Gjør-det-selv bilreparasjonsgrop

I detalj: en gjør-det-selv bilreparasjonsgrop fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

Artikkelen vil snakke om visningshull i garasjen. Det gir flere alternativer når du utfører reparasjoner. Med dens hjelp kan du utføre lette og mellomstore bilreparasjoner, tappe / skifte olje.

For en bileier med reparasjonsferdigheter, utstyr en garasje visningshull ville vært en veldig god avgjørelse.

For å bygge det riktig, bør du ta hensyn til anbefalingene om egenskapene til designet. Anbefalinger gjelder først og fremst dimensjoner, vanntetting og materialer. Ved å følge reglene og forskriftene får du en praktisk og trygg plattform for reparasjoner.

Observasjonsgrop øker funksjonaliteten til garasjen. Bileieren kan gjøre komplekse typer reparasjoner, unngå unødvendige turer til servicesenteret. Observasjonsgrop i garasjen sparer du ofte mye penger og tid. Med ferdighetene kan du uavhengig utføre en av de mest vanlige prosedyrene - tømme og erstatte oljen.

Du kan reise strukturen selv, i ferd med å bygge en garasje og når garasjen allerede er bygget.

Hvis du følger forskriftene og teknologiene, vil dette designet være trygt og behagelig å bruke. Garasje med visningshull utvider bileierens muligheter betydelig når de utfører selvreparasjoner.

Inspeksjonshull i garasjen - Foto:

visningshull kan settes opp på ethvert stadium av byggingen av garasjen. Men den beste løsningen vil være å planlegge konstruksjonen fra bunnen av og legge grunnlaget for en garasje med grop. Ellers må du anstrenge deg mer og bruke mer tid.

Video (klikk for å spille av).

Hvis du akkurat begynner å bygge en garasje, anbefales det på det sterkeste å lage umiddelbart dreneringssystem... Rør kobles til kollektoren. Med dette kan mengden av fuktighet og avgasser reduseres betraktelig og minimere skader på bilen.

For å finne ut hva kravene er til inspeksjonsgroper i garasjen, la oss bryte ned de viktigste spørsmålene.

Konstruksjonsstørrelse avhenger direkte av størrelsen på bilen og sjåføren. For beregninger må du vite nøyaktig lengde og bredde på maskinen. I tillegg bør veksten til bileieren tas i betraktning.

Optimal størrelse inspeksjonshull i garasjen for en bil bør være som følger: en bredde på ca 80 centimeter, dybden på inspeksjonshullet i garasjen skal være 10-20 centimeter mer enn høyden til bileieren. Dette er gjort for å sikre bekvemmelighet under reparasjoner - jeg trengte ikke å bøye meg, det var lett å nå de riktige delene av bilen.

Lengden på inspeksjonshullet bør være omtrent en meter lengre enn lengden på bilen din. En ekstra meter er nødvendig for å lage en trapp, det vil si en inngang / utgang.

På denne måten, dimensjoner for garasjehull for standard bil:

lang - 5 meter;
bredde - 80 centimeter;
høyde/dybde - 2 meter.

Opplegg visningshull i garasjen - bredde:

I garasjen visningshull skaper ofte bekymring blant bileiere. En av dem er fuktighet og dens potensielle skade. Det er en del sannhet i det. Hvis gropen under garasjen var dårlig vanntett, kan fuktighet kondensere og danne røyk. I dette tilfellet er kjøretøyet fare.

Konstant å være over en fordypning som det kommer røyk fra vil påvirke metallet negativt. Korrosjonsprosesser akselererer, deler begynner å rust... Den beste løsningen er å velge dimensjonene på garasjen med en grop slik at det er to plasser for bilen din. Første plass - vanlig jord/garasjegulv, den andre - visningshull.

Ved behov bør bilen bringes til visningshullå gjøre reparasjoner. Resten av tiden står maskinen på bakken, og kan ikke engang teoretisk påvirkes av fuktighet. Men dette er ikke alltid mulig å gjøre. Garasjen kan rett og slett være for liten for to separate parkeringsplasser. I så fall spørsmålet vanntetting vil måtte jobbe hardt.

Det viktigste å finne ut er på hvilket nivå grunnvann... På høye nivåer - 2,5 meter eller mindre, er det bedre å ikke bygge en grop. Den eneste mulige løsningen ved slike grunnvannstander vil være liggegrop... Dens dybde er mye grunnere, derfor vil fuktighet/fordamping være mindre et problem.

I tillegg til etterbehandling med spesielle materialer for å sikre vanntetting, bør du i tillegg bruke skjold, med hvilken gropen lukkes slik at fuktighet ikke sprer seg i hele rommet, og dermed ikke skader bilen.

Et skjold laget av tre bør være 30-50 millimeter tykt. Den relative tynnheten forklares med at skjoldet ikke belastes av bilens masse. Hovedfunksjonen er å beskytte rommet mot fuktighet.

En annen nyttig prosedyre ville være periodisk tømme garasjen... Det er best å tømme gropen om sommeren - for dette må du åpne den hvis du dro i en dag eller lenger.

En grop i garasjen laget av murstein og betong, om ønskelig, kan gipses eller til og med flislegges. Før det er veggene dekket med leire og dekket med polyetylen. Etter belegg er forskaling montert, tykkelsen er 15 centimeter.

For vanntetting er det bedre å ta kvalitetsmateriale, da strukturen er konstant utsatt for fuktighet. En av standardløsningene er polymer membran... For en enkeltlags membran er tykkelsen 1,5-2 millimeter, for en to-lags membran - omtrent tre millimeter. Polymermembraner er et slitesterkt og motstandsdyktig materiale, men ganske dyrt.

Et billigere alternativ er å bruke bituminøse materialer (takmateriale, bituminøst smøremiddel). Levetiden deres overstiger ikke tjue år, hvoretter vanntettingen blir ubrukelig. Du kan lime biter av isolasjon ved oppvarming eller med et bituminøst løsemiddel.

I tillegg til vanntetting kan du bruke termisk isolasjon... Termisk isolasjonsmateriale skal limes til konstruksjonens betong/tegl. En vanlig løsning er polystyrenskum.

Ved bygging må det utvises forsiktighet forsikringsskinne... Sikkerhetsskinnen blokkerer bilens hjul fra å komme inn i inspeksjonshullet. Det andre pluss er at vannet fra hjulene samles i en fordypning, og ikke faller ned. Det er nødvendig å lage skinnen i form av bokstaven T, ved hjelp av metall. Den må lages fast, for å tåle vekten av bilen.

Som du kan se visningshull sparer deg for unødvendige turer til servicesenteret. Hovedbetingelsen er konstruksjonen i samsvar med regler og forskrifter. Strukturen kan reises på egen hånd, selv om garasjen allerede er bygget. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot vanntetting og dimensjoner.

Hvis grunnvannet er for høyt (2,5 meter og over), så bygg en grop Ikke anbefalt... Fuktigheten vil være for høy og røyken vil mest sannsynlig skade bilen. Hvordan gjøre uten hull i garasjen? En mulig løsning vil være å lage liggegrop... Da vil ikke grunnvann kunne forårsake korrosjon av metallet.

Se video om visningshullet i garasjen:

Utfører vedlikehold eller mindre reparasjoner på bilen, mange prøver å gjøre det selv. For ikke å ligge under bilen på ryggen trenger du et visningshull i garasjen.

Kabling må monteres før du begynner å legge / støpe vegger

Du finner ikke strenge anbefalinger om størrelsen på gropen til garasjen. De er hovedsakelig basert på parametrene til maskinen og deres egen høyde. Dimensjonene til garasjegropen er valgt fra følgende hensyn:

Bredden skal være tilstrekkelig til å gjøre det behagelig for deg å jobbe i den.Samtidig er den begrenset av avstanden mellom hjulene på bilen – hvert hjul må ha manøvreringsrom. I gjennomsnitt er bredden på inspeksjonsgropen fra 80 cm eller mer.
Lengden avhenger av lengden på bilen. Legg til 1 meter til størrelsen på bilen. Dette er nok for komfortabelt arbeid.
Dybden beregnes avhengig av høyden din: din høyde + 10-15 cm. I dette tilfellet trenger du ikke å bekymre deg for å slå hodet. Hvis du trenger langvarig arbeid med hendene oppe, kan du slå ned en spesiell krakk med lav høyde og stå på den. Du kan heve gulvet litt mer i visningshullet på grunn av trestiger.

Dette er langt fra dogme. Alle gjør som han vil. Noen dype hull virker ubehagelige, og de gjør dem nesten nøyaktig i høyden, og noen ganger enda lavere - 1,5 meter. Hvis du tar hensyn til klaringen til bilen, fra gulvet i gropen til bunnen av bilen får du ca 1,7-1,8 meter. Det kan du også.

Nok et poeng i lengden. Noen ganger kan det ikke lages et langt hull. Da lages den omtrent halvparten av bilens lengde, kjører den foran eller bak, avhengig av hvilken del av bilen som må inspiseres eller repareres.

Nå om hvor du skal plassere gropen i garasjen. Vanligvis er det litt forskjøvet til en av veggene, og etterlater en bred side for installasjon av utstyr, lagring av reservedeler, etc. Samtidig bør det være minst 1 meter fra kanten av gropen til nærmeste vegg.

Det er alt som skal til. Bare merk at vi snakket om de endelige dimensjonene til gropen. Når du markerer gropen, må du legge til tykkelse på veggene og grave dypere til høyden på gulvmassen (hvis du gjør det).

Inspeksjonsgropen i garasjen (veggene) er lagt ut med murstein, tunge byggeklosser, laget av monolitisk betong. Hvis vi snakker om murstein, er det bedre å bruke keramiske murstein: det er ikke redd for fuktighet. Veggene er laget i en halv murstein eller murstein. Veggtykkelsen, avhengig av murmetode, er 12 cm eller 25 cm Dette må tas hensyn til ved merking av gropen.

Murstein kan brukes på tørr, tett jord. Grunnvannstanden bør være lav. Hvis vannet er høyt, er det bedre å lage veggene i gropen fra armert betong.

Murstein utsiktshull i garasjen

Byggeklosser må også velge de som ikke er redd for høy luftfuktighet. Dette er betongblokker. Resten, hvis brukt, så med obligatorisk ekstern vanntetting, og dette er ikke en garanti for at de ikke vil smuldre, spesielt hvis grunnvannet er plassert i nærheten.

Med en betonginspeksjonsgrop er alt enklere: betong er ikke redd for fuktighet, den blir bare sterkere av den. Betongkvalitet M 250 brukes til å fylle veggene, M 200 er nok til gulvet. Hvorfor det? For under vinterheving faller hovedbelastningen på veggene. For at de ikke skal "brettes", kreves det en sikkerhetsmargin, som oppnås ved å forsterke og bruke høyfast betong. Forresten, for å unngå heving av jorden under garasjen, er det nødvendig å lage et godt blindområde slik at vannet går og ikke trekker inn i jorden.

Veggtykkelsen ved fylling av inspeksjonsgropa med betong er fra 15 cm.Stablene skal armeres. For å gjøre dette, bruk et ferdig nett med en trådtykkelse på 5-6 mm og en stigning på 150 mm (hvis grunnvannet er dypt) eller strikk en armeringsramme med en diameter på 10-12 mm. Armeringsinstallasjonstrinnet er 20 cm. For større styrke kan du lage en enkelt stang til bunnen og veggene, bøye den deretter.

Inspeksjonsgropen i garasjen kan beskyttes mot fuktinntrengning på to måter: ved hjelp av ekstern vanntetting, som utføres utelukkende under byggeprosessen, og intern, som også kan gjøres under drift.

Hvis grunnvannet på byggeplassen til garasjen er dypt, lavere enn 2,5 meter og ikke stiger høyere selv om våren eller etter kraftig regn, kan du klare deg uten vanntetting. På den annen side er den hydrologiske situasjonen i stadig endring, og der det før var tørt, kan det dukke opp vann.Hvis et visningshull i garasjen allerede er bygget, kan du ikke gjøre ekstern vanntetting. Det gjenstår bare å bruke dype penetrasjonsimpregneringer for å redusere hygroskopisiteten til veggene. Lag derfor om mulig utvendig isolasjon likevel.

Den andre metoden for utendørs vanntetting

Hvordan hindre at fukt kommer inn i inspeksjonshullet i garasjen? Oftest brukes vanntettingsfilmer eller membraner (butylgummi, aquaizol, etc.). De er lagt i paneler som dekker gropen fra den ene kanten til den andre, og slipper 10-15 cm på hver side av gropen ut på garasjegulvet. Arkene er overlappet. De skal overlappe med minst 15 cm For å få en mer lufttett fuge limes de med dobbeltsidig tape, det er mulig i to strimler - i begynnelsen og slutten av "overlappingen". Filmen er godt rettet slik at den ligger tett mot veggene i gropen. Under videre arbeid er det viktig å ikke skade membranen.

Innvendig vanntetting er vanligvis impregnering av vegger med belagt vanntetting. Hvis mulig - sammensetning for bassenger. Det skaper en vanntett tett film, som minner veldig om gummi. Den har en blå farge og etter herding vasker den godt. Det er bedre å behandle veggene med denne sammensetningen to ganger eller mer.

Impregnering av dyp penetrering reduserer materialets hygroskopisitet betydelig

Et annet alternativ er en sementbasert dyp penetrasjonsprimer. Polymerpartiklene som finnes i den blokkerer kapillærene som fuktighet trenger gjennom gjennom tykkelsen av materialet. En slik behandling reduserer hygroskopisiteten til materialet betydelig. Ved vann i garasjegropen er minst to behandlinger nødvendig (og enda flere er bedre).

Det er et annet alternativ for å rømme fra bakken - å lage en metallkasse. En boks med passende størrelser er laget av metallplater, behandlet med anti-korrosjonsforbindelser og deretter installert i en grop. Hvis sveisene er forseglet, vil det ikke være vann, men et annet problem kan oppstå. Med en stor mengde vann kan caissonen presses ut. Det sies å "flyte".

For å unngå en slik situasjon sveises hjørner og stenger til sidene av caissonen fra utsiden, som går 1-1,5 meter ned i bakken. Slik at volumet av jordarbeid samtidig ikke er veldig stort (gropen, med tanke på disse avstandsstykkene, viser seg å være stor), kan du jukse. Før du installerer caissonen, kjør hjørnene eller metallstengene ned i bakken, og slipp endene utover. Du kan sveise dem til kroppen av caissonen etter installasjon. Gropen må fortsatt gjøres større (det er nødvendig å lage mat fra utsiden), men dimensjonene vil fortsatt være mindre. Det andre plusset med denne metoden er at stengene vil bli drevet inn i tett jord, noe som betyr at det vil være bedre å holde caissonen.

En annen måte å utelukke "flyt" av caisson er å lage et hull i veggen i en viss høyde. Hvis vannet stiger til nivået, vil det begynne å strømme innover. Vann kan deretter pumpes ut, det viktigste er at alt forblir på plass. Inspeksjonsgropen i garasjen, arrangert etter dette prinsippet, sto i mer enn 20 år – til metallet rustet.

Hvis gropen allerede er bygget, og belegg vanntetting eller impregnering ikke ga ønsket resultat, er det nødvendig enten å arrangere et dreneringssystem rundt garasjen, eller å samle vann på ett sted. For å gjøre dette lages en grop i inspeksjonshullet i garasjen, i en av endene. Vann samler seg i den, hvorfra den pumpes ut av en pumpe. For at systemet skal fungere i automatisk modus, er det installert en vanntilstedeværelsessensor som, når den utløses, slår på pumpen.Forskaling er laget under gropen, helles med betong. Deretter gjør de vanntettingen av gropen sammen med vanntettingen av hele gropen. For pålitelighet kan du også sette en metallkasse inni.Siden det i dette tilfellet er umulig å bli helt kvitt fuktighet, blir en strandpromenade slått ned på gulvet i gropen. For at platene skal råtne, kan de impregneres med gruvedrift. Hvis du ikke liker lukten, ta en spesiell impregnering for tre som har direkte kontakt med bakken (Senezh Ultra, for eksempel).Hvis du tilbringer mye tid i garasjen, vil du mest sannsynlig ha oppvarming. For å varme opp raskere og raskere, er det fornuftig å isolere gropen. EPS (ekstrudert polystyrenskum) er best egnet for disse formålene. Den tåler betydelige belastninger, er ikke redd for fuktighet, råtner ikke, sopp og bakterier formerer seg ikke på den.Tykkelsen på EPPS for å skape en håndgripelig effekt er fra 50 mm. Legg den mellom jorda og veggen i gropen. Så fra utsiden og innsiden vil gropen se slik ut:

vanntetting film;

EPPS;

vegg.

Dette er ekstrudert polystyrenskumEkspandert polystyren kan også legges under avrettingsmassen i bunnen av inspeksjonshullet. Et armeringsnett legges vanligvis på toppen av det, og deretter helles betong.Etter at du har bestemt deg for dimensjonene og hvilket materiale veggene skal være laget av, hvilken tykkelse de skal ha, kan du begynne å markere gropen. Dette kan gjøres ved hjelp av knagger drevet inn rundt omkretsen. Det andre alternativet er å trekke hyssingen/tauet mellom stakene som er drevet inn i hjørnene. I følge markeringen begynner vi å grave en grop. Jorden tas vanligvis ut og lagres midlertidig i nærheten av porten.Sammen med utgraving, overvåk jordfuktigheten. Hvis du har nådd designdybden (påkrevd + gulvavrettingstykkelse), men det fortsatt ikke er fuktighet, kan du klare deg uten vanntetting. De som ikke vil ta risiko kan rådes til umiddelbart å legge filmen.Vi jevner veggene. Det er ikke nødvendig å oppnå ideell geometri, men det skal ikke være merkbare pukler og groper. Vi jevner også bunnen av gropen, rammer, komprimerer jorda godt. Vanligvis brukes en manuell stamper. Et lag med knust stein helles i bunnen (to ganger 5 cm), hvert lag blir også forsiktig rammet. Deretter kommer et lag med sand. Det er nok 5 cm Sanden er fuktet, rammet til høy tetthet - slik at foten ikke er preget. Deretter legger du vanntettingsfilmen.Vi forer bunnen og veggene med en vanntettingsfilmVi jevner den godt ut, og legger den inn i hjørnene. Vi legger panelene med en overlapping på 15 cm, som vi limer med dobbeltsidig tape. For at kantene ikke ruller, presser vi med improviserte materialer - brett, steiner.Vi legger et lag med isolasjon på bunnen, på det - et forsterkende trådnett. Alt dette fyller vi med betonggrad M 200. Lagtykkelsen er minst 5 cm For å gjøre det lettere å navigere ved legging lager vi merker på filmen som du kan kontrollere lagtykkelsen med.Hvis du bruker Portland sement M 400, vil proporsjonene være som følger - sement 1 del, sand - 3, knust stein av middels og fin fraksjon - 5 deler.En inspeksjonsgrop bygges i garasjen: gulvet er fylt med betongVi venter i flere dager til betongen får 50 % styrke. Den nøyaktige tiden avhenger av temperaturen. Hvis det er rundt + 20 ° C, må du vente 5-6 dager. Hvis +17°C er det allerede to uker.La oss begynne å legge ut veggene. Det ble besluttet å gjøre i en halv murstein. Vi brukte brukte murstein, det gikk ca 850 stk (gropstørrelse 4,2 * 0,8 * 1,7 m). Opp til nivå med albuen ble veggene lagt ut i en sirkel.Vi bygger murer i teglPå nivået 1,2 meter fra gulvet ble det besluttet å lage en nisje for verktøyet. Høyden er 3 rader med murstein, toppen er dekket med et behandlet brett.For ikke å måtte legge ut en murnisje, settes en metallinnsats inn. Sveiset boks, passende i størrelse.Videre ble veggene drevet ut nesten til nivå med garasjegulvet. En del av veggene ble erstattet av to seksjoner med kanaler. Knektene hviler mot bunnen om nødvendig. Et metallhjørne med en hylle på 50 mm er lagt på den øverste raden, tykkelsen på stålet er 5 mm.Kanal på begge sider av inspeksjonsgropen i garasjenHjørnet er foldet ut slik at en av hyllene er hengt ned, den andre dekker en del av den øvre overflaten av mursteinen. For at veggen ikke skal kollapse under belastning, sveises boliglån til dette hjørnet, som deretter kobles til armeringsbeltet til betonggulvet i garasjen.Hjørne lagt sveiset boliglånVidere ble det utført forberedende arbeid med montering av et betonggulv og det ble støpt med betong.Fylling av gulvet i garasjen - nivået av betong i øvre kant av hjørnetDen andre siden er betongVed støping av betongvegger er det nødvendig å lage en forskaling. Det er lettere å lage det fra arkmateriale - bygge fuktbestandig kryssfiner med en tykkelse på 16 mm eller mer, OSB. De slår ned skjold av ønsket størrelse, styrker dem med stenger på utsiden. De er nødvendige slik at kryssfiner eller OSB ikke bøyer seg under betongtrykket. Sett først de ytre delene av forskalingen. Hvis veggene i gropen er jevne, vil det ikke være noen problemer. Du bare lener dem på, setter dem rett.Deretter frilegges de innvendige forskalingsplatene. Mellom dem må det være en avstand på minst 15 cm.Slik at veggene under helleprosessen ikke deformeres, plasseres avstandsstykker mellom dem.Et eksempel på forskaling for en inspeksjonsgrop i betong i en garasjeFylling er ønskelig å utføre om gangen. Fyllede deler skal bajonetteres eller bearbeides med en nedsenkbar vibrator for betong. Fjern forskalingen etter to eller tre dager. Etter det kan du installere et hjørne med sveisede innebygde stenger (strimler) og fortsette med å helle gulvet.Praktisk vedlikehold og mindre bilreparasjoner, som kan utføres uavhengig, kan leveres takket være inspeksjonshullet. Ellers må du ligge på ryggen under bilen, noe som slett ikke garanterer komfort under vedlikehold. La oss finne ut hvordan du lager et visningshull i garasjen. Bilde - Gjør-det-selv bilreparasjonsgrop

Dimensjonene og dybden på inspeksjonsgropene kan være forskjellige. Når du bygger en slik grop på egen hånd, må du gå videre fra dimensjonene til bilen og høyden din. Samtidig skal det være praktisk i visningshullet – slik at det er hvor man kan snu seg. Men gropen bør ikke være bredere enn avstanden mellom hjulene.

Vanligvis er gropen laget mer enn åtti centimeter bred. Lengden på gropen bestemmes av lengden på bilen, som legges til 1 m. Denne tilnærmingen vil gi bekvemmelighet under arbeidet. Dybden beregnes basert på din egen høyde, mens du legger til omtrent ti til femten centimeter. Hvis du planlegger å bruke mye tid under bilen, kan en liten krakk eller trestige hjelpe.

Alt beskrevet er ikke obligatorisk, når du bygger et visningshull i garasjen med egne hender, må du prøve å gjøre det egnet for deg selv.

Til spørsmålet om plasseringen av gropen. Som regel er det mer praktisk å lage et hull nær veggen slik at garasjen kan installere utstyr, skap, etc., hvor reservedeler skal plasseres.

Vurder hvordan du skal riktig og fra hvilke materialer du skal lage veggene i inspeksjonsgropen. Veggene i gropen er vanligvis laget av murstein, byggeklosser eller plasstøpt betong.

Når du velger det første alternativet, er keramikk å foretrekke, som det mest fuktbestandige materialet. Det er verdt å huske tykkelsen på mursteinen når du bestemmer størrelsen på gropen - etter å ha lagt ut veggene med murstein eller blokker, vil volumet av gropen reduseres.

Valget av materiale for veggene i gropen avhenger av jorda. Er det tørt og tett – velg gjerne en murstein. Ellers skal det benyttes armert betong.

Betongblokker er motstandsdyktige mot fuktighet. Ved bruk av andre blokker vil det være nødvendig med vanntettingsmateriale. Betongblokker kan samhandle med fukt uten negative konsekvenser, er holdbare og vil ikke svelle om vinteren.

Hvis inspeksjonsgropen helles med betong, må laget av en slik fylling være minst femten centimeter. Armering av betong med trådnett 0,5 cm tykk vil også være nødvendig. I stedet for et rutenett er det mulig å etablere en ramme. For det kan du bruke beslag.

For pålitelig å beskytte gropen, må du utføre vanntetting fra utsiden. Slik vanntetting bør kun utføres under byggingen av selve gropen. For den aktuelle beskyttelsen brukes en film eller membran laget av butylgummi eller lignende materialer. Slik beskyttelse må fores i flere lag, hermetisk feste skjøtene. I dette tilfellet må filmen eller membranen feste seg godt til veggene.

For fullstendig beskyttelse mot vann, må gropen være vanntett fra innsiden. For dette er veggene impregnert med et spesielt belegg. Som sistnevnte brukes ofte en spesiell sammensetning for bassenget eller en primer.

Dessuten kan en caisson laget av metallplatemateriale beskytte mot fuktighet. Designet er representert av en boks behandlet med en spesiell sammensetning mot korrosjon. Du kan tydelig se caissonen ved å undersøke bildet av visningshullet i garasjen med caissonen.

Naturlig ventilasjon er en integrert del av inspeksjonsgropen. Du må gjøre det i ferd med å bygge en grop. Ventilasjon i inspeksjonsgropen kan også gjøres for hånd. For å gjøre dette, når du arbeider på gulvet i gropen, er det laget et spesielt hull i det for å ventilere luft gjennom en slange. Etter å ha installert slangen, dekk den til med et lokk.

Om ønskelig kan det tilføres strøm til visningshullet slik at det blir lys. Samtidig, ikke glem sikkerhet og fuktmotstand.

For samme formål bør du heller ikke installere stikkontakter med en spenning på mer enn 35 volt. Lamper på 220 volt kan ikke brukes.

Et ekstra element vil være taket, som som regel er av tre. Taket skal være pålitelig, men samtidig ikke for tungt. Den gyldne middelvei vil være en tykkelse på tre cm, noe som vil sikre pålitelighet og ikke forårsake problemer ved åpning.

Gjør-det-selv-arrangement av et visningshull i garasjen vil bidra til å øke hastigheten og redusere kostnadene for bilreparasjon, dets tilstedeværelse vil tillate regelmessig uavhengig teknisk inspeksjon. Riktig arrangement av inspeksjonsgropen gir en hel liste over fordeler, og hovedoppgaven din under konstruksjonen er å observere alle subtilitetene til teknologien.

Hvordan lage et visningshull på egen hånd vil bli diskutert nedenfor.

Størrelsen på visningshullet avhenger direkte av antall personer som planlegges plassert der samtidig, samt av dimensjonene på bilen din og størrelsen på garasjen.

Standardversjonen tilbyr følgende dimensjoner: bredde - 80-100 cm; dybde - 170-200 cm; lengde - fra 160 til 200 cm.

Når du planlegger dimensjonene til inspeksjonsgropen, er det også nødvendig å ta hensyn til egenskapene til selve bygningen, noe som kan påvirke dimensjonene.

Etter at grunngropen er gravd for inspeksjonshullet, kan du fortsette til konstruksjonen av gulvet. Til å begynne med må du utstyre ventilasjonen til visningshullet, som vist på bildet.

Før du ordner gulvet, ta vare på hullet som kanalslangen skal passere gjennom. Slangen lukkes med hette og settes inn ca 20 cm.

Deretter må du forberede en to-lags betongpute. Grus helles i det første laget 10 cm tykt, sand helles i det andre, 6 cm tykt, et slikt dreneringssystem vil sikre fjerning av fuktighet. Hvert lag er jevnet og rammet, gropen er smurt med leire.

Deretter må du legge armeringen og helle overflaten med betong. Etter at betongen har tørket, legges et annet vanntettingslag, deretter utføres den endelige etterbehandlingen og behandlingen av gropen med materialer for termisk isolasjon.

Hovedkravene til vanntettingsmaterialer er deres økonomi og effektivitet. Basert på disse kriteriene kan følgende alternativer brukes:

enkeltlags polymermembran - tykkelsen er 2 mm, materialet er slitesterkt og sterkt, men det er veldig dyrt. I tillegg vil det kreves spesialutstyr for å installere membranen;
bitumenbaserte materialer (takmateriale eller bituminøst smøremiddel) - allment tilgjengelig når det gjelder kostnader, veldig enkle å installere, deres levetid vil være minst femten år;
vanntettende smøremiddel - lett å påføre og har en relativt lav pris.

For å gjøre det lettere å utføre forebyggende vedlikehold og reparere en bil med en god eier, er garasjen vanligvis utstyrt med et visningshull. Dette er ikke overraskende - mentaliteten til de fleste av våre menn er slik at nesten hver bilist foretrekker å kontrollere tilstanden til bilen selv, og om nødvendig reparere den.Etter å ha investert i et slikt arrangement av garasjen en gang, kan du i fremtiden spare et anstendig beløp på servicevedlikehold, siden du kan utføre så enkle, men nødvendige prosedyrer som å skifte olje eller belegge bunnen med en anti-korrosjonsforbindelse, som samt en rekke andre arbeider relatert til bunnen eller opphenget av bilen, kan du være på egen hånd.

Gjør-det-selv inspeksjonshull i garasjen

Det bør imidlertid umiddelbart bemerkes at den optimale plasseringen av inspeksjonsgropen anses å være et sted under en baldakin ved siden av garasjen, eller i garasjen, men ved siden av parkeringsplassen, siden våte damper som samler seg mellom bunnen av bilen og bunnen av gropen bidrar ofte til aktivering av korrosjonsprosesser. Men som du vet, er plassen i garasjen oftest begrenset, så visningshullet er arrangert i den midtre delen av rommet. Basert på denne omstendigheten vil det videre bli vurdert hvordan et visningshull i garasjen kan lages med egne hender ved å arrangere pålitelig vanntetting, ventilasjon og bruke forskjellige materialer for å bygge vegger.

Det beste alternativet ville være å bygge en grop før starten av byggingen av veggene i garasjen, på stedet som er planlagt for det, parallelt med etableringen av fundamentet og gulvet. Det er klart at i en allerede ferdig struktur kan man møte en rekke begrensninger som kompliserer arbeidet sterkt.

Det er mest praktisk å rive av en grop for en grop selv på stadiet av forberedende arbeid, før du heller gulvet og reiser vegger

For eksempel kan den samme gropen, arrangert i et åpent område, graves raskt og nøyaktig ved hjelp av spesialutstyr. I den ferdige garasjen må den utelukkende graves for hånd, og dette arbeidet er ganske arbeidskrevende, siden det ikke bare vil være nødvendig å løsne, men også å trekke ut flere terninger med jord fra en ganske stor dybde, og deretter organisere den. fjerning fra garasjen og videre fjerning fra territoriet.

Når du planlegger utgraving av en grop, anbefales det å innhente informasjon på forhånd om plasseringen av grunnvann på byggeplassen for å beskytte bygningen mot inntrengning i gropen, ellers vil den bli uegnet for arbeid, og over tid vil begynne å kollapse. I dette tilfellet må du "redde" garasjen, ta med jord og begrave hullet. Derfor er det best å tenke gjennom alle nyansene i arrangementet på forhånd og få all nødvendig informasjon for dette, ellers kan arbeidet gjøres forgjeves.

For å bygge et visningshull trenger du mange forskjellige materialer som må kjøpes med liten margin. Vanligvis anbefaler profesjonelle byggherrer å øke antallet med 10÷15%.

Så for å lage et fullverdig visningshull, kan det hende du trenger følgende materialer:

Sand, grus eller grus. Sand og grus er nødvendig for mur eller fyllmørtel, og pukk er nødvendig i tillegg til disse materialene for å utstyre puten i bunnen av gropen. Sement er nødvendig for blanding av alle typer mørtel.
En bjelke med en seksjon på 30 × 30 eller 40 × 40 mm, plater 25 mm eller kryssfiner 10 ÷ 15 mm tykke - for fremstilling av forskaling, og godt ferdige plater 40 ÷ 45 mm tykke - for gropdekselet.
Armeringsjern med en diameter på 6÷8 mm for strikking av armeringsgitter ved forsterkning av vegger og gulv.
Vanntettingsmaterialer - tett polyetylenfilm, takmateriale og mastikk. Mer moderne materialer kan brukes til vanntetting, men de har en høyere pris.
Et metallhjørne som måler 50 × 50 mm for å feste omkretsen av gropen på gulvnivå. Ofte er det også laget en hjulkutter fra et hjørne.
Ståltråd med et tverrsnitt på 1,5 ÷ 2 mm - for vridning av armeringsnettet.
Plastrør med en diameter på 100 mm - for å arrangere ventilasjonssystemet til gropen.
Murstein eller skumblokker, hvis det er planlagt å bygge gropvegger fra dem.

Arbeidet med å planlegge og tilrettelegge et utsiktshull begynner vanligvis med å bestemme størrelsen.Alle parametere anbefales å fikses umiddelbart, for videre utkast til prosjektet, der det er nødvendig å vise plasseringen av gropen i garasjen, dens bredde, lengde og dybde. Disse verdiene avhenger først og fremst av bunnen av bilen, det vil si avstanden mellom hjulene langs bilens lengde og bredde, samt høyden til garasjeeieren. Riktig bestemmelse av disse parametrene er viktig for å sikre sikkerhet, og for komfortabelt arbeid, og bekvemmeligheten av å sette bilen i garasjen.

Dimensjonene til gropen må oppfylle kravene til sikkerhet og arbeidsvennlighet.

Bredden på gropen skal være 300 ÷ 350 mm større enn den planlagte størrelsen på inspeksjonshullet, og den ferdige bredden skal være 200 mm mindre enn avstanden mellom hjulene på bilen på samme aksel (med et mål mellom det indre overflater på dekkene). Samtidig skal gropen være behagelig for en person å være inne i den. Når du planlegger et visningshull, bør du ikke ta de nøyaktige dimensjonene mellom hjulene på en bestemt personbil, da du kanskje vil bytte den ut med en ny over tid. Derfor anbefales det å ta en gjennomsnittlig avstand for ulike kjøretøyalternativer.

Den generelt aksepterte, mest praktiske gropparameteren er en bredde på 800 ÷ 850 mm.

Anbefalte dimensjonelle parametere for inspeksjonshullet

Lengden på gropen kan være forskjellig, og dette avhenger allerede av bileierens ønske, og tar selvfølgelig hensyn til lengden på garasjeplassen. Standardlengden på gropen skal være lik lengden på bilen pluss 1000 mm, men i noen tilfeller er det nødvendig å gjøre den mindre. Derfor kan denne parameteren variere fra 2000 til 6000 mm.

Når du planlegger et visningshull, er det nødvendig å ta hensyn til muligheten for å gå ned i det når bilen står i garasjen

Når du gjør beregninger, må du også ta hensyn til stedet for å gå ned i gropen med bilen stående i garasjen. Nedstigningen skal være utstyrt med påmontert eller trappetrinn. Vanligvis velges en stige, da den tar mye mindre plass.

Dybden på gropen bestemmes av høyden til garasjeeieren. Det skal være slik at en person som står nederst, fritt kan nå enhver mekanisme på bilen som går til dens nedre del og krever vedlikehold eller reparasjon.

Det skal bemerkes at det vil være bedre hvis gropen graves litt dypere enn nødvendig, siden ønsket dybde kan kompenseres ved å heve gulvet og øke tykkelsen. Vanligvis er dybden på gropen lik høyden til eieren pluss 100 ÷ 200 mm og er omtrent 1800 ÷ 1900 mm.

I tillegg til de ovennevnte parametrene, når du graver en grop, er det nødvendig å ta hensyn til avstanden for vanntetting, murverk eller hellevegger, samt for tilbakefylling av leire rundt visningshullet, hvis lag vil bli ekstra vanntetting. Hvis veggene skal legges ut av murstein eller støpes med betong, bør gropen økes i bredden i hver retning med 120 ÷ 150 mm, for gassilikatblokker med 200 mm, for å arrangere et betonggulv, øker dybden med 200 mm. Hvis et drenerings- eller vanntettingslag er anordnet rundt gropen, vil gropen øke i bredden med ytterligere 150 ÷ 170 mm.

Som nevnt ovenfor er det nødvendig å innhente informasjon om dybden på grunnvannet. Disse dataene skal angis i rapporten som gis etter tomteundersøkelser før bygging av garasje.

Nærheten til grunnvann kan føre til slike konsekvenser.

Nivået på grunnvannsplassering spiller en viktig rolle i konstruksjonen av enhver bygning, enten det er et boligbygg eller en garasje. Hvis den passerer høyere enn 2500 mm, er det vanskelig å grave et inspeksjonshull i garasjen eller lage en kjeller under huset, da de vil bli fylt med vann, selv om vanntetting av høy kvalitet er utført.

I noen tilfeller er det en vei ut - for å unngå denne ubehagelige situasjonen, lages et dreneringssystem langs omkretsen av hele gropen til høyden på veggene og under betonggulvet, noe som vil hjelpe til med å drenere vann inn i kloakkbrønnen.

Forutsatt at grunnvannet ligger under nivået som er angitt ovenfor, er det ingen begrensninger for å arrangere et utsiktshull.

En nisje er godt synlig for plassering av nødvendig verktøy

Video (klikk for å spille av).

Nesten alltid foretrekker garasjeeiere, når de arrangerer et visningshull, å lage nisjer i veggene ved å plassere dem i den øvre eller midtre delen av sideveggene.