann under vannkokeren seg å være en upåfallende sprekk i den øvre delen av plastkassen, under lokket, som passerte langs kanten av beholderen for kokende vann. Damp penetrerte denne spalten, som deretter kondenserte på den indre overflaten av kasseveggene, plasten smuldret opp langs sprekken. Den vannkokeren var umulig å reparere.

Bilde av hovedkortet VT-1188. Ris. 4.

Diagrammet til VT-1191 termokannen er vist i fig. 5. Kilden til sekundærspenning for kontrollenheter er pulsert, laget på en VIPer 12A mikrokrets i henhold til en transformatorløs krets. En konstant spenning på 18 V ved utgangen filtreres av kondensatorene EL3, C3 og en choke L2, deretter senkes den av en zenerdiode ZD2 til 12 V. Styrekretsen fungerer på ic1-prosessoren, det er ingen merking på kassen. , er det bare en etikett som indikerer termokannemodellen. Spenningen på 5 V til ic1 leveres fra stabilisatoren på transistoren Q4 og zenerdioden ZD3. Det er to varmeelementer i VT-1191 termokannen: EK1 for koking og EK2 for oppvarming av vann. Kontaktene K1,1 på relé K1 kobler vekselvis konklusjonene til en av dem til nettverket, avhengig av spenningen på pinne nr. 5 ic1, som mates gjennom CN1-kontakten, HL2 LED og R7 til basen av transistoren Q1 . En liten basisstrøm av transistoren Q2 flyter gjennom termobryteren SF2, så SF2 er koblet til kortet, og pinne nr. 4 på ic1 med en lavstrømskontakt. Den elektriske motoren slås på av transistoren Q3 når et "+" vises på pinne nr. 3 på ic1. Feilen i termokannen manifesterte seg i det faktum at den ikke kokte eller helt vann, bare den grønne indikatoren HL3 var på. Årsaken til feilen var feilen i ic1-prosessoren.

Fig.6 Foto av hovedkortet VT-1191 festet i termokannekassen.

Det er allerede mange tips for å reparere termopotter, men jeg vil legge til to til:

1) Ta bilder av hele prosessen med å demontere og reparere vannkokeren. Dette vil da lette den etterfølgende monteringen og spesielt installasjonen av strømkontakter. (Fig. 6).

2) Hvis husene til lavstrømskoblinger installert på brettene til og med forskjøver seg litt, må disse husene limes til brettet og kontaktene loddes. Brudd på koblingskontaktene etter reparasjon og montering av termopotten kan føre til nye funksjonsfeil.

Den elektriske vannkokeren sluttet å varme opp vannet. Samtidig fungerer indikasjonen og pumpemotoren, det er ingen ledningsbrudd eller skade på kontaktene, varmeren fungerer. Inspeksjon av kretskortet viste at folien rundt hullet for utgangen av den midtre (bevegelige) kontakten til det elektromagnetiske reléet JH3001 (fig. 1, utgang 5) i strømforsyningskretsen til den elektriske varmeren brant ut. Selve pinne 5 brant også ut til plastbunnen til reléhuset. Reléet ble loddet fra brettet, og siden det uansett ikke var noen erstatning for det, ble det demontert.

Ris. 1. Elektromagnetisk relé JH3001

For å gjøre dette, i den nedre delen av saken, i en avstand på 3,4 mm fra basen, ble et kutt forsiktig laget med en baufil langs hele omkretsen. Den overopphetede og overtørkede plasten til kassen brøt umiddelbart, samtidig brøt en liten del av bunnen av kassen av, og dekket restene av den brente utgangen 5. Sistnevnte var plassert på en flat bronsefjær av den bevegelige kontakten til reléet, det var laget av sidefremspringet brettet i to (fig. 2, a). Den nedre delen av fjæren, bøyd i rett vinkel, er festet under bunnen av reléspolen. En flat ledning i et rundt hull lodder ikke godt, spesielt i automatisk loddemodus. I løpet av de tre årene som kjelen var i drift, kollapset loddingen gradvis og utgangen brant ut. Når du forsøkte å løsne resten av tapp 5, brøt den av fra fjæren langs brettelinjen. Reléet hadde ingen andre funksjonsfeil: viklingen var intakt, kontaktene var i god orden og byttet.

For å gjenopprette blyet ble et parti i nedre del av bronsefjæren fortinnet (fig. 2b). Et segment av en enkjernet tinntråd med en diameter på 0,75 og en lengde på 30 mm ble loddet til den, bøyd i rett vinkel. Dens del, plassert inne i reléhuset, ble tidligere flatet med tang. Når reléet ble installert på plass, gikk den nye tappen 5 lett inn i hullet beregnet for det, hvoretter den ble bøyd på den fortinnede delen av den trykte lederen ved siden av den brente, kuttet av "på plass" og loddet til den. For å unngå lodding av utgangen fra den bevegelige kontaktfjæren, ble loddepunktet holdt med en pinsett for å fjerne varme.

For å lime den avsagte delen av huset til basen av reléet, ble "Modelist" limet brukt, det fylte også utgangspunktet til den nye utgangen 5 ved basen av reléet. Avslutningsvis ble alle løse koblinger loddet og festet med lim på vannkokeren, og den ble installert på sin plass. Vannkokeren har fungert feilfritt i over et år nå.

• Panshin Andrey / 12.10.2018 - 15:37
  Roman og Alexey, takk. Med vennlig hilsen Andrey Panshin.
• Alexey / 08/04/2018 - 10:02
  Vakkert, malt alt, malt. Forståelig og tilgjengelig. Respekten til deg er enorm
• Roman / 02.01.2018 – 17:30
  Takk så mye. Samme problem og din løsning. Utstedelsespris 0 rub.

Du kan legge igjen din kommentar, mening eller spørsmål om materialet ovenfor:

For å lese instruksjonene, velg filen i listen du vil laste ned, klikk på "Last ned"-knappen og du vil bli omdirigert til en side hvor du må skrive inn koden fra bildet. Hvis svaret er riktig, vil en knapp for mottak av filen vises i stedet for bildet.

Hvis det er en "Vis"-knapp i filfeltet, betyr dette at du kan se instruksjonen online, uten å måtte laste den ned til datamaskinen.

Hvis materialet etter din mening ikke er fullstendig eller du trenger tilleggsinformasjon om denne enheten, for eksempel en driver, tilleggsfiler, for eksempel fastvare eller fastvare, kan du spørre moderatorene og medlemmene av fellesskapet vårt som vil prøve å svare raskt på ditt spørsmål.

Du kan også se instruksjonene på Android-enheten din

Den elektriske vannkokeren har blitt en uunnværlig egenskap for ethvert kjøkken og er bestselgeren sammenlignet med andre husholdningsapparater. Denne enheten er mye brukt både hjemme, på kjøkkenet og på kontoret. Men dessverre, som alle elektriske apparater, går vannkokeren i stykker etter en stund. Siden prisen på denne varmtvannsberederen ikke er for høy, er det lettere å kjøpe en ny enn å reparere den. Men hvis du ser på deg selv som en hjemmehåndverker, eller et apparat for å koke vann er kjært for deg som et minne, kan du prøve å reparere vannkokeren med egne hender.

En vannkoker fungerer etter et ganske enkelt prinsipp, uansett om det er en dyr modell eller en budsjettmodell. På bunnen av enheten er det et varmeelement koblet til en termostat, bestående av bimetallplate... En rørformet varmeovn, når en elektrisk strøm påføres den, varmer opp væsken til en byll. Når det dannes damp under kokeprosessen, passerer den gjennom en spesiell kanal til termostaten, som et resultat av at sistnevnte slår av strømforsyningen.

Hvis du ser på operasjonsdiagrammet til enheten, vil du legge merke til at det fungerer på prinsippet om et strykejern, og ikke skiller seg ut i kompleksiteten til designet. Men før du reparerer en vannkoker, er det alltid vanskeligheter når demontering av saken, siden låsene (som holder håndtaket) er plassert forskjellig for forskjellige modeller av enheter, i tillegg kan festeskruene være med et hode for en spesiell skrutrekker.

En vannkoker er en enkel enhet som inneholder få elementer som kan svikte. Men fortsatt er det vanlige problemer, blant annet kan man skille mellom følgende:

• langsom oppvarming av væsken;
• enheten slår seg av for tidlig;
• vannkokeren slår seg ikke av;
• enheten slår seg ikke på;
• utbrenthet av varmeelementet;
• vann lekker fra huset.

Hvis du merker at vannkokeren ikke varmer opp vannet raskt, vær oppmerksom på tilstanden til varmeelementet. Tykt lag av kalk på den, dannet på grunn av utilstrekkelig godt vedlikehold av enheten, har den dårlig varmeledningsevne, som er grunnen til at det tar mer tid å varme opp vannet. Hvis skalaen ikke fjernes, kan varmeelementet brenne ut.

I tillegg lider hele kontaktgruppen til enheten av overoppheting, som et resultat av at kontaktene smelter eller brenner ut.

For å bli kvitt kalk kan du bruke en vanlig sitronsyreselges i butikker.Det er nok å helle 1-2 poser sitronsyre (20 gram hver) i tanken, kok opp og la den oppvarmede løsningen stå i beholderen i 30 minutter. Etter det må beholderen skylles grundig med rennende vann for å fjerne kalkrester. Om nødvendig kan prosedyren gjentas.

Denne oppførselen til en elektrisk varmtvannsbereder forklares av det faktum at enheten kan slå seg av på grunn av kalk dannet på varmeelementet. Siden varmeelementet har en sikring mot overoppheting, fungerer det og bryter det elektriske nettet. For å eliminere funksjonsfeilen er det nødvendig å avkalke varmeovnene.

Under koking av vann i karet til apparatet, må dampen samles under lokket og ledes gjennom en spesiell kanal til termostaten. Hvis lokket ikke er tett lukket, skjer ikke dette, og det elektriske apparatet vil fungere uten å slå seg av. Hvis alt er i orden med lokket, sjekk at damphullet på siden av håndtaket ikke er tett med kalk. I tilfellet når alt er i orden med hullet, kan det antas at vannkokeren ikke slår seg av pga. sammenbrudd av termostaten.

Termostaten ved vannkokeren er plassert i bunnen av saken, og for å komme til den for utskifting, må du demontere enheten helt.

For eksempel ble det tatt en konvensjonell budsjettenhet, som ikke skiller seg i design fra dyrere modeller - en vannkoker Vitek, Tefal, Polaris, Scarlett og andre. Forresten, i denne modellen, som i Vitek VT-7009 (TR), er beholderen laget av varmebestandig glass... Så la oss analysere enheten i henhold til følgende algoritme.

Reparasjon av en vannkoker bør starte med koble den fra strømnettet... Fjern deretter enheten fra stativet (basen) og skru ut alle skruene på bunnpanelet.

Etter det er det nødvendig med spesiell forsiktighet å lirke av plastdekselet på håndtaket med en tynn skrutrekker. Dette bør gjøres nøye fordi i forskjellige modeller av enheter kan låsene være plassert på forskjellige steder, og det er lett å bryte dem.

Fjerning av trimmen avslører monteringsskruene. De må også fjernes.

Etter å ha skrudd av alle festene, bruk lett kraft, løsne håndtaket med dekselet fra kroppen.

Deretter løsner du huset fra bunnen av enheten.

På bunnen av saken vil du se alle hovedelementene til enheten: kontaktgruppe, termisk relé og varmeelement.

Følg med på bimetallplate (til høyre i figuren). Hvis skaden er synlig på den eller den ser utslitt ut, kan dette være årsaken til at apparatet har sluttet å slå seg av. Platen er ikke reparert, men erstattet med en ny.

Men hvordan demonterer du en Bosch vannkoker hvis den ikke kan fjernes når du skru ut alle skruene på bunnen? De som demonterte en slik enhet møtte vanskeligheter, som ofte endte i et sammenbrudd av enheten. Siden prosessen er ganske komplisert å beskrive, er det bedre å se en video om dette emnet.

Det er forskjellige grunner til at kokemaskinen din ikke slår seg på.

1. Defekt elektrisk ledning og støpsel... For å gjøre dette, må du "ringe ut" ledningen med testeren, berøre testledningene til kontaktene på pluggen og kontaktene på basen (basen). Hvis det oppdages et brudd, bytt ut ledningen med en ny.
2. Dårlig kontakt i stativet (utgangspunkt). Fra langvarig arbeid kan kontaktene brenne, på grunn av at deres ledningsevne blir forstyrret. Hvis det har dannet seg røyk på kontaktene, kan de rengjøres med fint sandpapir. Men i tilfelle når de er smeltet, må de erstattes fullstendig.
3. Intern bryter defekt i enheten. Siden bryteren må oppleve ganske store belastninger (fra 1500 til 2000 W), kan kontaktene smelte over tid. Dette kan føre til at enheten ikke fungerer. Bryteren er plassert nederst på håndtaket, og ved feil ser den ut som vist på figuren under.

I dette tilfellet må knappen skiftes ut.Men det er en funksjonsfeil på knappen, der du kan fikse vannkokeren med egne hender uten å erstatte den. Hvis du ser på knappen fra siden, kan du se 2 kontakter som lukkes i "på"-posisjon. Hvis på dem karbonavleiringer dannes, vil ikke enheten slå seg på.

For å fjerne karbonavleiringer kan du bruke fint sandpapir, en neglefil eller en tynn fil. For å gjøre det mer praktisk å gjøre strippingen, trenger du en liten "revisjon" av knappen, nemlig å fjerne sidene med et par nipper.

En annen grunn til at enheten ikke vil fungere kan kalles feil på den mekaniske strømknappen... Denne sammenbruddet er oftest funnet i Tefal vitesse-modellen, siden plastlameller er innebygd i håndtaket på det elektriske apparatet, som overfører translasjonsbevegelsen fra den ytre knappen til den indre som er plassert i bunnen av enheten.

Etter at denne delen går i stykker, blir det umulig å slå på Tefal-kjelen. For å forstå mer detaljert hvordan du reparerer en gjenstand som har gått i stykker, kan du se en video som beskriver en original måte å fikse en defekt på.

Ved reparasjon av vannkokere, både gamle og nyere, er det vanligste havariet varmeelementutbrenthet. Problemet med varmeelementer oppstår først og fremst på grunn av deres overoppheting på grunn av utidig avkalking.

Før du reparerer en vannkoker med en platevarmer eller et varmeelement i form av en spiral, er det nødvendig å demontere enheten som beskrevet ovenfor. Etter det, ta en tester og koble testledningene til enheten til utgangskontaktene til varmeren. Hvis lyset på enheten lyser, eller det avgir en lyd, kan varmeelementet anses som brukbart.

Hvordan sjekke varmeelementet hvis ingen måleenhet? Det viser seg å være veldig enkelt. Det er nødvendig å koble null fra strømnettet til en kontakt på varmeren, og en fase til den andre. Deretter setter du inn en 220 lyspære i stikkontakten, hvorfra 2 isolerte ledninger tas ut. Berør den ene avisolerte enden av ledningen til den ene kontakten på varmeren og den andre mot den motsatte. Hvis lyset er på, fungerer varmeelementet som det skal.

Hvis det viser seg at platevarmeren har brent ut, kan den ikke erstattes, siden den er i ett stykke med bunnen av det elektriske apparatet, for eksempel i Scarlett-kjelen, eller Vitek VT-7009 (TR). Derfor må du kjøpe en ny enhet. Kun varmeelementer av åpen type kan skiftes ut.

Hvis du legger merke til at vann renner (lekker) fra reservoaret til enheten, anbefales det å bruke en slik enhet en stund, til det dannes kalk i mikrosprekkene, som kan blokkere væskelekkasje. Hjelper ikke dette, så må du kjøpe ny "kjele" dersom garantiperioden er utløpt.

En annen grunn til at reservoaret lekker kan være løs tilkobling av den elektriske varmeren med enhetens kropp (hvis varmeelementet er åpent). I dette tilfellet kan du stramme festene som holder den. Hvis dette ikke hjelper, må du fjerne varmeelementet og skifte gummipakningen, som er utslitt.

Dermed kan vi oppsummere: i noen tilfeller er det fullt mulig å reparere enheten for kokende vann på egen hånd. Men hvis du ikke har nok visse ferdigheter i reparasjon av husholdningsapparater, vil det beste alternativet være å kjøpe en ny vannkoker. Reparasjon i et servicesenter, fra et økonomisk synspunkt, rettferdiggjør ikke seg selv, og det er ingen garanti for at sammenbruddet ikke vil skje igjen.

Objektivt hevdet, ettersom minimumsprisgrensen for enheten er 1300 rubler (Eldorado), regnes gjør-det-selv-termopot-reparasjon som en utakknemlig oppgave. Produkter går sjelden i stykker, nye leveres med garanti (butikk, produsent). For de som ønsker å reparere termokannen med egne hender, for de som tjener til livets opphold ved å reparere, vil leverandører gi reservedeler separat for ulike modifikasjoner av enheten.

Metallhuset som beskytter termokannen må ikke varmes opp med vann.Et servicebart produkt er utstyrt med en pumpe som styres av en mekanisk knapp (en triviell pumpe) eller en elektrisk. Thermopot-moduser fungerer som de skal under bruk. De oppførte skiltene karakteriserer en riktig fungerende moderne analog av en samovar. Avvik indikerer et sammenbrudd av termokannen. Til og med den klissete knappen.

Vitek thermopot strømforsyningskortet koster over 800 rubler. Textolite har:

• transformator;
• diode bro;
• flere motstander, kondensatorer.

Et typisk getinax-substrat er supplert med et par aktive elementer, hovedsakelig transistorbrytere. Den nye VT-1187 termokannen koster 2000 rubler, kontroll- og strømkortene koster 1500 rubler (25% forskjell). En pumpe på 30 dollar vil rokke ved viljen til en erfaren reparatør så sterk som en stein - et økonomisk ulønnsomt foretak. Har du fortsatt et sterkt ønske om å reparere termokannen med egne hender? La oss starte med å se på strømledningen.

Termopottens kropp er festet med flere skruer: skru av festene, etter å ha trukket støpselet ut av stikkontakten tidligere. En blokk vil bli funnet inne, vi begynner med en visuell inspeksjon. De brente delene inne i termospoten indikerer nøyaktig plasseringen av sammenbruddet. Ledningen er forsiktig adskilt, kalt av testeren (diodemodus). Den oppdagede feilen i ledningen vil ikke forsinke reparasjonen av termokannen.

En typisk termisk pott har to kretskort:

Mesteren vil inspisere begge, og avsløre tilstedeværelsen av hovne kondensatorer, brente motstander, ubrukelige sikringer, ødelagte spor. Defekte radioelementer erstattes med nye, lodding, kontakter gjenopprettes ved fortinning.

Den første studien gjelder tilstedeværelsen av sikringer, integriteten til elementene. Hvis utskiftingen mislykkes, brenner det nye elementet ut - årsaken til feilen er den elektroniske fyllingen. Thermopot påvirkes av en kortslutning (en kraftig ukontrollert økning i strøm).

Verdien av motstandene er satt av fargede striper. Et typisk problem er å oppdage begynnelsen og slutten av merkingen.

Hint: det er spesielle sider som inneholder tabeller over ulike typer motstandsbetegnelser. Få tilgang til ressursen ved å fylle ut søkemotorlinjen med den enkle setningen "markeringsmotstander online." Retningen til stripene bestemmes av det bemerkede faktum: et fast sett med farger møtes fra den ene kanten.

Skadede elektrolytiske kondensatorer er lettere å legge merke til - sylindrene svulmer. Nybegynnere som leter etter måter å fikse en termopotte er interessert i spørsmålet om utseendet til en ødelagt beholder. Svaret kommer automatisk, bare en defekt kondensator kommer over. Utseendet til sylinderen vekker tanken: fatet er 100 % hovent. Spesielt sideveggen stikker ut (importerte kuttes på tvers).

Det er vanskeligere å teste med dioder, men halvlederen brenner sjeldnere (silisium holder temperaturen under 150 grader Celsius). Lodd elementet, ring begge sider. Pilmarkeringen viser retningen til strømmen av positive ladninger (lenk den positive sonden til testeren).

De revne sporene på brettet må rengjøres med sandpapir, og skreller av lakken på metallet. Den blanke overflaten er fortinnet (av loddebolter), sammenføyd, dekket med loddetinn. Vil tjene i flere tiår. Mestrer reparasjonsmekatronikk, og det fungerer ...

Termopot-pumpen tjener formålet å tilføre vann gjennom kranen. Manuelle, elektriske moduser er mulig. Designet, dannet av flere enkle viklinger, vil ikke presentere gåter for en erfaren elektroingeniør. Kontakter ringer i par, ellers, for den nevnte Vitek 1187, må du betale $ 30, på jakt etter en ny pumpe. Det ville være nyttig å sjekke pumpen som er fjernet fra termokannen for egnethet ved å stille inn de nødvendige spenningene til kontrollviklingene. Fjern de nødvendige 12V fra batteriene, bilbatteri.

Den ønskede spenningen er gitt av datamaskinens strømforsyninger.

Det anbefales ikke å prøve å erstatte flate metallplater utstyrt med terminaler med hjemmelagde. Kostnaden for varmeelementer i hyllene starter på $45.

Beskyttelse mot overoppheting utføres av termiske brytere av bimetalltype. Termopottens egenskaper bestemmes av den kontrollerende delen. Vanligvis er det flere termiske brytere, en kontrollerer vannparametrene, den andre er beskyttelse mot å slå på en tom tank. I sistnevnte tilfelle oppnår varmeelementet en temperatur over 100 ºС, åpner strømkretsen.

Overflatene på tanken, flensen til termobryteren er i kontakt. For å forbedre kontakten brukes en spesiell pasta, som ligner på dekkputen til en prosessorkjøler for en personlig datamaskin.

Prinsippet for drift av et følsomt element er så enkelt som mulig. Etter å ha lagt merke til det faktum at det kontrollerte mediet har nådd en viss temperatur, åpnes kontaktene til termobryteren. Det er en reduksjon i verdien av parameteren (15 - 30 ºС) - ledningsevnen gjenopprettes. Typen komponenter er vanskelig å finne, når du først har lest beskrivelsen av termokannen, er delens kropp merket deretter. Sistnevnte lar deg velge riktig reservedel.

Oftere er produsenten ikke fornøyd med beskyttelsesordningen ovenfor, og supplerer utstyret med termiske sikringer: små sylindriske deler tett presset til tankveggen med strimler (braketter), limt. Etter å ha fikset oppnåelsen av den kritiske temperaturen ved hjelp av metallbeholderen til den termiske potten, går sikringen, videre arbeid er umulig uten utskifting. Derfor er det nødvendig å nøye inspisere produktet for tilstedeværelse av slik skade.

Brukbarheten til den bimetalliske kontakten (romtemperatur) kontrolleres ved kontinuitet. Lodd delen før prosedyren. Normale forhold gjør at kontaktene kortsluttes.

De fleste termopotter driver en avbrutt elektrisk krets, slik at du kan isolere typiske tegn på funksjonsfeil for enhetene:

1. Enheten slår seg ikke på, det er ingen tegn til liv. Brukbarheten til strømledningen, sikringer, termiske brytere kontrolleres.
2. Vann koker ikke når det helles, kokeknappen fungerer. Termobryteren på bunnen er ødelagt.
3. Omvendt situasjon: gjenoppkokingsknappen virker ikke. Elementene i den elektroniske fyllingen har skylden. Det er nødvendig å spore kretsen, starter med strømforsyningen, slutter med kretsjorden.
4. Det er ingen hovedoppvarming, rekkefølgen med hjelpeapparatet. Varmeelementet har brent ut, eller den elektriske kretsen som mater kretsen er brutt.
5. Vanntilførselen står fast. To alternativer:

• Det ekstra varmeelementet brant ut, situasjonen diagnostiseres ved fravær av standby-oppvarming.
• Pumpemotor defekt.

For å toppe det, ønsker vi å gjøre leseren kjent med variantene av termopotter. La oss diskutere modellene som søkemotoren hardnakket skjuler, og ignorerer produktets åpenbare attraktivitet. Kostnaden for SEO-promotering fordeler SERP-er urettferdig.

Keramiske termogryter skiller seg lite i utseende (og materiale) fra en bakt leirtekanne. VC-3230 med et volum på 1,2 liter, tradisjonelle tre temperaturinnstillinger, et praktisk stativ som har plass til kontrollpanelet. Hvorfor bruker en produsent tjenestene til pottemakere når de lager en termopottekasse? Miljøvennlighet. Populært ord i dag. Menneskeheten kjenner ikke til mer harmløse materialer enn skår av bakt leire brukt i tusenvis av år.

Termopotter er designet for små sammenkomster. Vann koker på sekunder. Et minutt er nok, få 1 liter kokende vann. Alternativet er ideelt for husmødre som setter seg ned for å glemme husarbeid.

De som leter etter en elite termisk gryte vil få hjelp av den japanske produsenten Zojirushi: de presenterer elegante modeller med teflonbelagte varmeovner og mikroprosessorkontroll. Vannkokeren vil glede eieren med ønsket vanntemperatur, om morgenen vil den varme opp en liter på forhånd, kontrollert av en timer-kommando. Elektronikk oppnår bekvemmeligheten til en termokanne, og sparer mye energi.

Thermopot Delta er en representant for budsjettalternativer. For $39 vil gjerne varme vann, tjene som en bærbar termos.Modellen gir de globale egenskapene til den betraktede klassen av husholdningsapparater, inkludert vanndeklorering, tre temperaturmoduser og et avtagbart deksel.

I mellomprissegmentet vil vi kalle Hotter thermopot en typisk representant. Modellene dekker nisjen på $80 og er perfekte for kontorer og leiligheter.