Zu 3000 gjør-det-selv reparasjon

Detaljer: zu 3000 gjør-det-selv-reparasjon fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

God dag, kjære forumbrukere!

Jeg appellerer til deg med en forespørsel om noen har erfaring med å reparere laderen til denne modellen!

Billader ZU-3000 ASTRO.

Generelt oppsto en banal situasjon når batteriet ladet. Først trodde jeg at beskyttelsesdioden FR607 ville svikte. Men han viste seg å ha merkelig rett. På bildet er det indikert med en rød pil.

Jeg fant ordningen med denne enheten bare på ett sted.

Da jeg visuelt inspiserte sporene til brettet, fant jeg ut at en av dem brant ut.

Videre, under viften (kjøleren), fant jeg en lysebrun metallplate. Jeg kan ikke forstå om sikringen, eller noe som en strøm shunt. Følgelig har den spor av et brudd.

Følgelig forkortet jeg denne platen, renset den, bestrålt den og loddet den tilbake. Følgelig ble minnet slått på.

Når du måler utgangsspenningen med et multimeter i forskjellige moduser: "Manuell" og "Automatisk", i henhold til bakgrunnsbelysningen på LED-skalaen, tilsvarer spenningen virkeligheten.

Når du måler samme ladestrøm i forskjellige moduser, henholdsvis "4A" og "6A", nullverdien til strømmen.

Prøvde å lade batteriet - ingen effekt!
Seksjon: Reparasjon

En gang kom jeg i hendene på laderen "ASTRO" ZU-3000. Ladingen ble ikke slått på - det var ingen tegn i det hele tatt ~~liv~~ arbeid.

Jeg fant feilen ganske raskt, men jeg var interessert i kretsløpet til dette miraklet, og jeg bestemte meg for å fordype meg mer grundig i enheten.

Som et resultat viste det seg å gjenskape det skjematiske diagrammet til ASTRO ZU-3000-laderen. Diagrammet viser ikke vurderingene til enkelte elementer (merket som N/A). I utgangspunktet er dette SMD-kondensatorer. Nedenfor er diagrammet (klikk for å forstørre).

Video (klikk for å spille av).

Ikke bli overrasket over at diagrammet mangler en detaljert tegning av kontrolldelen. Som det viste seg, er den laget på grunnlag av Attiny26-16SU-mikrokontrolleren - dette, kan man si, er "mosken" til enheten. Også på kontrollkortet er det en integrert stabilisator 78L05B i en "interessant" 8-pinners plan pakke, som mater mikrokontrolleren og alle dens ledninger med en stabilisert 5V spenning.

I tillegg har brettet en trimmemotstand, formålet med det jeg ikke kunne forstå, men det er nødvendig for å justere utgangsspenningen. Så Jeg anbefaler ikke å snu den med mindre du virkelig trenger det.

Strømdelen av laderen er satt sammen på en TOP225YN PWM-kontrollerbrikke. Denne brikken har kun 3 utganger. S - dette er kilden D - lager. Navnene ligner på en felteffekttransistor, noe som ikke er overraskende, fordi strømdelen av mikrokretsen er implementert på en MOSFET-transistor. Konklusjon C er kontrollutgangen (styre).

Hvis du ser på en typisk TOP221-227 mikrokretskoblingskrets (serie TOPSwitch-Ⅱ) fra det proprietære dataarket, blir det klart at det ikke er mye forskjellig fra ASTRO ZU-3000 ladestrømkrets.

La oss gå over de mest interessante elementene i kretsen.

I primærkretsen 220V er det installert en NTC-motstand med merkingen 13S100L (10 Ohm, 4A). Dette er en termistor (termistor), som reduserer motstanden ved oppvarming. Hensikten er å redusere innkoblingsstrømmen når enheten er slått på.

Så snart bryteren SA1 lukker kretsen, begynner elektrolytkondensatorene C3 og C4 å lades raskt. Dette kan forårsake sammenbrudd av elementene i diodebroen VD1-VD4 (S1M). I øyeblikket den slås på er NTC-motstanden "kald" - innløpsstrømmen har ennå ikke hatt tid til å varme den opp, men etter noen sekunder varmes den opp fra den passerende strømmen og motstanden avtar. I dette tilfellet er kondensatorene C3, C4 allerede ladet, og kretsen fungerer i normal modus.

Diagrammet viser også VD5-dioden - 1,5KE200A... Faktisk er dette ikke en enkel diode, men en suppressor (aka en beskyttelsesdiode). Den beskytter MOSFET inne i IC. TOP225YN fra farlige strømstøt som kan "slå ut" feltarbeideren.

Som beskyttelse mot polaritetsreversering - feil tilkobling av klemmene til batteriterminalene - er det installert en VD10 diode (FR607) og sikring FU2. Hvis du snur polariteten til forbindelsen, vil strømmen fra batteriet gå gjennom VD10-dioden, som i dette tilfellet vil bli slått på i foroverretningen. På grunn av innkoblingsstrømmen skal sikringen FU2 gå og kretsen brytes. I dette tilfellet, hvis batteriet etter det kobles til igjen, vil HL1-LED-en lyse, noe som indikerer at FU2-sikringen har gått.

I noen tilfeller, når polariteten er reversert, "bryter FR607-dioden gjennom", siden den selv er designet for en foroverstrøm på 6A (Jeg_AV), og som et resultat av polaritetsreversering kan en strøm på 10A også strømme gjennom den.

Styrekretsen bruker en optokobler 4N35... Den er inkludert i tilbakemeldingskretsen til byttestrømforsyningen, som styrer driften av kretsen. For å stabilisere utgangsspenningen brukes en VD11 zenerdiode (BZX15) stabiliserer utgangsspenningen. Men siden dette er en lader, og ikke en strømforsyning, blir også kontrollkretsen på mikrokontrolleren, som ble nevnt ovenfor, introdusert i kretsen. Styrekretsen er koblet til Zener-dioden VD11. Dermed kan kontrollkretsen endre driftsmodusen til TOP225YN-brikken gjennom DA2-optokobleren. Du kan også finne en SMD-transistor på styrekretsens PCB. Den er bare koblet til zenerdioden VD11.

For at mikrokontrolleren skal "måle" strømmen i utgangskretsen, brukes en strømsensor R8. Det er en plate av høymotstandslegering.

Motstanden til denne platen er omtrent 0,03-0,1 Ohm, og effekten er omtrent 2W. Det er ikke uvanlig at ved dårlig kjøling brenner denne sensorplaten ut og laderen slutter å virke.

For tvungen kjøling av de aktive elementene i kretsen brukes en FAN-vifte (12V 0,14A). Siden utgangsspenningen til laderen kan nå 16V, er en krets av motstander R4, R5 koblet i serie med viften. De slipper overflødig stress.

Jeg vil være spesielt oppmerksom på den doble Schottky-dioden VD9 (MBR20100CT). Det var på grunn av ham at siktelsen ble reparert. Ifølge eieren ble en overdreven belastning koblet til utgangen på laderen ved et uhell. Tilsynelatende, på grunn av dette, gikk en strøm som oversteg den nominelle strømmen gjennom kretsen. Derfor ble VD9-dioden ganske enkelt "slått ut". Ved kontroll av dioden viste det seg at en av diodene i sammenstillingen var ødelagt.

Hva kan erstatte den doble dioden MBR20100CT? Jeg byttet ut den originale (MBR20200CT er også egnet), men hvis du ikke har riktig diode for hånden, kan du prøve å erstatte den med F12C10, F12C15 eller F12C20. Slike og lignende doble dioder finnes i utgangslikeretterne til datamaskinens strømforsyninger.

Riktignok er det verdt å vurdere at den maksimale foroverstrømmen (Jeg_F) av en slik diode er 12 ampere (6A for hver diode), og MBR20100CT er klassifisert for 20A (10A for hver diode). Men i teorien er den maksimale ladestrømmen for ASTRO ZU-3000 6A, så du kan prøve å erstatte den med F12C20. Det er også verdt å ta hensyn til det faktum at omvendt spenning for MBR20100CT-dioden er 100V.

For halvbølgelikerettere er det bedre å velge en diode med en reversspenning 3 ganger større enn utgangsspenningen. Således, hvis laderen produserer en maksimal utgang på 16V, må dioden velges med en reversspenning på 48V eller mer. Som du kan se, er en diode med en betydelig omvendt spenningsmargin installert i kretsen (V_RRM).

Som du vet, er Schottky-dioder veldig følsomme for overflødig reversspenning, derfor er det verdt å velge en erstatning for en defekt diode nøye, og det er bedre at den nye dioden har en "margin" for slike diodeparametere som omvendt spenning (V_RRM) og foroverstrøm (Jeg_F).

MBR20100CT likeretterdioden og TOP225YN PWM-kontrolleren er naglet til kjøleribben. Dette kan gjøre det vanskelig å erstatte disse elementene under reparasjoner. Derfor er det mulig å bore ut hodet på naglen med et metallbor med passende diameter. Jeg gjorde dette med en skrutrekker i drill-modus. Når du installerer nye deler, er det bedre å smøre stedene for termisk kontakt med varmeledende pasta KTP-8, og bruke bolter i stedet for nagler.

Last ned bruksanvisningen "Pulslader ASTRO ZU-3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005".

"Brukerhåndbok Innhold Introduksjon Spesifikasjoner Eksterne tilkoblinger og kontroller Bruke laderanbefalinger for . »

lader ZU-3000

Håndbok

Eksterne tilkoblinger og kontroller

Laderapplikasjon

Anbefalinger for lading av bly-syre-batterier

Sikkerhetsmerknader

Puls automatisk lader "ZU-3000" (heretter ZU-3000), ferdigstilt

i henhold til moderne teknologi basert på den integrerte PWM-stabilisatoren TOPSwitch produsert av Power Integrations Inc.

ZU-3000 er designet for lading og gjenoppretting av blysyrebatterier til biler med en kapasitet på 40-75A/t med automatisk spennings- og strømstabilisering på forskjellige stadier av ladeprosessen og automatisk overgang til modusen for opplading og sparing av batterienergi med lavt batteri. strøm når den når en viss spenning.

1. Forsyningsspenningsområde: 90-260V

2. Utgangsstabilisert spenning ved startfasen av lading: 16V

3. Ladestrømgrense: 4A og 6A med optisk tilbakemelding.

4. Valg av manuell eller automatisk betjening av laderen.

5. Beskyttelse mot kortslutning på utgangen og feilkobling (polaritetsreversering) av batteriterminalene med innebygde kretser for automatisk omstart og strømbegrensning per syklus.

6. Tvangskjøling av kretselementer og innebygd termisk beskyttelsessystem.

8. LED-indikasjon på driftsmoduser.

Eksterne tilkoblinger og kontroller

Frontpanel:

1. Bytte av driftsmoduser MANUELL/AUTOMATISK.

2. Ladestrømgrensebryter.

3. LED spenningsindikator.

4. Indikator for ladestrømgrense lyser grønt.

5. Indikatorlys for å begrense ladespenningen til en rød glød.

9. Sikring 10A (vedlagt reserve i tilfelle feil på den installerte).

På bakpanelet av enheten er det en ledning for tilkobling til AC 220V og en strømbryter.

Laderapplikasjon

1. Koble klemmene til batteripolene.

Rød klemme (+) - til den positive terminalen;

Svart klemme (-) - til minuspolen.

2. Avhengig av batterikapasiteten, velg grenseverdien for ladestrøm (bryter 2):

1A - midtposisjon (hvis tilgjengelig - avhenger av konfigurasjonen);

3. Velg batterilademodus "Manuell" eller "Automatisk" (bryter 1).

4. Slå på laderen (på bakpanelet).

5. På slutten av batteriladingen, slå av strømforsyningen til ZU-3000.

6. Koble fra klemmene fra batteripolene.

Den interne elektriske motstanden til et utladet batteri er mer enn 2,88 ohm. Derfor er utgangsstrømmen til enheten ved startstadiet av lading mindre enn 4 A. På dette tidspunktet er spenningsstabiliseringskanalen i drift og spenningen på terminalene opprettholdes på 16 V. Den røde LED-indikatoren (5) indikerer at laderen fungerer i denne modusen. Når batteriet lades, øker spenningen over terminalene og den interne motstanden avtar. Når en verdi på mindre enn 2,88 ohm, vil ladestrømmen øke og nå 4 eller 6 A (avhengig av valgt modus).

Den røde LED-indikatoren (5) slukker, den grønne (4) lyser og batteriet lades til nominell spenning og elektrolytttetthet. Videre lades batteriet med likestrøm.

Batterilading i automatisk modus

Den "automatiske" lademodusen er lengre, men den mest gunstige, noe som kan øke batterilevetiden betydelig.

Anbefalinger for lading av bly-syre-batterier

Elektrolytt Som elektrolytt for bilbatterier brukes en løsning av svovelsyre i destillert vann. For forskjellige klimatiske og temperaturforhold der batteriet skal være i drift, brukes en elektrolytt med forskjellige tettheter. For å bestemme ladningsgraden til enhver tid er standardtettheten til elektrolytten 1,27 g/cm3, dvs. tetthet oppnådd etter en full første ladning.

Igangkjøring av tørrladede (nye) batterier Igangkjøring av batteriet bør starte med å fylle batteriene, noe som anbefales å gjøre på følgende måte.

Elektrolytten, tilberedt i henhold til kravene, kan helles i batterier, forutsatt at temperaturen ikke er høyere enn 25 ° C i kalde og tempererte klimasoner og ikke høyere enn 30 ° C i varme og fuktige soner. Det anbefales ikke å fylle batterier med elektrolytt ved temperaturer under 15oC.

Fylling bør utføres til elektrolyttspeilet berører det nedre snittet på halsen eller 10,15 mm over sikkerhetsskjoldet.

Elektrolyttnivået over sikkerhetsskjoldet kan måles med et glassrør.

Som regel, ikke tidligere enn 20 minutter og ikke senere enn to timer etter helling, er det nødvendig å måle tettheten til elektrolytten. Hvis tettheten til elektrolytten i batteriet er lavere enn tettheten til den fylte med mer enn 0,03 g/cm3, bør et slikt batteri lades før det installeres på bilen.

Hvis batteriet ble lagret i ikke mer enn ett år og prosessen med å klargjøre det for igangkjøring fant sted ved en temperatur ikke lavere enn 15 ° C, er det tillatt å installere det på en bil uten å kontrollere tettheten til elektrolytten etter 20 minutter av impregnering. Et batteri som er tatt i bruk bør korrigeres etter noen dager.

Lading Et batteri som er mer enn 25 % utladet om vinteren og mer enn 50 % utladet om sommeren, bør tas ut av kjøretøyet og lades.

Batteriet lades når det påføres et potensial som overstiger spenningen. Batteriladestrømmen er proporsjonal med forskjellen mellom påført spenning og åpen kretsspenning.

Verdien av ladestrømmen velges til omtrent 0,1 av batterikapasiteten på merkeskiltet. Normal ladetid for et godt batteri er 8-10 timer.

Batteriet lades til rikelig gassutvikling (koking) skjer i alle banker, og spenningen og tettheten til elektrolytten er konstant i to timer på rad. Dette er et tegn på slutten av siktelsen. Deretter bør tettheten til elektrolytten i seksjonene utjevnes, og ladningen bør fortsette i ytterligere 30 minutter for bedre blanding.

Mens du lader batteriet, kontroller med jevne mellomrom temperaturen på elektrolytten for å sikre at den ikke stiger over 45oC i kaldt og temperert klima og over 50oC i varmt og varmt fuktig klima.

Sikkerhetsmerknader Siden hydrogen frigjøres ved lading av blybatterier, lad batteriet i et godt ventilert område og ikke røyk eller bruk åpen ild. Den resulterende eksplosive blandingen er brannfarlig og eksplosiv.

For å unngå elektrisk støt og skade på laderen, ikke bruk den i rom med høy luftfuktighet, unngå fall, støt, inntrengning av fremmedlegemer, væsker. Ikke koble fra og koble til krokodilleklemmene under lading, da det frigjorte hydrogenet, kombinert med atmosfærisk oksygen, danner en eksplosiv blanding som kan eksplodere fra en gnist mellom klemmen og batteriterminalen.

For å unngå svikt i beskyttelseselementer, bør hver gjentatt påslagning av enheten utføres med et intervall på minst 1 minutt.

For å sikre varmefjerning fra kretselementene under drift, bør enheten plasseres på steder som utelukker overlapping av ventilasjonshull.

Er TV-en, radioen, mobiltelefonen eller vannkokeren ødelagt? Og du vil opprette et nytt emne på dette forumet om det?

Tenk først på dette: forestill deg at din far/sønn/bror har blindtarmbetennelse og du vet fra symptomene at det er blindtarmbetennelse, men det er ingen erfaring med å kutte det ut, samt ikke noe verktøy. Og du slår på datamaskinen, går online til et medisinsk nettsted med spørsmålet: "Hjelp til å kutte ut blindtarmbetennelse." Forstår du det absurde i hele situasjonen? Selv om de svarer deg, er det verdt å vurdere faktorer som pasientens diabetes, allergi mot anestesi og andre medisinske nyanser. Jeg tror ingen gjør dette i det virkelige liv og vil risikere å stole på livene til sine kjære med råd fra Internett.

Det samme gjelder reparasjon av radioutstyr, selv om dette selvfølgelig er alle de materielle fordelene med moderne sivilisasjon, og i tilfelle mislykkede reparasjoner kan du alltid kjøpe en ny LCD-TV, mobiltelefon, iPAD eller datamaskin. Og for å reparere slikt utstyr, må du i det minste ha riktig måling (oscilloskop, multimeter, generator, etc.) og loddeutstyr (hårføner, SMD termisk pinsett, etc.), et kretsskjema, for ikke å nevne den nødvendige kunnskapen og reparasjonserfaring.

La oss ta en titt på situasjonen hvis du er en nybegynner/avansert radioamatør som lodder alle slags elektroniske ting og har noen av de nødvendige verktøyene. Du lager et passende tema på reparasjonsforumet med en kort beskrivelse av "symptomene på pasientens sykdom", d.v.s. for eksempel "Samsung LE40R81B TV slår seg ikke på". Hva så? Ja, det kan være mange grunner til å ikke slå på - fra problemer i strømsystemet, problemer med prosessoren eller blinkende fastvare i EEPROM-minnet.
Mer avanserte brukere kan finne et svertet element på tavlen og legge ved et bilde til innlegget. Men husk at du vil erstatte dette radioelementet med det samme - det er ennå ikke et faktum at utstyret ditt vil fungere. Som regel forårsaket noe forbrenningen av dette elementet, og det kunne "trekke" et par andre elementer med seg, for ikke å nevne det faktum at det er ganske vanskelig for en ikke-profesjonell å finne en brent m / s. I tillegg, i moderne utstyr er SMD-radioelementer nesten universelt brukt, ved å lodde dem med en ESPN-40 loddebolt eller en kinesisk 60-watts loddebolt, risikerer du å overopphete brettet, skrelle av sporene, etc. Den påfølgende utvinningen av dette vil være veldig, veldig problematisk.

Hensikten med dette innlegget er ikke noen PR for verksteder, men jeg vil formidle til deg at noen ganger kan selvreparasjon være dyrere enn å ta den til et profesjonelt verksted. Selv om det selvfølgelig er dine penger og hva som er bedre eller mer risikabelt er opp til deg å bestemme.

Hvis du likevel bestemmer deg for at du er i stand til å reparere radioutstyret selv, må du sørge for å angi hele navnet på enheten, modifikasjon, produksjonsår, opprinnelsesland og annen detaljert informasjon når du oppretter et innlegg. Hvis det er et diagram, så legg det ved innlegget eller gi en lenke til kilden. Skriv hvor lenge symptomene har vist seg, om det var overspenninger i strømnettet, om det var en reparasjon før, hva som ble gjort, hva som ble sjekket, spenningsmålinger, oscillogrammer osv. Fra bildet av brettet er det som regel lite mening, fra fotografiet av brettet tatt på en mobiltelefon er det ingen mening i det hele tatt. Telepater bor i andre fora.
Før du oppretter et innlegg, sørg for å bruke søket på forumet og på Internett. Les de relevante emnene i underavsnittene, kanskje problemet ditt er typisk og har allerede blitt diskutert. Sørg for å lese artikkelen om reparasjonsstrategi

Formatet på innlegget ditt bør være som følger:

Emner med tittelen «Hjelp meg å fikse min Sony TV» med innholdet «ødelagt» og et par uskarpe bilder av det avskrudde bakdekselet, tatt på den 7. iPhone, om natten, med en oppløsning på 8000x6000 piksler, slettes umiddelbart.Jo mer informasjon om sammenbruddet du legger i innlegget, desto mer sannsynlig vil du få et kompetent svar. Forstå at forumet er et system med gratis gjensidig hjelp til å løse problemer, og hvis du unnlater å skrive innlegget ditt og ikke følger tipsene ovenfor, vil svarene på det være passende hvis noen vil svare i det hele tatt. Husk også at ingen skal svare umiddelbart eller innen for eksempel en dag, ingen trenger å skrive etter 2 timer "At ingen kan hjelpe" osv. I dette tilfellet slettes emnet umiddelbart.
Du bør gjøre alt du kan for å finne sammenbruddet selv før du kommer til en blindvei og bestemmer deg for å henvende deg til forumet. Hvis du skisserer hele prosessen med å finne et sammenbrudd i emnet ditt, vil sjansen for å få hjelp fra en høyt kvalifisert spesialist være veldig høy.

Hvis du bestemmer deg for å ta med det ødelagte utstyret ditt til nærmeste verksted, men ikke vet hvor, kan vår online kartografiske tjeneste hjelpe deg: verksteder på kartet (til venstre trykker du på alle knappene unntatt "Verksteder"). Til verkstedene kan du legge igjen og se anmeldelser fra brukere.

For reparatører og verksteder: du kan legge til tjenestene dine på kartet. På kartet, finn objektet ditt fra satellitten og klikk på det med venstre museknapp. I feltet "Objekttype:" må du ikke glemme å endre det til "Reparasjon av utstyr". Å legge til er helt gratis! Alle objekter blir kontrollert og moderert. Servicediskusjon her.

Beskjed hrak » 21. november 2012, 14:13

Hvis funksjonsfeilen i laderen består i konstant blåsing av nettsikringen (som er på bilde nr. 2), er mest sannsynlig pulsbryterne, transistorer som er skrudd på radiatorene, ødelagt. Selv om kanskje årsaken er "null" motstanden til nettlikeretterdiodene (bilde #4, SMD-dioder, små svarte "rektangler" på toppen av brettet).

Jeg vil med en gang advare deg om at dette emnet ikke er en fullstendig reparasjonsmanual. Det er tilfeller når en erfaren radioingeniør bruker en dag på å jobbe med feilsøking. Likevel prøvde jeg å liste opp hovedretningene for diagnostikk.
Vennlig hilsen din hrak

Instruksjoner for bruk av ZU-3000-laderen.

1. Koble klemmene til batteripolene

Rød klemme (+) - til den positive terminalen;

Svart klemme (-) - til minuspolen.

2. Avhengig av kapasiteten til batteriet, velg verdien for ladestrømgrensen

1A - midtposisjon (hvis tilgjengelig - avhenger av konfigurasjonen);

3. Velg batterilademodus "Manuell" eller "Automatisk" (bryter 1).

4. Slå på laderen (på bakpanelet).

5. På slutten av batteriladingen, slå av strømforsyningen til ZU-3000.

6. Koble fra klemmene fra batteripolene.

Lader batteriet i manuell modus

Den røde LED-indikatoren (5) slukker, den grønne (4) lyser og batteriet lades til nominell spenning og elektrolytttetthet. Videre lades batteriet med likestrøm.

Batterilading i automatisk modus

Når spenningen ved batteripolene når 14V, setter enheten automatisk ladestrømmen til 1-2A. I denne modusen lades batteriet til nominell spenning og elektrolytttetthet er nådd. Ladetiden avhenger av graden av utlading av batteriet. Den "automatiske" lademodusen er lengre, men den mest gunstige, noe som kan øke batterilevetiden betydelig.

Et enkelt og brukervennlig minne som ikke krever installasjon av noen driftsmoduser. Det er nok å koble den til batteriet og vente på indikasjonen på 100% ladning.

Minneoperasjonsalgoritmen lar deg overholde alle nødvendige regler for lading av batteriet:

Koble laderen til batteriet uten å slå på strømmen til laderen.

Bestem ladegraden til batteriet, veiledet av avsnittet "Bestemme graden av

Hvis du trenger å lade, slår du på laderen (vippebryteren opp).

Under ladeprosessen "lader indikatorene" sekvensielt

lyser når batteriet lades. Hvis "ladingstilstand"-indikatoren blinker, betyr det at det ikke er noen ladestrøm for batteriet. Du bør kontrollere riktig tilkobling av laderen til batteriet og integriteten til sikringen.

Under lading holder laderen ladestrømmen konstant til ladespenningen når 14,5V, og reduserer deretter strømmen etter hvert som batteriet lades.

Etter fullføring av batteriladingsprosessen - "100%"-indikatoren lyser, slå av laderen. Koble laderklemmene fra batteriet.

Maksimal ladestrøm i denne ladermodellen er 5 Ampere.

Vedlikeholdsfrie batterier anbefales å lades i automatisk modus.

Koble laderen til batteriet uten å slå på strømmen til laderen. Bestem batteriets ladegrad, veiledet av avsnittet "Fasting av batteriets ladegrad".

Hvis du trenger å lade, slår du på laderen (vippebryter opp) og still inn ønsket modus. Hvis "ladingstilstand"-indikatorene blinker, betyr det at det ikke er noen ladestrøm for batteriet. Du bør kontrollere riktig tilkobling av laderen til batteriet og integriteten til sikringen.

Etter fullføring av batteriladingsprosessen - "100%"-indikatoren lyser, slå av laderen. Koble laderklemmene fra batteriet.

Ved å trykke på "Driftsmodus"-knappen setter vi inn modusen "A" (indikatoren "A" lyser).

Laderen holder den innstilte ladestrømmen konstant opp til en ladespenning på 14,5V, og begynner deretter å redusere strømmen etter hvert som batteriet lades. Ladespenningen i denne modusen er ikke mer enn 14,5V. Vi anbefaler å bruke modusen hvis det er nok tid til å lade batteriet helt (12 til 24 timer avhengig av batteriets kapasitet og tilstand) og lagre det med lav strømlading.

"A"-modus er den mest optimale batterilademodusen, som gjør det mulig å øke levetiden.

I "P"-modus holder laderen den innstilte ladestrømmen konstant til ladespenningen når 16,0V, deretter forblir spenningen konstant, og ladestrømmen synker. "P"-modus lar deg lade batteriet på kortere tid enn i "Automatisk"-modus. Ladetiden til et friskt batteri er 4-12 timer (avhengig av batteriets kapasitet og tilstand).

Maksimal ladestrøm i denne ladermodellen er 5 Ampere.

Vedlikeholdsfrie batterier anbefales å lades i automatisk modus.

Koble laderen til batteriet uten å slå på strømmen til laderen. Bestem batteriets ladegrad, veiledet av avsnittet "Fasting av batteriets ladegrad". Hvis du trenger å lade, slår du på laderen (vippebryter opp) og still inn ønsket modus.

Når enheten er slått på, skal indikatorene for den valgte driftsmodusen, ladestrømmen og graden av batterilading lyse opp. Hvis "ZAR" blinker på den digitale indikatoren, betyr dette at det ikke er noen ladestrøm for batteriet.

Du bør kontrollere riktig tilkobling av laderen til batteriet og integriteten til sikringen. Etter noen sekunders drift av laderen, i stedet for verdien av ladetilstanden, vil verdien av batteriladespenningen vises. Etter fullføring av batteriladingsprosessen - gløden på den digitale indikatoren "ZAR", slå av strømforsyningen til laderen. Koble laderklemmene fra batteriet.

Ved å trykke på "Driftsmodus"-knappen setter vi inn modusen "A" (indikatoren "A" lyser). Laderen holder den innstilte ladestrømmen konstant opp til en ladespenning på 14,5V, og begynner deretter å redusere strømmen etter hvert som batteriet lades. Ladespenningen i denne modusen er ikke mer enn 14,5V.

Vi anbefaler å bruke modusen hvis det er nok tid til å lade batteriet helt (12 til 24 timer avhengig av batteriets kapasitet og tilstand) og lagre det med lav strømlading. "A"-modus er den mest optimale batterilademodusen, som gjør det mulig å øke levetiden.

I "P"-modus holder laderen den innstilte ladestrømmen konstant til ladespenningen når 16,0V, deretter forblir spenningen konstant, og ladestrømmen synker.

"P"-modus lar deg lade batteriet på kortere tid enn i "Automatisk"-modus. Ladetiden til et friskt batteri er 4-12 timer (avhengig av batteriets kapasitet og tilstand).

Ladestrømmen velges med "Ladestrøm"-knappen: 4 eller 6 Ampere avhengig av batterikapasiteten (den tilsvarende indikatoren lyser). Ladestrømmen i ampere bør ikke være mer enn 1/10 av batterikapasiteten.

Vedlikeholdsfrie batterier anbefales å lades i modus-1.

Koble laderen til batteriet uten å slå på strømmen til laderen. Bestem batteriets ladegrad, veiledet av avsnittet "Fasting av batteriets ladegrad".

Hvis du trenger å lade, slår du på laderen (vippebryter opp) og still inn ønsket modus. Etter at batteriladingsprosessen er fullført, slå av strømforsyningen til laderen. Koble laderklemmene fra batteriet.

U batterimodus (spenningsmåling)

Batterispenningsverdien måles når laderen er slått av, ved å sette knappen til "U batteri"-posisjon. I dette tilfellet viser indikatoren først - U, og deretter verdien av den målte spenningen.

Ladestrøminnstillingsområde 5,0-12,0A. Ladestrømmen i ampere bør ikke være mer enn 1/10 av batterikapasiteten. For eksempel: for et batteri med en kapasitet på 90 Ah, anbefales det å sette ladestrømmen til 9,0 A. Innstillingsnøyaktighet ladestrøm +/-0,5A. Når du stiller inn ladestrømmen med knappen, er det

verdien vises på det digitale displayet. Etter 2 sekunder etter innstilling av ladestrømmen, bytter laderen til ladespenningsindikasjonsmodus (spenningen avhenger av valgt modus). For å sjekke verdien av ladestrømmen, vri knappen litt - indikatoren vil vise den innstilte verdien.

Ved å vri på "Modusvalg"-knappen i "1"-modussonen, still inn nødvendig batteriladestrøm. Laderen holder den innstilte ladestrømmen konstant opp til en ladespenning på 14,5V, og begynner deretter å redusere strømmen etter hvert som batteriet lades. Ladespenningsverdien i volt vises på et digitalt display. Ladespenningen i denne modusen er ikke mer enn 14,5V. Denne modusen anbefales når det er nok tid til å lade batteriet helt (avhengig av batteriets kapasitet og tilstand er ladetiden 10-20 timer) og lagre det med lavstrømslading.

Modus "1" er den mest optimale batterilademodusen, som gjør det mulig å øke levetiden.-12-

Modus "2" Ved å vri på "Modusvalg"-knappen i "2"-modussonen, stiller vi inn den nødvendige batteriladestrømmen. Laderen holder den innstilte ladestrømmen konstant til ladespenningen når 16,0V (maksimalt tillatt batterispenning), deretter forblir spenningen konstant, og ladestrømmen synker.Ladespenningsverdien i volt vises på en digital indikator.

Modus "2" lar deg lade batteriet på kortere tid enn i modus "1".

Ladetiden til et friskt batteri er 4-12 timer (avhengig av batteriets kapasitet og tilstand).

Anbefalinger for lading av bly-syre-batterier

Som en elektrolytt for bilbatterier brukes en løsning av svovelsyre i destillert vann. For forskjellige klimatiske og temperaturforhold der batteriet skal være i drift, brukes en elektrolytt med forskjellige tettheter. For å bestemme ladningsgraden til enhver tid er standardtettheten til elektrolytten 1,27 g/cm3, dvs. tetthet oppnådd etter en full første ladning.

Igangsetting av tørrladede (nye) batterier.

Igangkjøringen av batteriet bør begynne med å fylle batteriene, noe som anbefales å gjøre som følger:

Fylling bør utføres til elektrolyttspeilet berører det nedre snittet på halsen eller 10,15 mm over sikkerhetsskjoldet. Elektrolyttnivået over sikkerhetsskjoldet kan måles med et glassrør.

Et batteri som er mer enn 25 % utladet om vinteren og mer enn 50 % utladet om sommeren, bør fjernes fra

biler og satt på lading. Batteriet lades når det påføres et potensial som overstiger spenningen. Batteriladestrømmen er proporsjonal med forskjellen mellom påført spenning og åpen kretsspenning.

Verdien av ladestrømmen velges til ca. 0,1 av batterikapasiteten på merkeskiltet

batterier. Normal ladetid for et godt batteri er 8-10 timer. Batteriet lades til rikelig gassutvikling (koking) skjer i alle banker, og spenningen og tettheten til elektrolytten er konstant i to timer på rad. Dette er et tegn på slutten av siktelsen. Deretter bør tettheten til elektrolytten i seksjonene utjevnes, og ladningen bør fortsette i ytterligere 30 minutter for bedre blanding.

Mens du lader batteriet, kontroller med jevne mellomrom temperaturen på elektrolytten for å sikre at den ikke stiger over 45oC i kaldt og temperert klima og over 50oC i varmt og varmt fuktig klima.

Sikkerhetsmerknader

Siden hydrogen frigjøres ved lading av syrebatterier, lad batteriet i et godt ventilert område, og ikke røyk eller bruk åpen ild. Den resulterende eksplosive blandingen er brannfarlig og eksplosiv. For å unngå elektrisk støt og skade på laderen, ikke bruk den i rom med høy luftfuktighet, unngå fall, støt, inntrengning av fremmedlegemer, væsker. Ikke koble fra og koble til krokodilleklemmene under lading, da det frigjorte hydrogenet, kombinert med atmosfærisk oksygen, danner en eksplosiv blanding som kan eksplodere fra en gnist mellom klemmen og batteriterminalen.

For å unngå svikt i beskyttelseselementer, bør hver gjentatt påslagning av enheten utføres med et intervall på minst 1 minutt.

For å sikre varmefjerning fra kretselementene under drift, bør enheten plasseres på steder som utelukker overlapping av ventilasjonshull.

Skift bare 10A-sikringen når enheten er koblet fra batteriet og vekselstrøm.

Reparasjon av ZU-3000 er kun tillatt av kvalifisert personell.

Jeg kjøpte denne tingen, de skrev instruksjonene til ære: mye teori, det er skrevet hvilke brytere som skal slås på og hvordan du kobler til terminalene.
Jeg kan faktisk ikke forstå hvordan jeg kan bestemme slutten av ladeprosessen ved hjelp av lysene i ansiktet og hvordan jeg skal forstå avlesningene til disse lysene generelt.
Avslutt abonnementet i detalj til de som ladet med denne enheten. Om tettheten til elektrolytten og beskrivelsen av ladeprosessen i teorien og om prosessene som skjer inne, leser jeg mye i instruksjonene, men hva jeg skal gjøre er ikke klart))
Jeg er redd for å overlade og eksplodere batteriet)) Jeg sitter på vakt, men jeg vet ikke hva vakten er for .. Instruksjonene ser ikke ut til å si noe om slutten av ladingen og enhetens oppførsel når det er fulladet .. der, generelt, om selve enheten, bare rekkefølgen for tilkobling og frakobling .. resten er materiell ..

P.S> For øyeblikket har den krøpet opp til det røde lyset 14.5 på toppen, nederst lyser den røde (U) svakt, og den grønne (I) lyser.
Det startet for noen timer siden klokken 13 på toppen, nederst virker det som den røde (U) brant sterkt i begynnelsen, og den grønne (I) svakt.

P.P.S> Bryterne er i "automatisk", "6A"-modus

Det er korker, men jeg er redd for å kveles med utskillelsesprodukter)) Det vil si at det er skadelig å puste inn hydrogen..

Og enheten er automatisk, og slik jeg forstår det, lader den nå med en strøm på 1A ..

Spørsmålet er hvordan man forstår når den er fulladet. Med denne strømmen. Jeg vil forstå med lyspærer))

Det ser ut til at batteriet, som jeg behandlet gudløst (alltid veldig underladet, først hadde jeg en død generator, og så lå den i bilen i nesten en måned .. Mens jeg kjøpte generatoren, mens frem og tilbake .. Først nå Jeg valgte tiden ))

Så gitt graden av "dødhet" til batteriet og styrken til ladestrømmen i automatisk modus (1A - som en "medisinsk" ladning), ser det ut til at denne virksomheten vil vare i 15-20 timer.

En ting er ikke klart - hvordan enheten vil vise slutten av ladingen, hvordan kan jeg bestemme denne slutten av ladingen ved så lav strøm ..

Så jeg ser etter andre "lykke" som kjøpte denne spesielle enheten ..

Fraktplugger? 8-( ) Etter kjøpet tok jeg ikke ut noe, jeg har aldri skrudd ut pluggene enda.. Hvordan kan jeg finne ut om disse pluggene er der? Og er det nok å kontrollere prosessen bare én plugg å skru ut? ))

Temperaturen på selve batteriet så langt føles som romtemperatur, ikke i det hele tatt varm ..

Hvis det (batteriet) på sidene blir intensivt og sterkt-ofte klemt, hører det lyden av luft som kommer inn og ut fra et sted (ff-ff) og små elektrolyttstøt som rister. Det ser ut til å være forståelig beskrevet))

Det blir vanskeligere for meg å beskrive 🙂 alt avhenger av produsenten. noen hadde dem, noen ikke. inne i korken var det en så vanskelig plugg slik at elektrolytten ikke skulle renne ut under kuppet. selv om det skal bemerkes at batteriet var med en konvoluttskiller, og til og med skøytet på bilen i et halvt år uten problemer. tilsynelatende var det fortsatt en slags sprekker der gasser slapp inn i separatoren, men under lading tok hun den og mumlet ..
Trussel, enkelt sagt, korken skal ha et hull synlig enten utover (noe som nå er nesten sjeldent) eller fra siden i øvre del.
Men personlig ville jeg skrudd ut pluggene uansett :))) Det satt smertefullt fast i hjernen på denne operasjonen.

og etter beskrivelsen å dømme ser det ut til at batteriet har gassutveksling med atmosfæren..

Jeg finner ikke hull i det hele tatt, men når jeg trykker på den, er det definitivt en "ff-ff" lyd .. Det virker som om det er plugger, så bør dette sies på et stykke papir til batteriet.

Video (klikk for å spille av).

Forresten, rundt batteriet med en følsom snusing, er det en lukt som ligner lukten av ozon etter et tordenvær)) Det er en behagelig, generelt, en så lett lukt. Men så søt liten en. Skal hydrogen lukte slik? jeg mener er det det? ))

Vurder denne artikkelen:

Karakter 3.2 velgere: 84