Junkers varmtvannsbereder gjør-det-selv reparasjon

I detalj: gjør-det-selv Junkers vannvarmer reparasjon fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

Så det er på tide å skrive en artikkel ikke om datamaskiner og 1Ski, men om reparasjon av en Bosch / Junkers WR13 geysir.
Hvem hadde trodd at en IT-spesialist ville komme dit. Som det er vanlig, er det bedre å ikke demontere slike ting i avdelingen for gasselskaper og uten spesiell kunnskap. Det er faktisk ikke noe galt med det, og med mer eller mindre strake hender er det mulig å gjøre det selv. Dessuten er det krise i landet og jeg vil spare penger.
Det hele startet med at kolonnen sluttet å gå ut når varmtvannet ble slått av, jeg måtte løpe og skru av gassen manuelt.
Google foreslo at to hovedblokker er ansvarlige for dette: hydrauliske armaturer (vannenhet) og gassfittings. De er koblet sammen på en slik måte at når vann tilføres, trykker vannenheten ved hjelp av en membran som trykker på tappen på gassventilen og åpner dermed gasstilførselen. Når vannet er slått av, stenger gassventilen. Generelt er problemet et sted her! (nummer 14 på bildet)

Så la oss komme i gang...
Her er vår pasient:

Alt vi trenger er 2 skrutrekkere (Phillips og flat) og en skiftenøkkel for å skru av mutteren som fester vannrøret.
For sikkerhets skyld vil vi stenge vann- og gasstilførselen til leiligheten.
Fjern beskyttelsesdekselet ved å skru ut de to skruene fra bunnen:

Bilde - Gjør-det-selv vannvarmer junkers reparasjon

Vi får tilgang til innsiden:

Vi tar ut braketten som fester vannforsyningsrøret til varmeveksleren:

Vi tar ut selve røret:

Vi skru ut de to skruene som fester vannenheten til gassventilen:

Og så åpnet et bilde med oksider ved festepunktet seg for meg. Mekanismen var ødelagt, og vann sivet inn der. Metallet oksiderte og gassventilen begynte å sette seg fast (den sluttet å gå tilbake til sin opprinnelige posisjon). Det er grunnen til at man ikke stenger gasstilførselen!
La oss prøve å rengjøre alt så mye som mulig og utvikle selve ventilen:

Den skal skyve innover og gå tilbake til sin opprinnelige posisjon.
La oss nå analysere selve vannblokken:

Vi tar ut braketten og tar ut strømningsregulatoren (hylse med fjær):

Vi skru løs boltene og fjerner dekselet til vannenheten:

Under den ser vi en slitt membran:

Og selve lokket falt fra hverandre fra tid til annen (søylen er for tiden 7 år gammel):

Som det viste seg, er reservedeler for gassvannvarmere ikke så lett å finne. Og prisene for dem, ærlig talt, hest. Til prisen for en ny Bosch Junkers GWH 13 P (WR13-2 P2) kolonne - 10 000 rubler. Jeg fant den billigste membranen i byen (kode 8700503083) for 1400 rubler. og et deksel for vannbeslag WR10, 11, 13, 15 (kode 8705500105) for 2400 rubler. Totalt 3600 rubler. Mer enn en tredjedel av kolonnen. Så før du begynner å reparere, tenk på om det er nødvendig

Men det var for sent ... kolonnen ble demontert og jeg ønsket ikke å installere en ny, så jeg bestemte meg for å fortsette det jeg startet! (selv om jeg nesten ble forbanna og ikke gikk for en ny kinesisk for de samme pengene)
Bildet viser gamle og nye deler. Forskjellen er umiddelbart synlig:

Nå installerer vi en ny membran og et deksel for vanntilbehør, og monterer alt i motsatt rekkefølge:

Hurra. Jeg gjorde det. Nå lyser flammen og slukker som den skal!
Hva vil du si til slutt? Da jeg ble forundret over valget av en kolonne for 7 år siden, ble Junkers hyllet til meg som den mest pålitelige og vedlikeholdbare. Jeg synes det er vanskelig å si om 7 år er mye eller lite for påliteligheten, selv om de gamle sovjetiske fortsatt fungerer for folk og i det minste har de noe! Men til slike priser på reservedeler er denne vedlikeholdsevnen ikke nødvendig. Nå ville jeg valgt den billigste Neva eller den kinesiske oasen for 4-5 tusen rubler, og i tilfelle et sammenbrudd ville jeg ganske enkelt kaste den ut uten å bekymre meg og sette en ny til prisen for å reparere denne Junkers / Bosch. Et håp er at dette forebyggende vedlikeholdet vil tillate kolonnen å fungere minst like mye mer ...
Og til slutt, for de som ikke forstår bildene, vil jeg gi en lenke til en video om demontering av Bosch / Junkers gassbrennere fra selskapet Teplotehnika Spb:

Video (klikk for å spille av).

Junkers høyttalerenhet
Installasjon av Junkers flow kjele
Hvordan tenne en Junkers gassvannvarmer
Hvordan rengjøre kolonnen med egne hender
Feilfunksjoner og metoder for å eliminere dem

Firmaet Junkers eksisterte frem til 1932. Fra det øyeblikket ble selskapet kjøpt ut av Bosch Gruppe, noe som imidlertid ikke påvirket navnet på varmtvannsberederne som ble produsert ved avdelingen av hovedkontoret.

Gjennomstrømningsgeysirer Junkers (Junkers) er tilgjengelige i flere modifikasjoner som er forskjellige i tenningsprinsippet, samt type brennkammer. Gjennomstrømningskjeler som opererer med en tenningsbrenner er populære blant husholdningsforbrukere. Gjennomsnittlig levetid for Junkers-søylen overstiger 15 år.

I den interne strukturen til Junkers gasstrømskolonner brukes kun materialer av høy kvalitet. Alle varmtvannsberedere gjennomgår obligatorisk testing og er underlagt sertifisering.

Mer informasjon om de tekniske egenskapene til Junkers-søyler finner du i følgende tabell:

Junkers gass varmtvannsbereder på kjøkkenet

Geysirer er designet for å varme opp vann i en leilighet og et hus der det ikke er varmtvannsforsyning. De har nylig blitt populære varmeapparater blant befolkningen, både private hus og boligleiligheter. De kjøpes ofte av barnefamilier, da det i vår tid er flere og flere avbrudd i tilførselen av varmt vann.

De mest populære modellene av gassvannvarmere er enkle å betjene, de er trygge og lar deg raskt justere graden av oppvarming av vann i huset. I denne artikkelen skal vi analysere hvordan Junkers-gasskolonnen fungerer og hvordan den repareres..

Nesten alle Junkers wr 10 gassvannvarmere og Junkers wr 275 gassvannvarmere er tilpasset land som Russland. Disse varmeapparatene har sine egne fordeler, for eksempel:

De er tilpasset et gasstrykk på 13 Mbar for Russland. Sammenlignet med Europa når trykket i gassrørledningen 20 Mbar. Hvis Junkers-kolonnen din ikke er tilpasset gasstrykket, kan den være mindre produktiv. Og dette øyeblikket er viktig.
I fleretasjeshus kan Junkers gassvannvarmer fungere stabilt ved et trykk på 0,1 ATM. Og dette er en veldig god indikator.
Enheten til Junkers gasskolonnen er laget på en slik måte at slike varmeapparater kan varme opp fra 11-20 liter vann per minutt. Det skal også bemerkes at i disse kolonnene kan vann selv blandes i blanderen.
Junkers-geysiren har flammemodulering, som gjør at den automatisk endrer effekt avhengig av vannet som tilføres.
Den har en tysk montering av høy kvalitet og 2 års garanti på enheten, samt lang levetid, med mindre du selvfølgelig følger alle sikkerhets- og bruksreglene.
Den lave prisen på Junkers geysirer, i motsetning til sine kolleger.

Les også: Gjør-det-selv oppussing av bad og toalett

Alle geysirer fra den tyske produsenten Junkers er delt inn i tre typer i henhold til tenningsmetoden. Slike høyttalere med typene oppført nedenfor kan enkelt bestilles fra en autorisert forhandler, så vel som i en spesialbutikk. De er rimelige, og du finner alltid reservedeler til dem på lager. Den tyske produsenten prøvde og oppfant denne kolonnen for folk med lavt budsjett.

Serie B inkluderer søyler som ikke har en brennende tenner. I slike kolonner skjer tenning ved hjelp av batterier. Junkers-kolonnen i dette tilfellet slår seg på automatisk og har flere sikkerhetssystemer som:

Styrer trekkraft.
Tilstedeværelsen av en sikring i enheten.
Flammejustering ionisering.
Tilstedeværelsen av en funksjonsfeilindikator i enheten.

Men vannstrømmen i denne typen søyler reguleres avhengig av trykket som du har i kranen (vanntilførselen). Nesten alle Junkers Bosch gassvannvarmere er laget av kobber av høy kvalitet. Levetid ikke mindre enn 10-15 år. Dessuten vil du bare møte positive anmeldelser om Junkers-geysiren.

Junkers geyserdiagram

P-serien inkluderer piezo-tenningssøyler. I dette tilfellet brenner tenneren konstant når kolonnen slås på.I denne serien reguleres vannføringen separat. Men flammekontroll er kun termoelektrisk. Junkers-gasskolonneinstruksjonen av denne typen er kompleks og krever ytterligere studier.

Series G - tenning fungerer ved hjelp av teknologi som "Hydro Power". I disse kolonnene når minimum vanntrykk 0,35 ATM. Den har ikke en brennende tenner.

En slik kolonne fra generatoren gir tenning. Søylen kan samtidig gi opptil tre vannpunkter. Disse modellene er tilgjengelige i to størrelser (typer) standard og mini.

De har samme utstyr. Prisen varierer kun avhengig av størrelsen på søylen. Det og reservedeler til høyttalere finner du også i enhver spesialbutikk.

Geysir med korrugert skorstein

Du kjøpte en geysir, den tjente deg ganske mye, og plutselig slutter den å fungere. I denne artikkelen vil vi snakke om funksjonsfeilen til Junkers geysirer. Ja, overraskende nok går de i stykker også.

Junkers gasskolonne antennes ikke.

Først må du sørge for at tenneren er på i kolonnen. Hvis tenneren av en eller annen grunn ikke brenner, må du ringe gasstjenesten. Eller rengjør tenneren selv med egne hender. I dette tilfellet renses strålen i tenneren. Det kan også være at gasstilførselen ikke er tilført, men her skal det være synlig på kolonneindikatoren.

En annen grunn til at geysiren ikke antennes kan være at du ikke har trekk i ventilasjonsbrønnen. Det er veldig enkelt å sjekke om det er trekk i ventilasjonssjakten.

Junkers resultattavle for gasskolonnen

Et papirark lenes mot utløpet av ventilasjonsbrønnen, eller en brennende fyrstikk kan tas opp. Hvis du finner ut at det ikke er trekk i brønnen, kan du rengjøre den med egne hender. Plutselig vil du ikke rense ventilasjonen godt selv, det er bedre å ringe gassmennene.

En annen årsak til at Junkers-geysiren ikke antennes kan være at vannmembranen som er inne i utstyret har sviktet. Hvis søylen din er gammel, har vært i bruk i lang tid, vil membranen over tid deformeres fra belastninger. Det kan rive og slite. Det skal bemerkes at membranen ikke kan repareres, den må skiftes ut.

Vi anbefaler også at du ved demontering av varmeren er oppmerksom på filteret, som er plassert i vanninntaket til varmeren. Vannfilteret kan byttes ut med egne hender, uten å kreve tilkalling til en mester fra gasstjenesten.

Neste havari er når Junkers-gasskolonnen går ut.

Hvis du slår på geysiren, og når den fungerer, slukker den brått, da ligger saken i temperatursensoren, som er ansvarlig for overoppheting av geysiren. Et tegn på at temperatursensoren ikke fungerer er at brenneren er slått på, brenner og brått slukker etter en stund.

Du prøver å tenne, men det gir ikke resultater. Etter ca. noen minutter kan gassvarmeren slås på igjen. Kolonnen fungerer, og går så ut igjen.

Dette er på grunn av følsomheten til sensoren. Det kan også være at søylen er slått av på grunn av slitasje på isolasjonen til sensorlederen. I dette tilfellet er ledningen eksponert og den berører saken, og det er grunnen til at det oppstår en kortslutning til saken. I dette tilfellet er sikkerhetsventilen aktivert.

Junkers geysirhus

Kolonnen avgir støt under drift.

Det kan være mange årsaker. Her er noen av dem:

For sterkt startgasstrykk. Junkers-søylen antennes og brenner veldig aktivt, på grunn av dette oppstår bomull (flammesvikt).
Gasstrykket er svakt, som et resultat av at luft kommer inn på innsiden av enheten og bomull oppstår.

I disse tilfellene krever Junkers geysir rengjøring og justering av en erfaren håndverker. Ved rengjøring og feilsøking trenger du også reservedeler til Junkers-geysiren, som umiddelbart kan kjøpes fra mesteren som vil håndtere havariet.Hvis du har spørsmål om hvordan du rengjør Junkers geysir, kan du lese dette i instruksjonene, og også kontakte gasstjenesten.

Hvis kolonnen under drift produserer en lav vanntemperatur, er dette mest sannsynlig på grunn av enhetens lave effekt. Den tåler bare ikke varmt vann. Hvis du fortsatt har en laveffektsøyle, anbefaler vi at du ikke umiddelbart og samtidig åpner varmtvannskranene på toalettet og på kjøkkenet. Dette lar deg raskt varme opp vann med en laveffektsenhet.

Naturligvis kan veken gå ut i gasskolonnen Junkers. Mest sannsynlig er kolonnen din tilstoppet. En annen indikasjon på tilstopping kan være at flammen er gul. Vi anbefaler å ringe gasstjenesten umiddelbart.

Geyser Junkers - sett nedenfra

Nok et sammenbrudd av gasskolonnen Junkers det kan være at det lukter gass under drift.

Dette er det farligste sammenbruddet, som truer med alvorlige konsekvenser. I dette tilfellet må du slå av kolonnen, ventilere rommet og ringe gassmennene. På slutten av denne artikkelen vil jeg fortelle deg at vi ikke anbefaler å reparere, rengjøre, koble til enheten selv. Slikt arbeid er forsiktig og kan kun utføres av kunnskapsrike spesialister på sitt felt.
til menyen ↑

Les også: Gjør-det-selv-kalkulator-reparasjonsskjermen fungerer ikke

Eugene, 27 år gammel, Astrakhan

Kjøpte høyttaleren for to år siden. under arbeidet takler sin oppgave. Junkers-søylen har liten kapasitet, men den er nok til at vi kan sørge for uavbrutt varmtvannsforsyning. Det er et barn i familien. Og når det er varmt vann i springen er det veldig praktisk. For hele tiden var det ikke et eneste sammenbrudd. Hun tilfredsstilte meg fullstendig. Dessuten gleder prisen for reservedeler. Familien vår var fornøyd med det kjøpte produktet.

Vera Grigorievna, 48 år gammel, Tula

Vi bor i et privat hus langt fra byen. På disse stedene er det konstante avbrudd i varmt vann. Kjøpte en gasskolonne Junkers. For hele tiden, ikke et eneste havari.Konstant varmt vann i springen. Naturligvis ikke kokende vann, men du kan vaske oppvasken, du kan naturligvis svømme. Jeg trodde ikke at en så laveffektsøyle kunne takle oppgaven sin.

En elektrisk kjele er en effektiv løsning på problemet med varmtvannsforsyning for et privat hus. Slikt utstyr bryter imidlertid, som alt annet, ned med jevne mellomrom.Hvis alvorlige sammenbrudd må elimineres i et servicesenter, kan enhver mer eller mindre erfaren håndverker utføre en liten reparasjon av varmtvannsberederen med egne hender.For å minimere problemer med enheten, bør du studere dens design og operasjonsprinsipper. Vanligvis, i private husholdninger, brukes ikke gjennomstrømming, men lagringsmodeller, som gjør det mulig å bruke strøm mer effektivt. En slik enhet består av en varmevekslertank, i hvilken et varmeelement er installert - et varmeelement koblet til strømforsyningen.En viktig del av enheten er termostaten. Dette elementet lar deg opprettholde en konstant vanntemperatur inne i lagertanken. Vannet ledes til varmeveksleren. Hvis temperaturen er for lav (og dette er vanligvis tilfellet), gir termostaten et signal og slår på varmeelementet.Vannet varmes opp til det når ønsket temperatur. Etter det fungerer termostaten igjen og slår av varmeelementet. Varmt vann tas fra tanken og erstattes med kaldt vann, oppvarmingsprosessen gjentas om og om igjen. Dette er et generelt diagram over enheten og driften av en konvensjonell lagringsvannvarmer.Strømningsmodeller er ordnet noe annerledes. De varmer ikke et statisk vannvolum, men en bekk. De bruker kraftigere varmeelementer som begynner å virke når vannet slås på og stopper når det slås av. For å studere mer detaljert driften og strukturen til en bestemt modell, må du nøye gjøre deg kjent med den medfølgende tekniske dokumentasjonen.Varmetanken er en solid beholder i rustfritt stål, en eller to millimeter tykk. Uansett hvor motstandsdyktig dette materialet er mot korrosjon, oppstår og utvikler disse prosessene med jevne mellomrom, noe som fører til vannstrøm fra enheten. En av de vanligste årsakene til slike sammenbrudd er elektrisk korrosjon.For å forhindre det, må du regelmessig, dvs. Bytt ut den internt monterte magnesiumanoden årlig. Dette elementet er spesielt designet for å forhindre elektrisk korrosjon. Over tid slites det ut, og eierne av lagertanker mister av syne utskiftingen av denne viktige delen.Som et resultat begynner tanken, som har tjent godt en stund, plutselig å lekke. Den feilaktige tilstanden til magnesiumanoden kan også påvirke tilstanden til varmeelementet. Fra utsiden er lagertanken vanligvis innelukket i en metall- eller plastkasse, og den har også et varmeisolerende skall som hindrer varmetap.Skader på det ytre skallet og isolasjonen er sjelden, vanligvis på grunn av uforsiktig håndtering av enheten. Sprekker og fliser på varmtvannsberederens kropp kan ikke forstyrre driften, men dette vil føre til en forringelse av egenskapene til varmeisolatoren, og vil negativt påvirke funksjonen til enheten som helhet.Kaldtvannsinntaks- og utløpsrør - for varmtvann gir vanligvis ingen problemer hvis installasjonen av varmeren er utført riktig. Vanligvis er en varmtvannsbereder utstyrt med to termostater, hvorav den ene er designet for å kontrollere vanntemperaturen, og den andre overvåker tilstanden til den første enheten.Noen ganger brukes også en tredje termostat, som bestemmer varmeelementets gode tilstand. I alle fall må den ødelagte termostaten erstattes fullstendig. Det finnes kapillær-, stang- og elektroniske typer termostater. Designet deres er annerledes, men prinsippet for arbeidet deres er likt.Den isolerende pakningen tjener ikke bare til å forsegle forbindelsen mellom elementene i varmtvannsberederen, den er også nødvendig som en elektrisk isolator. Det anbefales å skifte ut dette elementet regelmessig ved hvert vedlikehold av varmtvannsberederen.Termostaten viser nøyaktig hvilken temperatur vannet inne i enheten varmes opp til. Hvis dette elementet bryter sammen, vil varmtvannsberederen fortsatt utføre sine funksjoner, selv om data om oppvarmingsgraden ikke mottas.Nedbryting av varmeelementer er et typisk problem for både strømmende og lagringsvannvarmere. Dette elementet fungerer under høy belastning og slites derfor raskt ut. Hvis strømforsyningen er tilkoblet, men vannet i tanken ikke varmes opp, er det mest sannsynlig at problemet har oppstått med varmeelementet.Først bør du sjekke om det tilføres strøm til varmeelementet og termostaten. På stedene der kabelen er tilkoblet, kontrolleres tilstedeværelsen av spenning med en tester. Hvis det ikke er spenning, må du kanskje bytte ut selve kabelen eller se etter strømbrudd i hele huset.Hvis det er strøm og kabelen fungerer som den skal, har det oppstått problemer med varmeelementet, som må byttes, eller med termostaten. For å finne ut hva som brøt, må du fjerne termostaten og sjekke den med en tester. Testing av helsen til varmeelementet utføres som følger. Først settes måleskalaen til enheten til intervallet 220-250 V. Deretter måles motstanden ved terminalene som kobler varmeelementet til strømnettet.Hvis det er spenning, koble fra varmeelementet fra nettverket og kontroller potensialet ved varmeelementets terminaler. Mangel på respons fra testeren vil indikere at enheten er defekt. Hvis det er en reaksjon, må du fortsette diagnosen. Koble først varmtvannsberederen fra strømforsyningen. Deretter kobles varmeelementet fra termostaten på en slik måte at kontaktene til varmeelementet forblir uisolerte.Testerkontakter påføres dem og reaksjonen overvåkes. Hvis det er det, fungerer varmeelementet, hvis ikke, må det skiftes ut.I dette tilfellet spiller det ingen rolle hva slags tall testeren produserer, bare tilstedeværelsen eller fraværet av en reaksjon er viktig. Disse feilsøkingsmetodene er egnet for både elektriske varmtvannsberedere og gjennomstrømningsmodeller.

Les også: Gjør-det-selv komfyrreparasjon Volkswagen Passat b4 spjeld

For å kontrollere brukbarheten til termostaten som er fjernet fra varmtvannsberederen, må du stille inn justeringsknappen til maksimum og måle ved innløpet og utløpet til enheten. Hvis nålen til testeren forblir rolig, dvs. posisjonen endres ikke, noe som betyr at termostaten er defekt og må skiftes.Hvis pilen avviker, må du fortsette å teste. Nå bør du stille inn minimumsposisjonen på termostaten og feste måleprobene til testeren til kontaktene. Det vil ikke være lett å fortsette diagnosen alene, probene må fikses eller be noen om å holde dem i riktig posisjon en stund.Etter det må du ta en lighter og varme spissen av temperatursensoren. Hvis det termiske reléet utløses, vil kretsen åpnes, og motstanden på testerens skala vil gå kraftig ned, da kan det termiske reléet også betraktes som brukbart. Hvis systemet ikke reagerer på oppvarming, er dette elementet skadet og må skiftes helt ut.Av og til kan varmtvannsberederen slutte å fungere på grunn av en utbrent termisk sikring som følge av farlig overoppheting av enheten. Det er nok å justere driften av enheten riktig slik at den begynner å fungere i normal modus.Hvis kontrollen viste at både varmeelementet og termostaten er i orden, har det mest sannsynlig oppstått problemer med styringstavlen. Det er nesten umulig å reparere et slikt element hjemme. Den må byttes ut med en ny, og du må bruke hjelp fra en spesialist som hjelper deg med å sette opp det elektroniske utstyret. Oftest trenger du bare å kontakte servicesenteret, hvor det nødvendige elementet vil bli valgt og installert riktig.En tanklekkasje er et alvorlig problem som ikke alltid kan rettes på egen hånd. I noen modeller må enten tanken eller hele varmeren skiftes ut. Noen ganger kan lekkasjen tettes, men man må passe på å gjenopprette integriteten til det ytre dekselet og det termiske isolasjonslaget. Vanligvis er slike tiltak utilstrekkelige og kortvarige, og snart vil lekkasjen oppstå igjen.En varmtvannsberedertank er mest sannsynlig å lekke hvis:

skade på den interne tanken har oppstått;

varmeelementet er forringet;

lekk pakning.

Hvis det lekker vann på stedet der varmeelementet er festet, er det kanskje ikke nødvendig å reparere selve tanken. En spesiell pakning er installert på dette stedet, lekkasjen kan være forårsaket av skaden. Pakningen skiftes og dermed er problemet løst.En vannvarmertanklekkasje oppstår vanligvis på grunn av forsømmelse eller utidig vedlikehold, som også inkluderer utskifting av magnesiumanoden. Et annet vanlig problem er mangel på jording. Dette kan også føre til utvikling av korrosive prosesser og forekomst av lekkasjer.Hvis du trenger å bytte ut pakningen eller varmeelementet, er det best å først demontere det defekte elementet for å ta det med deg og finne en eksakt analog. Å kjøpe deler "etter øyet" kan føre til unødvendige utgifter. Det er relativt enkelt å lage en slik erstatning. Men hvis det oppstår problemer med tanken, må du i det minste kontakte servicesenteret. Umiddelbart er det nødvendig å finne dokumenter for varmtvannsberederen og avklare garantiperioder og servicebetingelser.Uavhengig av arten av sammenbruddet, før du starter reparasjonsarbeid, må du først slå av strømforsyningen, fjerne beskyttelsesdekselet, koble fra ledningene, rørene og tømme vannet. Veggmonterte modeller fjernes vanligvis fra brakettene. Beskyttelsesdekselet som skjuler stedet for tilkobling av de elektriske ledningene og festingen av varmeelementene kan ha en annen posisjon avhengig av modell.På horisontale enheter er dette elementet vanligvis plassert til venstre, på vertikale varmeovner - nederst og på små modeller - foran. På noen enheter må du først skru av hovedmonteringsbolten som er plassert i midten. Noen ganger er dette elementet skjult under et dekorativt klistremerke.Etter det må du forsiktig fjerne termostaten, og deretter fjerne rørene til temperatursensoren. De må håndteres med stor forsiktighet. Hvis integriteten til termosensorrøret er ødelagt, vil flytende fyllstoff lekke ut. Som et resultat må varmtvannsberederen ganske enkelt kastes og en ny enhet kjøpes.Hvis det er klistremerker på kroppen med serienummeret angitt, må de oppbevares, selv om det forstyrrer vedlikehold og reparasjon av produktet. Dette kan påvirke produsentens oppfyllelse av garantiforpliktelsene, samt lette arbeidet til servicesenteransatte.Det faktum at det er problemer med driften av enheten kan indikere noen endringer i driftsmodusen. For eksempel:

øke tiden for oppvarming av vann til en forhåndsbestemt temperatur;

utseendet til uvanlige lyder som følger med driften av enheten;

forekomsten av urenheter i vann fra springen, en endring i farge, lukt eller smak.

Hvis minst ett av disse tegnene observeres, bør varmtvannsberederen rengjøres umiddelbart. For å gjøre dette, må du utføre følgende operasjoner:

Koble enheten fra strømforsyningen.

Fjern beskyttelsesdekselet.

Koble fra kontaktene til de elektriske ledningene.

Slå av kaldtvannstilførselen.

Fjern gjenværende vann fra tanken med en slange.

Skru løs boltene som holder varmeelementet.

Fjern varmeelementet og avkalk det.

Rengjør innsiden av stasjonen for smuss og kalkpartikler.

Skyll enheten grundig.

Sjekk helsen til magnesiumanoden.

Bytt om nødvendig dette elementet umiddelbart.

Vent til den rengjorte tanken er helt tørr.

Installer varmeelementet på plass.

Sett sammen enheten igjen.

Kontroller tettheten til alle festene.

Koble varmtvannsberederen til strømforsyningen.

Se etter jording.

Varmeelementet bør fjernes forsiktig fra tanken, boltene kan være for gjenstridige, noen ganger er varmeelementet vanskelig å fjerne på grunn av for mye skala. Varmeelementet rengjøres med mekaniske eller kjemiske midler, i likhet med fjerning av forurensninger fra tanken. Hvis det finnes en stor mengde kalk inne i enheten, bør du vurdere å revidere driftsmodusen til varmtvannsberederen.Dette fenomenet observeres ofte når enheten har drevet med maksimal effekt i lang tid. Det anbefales å sette den maksimale oppvarmingstemperaturen ikke høyere enn 60 grader for å øke levetiden til enheten og redusere antall havarier. Hvis kroppen til varmeanordningen støter, er det mulig at varmeelementet er deformert og ødelagt, eller det er et sammenbrudd i kontrollsystemet.En detaljert video om diagnostisering av tilstand, vedlikehold og selvreparasjon av varmtvannsberedere til husholdningsbruk kan sees her:

En så kompleks enhet som en geysir fungerer i ganske lang tid, vedlikehold og drift utføres i henhold til instruksjonene som er knyttet til denne enheten. Men alle ting blir dårligere og noen ganger er mindre eller større reparasjoner av gassvannvarmere eller forebygging av dem nødvendig. Samt utskifting av noen komponenter i gasskolonnen.

Les også: Gjør-det-selv hullmaskin for kroppsreparasjon

Den interne strukturen til gassvannvarmere av strømningstype er den samme og skiller seg nesten ikke fra forskjellige produsenter.Hovedforskjellen kan være i tilleggsalternativene (display, automatisk gasstenning, andre temperatursensor, etc.), i utseendet til enheten eller i designet.

Dette er en gasskolonnevarmeveksler, den kan se annerledes ut fra forskjellige produsenter, men den har samme driftsprinsipp.

En varmeveksler er installert inne - et ribbet kobberrør som vannstrømmen beveger seg gjennom. Brenneren som står under varmeveksleren varmer opp røret og vannet som passerer inn i det varmes opp. Med et lite vanntrykk eller dets fravær blokkeres den innkommende strømmen av en ventil (gardin), som en tenningsbryter er festet til. Dette er for brannsikkerheten.

For å reparere en defekt geysir eller forhindre en gasslekkasje (hvis du lukter), må du ringe en gassgeysirreparatør. Men hvis du bestemmer deg for å ringe Gorgaz-arbeidere, så tenk ikke at de kommer med en gang, noen ganger nekter de å komme, og argumenterer for at reparasjonen skal utføres av selskapet (eller butikken) som installerte gassvannvarmeren.

Nå skilt mange "venstre" firmaer og husbesøk av arbeidere i slike organisasjoner gir en rekke andre problemer. Mange håndverkere, som ser din inkompetanse på dette området, finner ikke-eksisterende funksjonsfeil på geysiren eller øker prisene bevisst.

For å forbedre sikkerheten til befolkningen er det foreskrevet at funksjonsfeil knyttet til gassutstyr elimineres av ansatte i den aktuelle tjenesten. Men det er noen problemer du kan fikse selv. Hvis du vet hvordan du holder verktøyet i hendene, kan du reparere gasskolonnen med egne hender.

Dette er ikke veldig vanskelig hvis du kjenner de typiske problemene med disse varmtvannsberederne. Nedenfor vil vi snakke om de vanligste av dem og vise deg hvordan du fikser dette eller det sammenbruddet. Og la oss starte med å sette opp enheten.

Justering av høyden på brennerflammen - jo nærmere maksimum, varmtvannet.
Justering av vannstrømmen - jo nærmere maksimumet, jo større er strømmen, derfor er vannet kaldere.
Vinter / sommer - modusen for å bruke kolonnen på forskjellige tider av året. Mer kraft om vinteren enn om sommeren.

Ikke alle håndverkere vet hvordan de skal sette opp en geysir på riktig måte, og de gjør det rett og slett ikke, og lar den være som den er (som standard). Men vi anbefaler ikke å forlate fabrikkinnstillingene og justere selv.

Still gass- og vannforsyningsknappen på varmeren til minimum.
Åpne gass- og vanntilførselsventilene på rørledningene.
Åpne varmtvannskranen og juster vanntrykket du trenger ved hjelp av knappen på gassvannvarmeren.
Vent 1-2 minutter og ta temperaturen. Ved å bruke gasstilførselsknappen på kolonnen øker du flammen, og øker dermed vanntemperaturen til ønsket temperatur.
Når vanntemperaturen er behagelig, kan du la alle justeringer ligge og bruke vannet.

I fremtiden kan du justere temperaturen med en annen knott (tilførsel av oppvarmet vann).

Dette er en membran i en geysir, hvis den svikter, slutter enheten å reagere på vanntrykket.

Når du justerer kolonnen, oppstår noen ganger ubehagelige øyeblikk. En ny kolonne slås enten på ved veldig lavt trykk, eller ønsker ikke å starte i det hele tatt. Det avhenger av økt eller redusert vanntrykk i rørledningen og elimineres på følgende måter.

Med vår vannkvalitet tettes varmevekslere i gassvannvarmere ganske raskt og veldig mye, noe som reduserer deres varmeledningsevne og øker gassforbruket.

Den lengste prosessen i tid er rengjøring av hovedrøret (radiator) fra avleiringer som oppstår ved oppvarming av tappevann. Hvis du dreier gassknappen til enden, og vannet som kommer ut er knapt varmt, indikerer dette at varmeveksleren er tilstoppet med vanlig skala, som ikke overfører varme godt.

Dette skjer ganske ofte hvis geysiren er uten selvtenning (med tenner). Det dannes også kalk hvis du setter vannvarmetemperaturen for høyt.Enheten overopphetes, røret (radiatoren) varmes opp til 80-850, noe som bidrar til den raske (litt over en time) skaladannelsen. Er det ikke bedre å bare slå av kolonnen i tide? Da blir det ingen problemer, for 40-600 er nok til alle vaske- og vaskeprosesser.

Kontroller innløpskranen eller ventilen før du starter arbeidet med varmeveksleren. Kanskje er hele årsaken i tilstoppingen deres. Men hvis de er brukbare, er det nødvendig å kvitte seg med avleiringer i røret.

Det er to måter å løse problemet med skala. Vi vil vurdere begge alternativene.

Cillit KalkEx rensesystem gjør jobben ganske bra. Med dens hjelp kan du raskt rense eventuelle kjeler fra skala. Dessverre er det lite tilgjengelig for vanlige brukere av gassvannvarmere.

Dette er en kostbar metode ved å bruke en spesiell enhet (Cillit KalkEx) og et sett med spesialpreparater for spyling. Søylen din trenger ikke engang å fjernes fra veggen. Trenger bare å koble fra vannslangene for vann (innløp/utløp).

Rengjøringsanordningen er koblet til kolonnen, og den driver de oppvarmede reagensene i en lukket syklus (i en sirkel). Skala under deres handling brytes ned, vaskes ut og smelter sammen.

Billig, men lang og arbeidskrevende prosess... For implementeringen er det nødvendig å demontere varmtvannsberederen nesten fullstendig og deretter skylle den manuelt.

Følgende materialer og verktøy vil hjelpe oss med dette:

skiftenøkler (sett);
skrutrekkere (phillips og vanlige);
paronittpakninger (sett);
Gummislange;
eddik essens eller antibeleggmiddel.

For å fjerne varmeveksleren, gjør følgende:

først blokkere tilgangen til kaldt vann;
så fjerner vi de eksterne elementene som forhindrer demontering (knapper på brytere, regulatorer);
fjern dekselet, og for dette skruer vi av skruene på bakveggen av enheten, løfter og fjerner dekselet;
åpne den "varme" kranen;
skru av tilførselsrøret fra varmeveksleren og flytt det bort;

Etter at vannet er helt drenert, legger vi slangen på varmevekslerrøret og hever den over kolonnens nivå. Hell sakte løsningen vi forberedte i slangen og la kolonnen stå i 4-6 timer.

Deretter må du åpne vannkranen litt og observere vannet som kommer ut av kolonnen, hvis du så mye skala, så var arbeidet vårt ikke forgjeves - vi ble kvitt det... Hvis det ikke er avleiring i det utgående vannet, gjentar vi hele prosessen på nytt.

Feil på varmtvannsberederen kan oppstå av mange årsaker. Vi lister opp de mest sannsynlige:
Den enkleste årsaken til dette problemet er mangelen på normalt trekk i skorsteinen. Hvis skorsteinen er tilstoppet og det ikke er "trekk" i den, kan det hende at søylen ikke antennes.
For å se etter en funksjonsfeil kan du ta med et stykke avis, serviett eller en tent fyrstikk til skorsteinen. Hvis de skjelver, så er støtet i orden. Ellers må du rengjøre skorsteinen.
Hvis enheten (kun i enheter med selvtenning fra batterier eller strømnettet) ikke tenner, er batteriet utladet eller ledningene eller tennerenheten har skylden. Elimineres ved å sette inn batterier eller kontrollere det elektriske tenningssystemet.

Les også: Gjør-det-selv servostyringsreparasjon Lanos

Feil i tennersystemet kan oppstå på grunn av dårlig trykk vann. Åpne en hvilken som helst kran med kaldt vann og sjekk trykket, hvis det er svakt, så kan du ringe boligkontoret og finne ut hva problemet er.

Hvis kolonnen ikke antennes når vann tilføres eller slås på bare ved svært høyt trykk, er problemet mest sannsynlig i membranen, som på grunn av slitasje ikke reagerer godt på vannet som passerer gjennom den. I dette tilfellet må den byttes ut.

Dette er en temperatursensor som måler temperaturen på geysiren under drift, og forhindrer at den overopphetes.

En temperatursensor er installert på hver geysir, som sikrer at geysiren ikke overopphetes ved feil kolonnen kan spontant slå seg av under drift... Det ser vanligvis slik ut:

Etter normal drift, i noen tid, "stopper" varmeren i 20 minutter. Etter denne tiden kan den slås på i samme tidsperiode. Feilen er som regel sesongmessig og vises bare om sommeren eller vinteren med vinduene lukket.

Enheten slår seg av når den vil og lyser så ikke opp... Dette kan skje når sensorledningen er kortsluttet til bakken. Sjekk ledningene for å sikre at de er intakte og godt isolert.

For å sjekke at sensoren fungerer, bør du fjerne to kontakter fra den og kortslutte den med en nål, en binders eller et tinnstykke. Hvis gassapparatet slår seg på og fungerer, må sensoren byttes.

Hvis du ser lignende flekker på søylen din, så vær sikker på at den lekker og trenger reparasjon.

Denne feilen kan hovedsakelig oppstå i geysirer som har vært i drift i lang tid. De to hovedårsakene til lekkasje er:

Sprukne rør (bend) eller pakninger i skjøtene.
Å bytte en radiator eller kraner er ganske dyrt. Derfor er det en grunn til å reparere gasskolonnen på egenhånd. For reparasjon trenger du:

skrutrekkere (kryss og vanlig);
skiftenøkler (sett);
loddetinn med kolofonium;
en støvsuger;
løsemiddel;
"hud".

På grunn av tøffe arbeidsforhold kan radiatoren eller kranene brenne ut og det oppstår hull på dem. Hvis du har bestemt hvor lekkasjen er, kan du reparere et lite hull med en vanlig loddebolt.

Klargjøring av en geysir for reparasjon

Tøm all væske fra systemet - åpne kun varmtvannskranen, skru av mutteren på kaldtvannsinnløpsrøret, og det meste av vannet vil strømme ut;
Fjern radiatoren helt;
Undersøk hele røret. - hvis du ser "grønt" - rengjør og inspiser disse stedene for sprekker.

Lodding av en varmeveksler gir ikke alltid gode resultater, mye avhenger av ferdighetene dine her. Hvis loddingen er dårlig, vil varmeveksleren raskt lekke igjen.

Når du finner lekkasjer, må du gjøre følgende:

rengjør hullene som er funnet med et "sandpapir" og tørk umiddelbart med en klut med løsemiddel (dette vil fjerne restene av fett, sot og skitt);
bruk kolofonium med loddetinn, tinn dette stedet med et 100-watts slipejern (for mangel på kolofonium, bruk aspirin);
gni sprekken eller hullet med loddetinn, og etter at det er avkjølt, legg til mer tinn (laget skal være 1-2 mm).

Å bytte fleksible slanger av denne typen krever ingen spesielle ferdigheter, det kan gjøres av alle med en skiftenøkkel.

Svært ofte dannes lekkasjer på punktene der kranene er koblet til varmeren fra utsiden eller til de interne nodene til dispenseren. Alle koblinger er laget av "American" med pakninger inni.

På grunn av konstant oppvarming/avkjøling smelter de gummierte foringene enten eller mister egenskapene og stivner. Det vises sprekker i dem, gjennom hvilke vann strømmer.
Hvis du oppdager en gasskolonnelekkasje i slike koblinger, må du bytte ut pakningene. Bruk en skiftenøkkel (hovedsakelig 24), skru av mutteren og skift den ut.

Det hender også at flensene på rørene sprekker over tid - i dette tilfellet må du bytte ut hele røret.

Sørg for å bytte batteriene i gasskolonnen i tide, for hvis de er døde, vil kolonnen din begynne å sprute når den slås på. På grunn av tomme batterier kan kolonnen også slå seg av spontant.

Disse lydene når de er slått på og under drift indikerer følgende punkter:

på grunn av det lave gasstrykket kom det litt luft inn i systemet (inn i brenneren), noe som ga opphav til en mikroeksplosjon;
flammen brytes ned på grunn av gassens høye trykk;
jet blokkering;
lite ventilasjonstrekk;
batteriene er tomme.

På egen hånd kan du bare eliminere funksjonsfeilene beskrevet i de to siste avsnittene.

Dette kan skje av flere årsaker.

Den enkleste grunnen er feil valgt gasskolonne... Du sparte penger og kjøpte en lavwattvarmer som ikke kunne dekke varmtvannsbehovet ditt.
Den andre grunnen er det lave gasstrykket i rørene (i leiligheten). Ring gassmannen for å sjekke systemet.
Den tredje årsaken er den vanlige blokkeringen (stråle, filtre, skala, slanger osv.), hvorav noen er beskrevet ovenfor. Du kan sjekke dette etter fargen på brannen, som endres fra tid til annen. Dette er også bevist av tilstedeværelsen av sot.

Video (klikk for å spille av).

Du kan kun justere temperaturen og rengjøre kolonnen selv.

Vurder denne artikkelen:

Karakter 3.2 velgere: 85